Спасибо. Очень подробно. Небольшие добавочки: 1) Первый обрез таким ножом сделал сразу после удаления смазки. Т.е. заводской заточкой, длинной стороной лезвия. Получилось идеально. Таким образом, если кто не хочет заморачиваться заточкой - цена вопроса 100 руб. Правильно Сергей отметил, что стоимость комплекта наждачной бумаги может быть сопоставима со стоимостью одного ножа. 2) Площадка по которой двигается лезвие во время обреза у меня деревянная (у Сергея текстолитовая). Раздобыл несколько брусков с идеальными ровными сторонами под углом 90 градусов. Именно бруски, а не доски с занозами. Заполировал насколько возможно рабочую сторону бруска наждачками дабы уменьшить трение. Плюс - бюджетность. Минус - истираемость: рано или поздно от частых движений ножа деревянная часть площадки станет вогнутой. Но в этом случае можно перевернуть брусок или просто заменить на другой. Бруски, соответственно, ищите в строительных или лесопильных магазинах. 3) Сергей, я немного удивлён, что ты не вымачиваешь наждачную бумагу. Сколько роликов по заточкам ножей не смотрел - все чуть ли не под водой это дело делают. Но раз результат положительный есть, волосы режет - и ладно. 4) Ручку креплю саморезами по дереву. Поскольку режу длинной стороной, ручку не выпиливал по контуру ножа. Обрезал деревяшку лишь, чтоб лезвие снаружи было. P.S. Прям в краску вогнал! Сыну покажу - гордиться будет. Вместе с ним блоки обрезаем: конструкция для обреза у меня не стационарная, трансформирована из пресса для блока. Сын подпирает пресс к столу, а я осуществляю рез. P.P.S. Товарищи домашние переплётчики! Заводите детей! В переплётной жизни пригодятся!
Спасибо огромное . Воспользовался вашим способом и купил тоже похожие ножи , купил наждачку 3 шт 240, 600 , 1000. Но прошёлся только по 240 , вполне оказалось достаточно . Толщина книжного блока была 310 или толщиной 38 мм сложеных листов . Срез получился идеальным , ни каких косяков . От зоводской не отлечить , и даже лучше . Все способы , а особенно подрезка малярным ножом , как везде в видео показывают ,полная кака . Это подходит только для резки тонких блоков в 50 максимум листов или картона . Но ваш способ ,супер ! Качественно , проффесионально ! Всем кто это смотрит ,рекомендую .Спасибо ещё раз !!!
Небольшое но важное дополнение. Плоскую поверхность начинайте шлифовать с установленными винтами. Так как они немного, но могут выступать на поверхностью (и выступают), то шлифовку начинайте на краю наждачки, когда половина ножа с винтами находится на наждачке, а половина с режущей кромкой - на столе. Точить пока выступы винтов не сравняются с поверхностью ножа, после чего переходить к шлифовке всей поверхности. Иначе завалите кромку плоской поверхности и выровнять завал будет очень сложно. И когда точите, периодически обмакивайте в воде нож - без воды быстро забивается, а шкурка из автомагазина водостойкая
При условии, что потом будут использоваться штатные винты, - да, их нужно сточить. Ваше дополнение существенное. Но я немного дополню Ваше дополнение :))) Винты проще и удобнее сточить отдельно. Если есть наждак, на нём. Если нет, то можно взять грубую наждачку и дело пойдёт быстее :)) Я так и делал. Но упустил этот момент в видео. Спасибо за дополнение.
У вас такая грамотная речь, что я даже не заметила как легко досмотрела ролик с самого начала и до конца. Очень приятно было Вас послушать. Надеюсь информация полученная из вашего видио мне не только пригодиться, а буквально решит вставшую перед о мной проблему как качественно подрезать книжный блок.
Очень хорошая идея. Думаю ручка в виде 🍄 гриба будет более удобная. Или в виде буквы П чтобы была и вторая упора для более ровного реза, тогда нужно будет пользоваться пресса в видео #4.
