Me encanta tu trabajo, me gusta y suscrito.....se puede poner las placas en el exterior para hacer un tratero a la interperie?..Muchas gracias por todo.
Hola David. Muchas gracias. Existen diferentes tipos de placa de yeso: convencional (zonas comunes), hidrófugas (para zonas húmedas como baños y cocina), ignífugas (para cuartos de caldera, campana chimenea, etc), acústicas, de alta dureza, etc. Para un trastero a la intemperie podrías utilizar la placa de yeso hidrófuga, pero siempre y cuando no se mojen y cuando no tengas problemas de condensación. En el mercado existen paneles de cemento resistentes al agua y a la intemperie, como los de Fermacell: www.fermacell.es/es/fachada También existen otros fabricantes y marcas. El coste de este tipo de panales o placas es más elevado. Te recomiendo consultar con un almacén distribuidor. Ellos te asesorarán de los materiales más idóneos a colocar en tu caso. Saludos.
Muy buenas y agradecerte la buena explicación en todo. Se nota que sabes lo que haces. He visto que la varilla roscada la pones en la viga de hormigón. Se podría poner en una viga de metal o pletina de metal la varilla? Gracias por leerlo y muchas más si me resolvieras la duda. Un saludo
Hola Rubén. Muchísimas gracias. Te agradezco tu consulta. Por supuesto que se puede. SENOR (el fabricante de amortiguadores y de horquillas) dispone de una suela muy útil que sirve como elemento de sujeción y la tienen disponible en métrica 6 y 8: www.senor.es/n_SUELA-ROSCADA-SE-SR-Y-SE-SRC_155.html. Yo esta suela la utilizo muchísimo, porque es muy útil para vigas de madera y de hierro. Para fijarla tienes que utilizar tornillos con la cabeza hexagonal y con rosca de metal, y estos tienen que tener la broca (punta del tornillo) más larga que el grosor de la viga. Si la broca del tornillo es más corta, no te va a permitir enroscar porque la misma rosca del tornillo va a comenzar a trabajar y se desgasta y no agarra. JEJE ... espero que entiendas esto que te indico. Saludos amigo.
Buenas¡ Lo primero de todo muchas gracias por todo lo que nos enseñas. Tengo una duda que seguramente tu e puedes solucionar. El techo de mi casa es de panel sandwich, está apoyado sobre tubosde hierro de 60x40. Quiero poener ahora el falso techo de pladur, pero no sé que tipo de varilla puedo poner para que se quede agarrado al tubo los perfiles sierra. Y los videos que encuentro por youtube siempre se basan en anclarlos en vigas de hormigon. cosa que no es mi caso. Muchas gracias por todo¡
Hola Juan José. Muchas gracias. Yo utilizo las suelas roscadas de SENOR para la sujeción de las varillas. Te adjunto enlace: senor.es/gama-construccion/accesorios/sr-src/ Y en el siguiente vídeo puedes ver que las he utilizado en un techo con vigas IPN de hierro: ua-cam.com/video/3ygsXLCdcSY/v-deo.htmlsi=z1PizZPvI-lqEsBU Yo utilice la pistola de clavos, pero en tu caso puedes utilizar tornillos rosca chapa. Saludos
Hola existen 2 productos para vigas de acero: * La suela roscada de SENOR (muy útil para vigas de hierro, de madera, de hormigón, etc): senor.es/gama-construccion/accesorios/sr-src/ * O los clip o cocodrilos para vigas IPN exclusivamente: abrasivosmetalfix.com/fijaciones-tecnicas/72-clip-varilla-aligator-100-unid.html La lana que he utilizado es de 4 cm Saludos.
Hola Juanma. Muchas gracias. Si es un local, entiendo que es para desarrollar una actividad empresarial y esta podría llegar a generar ruidos que molesten a los vecinos, si este es el caso tienes que realizar un aislamiento acústico. En este caso valoramos dónde podemos tener mayores problemas de ruido y comenzamos por ahí. Si es por el techo pues hacemos el techo en primer lugar, en cambio si la zona más susceptible es por una pared comenzamos por el trasdosado. Y si es indiferente yo prefiero hacer en primer lugar el techo y posteriormente los trasdosados. Saludos
Gracias,si es para desarrollar una actividad y voy ha poner aislante termo acustico en todo el local aunque no tengo vecinos colindantes. Seguire tu consejo y pondre primero el techo. Muchas gracias.
Hola. Yo recomiendo utilizar siempre horquillas de cuelgue o amortiguadores para fijar los perfiles. Además, según el Código Técnico, los enanos (piezas elaboradas con perfiles en obra) están prohibidos utilizarlos . Saludos.
@@eduhesan yo te recomiendo utilizar en ese caso los casquillos de cuelgue de SENOR: senor.es/gama-construccion/accesorios/cgt/ Con estos casquillos aportas varias ventajas: * Mínima pérdida de espacio. * No conduce la temperatura. * Evitan las condensaciones. * No conduce la electricidad. * Evitas las conexiones rígidas. Échale un vistazo al siguiente vídeo: ua-cam.com/video/fhJI3Ffna4Y/v-deo.htmlsi=mu6PWmPBiUjjgpZt Saludos.
Buenas!! Estoy montando un techo abuhardillado igual que el que haces en el vídeo y me ha servido muchísimo. Muchas gracias! Una pregunta: ¿Dónde puedo encontrar esos colgadores donde enganchas los perfiles sierra? Me parecen muy útiles para nivelar de forma fácil pero no los encuentro en el almacén donde compro el material
Muchas gracias. Los colgadores son de la marca SENOR. En su página web en el apartado de Distribuidores puedes encontrar los distribuidores más cercanos a tu domicilio: senor.es/distribuidores/ También puedes escribirles al correo atencioncliente@senor.es Saludos
Para la varilla roscada no quedaría mejor puesta a plomo para k no tire hacia las ventanas? Como haces para k de quede mar.cando el láser hacia arriba, el mio tenía esa función pero no sé k le ha pasado k ahora sí lo pongo como se se apaga, muchas gracias de ante mano
Hola Ruben. La varilla tiene que salir siempre del agarre a techo a escuadra de 90 grados. Además he respetado la misma inclinación, por lo que los perfiles van paralelos al techo. En cambio si pasases de un forjado inclinado a un techo recto ( o viceversa) existen unos colgadores SENOR que corrijen los grados (muy útiles). Respecto al nivel láser que yo utilizo, he comprado un adaptador de ángulos que es muy útil, y el láser te permite trazar inclinaciones. Te adjunto video donde puedes ver el nivel láser que utilizo y sus características: ua-cam.com/video/QY32xmGiVto/v-deo.html Y respecto a tu nivel láser qué marca y modelo es ??? Saludos
Hola David. En primer lugar muchas gracias. Sí que se puede prescindir de los primarios (perfiles sierra) para no perder altura, es decir se puede colocar directamente el perfil de 47 mm con sus respectivas horquillas. Pero mi recomendación es utilizar (siempre que sea posible) perfiles primarios y secundarios, con ello el techo se queda mucho más rígido y evitamos que con el tiempo se pandee. Para los perfiles de 47 mm también existen horquillas con rotura de puente térmico (RPT), en los próximos días publicaré un video con este sistema. Y si vas a realizar un techo con perfil sierra + perfil de 47 mm (misma estructura que la utilizada en este techo) y además deseas perder el mínimo espacio, acabo de conocer un nuevo producto de SENOR que también cuenta con RPT y es ideal para ello, siendo además un producto de muy bajo coste (acabo de realizar un techo con este producto, el cual también publicaré en las próximas semanas). Y decir que me ha encantado.
A modo aclaratorio indico que el espacio mínimo necesario para este sistema es de 13,5 cm y para el nuevo sistema es de 8,5 cm (perdiendo así el mínimo espacio). Siendo ideales ambas soluciones. Saludos.
Hola crack! Gracias por tu vídeo, perfectamente explicado. Estoy montando mi techo, pero tengo problemas con los perfiles sierra, con los empalmes. No me cuadran los perfiles F47 a la hora de ensamblar a los sierra. No se qué hago mal
Hola José Manuel, muchas gracias por comentar. Cuando se realiza un techo con perfiles sierra, la modulación y distribución de los perfiles es super importante para que no tengas problemas al colocar los perfiles de 47 mm (perfiles secundarios). Para poderte ayudar necesito más información, aunque a priori creo que sé donde estás cometiendo el error. Envíame un correo a info@bricomille.com con tu teléfono y te llamo y lo vemos. Y una vez que veamos dónde está el error lo comento para que le pueda servir de ayuda a todos los AMIG@S del canal. Saludos.
@@bricomille gracias amigo! Ya lo resolví. Hay que tener mucho cuidado al poner los perfiles de sierra, porque si le pierdes la simetría después no coincide a la hora de ensamblar los perfiles f-47.
@@Qricoviaje cierto. Yo insisto mucho en que es fundamental modular bien y poder visualizar en tu cabeza el sistema que se va a ejecutar. El perfil sierra es un perfil fácil de trabajar, pero a la vez puede complicarse. Yo recomiendo a aquellas personas que no tengan mucha experiencia que trabajen con perfiles de 47 mm (o 60 cm) para perfiles primarios y secundarios, puesto que los caballetes permiten desplazar los perfiles secundarios, facilitando la instalación (si no se ha modulado bien). Jose Manuel lo bueno que te ha ocurrido, es que las complicaciones que hayas tenido te han permitido aprender (nos pasa a todos). Saludos AMIGO, vamos hablando 😉
Hola! Felicidades por los vídeos! Están muy bien. Tengo un par de dudas ya que soy un novato en esto y no me dedico al sector. Estoy poniendo unas placas en un techo inclinado, muy parecido al del vídeo. Pero en mi caso no he puesto las placas trapeadas, porque me llegaban enteras de lado a lado, hay algún inconveniente en eso? Y otra pregunta, en las juntas donde no hay rebaje, hay que colocar cinta? O como se hace normalmente? Por que si pongo cinta luego va a quedar relieve no? Gracias, un saludo! 👍🏻
Hola GR !!! Muchas gracias. Si las placas te llegan de lado a lado no tienes que ponerlas trapeadas en el largo, pero si colocas doble placa (lo que yo recomiendo siempre) si tienen que ir trapeadas respecto a la primera capa de placas. Respecto a la cinta todas las uniones SIEMPRE tienen que llevar cinta y pasta (si no lo haces se te rajará al poco tiempo y quedará horrible). Cuando colocamos la cinta y pasta en las uniones de las placas que no lleva el calado su grosor es de 2-3 mm (haces la junta más grande, es decir la extiendes para disimularla) y no notarás dicha unión. Ánimo y dale fuerte 💪
Hola Carlos. En principio cualquier tipo de lámpara se puede adaptar a un techo inclinado. A mi particularmente me gusta que el florón o pie de la lampara quede pegado al techo por igual, y que el brazo cambie de inclinación perpendicular al suelo. La mejor opción es ver diferentes imágenes en Pisterest y en el Buscador de Google para que puedas visualizarlas y ver que opción se adapta mejor a tus gustos. Saludos.