Ручка, конечно, дело индивидуальное, кому как удобнее, и у кого какие возможности по изготовлению. Но нужно помнить, что центр тяжести ручки должен быть как можно ниже. А у гриба центр тяжести, за счёт шляпки гриба, будет высоко, что постоянно будет провоцировать опрокидывание ножа. Его сложнее будет ровно прижимать к плоскости опоры. А вот с буквой П я не соглашусь. Если вторая нога ручки будет упираться на противоположную сторону тисков, то тут всплывают серьёзные требования к тискам: губки должны быть точно на одной высоте и недопустимы никакие перекосы. В любительских же тисках присутствует очень много недостатков: и губки не имеют 90 градусов, и сходятся они буквой V, а не как положено, строго параллельно, и по высоте не сходятся. Таким образом, сделав упор на вторую сторону мы не улучшим, а ухудшим качество. Конечно речь не идёт о профессионально выполненых тисках. Но они стоят как маленький самолёт. И те, кто может позволить себе купить профессиональные переплётные тиски, уж и систему подрезки приобретут хорошую. А это решение - оно малобюджетное, для любителей хоббистов. Для тех, кто не может себе позволить большие затраты на инструмент.
Про плоскости, если кому надо будет... Полировать плоскость есть смысл только в том случае, если проверка инструментом показала кривизну. В ином случае смысла особого нет. Если поверхность ровная, то снятие рисок можно начинать с 500-1000, много там не надо и много там не будет. Чем меньше воздействие таким абразивом - тем лучше. Дело в том, что чем крупнее наждак, тем больше разница между самым большим и самым мелким зерном, потому чем тоньше стартовая зернистость, тем лучше, не придётся стачивать глубокие царапины от крупного абразитва, потому продолжительность процесса может быть даже меньше по итогу. Трудоёмкость точно. Далее - наждак это постоянно меняющий свои свойства абразив. Т.е. там присутствует разная фракция абразива и он на МЯГКОЙ подложке, потому в итоге там будет ВСЕГДА выпуклая поверхность. Дело в том, что его равномерно сработать невозможно, бумага проминается, абразив сходит с основы неравномерно и тд в итоге у нас идёт завал кромок по краям неизбежно и они будут очень острые. Следует сточить потенциальные не нужные кромки у ножа сразу, чтоб потом не изрезаться, оставляем только полукруглую. Чтоб она была полноценной - по 0.5см до самой кромки по краям мы не трогаем. Потому под наждак подкладываем максимально ровную и твёрдую поверхность - куска стекла 10мм может не хватить, оно тоже прогибается по площади, потому даже там особо не давим. НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не кладём один лист наждака на другой при обточке - получим ещё более выпуклую поверхность. Коврик для резки как подложку лучше не использовать - он мягкий, ещё больший завал плоскости по итогу. ВСЕГДА сметаем всю пыль и прошлый абразив с подложки при переходе с наждака на наждак. ВСЕГДА прочищаем куском бумажного полотенца обратную сторону наждака от возможно прилипшего там абразива. Далее, никакой кожи с пастой для плоскости - завалим кромку на раз. Только максимально тонкая плотная бумага с равномерно нанесённой пастой на том же самом стекле, иначе плоскости не будет, и только в одну сторону от лезвия, иначе - завал кромки. Давление не большое, чтоб меньше проминалось. Внешнюю полукруглую кромку точить можно как угодно. По поводу правок - плоскость, получив её единожды, мы больше НЕ ТРОГАЕМ. Её тяжелее всего править. Только косую кромку, только мелкий наждак и только паста. Для избавления от заусенца на плоскости просто тонкая бумага на твёрдой подложке на последнем этапе после правки внешний кромки, и потом снова паста по ней ещё раз. Заусенец полностью удалить нельзя никак, после пасты он минимален. Как-то так.... Пользуйтесь.