Hola @Mario, por lo de suscribirte a mi Canal haces muy bien, jeje 😀. Muchas gracias. Respecto al COPOPREN me parece un material muy bueno, pero (bajo mi punto de vista) es un complemento para el sistema. Es decir, acústicamente se debe utilizar junto a perfiles, amortiguadores acústicos y un material absorbente (lana de roca, lana mineral, fibra de poliester), tanto en trasdosados como en techos. Tiene una densidad muy alta 80 kg/m3 y acústicamente los materiales absorbentes deben de estar entorno a los 30 kg/m3, para que el ruido penetre en ellos y con el rozamiento se transforme en energía calórifica. Esto que indico está demostrado bajo ensayos acústicos. Y he decir que soy bastante FRIKI 😀, en este sentido. Térmicamente el Copopren al tener una densidad alta, como indico, tiene un mejor comportamiento que las lanas y fibras que he comentado. Saludos.
Hola, muy buen video, quisiera hacerte una pregunta. Así como las placas de Pladur las colocas a contra juntas para que no coincidan, el material aislante que has puesto por encime debería también ir a contra juntas o daria igual?
Hola Amigo !!!, te diría que sí para quedar bien, pero la verdad es que no me preocupo mucho por ello. Lo que hay que intentar es que el material aislante quede uniformemente bien colocado en todo el techo, sin que se queden huecos o partes sin colocar. Las placas de yeso y las láminas bituminosas que se colocan entre placas (cuando buscamos los mejores resultados acústicos) siempre deben de estar a contra juntas. Saludos😉
Hola @Antonio Jose Rojas. Es de la marca BELLOTA, la tengo hace varios años y decirte que va super bien. Pero es cierto que hay poca información en internet sobre ella. Saludos.
Veo que en todos los vídeos (me estoy dando un tour de vídeos de instalación de techo de pladur) taladráis las vigas, ¿eso es legal? ¡Sea o no legal, eso es necesario? En mi casa, que es un edificio antiguo, tiene ese tipode vigas pequeñitas y el resto es eso que tiene doble fondo, que no recuerdo el nombre, si se pone ahí no tiene mucho agarre, no? Luego otra pregunta que me surge... Hicimos todos los muros nuevos con super mahones de esos que son muy largos para facilitar el trabajo, pero que no tienen consistencia alguna, qué me recomiendas poner ahí de taco para poner los perfiles en todo el perímetro? Gracias mil por este tipo de vídeos, porque yo ahora mismo no tengo dinero para pagar a 25€ el m2 de instalación y está todo el trecho lleno de tubos y humedades antiguas ya sanadas que da asco...
@TuMalaCon100cia muchas gracias. Las vigas que comentas son de hormigón (vigas castilla) y entre viga y viga se colocan las bovedillas (de hormigón, cerámicas, poliestireno expandido - EPS). En las bovedillas nunca se debe realizar una sujeción, ya que el punto de rotura de estas es muy bajo, la función de las mismas es de sujeción del hormigón cuando se realiza el encofrado de la losa. Respecto a poder taladrar o no las vigas para colocar tacos metálicos, estoy seguro que ningún fabricante autoriza tal perforación. Pero es una práctica muy generalizada y (según mi punto de vista) no debe de suponer riesgo para el forjado (siempre y cuando se haga un uso racional). Esta consulta (para tu mejor tranquilidad) debes de hablarla con tu arquitecto. Respecto a los muros o paredes que comentas que has realizado con "mahones" (ladrillos) mi recomendación siempre es que estos tengan un enfoscado con mezcla o mortero de 1-1,5 cm puesto que aportan masa y es un factor super importante para el aislamiento acústico (evitamos grietas y poros) para colocar una barrera para el ruido aéreo. A mi siempre me gusta utilizar tacos de nylon y tornillos (los tacos de golpeo no hacen el suficiente agarre). Y también intento colocar los tacos de nylon en las uniones entre los ladrillos (siempre y cuando se vean) ya que tiene mezcla y el agarre es mucho mejor. Suerte y seguro que te sale muy bien. Saludos.
Muy mal si esa es vigueta pretensada no se debe perforar, consúltalo con el proveedor, si no dejaste colgantes en el colado, puedes usar un colgante de los que se instalan con apriete es decir tiipo mordaza, o poner placas con un con un aro pegadas con epóxico.