Хотел бы выразить благодарность за данный видеоролик, все подробно изложено. Бумагу p3000 не нашёл. Нож режет на твердую «4» - типографский срез «отдыхает». Когда прикрутил ручку пришлось стачивать болты, а там и нож повторно затачивать. В итоге после второй заточки нож стал менее острый, к сожалению. На заточку ушло 2 часа
Даниил, да, конечно, данный способ - не лучший вариант. Но когда ничего иного нет, он тоже спасает. По заточке - нужна практика. Если вы до этого на руках ничего не точили, то просто нужно тренироваться и острота придёт. А по поводу 3000 бумаги, оно конечно, во всех населённых пунктах по-разному, но нужно искать именно в магазинах, торгующих средствами для покраски автомобилей. Там где продаются автоэмали с подбором цвета, с огромной вероятностью есть и наждачка 3000. И наждачка там качественная, не то, что в хозтоварах продаётся...
Sergey Selivanov, был в таких магазинах, в одном из них нашёл абразивный круг p3000 за 450 рублей. Брать не стал. Везде настаивали на том, что бумаги такой нет, Р2500 это максимум) Ну и ладно. Сейчас завершил обрезку книжного блока - изумительно получилось, очень доволен работой! Это еще с не очень хорошо заточенным ножом, но все равно в типографии на гильотине мне так не обрежут.
@@user-oh8gw9ul9y Ну, наверное, они имели в виду, что это у них такой бумаги нет :)) Вот фотография моей бумаги photos.app.goo.gl/q8m7i6ptadhngWQi8 А гильотина, она да. С обрезкой гобелем (или нашим способом) не сравнится. Наш рез, при должном подходе и аккуратности, всегда будет лучше :)
Подскажите пожалуйста один момент, когда затягиваю в тиски проклеенный книжный блок для обрезки верхнего и нижнего торца книги, блок перекашивает. Как с этим быть?
@@user-oh8gw9ul9y Во-первых, тетради необходимо прессовать после фальцовки, до сшивания. Во-вторых, очень неплохо спрессовать только что прошитый блок, до проклейки. И в том, и в другом случае, не просто зажать в пресс, а выдержать там некоторое время. Обычно я оставляю тетради в прессе на ночь. Если пресс винтовой, то раза два в процессе опрессовки его нужно дотягивать. Если блок спрессован хорошо, то во время зажатия его в тиски для обрезки головки и хвоста ему уже некуда сжиматься и он не будет перекашиваться. Как я понимаю, Вы не круглите корешок? Потому что круглый корешок уже точно не перекосит.
Да, согласен с Вами. Просто это видео снято для тех, у кого "совсем ничего нет". Для себя я затачиваю ножи на заточном приспособлении. На наждачке точил только на камеру.
Со стеклом будет значительно лучше, а если бумагу смочить и добавить на её поверхность пару капель жидкого мыла, то скорость заточки увеличится в разы!
спасибо большое! снимите, пожалуйста, видео о тисках! у вас разные тиски, я вижу, в разных видео. очень хочется узнать как и из каких материалов вы их строили.
Спасибо Вам за проявленный интерес. А Вы не могли бы более подробно описать, что именно Вас интересует? Какие моменты нужно раскрыть в видео? Просто мне кажатся, что на вопрос как я их делал, напрашивается ответ: "В гараже, в своей маленькой столярной мастерской". Но, т.к. они уже готовы, то снять процесс создания не получится. А материалы... Про материалы могу тоже всё рассказать, секрета тут нет. Но будет ли интересен ролик, в котором я скажу: "Вот тиски из фанеры, а вот из дуба. И сделал я всё это в гараже?"