Hola. Es cierto que ningún fabricante va a permitir que se perforen sus vigas, pues como ocurre con todos los materiales si se alteran sus propiedades dejan de tener garantía. Respecto a los clip de fijación para vigas de hormigón encarecen bastante la solución en su coste y en mano de obra (ningún cliente asume este coste total). Respecto a colocar placas pegadas con colas, epóxico, etc. yo en mis trabajos ofrezco calidad y seguridad. Las sistemas encolados no ofrecen rotura de puente térmico, amplifican el sonido, no me ofrecen resistencia mecánica (seguridad), son costosos, etc. Bajo ningún concepto utilizaría, ni recomendaría sistemas encolados. Por otro lado, las vigas de hormigón llevan en su interior un alma de acero y la perforación para colocar los tacos es mínima, y estos a su vez con la varilla taponan las paredes del orificio. Cuántos techos o forjados has visto que se caigan por colocar tacos metálicos en las vigas de hormigón ??? yo en más de 30 años ninguno. Esta es mi opinión. Que cada uno saque sus conclusiones y valore la forma de proceder en estos casos. Saludos.
@@bricomille Pues sigo sin estar de acuerdo, la viga de concreto reforzado si se permite perforar, la de pretensado no, yo he construido bastante y ni el pretensado y mucho menos el postensado se permite lo que llamamos balacearlo o perforarlo.. Puedes encontrar metodos alternativos claro todos tendran un costo, incluso puedes perforar el poliestireno y sobre la capa de compresión hacer tu barreno y con un perno de ojillo y una extensión a tu broca. Y si quitas algo de poliestireno puedes sustituitlo con espuma de poliuretano que tiene el doble de resistencia térmica del poliestireno. Saludos. Por cierto cuando hable de epóxico es poner soleras de lamina o tramos de unicanal pegadas con epóxico estructural a las viguetas, no cualquier epoxico. Que de ahí puedes poner tus colgantes. Saludos
@@barher8930 estoy de acuerdo contigo, las vigas de hormigón pretensado no está permitido su perforación. Pero lo que comento, es que es una práctica generalizada en construcción, este tema lo he consultado con arquitectos y algunos de ellos lo desconocen y otros indican que no está permitido, pero después lo llevan a la práctica. Y si trabajas en esto, alguna vez lo habrás hecho (aunque no sea la forma correcta). Y ciertamente, nunca he tenido problemas por hacerlo. Pero es un riesgo que se asume. Saludos.
Hola José. Te explico, mi primera intención fue poner el perfil sierra en sentido contrario a la dirección de las vigas. Pero cuando trazo observo que las medidas varian un poco. Los perfiles sierra tienen los orificios para los cuelgues cada 10 cm, y teniendo en cuenta que las vigas castilla hay que taladrarlas aprox. a 2 cm del centro de la viga, las medidas tienen que ser muy precisas, pero como indico aprecio que desde un punto de la viga a otros existe una distancia de 70,5 - 71 cm aprox. entonces llega un momento que el agujero se me queda fuera de la viga. Esto que comento con los perfiles de 47 o 60 mm no ocurre. Los perfiles sierra tienen como inconveniente esto que comento. Luego tienen ventajas: son más rígidos y tienen las sujecciones para los perfiles secundarios lo que ahorra tiempos de ejecución. Antes de empezar cualquier trabajo pararse 10 min a modular (distribuir) bien es fundamental. Y por último comentar que colocar los perfiles sierra en el mismo sentido de las vigas no repercute negativamente. Saludos
Gracias por dar algo util para la vida , no basura
Muchas gracias.
Gracias por enseñarnos sus conocimientos. Hoy he aprendido algo más que no sabía. 😊😊
Muchas gracias 👍😉
Un trabajo impecable. Muy útil!
@@marccercos muchas gracias
Buenos dìas amigo eres buena trabajador
Muchas gracias Amigo 😉
Fantástico muy bien explicado ha sido de gran ayuda para los que como yo no lo hemos hecho nunca. Pero ha llegado el momento de hacerlo.
Muchas gracias y ánimo 👍
super bien explicado...!!!! bravo
Muchísimas gracias. Saludos
Me encanta tu trabajo, me gusta y suscrito.....se puede poner las placas en el exterior para hacer un tratero a la interperie?..Muchas gracias por todo.
Hola David. Muchas gracias.
Existen diferentes tipos de placa de yeso: convencional (zonas comunes), hidrófugas (para zonas húmedas como baños y cocina), ignífugas (para cuartos de caldera, campana chimenea, etc), acústicas, de alta dureza, etc.
Para un trastero a la intemperie podrías utilizar la placa de yeso hidrófuga, pero siempre y cuando no se mojen y cuando no tengas problemas de condensación.
En el mercado existen paneles de cemento resistentes al agua y a la intemperie, como los de Fermacell: www.fermacell.es/es/fachada
También existen otros fabricantes y marcas.
El coste de este tipo de panales o placas es más elevado.
Te recomiendo consultar con un almacén distribuidor. Ellos te asesorarán de los materiales más idóneos a colocar en tu caso.
Saludos.
Muy bueno,,,gracias ,,,te queda de lujo
Muchas gracias amigo Edu !!!
Buen trabajo.
Yo hubiera dejado el techo recto, pero bueno, para gustos...
Muchas gracias Jhon. Saludos.