@@sergeyselivanov1095 А вам спасибо за ответ! Я думаю было бы интересно следующее: 1. краткий обзор каждого вида тисков (у вас я вижу одни в видео #2, вторые в видео #4, и третьи в видео с ножом для ледобура), чем они отличаются? в чем их преимущества и недостатки? 2. можно было бы, концентрируясь на одной любимой модели попробовать описать процесс ее создания общими словами (для человека который никогда не строил тиски, с важными моментами) и список материалов (в том числе инструментов). Спасибо за ваши видео и помощь! Очень хочется переплетать но нужны тиски :)
Хорошее решение для домашней мастерской. А будет ли этот нож резать ламинированные фотографии приклееные на самоклеящийся пластик и всё это собрано в книжный блок?. Т.е. собранный фотоальбом из ламинированных фотографий нужно подрезать с трёх сторон.
Основное преимущество закруглённого лезвия в том, что резать можно любым сектором ножа. Т.е., если какой-то сектор затупился, мы немного меняем угол прикладывания ножа и вновь режем острым участком. Есть конструкции с полностью круглым ножом. Там его вообще можно вращать на 360 градусов, что позволяет точить нож ещё реже. Используя же прямое лезвие, можно резать только двумя углами клинка. Следовательно точить нужно чаще. В этом основная причина. Но есть и другие, менее значимые. Справедливости ради, последние пол года я снова перешёл на прямой клинок и сейчас он меня полностью устраивает. С плоскостями всё просто: во-первых, для получения строго перпендикулярного к плоскости книжного блока реза необходимо тщательно прижимать нож к вспомогательной поверхности, по которой он скользит во время подрезки (у меня в видео это кусок текстолитовой плиты). Гораздо легче контролировать прижим, когда нож просто лежит на этой плите, чем когда он находится сбоку от неё. Во-вторых, сама конструкция тисков, в которые зажат книжный блок, не позволяет положить их на бок, чтобы резать вертикально. Когда-то много лет назад у меня был набор «Юный переплётчик». Там конструкция была такова, что резать нужно было именно вертикально. Было очень и очень сложно контролировать перпендикулярность реза. В основном, получалась фигня. А так, конечно, кому как удобнее. Удобнее вертикально, можно резать вертикально. Тут жёстких правил нет :)
Неудача с ручкой произошла из за того,видимо,что плоскость ручки и плоскость режущей кромки ножа не совпадают. Сделайте выемку и утопите нож в ручку, и опорную площадку нужно шире, будет удобней и все получится.
Может и так, но я уже списал эти ножи. Слишком мягкая сталь. Требует заточки после каждой книги. Давно уже сделал нож из стали К110. И форма иная и всё остальное.
Сергей, потрясающе!!! Спасибо за видео, очень ценный и полезный опыт у Вас. Скажите, а вы не рассматривали роликовые ножи для ткани (продаются в швейных магазинах). Правда по толщине они как канцелярские ножи, возможно, будут тупиться чаще... Что скажете?
Людмила, думаю, такой нож не самый лучший вариант. Во-первых, сталь там закалённая, она не точится. Во-вторых, заточка у такого ножа двухсторонняя. В нашем случае, - это огромный минус. И, в-третьих, такой нож сложно крепить на самодельную ручку. Хотя у него есть отверстие, но оно под специализированное крепление фирмы-производителя. Неплохо подойдут ножи вот такого типа: www.kaindl-ural.ru/userfiles/The%20cutting%20blade%20disc.JPG Но точить их дома без специальных приспособлений архисложно. Как и любые дисковые ножи. И стоят они примерно в 10 раз дороже ножа из видео.
Здравствуйте. Отличное видео. А подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть такой толстый лист текстолита? И в каких магазинах продаются такие ножи для ледорубов?
Здравствуйте. Нож для ледобура проще всего купить в любом рыболовном магазине. Единственное, сейчас не сезон для подлёдного лова. Поэтому может и не везде они есть. Как вариант, полно интернет-магазинов, торгующих такими ножами. Напишите в поисковике "нож для ледобура купить", и всё найдётся. Только именно для "ледобура", а не "ледоруба". Что же касается текстолита, то тут я не подскажу. Этот кусок более 10 лет валялся в гараже, пока, наконец, не пригодился. Но не обязательно брать текстолит. Можно приспособить всё, что найдётся. Главное чтобы был прямой угол.
@@sergeyselivanov1095 ок, спасибо большое. Да, нож погуглил, уже нашел и заказал на вайлдберрисе, скоро придет, правда там 150-ый, но я так понял, что это без разницы.
Использованная наждачная бумага пригодна к дальнейшей заточке? Для следующей заточки нужно будет покупать новый комплект наждачки? Если нет, то на сколько хватит старого?
Думаю, пригодна. Она потеряет часть своих свойств, но на ней можно будет работать. Просто процесс займёт больше времени. Если речь идёт о постоянной заточке всё новых и новых ножей, то, ножа через три, лучше её, конечно, поменять. А если просто подправлять один и тот же нож, её хватит надолго. Если не повреждена режущая кромка ножа, на ней нет сколов и замятин, то нож не нужно постоянно перетачивать. Просто немного подправлять на бумаге от 1000 единиц и выше.
Ну... Честно говоря это тот случай, когда лучше гильотинного резака ничего не придумали. Поэтому можно поискать дружескую типографию, которая поможет с обрезкой. Да и я тут посмотрел на Авито, новый резак, конечно, сомнительного качества и китайского производства 19 тыс, Единственное, нужно понимать, что с настоящими типографиями сложно, что там оборудование "тяжёлое", Резак то не нужно настраивать, но сами на нём не порежете. Более небольшие типа оперативных, там гораздо более простое и лёгкое оборудование, можно попросить и на термоклей посадить, если есть биндер.
Так это зависит от того, какой вам нужен результат. На счёт гильотины спорить не буду. Каждый сам кузнец своего счастья. Мне тут писали, что нужно ручным фрезером по дереву книжные блоки подрезать. И что лучше результата не бывает. Видел я и ролики, где умелец пропилы для нитей электролобзиком делает. А по поводу термоклея... чего уж мучиться, сейчас есть переплётчики на пружину. Раз, и готово. А ещё лучше прямо в электронном виде почитать. Смысл ролика в повышении навыков DIY и переплётного мастерства, а не в том, чтобы как можно быстрее книгу полистать.
@@sergeyselivanov1095 Просто я работаю (работал, сейчас в сервисе для типографий) в типографии, и мне, казалось бы не сложно попросить за бесплатно. Проблема в том, что это нужно просить и тот же термоклей под мою книжечку никто час греть не будет. Но резка, это IMHO самая сложная и неприятная проблема, которая навсегда решается покупкой резака. Эх... Найти бы живую "швейную машинку" для шитья блоков советскую, за дёшево :)
@@ajanishewskiy Просто у нас с вами разные задачи. Для меня первичен процесс переплетения, а не результат. У меня своё издательство. И там я печатаю книги тиражами. И могу ответственно заявить, обрез из-под гильотины и рядом с гобелем не валялся. Гильотина для массовых тиражей. Для штучных переплётов - ручная подрезка. То же самое с термоклеем. Где КБС, а где 7Б/Ц? Не говоря уже о французском переплёте на шнуры и т.д...
@@sergeyselivanov1095 Тут, кстати, смотрел видео какого то типа "старого мастера", переплёт, кожа, бумага рыхлая, типа хлопковая. Так я был удивлён тем, что он вообще блок не подрезал. Сложил тетрадь, разрезал, переплёл, так и осталось, без подрезки. И вспомнил старые книги эконом вариант с неразрезаными тетрадями, которые читатель должен сам разрезать. Правда, сейчас, конечно, сложно напечатать полный печатный лист на домашнем принтере. Разве что на струйном плоттере. Эх... Был бы какой гараж, купил бы себе Ромайор, или Доминант :) (А они ещё живы и люди до сих пор выводят эти жуткие перфорированные формы)
@@ajanishewskiy Такое чаще всего бывает при реставрации. Основная тенденция такова, что при реставрации надо сохранять как можно больше исходного материала. Поэтому блок не подрезают, оставляют как есть. Слышал даже историю, когда из какой-то именитой переплётной конторы уволили реставратора именно за то, что он подрезал страницы какой-то реставрируемой им книги. Ну а в ютубе много всего разного. Возможно тот мастер не стал подрезать блок для достижения аутентичности того, что он там делал. В моём же случае идёт новодел. Исторической ценности он не представляет, а удобство листания подрезанного блока по сравнению с неподрезанным просто неоспоримо.