Muy buen trabajo otro suscriptor más,
Muchas gracias, saludos 😉
Te deseo toda la suerte! Ánimo (Y) eres un crak
Muchas gracias. Estos comentarios me dan fuerzas para subir más videos 👍😉
Muchas gracias por su aportación.
Muy bien explicado 👍
Muchas gracias 👍
Muy buenas y agradecerte la buena explicación en todo. Se nota que sabes lo que haces. He visto que la varilla roscada la pones en la viga de hormigón. Se podría poner en una viga de metal o pletina de metal la varilla? Gracias por leerlo y muchas más si me resolvieras la duda. Un saludo
Hola Rubén. Muchísimas gracias. Te agradezco tu consulta.
Por supuesto que se puede. SENOR (el fabricante de amortiguadores y de horquillas) dispone de una suela muy útil que sirve como elemento de sujeción y la tienen disponible en métrica 6 y 8: www.senor.es/n_SUELA-ROSCADA-SE-SR-Y-SE-SRC_155.html.
Yo esta suela la utilizo muchísimo, porque es muy útil para vigas de madera y de hierro.
Para fijarla tienes que utilizar tornillos con la cabeza hexagonal y con rosca de metal, y estos tienen que tener la broca (punta del tornillo) más larga que el grosor de la viga. Si la broca del tornillo es más corta, no te va a permitir enroscar porque la misma rosca del tornillo va a comenzar a trabajar y se desgasta y no agarra. JEJE ... espero que entiendas esto que te indico.
Saludos amigo.
@@bricomille muchas gracias lo buscaré porque el taco senor no tiene comparación con la tuerca y contratuerca
@@rubenmartinballestero4941 así es amigo. Saludos.
Buenas¡ Lo primero de todo muchas gracias por todo lo que nos enseñas. Tengo una duda que seguramente tu e puedes solucionar. El techo de mi casa es de panel sandwich, está apoyado sobre tubosde hierro de 60x40. Quiero poener ahora el falso techo de pladur, pero no sé que tipo de varilla puedo poner para que se quede agarrado al tubo los perfiles sierra. Y los videos que encuentro por youtube siempre se basan en anclarlos en vigas de hormigon. cosa que no es mi caso. Muchas gracias por todo¡
Hola Juan José. Muchas gracias.
Yo utilizo las suelas roscadas de SENOR para la sujeción de las varillas.
Te adjunto enlace: senor.es/gama-construccion/accesorios/sr-src/
Y en el siguiente vídeo puedes ver que las he utilizado en un techo con vigas IPN de hierro: ua-cam.com/video/3ygsXLCdcSY/v-deo.htmlsi=z1PizZPvI-lqEsBU
Yo utilice la pistola de clavos, pero en tu caso puedes utilizar tornillos rosca chapa.
Saludos
Y como fijar las varillas en las vigas de acero?
Otra pregunta: el grosor de la lana cual es?
Hola existen 2 productos para vigas de acero:
* La suela roscada de SENOR (muy útil para vigas de hierro, de madera, de hormigón, etc): senor.es/gama-construccion/accesorios/sr-src/
* O los clip o cocodrilos para vigas IPN exclusivamente: abrasivosmetalfix.com/fijaciones-tecnicas/72-clip-varilla-aligator-100-unid.html
La lana que he utilizado es de 4 cm
Saludos.
Buenas tardes.
Muy buen video para los novatos como yo,
Estoy reformado un local ¿Que pondría usted primero el techo o las paredes?
Hola Juanma. Muchas gracias.
Si es un local, entiendo que es para desarrollar una actividad empresarial y esta podría llegar a generar ruidos que molesten a los vecinos, si este es el caso tienes que realizar un aislamiento acústico. En este caso valoramos dónde podemos tener mayores problemas de ruido y comenzamos por ahí. Si es por el techo pues hacemos el techo en primer lugar, en cambio si la zona más susceptible es por una pared comenzamos por el trasdosado.
Y si es indiferente yo prefiero hacer en primer lugar el techo y posteriormente los trasdosados.
Saludos
Gracias,si es para desarrollar una actividad y voy ha poner aislante termo acustico en todo el local aunque no tengo vecinos colindantes.
Seguire tu consejo y pondre primero el techo.
Muchas gracias.
hola hay alguna placa k sea para la humedad y el calor ?? es para hacer una chimenea saludos y gracias
Hola Joan. Que yo sepa, no existe ese tipo de placa de yeso. Si es para una chimenea te recomiendo una placa ignífuga (de color rosa). Saludos.
Se pueden poner los perfiles sierra directamente (supongo que con cinta en medio) a una viga metalica?
Hola.
Yo recomiendo utilizar siempre horquillas de cuelgue o amortiguadores para fijar los perfiles.
Además, según el Código Técnico, los enanos (piezas elaboradas con perfiles en obra) están prohibidos utilizarlos .
Saludos.
@@bricomille el problema es que quiero que esté lo más pegado posible a las viguetas, porque no quiero que baje el techo
@@eduhesan yo te recomiendo utilizar en ese caso los casquillos de cuelgue de SENOR: senor.es/gama-construccion/accesorios/cgt/
Con estos casquillos aportas varias ventajas:
* Mínima pérdida de espacio.
* No conduce la temperatura.
* Evitan las condensaciones.
* No conduce la electricidad.
* Evitas las conexiones rígidas.
Échale un vistazo al siguiente vídeo: ua-cam.com/video/fhJI3Ffna4Y/v-deo.htmlsi=mu6PWmPBiUjjgpZt
Saludos.
Muy buenas explicaciones 👌👌
Muchas gracias Miguel. Saludos.
Buenas!! Estoy montando un techo abuhardillado igual que el que haces en el vídeo y me ha servido muchísimo. Muchas gracias! Una pregunta: ¿Dónde puedo encontrar esos colgadores donde enganchas los perfiles sierra? Me parecen muy útiles para nivelar de forma fácil pero no los encuentro en el almacén donde compro el material
Muchas gracias.
Los colgadores son de la marca SENOR.
En su página web en el apartado de Distribuidores puedes encontrar los distribuidores más cercanos a tu domicilio: senor.es/distribuidores/
También puedes escribirles al correo atencioncliente@senor.es
Saludos
Para la varilla roscada no quedaría mejor puesta a plomo para k no tire hacia las ventanas? Como haces para k de quede mar.cando el láser hacia arriba, el mio tenía esa función pero no sé k le ha pasado k ahora sí lo pongo como se se apaga, muchas gracias de ante mano
Hola Ruben. La varilla tiene que salir siempre del agarre a techo a escuadra de 90 grados. Además he respetado la misma inclinación, por lo que los perfiles van paralelos al techo. En cambio si pasases de un forjado inclinado a un techo recto ( o viceversa) existen unos colgadores SENOR que corrijen los grados (muy útiles). Respecto al nivel láser que yo utilizo, he comprado un adaptador de ángulos que es muy útil, y el láser te permite trazar inclinaciones. Te adjunto video donde puedes ver el nivel láser que utilizo y sus características:
ua-cam.com/video/QY32xmGiVto/v-deo.html
Y respecto a tu nivel láser qué marca y modelo es ???
Saludos
Buen video y bien explicado eres un crack. Y una pregunta se podría prescindir de los primarios para no perder tanta altura de techo gracias
Hola David.
En primer lugar muchas gracias. Sí que se puede prescindir de los primarios (perfiles sierra) para no perder altura, es decir se puede colocar directamente el perfil de 47 mm con sus respectivas horquillas. Pero mi recomendación es utilizar (siempre que sea posible) perfiles primarios y secundarios, con ello el techo se queda mucho más rígido y evitamos que con el tiempo se pandee.
Para los perfiles de 47 mm también existen horquillas con rotura de puente térmico (RPT), en los próximos días publicaré un video con este sistema.
Y si vas a realizar un techo con perfil sierra + perfil de 47 mm (misma estructura que la utilizada en este techo) y además deseas perder el mínimo espacio, acabo de conocer un nuevo producto de SENOR que también cuenta con RPT y es ideal para ello, siendo además un producto de muy bajo coste (acabo de realizar un techo con este producto, el cual también publicaré en las próximas semanas). Y decir que me ha encantado.
A modo aclaratorio indico que el espacio mínimo necesario para este sistema es de 13,5 cm y para el nuevo sistema es de 8,5 cm (perdiendo así el mínimo espacio). Siendo ideales ambas soluciones. Saludos.
@@bricomille es muy interesante ese nuevo sistema ya q no tengo mucha altura . Donde puedo verlo? gracias por la ayuda y muy didáctico máquina!!
@@marioschutrumpf9463 te adjunto el enlace del nuevo sistema, para que puedas echarle un vistazo: ua-cam.com/video/fhJI3Ffna4Y/v-deo.html
Saludos
@@bricomille gracias 👍😉
Hola crack! Gracias por tu vídeo, perfectamente explicado. Estoy montando mi techo, pero tengo problemas con los perfiles sierra, con los empalmes. No me cuadran los perfiles F47 a la hora de ensamblar a los sierra. No se qué hago mal
Hola José Manuel, muchas gracias por comentar. Cuando se realiza un techo con perfiles sierra, la modulación y distribución de los perfiles es super importante para que no tengas problemas al colocar los perfiles de 47 mm (perfiles secundarios). Para poderte ayudar necesito más información, aunque a priori creo que sé donde estás cometiendo el error. Envíame un correo a info@bricomille.com con tu teléfono y te llamo y lo vemos. Y una vez que veamos dónde está el error lo comento para que le pueda servir de ayuda a todos los AMIG@S del canal. Saludos.
@@bricomille gracias amigo! Ya lo resolví. Hay que tener mucho cuidado al poner los perfiles de sierra, porque si le pierdes la simetría después no coincide a la hora de ensamblar los perfiles f-47.
@@Qricoviaje cierto. Yo insisto mucho en que es fundamental modular bien y poder visualizar en tu cabeza el sistema que se va a ejecutar. El perfil sierra es un perfil fácil de trabajar, pero a la vez puede complicarse. Yo recomiendo a aquellas personas que no tengan mucha experiencia que trabajen con perfiles de 47 mm (o 60 cm) para perfiles primarios y secundarios, puesto que los caballetes permiten desplazar los perfiles secundarios, facilitando la instalación (si no se ha modulado bien).
Jose Manuel lo bueno que te ha ocurrido, es que las complicaciones que hayas tenido te han permitido aprender (nos pasa a todos).
Saludos AMIGO, vamos hablando 😉
Hola! Felicidades por los vídeos! Están muy bien.
Tengo un par de dudas ya que soy un novato en esto y no me dedico al sector. Estoy poniendo unas placas en un techo inclinado, muy parecido al del vídeo. Pero en mi caso no he puesto las placas trapeadas, porque me llegaban enteras de lado a lado, hay algún inconveniente en eso? Y otra pregunta, en las juntas donde no hay rebaje, hay que colocar cinta? O como se hace normalmente? Por que si pongo cinta luego va a quedar relieve no? Gracias, un saludo! 👍🏻
Hola GR !!!
Muchas gracias. Si las placas te llegan de lado a lado no tienes que ponerlas trapeadas en el largo, pero si colocas doble placa (lo que yo recomiendo siempre) si tienen que ir trapeadas respecto a la primera capa de placas.
Respecto a la cinta todas las uniones SIEMPRE tienen que llevar cinta y pasta (si no lo haces se te rajará al poco tiempo y quedará horrible). Cuando colocamos la cinta y pasta en las uniones de las placas que no lleva el calado su grosor es de 2-3 mm (haces la junta más grande, es decir la extiendes para disimularla) y no notarás dicha unión. Ánimo y dale fuerte 💪
@@bricomille perfecto, lo tendré en cuenta! Muchas gracias por responder! 😄
Quiero saber que tipo de lámpara queda bien en techo inclinado
Hola Carlos. En principio cualquier tipo de lámpara se puede adaptar a un techo inclinado. A mi particularmente me gusta que el florón o pie de la lampara quede pegado al techo por igual, y que el brazo cambie de inclinación perpendicular al suelo. La mejor opción es ver diferentes imágenes en Pisterest y en el Buscador de Google para que puedas visualizarlas y ver que opción se adapta mejor a tus gustos. Saludos.
No explica lo del tubo de la chimenea? O no lo encuentro!? Saludos, gracias
Hola Juan Carlos.
Te adjunto el vídeo donde lo explico: ua-cam.com/video/a8pLP52m6GM/v-deo.html
Saludos.
@@bricomille muchas gracias!!
La verdad q una pasada campeón. Que te parece el copopren como aislante acústico? O es mejor la lana de Roca? Un suscriptor más 👍
Hola @Mario, por lo de suscribirte a mi Canal haces muy bien, jeje 😀. Muchas gracias.
Respecto al COPOPREN me parece un material muy bueno, pero (bajo mi punto de vista) es un complemento para el sistema. Es decir, acústicamente se debe utilizar junto a perfiles, amortiguadores acústicos y un material absorbente (lana de roca, lana mineral, fibra de poliester), tanto en trasdosados como en techos.
Tiene una densidad muy alta 80 kg/m3 y acústicamente los materiales absorbentes deben de estar entorno a los 30 kg/m3, para que el ruido penetre en ellos y con el rozamiento se transforme en energía calórifica. Esto que indico está demostrado bajo ensayos acústicos. Y he decir que soy bastante FRIKI 😀, en este sentido. Térmicamente el Copopren al tener una densidad alta, como indico, tiene un mejor comportamiento que las lanas y fibras que he comentado. Saludos.
@@bricomille gracias por tu respuesta campeón
Hola, muy buen video, quisiera hacerte una pregunta. Así como las placas de Pladur las colocas a contra juntas para que no coincidan, el material aislante que has puesto por encime debería también ir a contra juntas o daria igual?
Hola Amigo !!!, te diría que sí para quedar bien, pero la verdad es que no me preocupo mucho por ello. Lo que hay que intentar es que el material aislante quede uniformemente bien colocado en todo el techo, sin que se queden huecos o partes sin colocar. Las placas de yeso y las láminas bituminosas que se colocan entre placas (cuando buscamos los mejores resultados acústicos) siempre deben de estar a contra juntas.
Saludos😉
Buenas tardes me podrías mandar los datos de la máquina de elevación de las placas de panel yeso
Hola @Antonio Jose Rojas. Es de la marca BELLOTA, la tengo hace varios años y decirte que va super bien. Pero es cierto que hay poca información en internet sobre ella. Saludos.
Veo que en todos los vídeos (me estoy dando un tour de vídeos de instalación de techo de pladur) taladráis las vigas, ¿eso es legal? ¡Sea o no legal, eso es necesario?
En mi casa, que es un edificio antiguo, tiene ese tipode vigas pequeñitas y el resto es eso que tiene doble fondo, que no recuerdo el nombre, si se pone ahí no tiene mucho agarre, no?
Luego otra pregunta que me surge... Hicimos todos los muros nuevos con super mahones de esos que son muy largos para facilitar el trabajo, pero que no tienen consistencia alguna, qué me recomiendas poner ahí de taco para poner los perfiles en todo el perímetro?
Gracias mil por este tipo de vídeos, porque yo ahora mismo no tengo dinero para pagar a 25€ el m2 de instalación y está todo el trecho lleno de tubos y humedades antiguas ya sanadas que da asco...
@TuMalaCon100cia muchas gracias.
Las vigas que comentas son de hormigón (vigas castilla) y entre viga y viga se colocan las bovedillas (de hormigón, cerámicas, poliestireno expandido - EPS). En las bovedillas nunca se debe realizar una sujeción, ya que el punto de rotura de estas es muy bajo, la función de las mismas es de sujeción del hormigón cuando se realiza el encofrado de la losa.
Respecto a poder taladrar o no las vigas para colocar tacos metálicos, estoy seguro que ningún fabricante autoriza tal perforación. Pero es una práctica muy generalizada y (según mi punto de vista) no debe de suponer riesgo para el forjado (siempre y cuando se haga un uso racional). Esta consulta (para tu mejor tranquilidad) debes de hablarla con tu arquitecto.
Respecto a los muros o paredes que comentas que has realizado con "mahones" (ladrillos) mi recomendación siempre es que estos tengan un enfoscado con mezcla o mortero de 1-1,5 cm puesto que aportan masa y es un factor super importante para el aislamiento acústico (evitamos grietas y poros) para colocar una barrera para el ruido aéreo.
A mi siempre me gusta utilizar tacos de nylon y tornillos (los tacos de golpeo no hacen el suficiente agarre). Y también intento colocar los tacos de nylon en las uniones entre los ladrillos (siempre y cuando se vean) ya que tiene mezcla y el agarre es mucho mejor.
Suerte y seguro que te sale muy bien.
Saludos.
💯✨👍
Muchas gracias AMIGO Manu !!!
Muy mal si esa es vigueta pretensada no se debe perforar, consúltalo con el proveedor, si no dejaste colgantes en el colado, puedes usar un colgante de los que se instalan con apriete es decir tiipo mordaza, o poner placas con un con un aro pegadas con epóxico.
Hola. Es cierto que ningún fabricante va a permitir que se perforen sus vigas, pues como ocurre con todos los materiales si se alteran sus propiedades dejan de tener garantía. Respecto a los clip de fijación para vigas de hormigón encarecen bastante la solución en su coste y en mano de obra (ningún cliente asume este coste total). Respecto a colocar placas pegadas con colas, epóxico, etc. yo en mis trabajos ofrezco calidad y seguridad. Las sistemas encolados no ofrecen rotura de puente térmico, amplifican el sonido, no me ofrecen resistencia mecánica (seguridad), son costosos, etc. Bajo ningún concepto utilizaría, ni recomendaría sistemas encolados.
Por otro lado, las vigas de hormigón llevan en su interior un alma de acero y la perforación para colocar los tacos es mínima, y estos a su vez con la varilla taponan las paredes del orificio.
Cuántos techos o forjados has visto que se caigan por colocar tacos metálicos en las vigas de hormigón ??? yo en más de 30 años ninguno.
Esta es mi opinión. Que cada uno saque sus conclusiones y valore la forma de proceder en estos casos.
Saludos.
@@bricomille Pues sigo sin estar de acuerdo, la viga de concreto reforzado si se permite perforar, la de pretensado no, yo he construido bastante y ni el pretensado y mucho menos el postensado se permite lo que llamamos balacearlo o perforarlo.. Puedes encontrar metodos alternativos claro todos tendran un costo, incluso puedes perforar el poliestireno y sobre la capa de compresión hacer tu barreno y con un perno de ojillo y una extensión a tu broca. Y si quitas algo de poliestireno puedes sustituitlo con espuma de poliuretano que tiene el doble de resistencia térmica del poliestireno. Saludos. Por cierto cuando hable de epóxico es poner soleras de lamina o tramos de unicanal pegadas con epóxico estructural a las viguetas, no cualquier epoxico. Que de ahí puedes poner tus colgantes.
Saludos
@@barher8930 estoy de acuerdo contigo, las vigas de hormigón pretensado no está permitido su perforación. Pero lo que comento, es que es una práctica generalizada en construcción, este tema lo he consultado con arquitectos y algunos de ellos lo desconocen y otros indican que no está permitido, pero después lo llevan a la práctica. Y si trabajas en esto, alguna vez lo habrás hecho (aunque no sea la forma correcta). Y ciertamente, nunca he tenido problemas por hacerlo. Pero es un riesgo que se asume. Saludos.
A co parotes se nedava
Lo que me.sale.de.ojo es que el perfil sierra está a favor de la viga cuando debería ir a la contra un saludo
Hola José.
Te explico, mi primera intención fue poner el perfil sierra en sentido contrario a la dirección de las vigas. Pero cuando trazo observo que las medidas varian un poco.
Los perfiles sierra tienen los orificios para los cuelgues cada 10 cm, y teniendo en cuenta que las vigas castilla hay que taladrarlas aprox. a 2 cm del centro de la viga, las medidas tienen que ser muy precisas, pero como indico aprecio que desde un punto de la viga a otros existe una distancia de 70,5 - 71 cm aprox. entonces llega un momento que el agujero se me queda fuera de la viga.
Esto que comento con los perfiles de 47 o 60 mm no ocurre.
Los perfiles sierra tienen como inconveniente esto que comento. Luego tienen ventajas: son más rígidos y tienen las sujecciones para los perfiles secundarios lo que ahorra tiempos de ejecución.
Antes de empezar cualquier trabajo pararse 10 min a modular (distribuir) bien es fundamental.
Y por último comentar que colocar los perfiles sierra en el mismo sentido de las vigas no repercute negativamente.
Saludos