Паста ГОИ нанесена на толстую кожу. Кожа наклеена на фанеру. Кожа покупалась в магазине, торгующим расходниками для мастерских по ремонту обуви. В принципе, любая толстая кожа годится. Например, можно на барахолке купить солдатский кожаный ремень. Тоже очень подойдёт.
Этимология этих выражений абсолютно разная и, на мой взгляд, такое сравнение тут некорректно. Я более 10 лет проработал в федеральной компании. Когда в калининградском филиале утро, на Дальнем Востоке уже вечер. Любое совещание, любая веерная рассылка: «Доброго времени суток, коллеги». У кого утро, тем доброе утро. У кого день, тем добрый день. Вечер - добрый вечер. Тоже самое для зрителей ютуба: кто в какое время суток просматривает ролик, тому того доброго времени суток. Таким образом есть чёткое логическое обоснование такой фразы (если, конечно, её применять строго по назначению), хотя бывает, и режет слух её заезженность . Происхождение же «крайнего» по легенде пошло из чистого суеверия военных лётчиков, которые считали, что если скажешь «последний» вылет, он и окажется для тебя последним в жизни. Сам такую подмену слов в обычной жизни считаю достаточно идиотской. Справедливости ради, как ушёл из той компании, больше фразу «доброго времени суток» не использую. Предпочитаю говорить «Здравствуйте».
Спасибо. Очень подробно. Небольшие добавочки:
1) Первый обрез таким ножом сделал сразу после удаления смазки. Т.е. заводской заточкой, длинной стороной лезвия. Получилось идеально. Таким образом, если кто не хочет заморачиваться заточкой - цена вопроса 100 руб. Правильно Сергей отметил, что стоимость комплекта наждачной бумаги может быть сопоставима со стоимостью одного ножа.
2) Площадка по которой двигается лезвие во время обреза у меня деревянная (у Сергея текстолитовая). Раздобыл несколько брусков с идеальными ровными сторонами под углом 90 градусов. Именно бруски, а не доски с занозами. Заполировал насколько возможно рабочую сторону бруска наждачками дабы уменьшить трение. Плюс - бюджетность. Минус - истираемость: рано или поздно от частых движений ножа деревянная часть площадки станет вогнутой. Но в этом случае можно перевернуть брусок или просто заменить на другой. Бруски, соответственно, ищите в строительных или лесопильных магазинах.
3) Сергей, я немного удивлён, что ты не вымачиваешь наждачную бумагу. Сколько роликов по заточкам ножей не смотрел - все чуть ли не под водой это дело делают. Но раз результат положительный есть, волосы режет - и ладно.
4) Ручку креплю саморезами по дереву. Поскольку режу длинной стороной, ручку не выпиливал по контуру ножа. Обрезал деревяшку лишь, чтоб лезвие снаружи было.
P.S. Прям в краску вогнал! Сыну покажу - гордиться будет. Вместе с ним блоки обрезаем: конструкция для обреза у меня не стационарная, трансформирована из пресса для блока. Сын подпирает пресс к столу, а я осуществляю рез.
P.P.S. Товарищи домашние переплётчики! Заводите детей! В переплётной жизни пригодятся!
Фантастика. Я уже собирался рубанок дербанить, ради лезвия. Спасибо за совет!
Спасибо огромное . Воспользовался вашим способом и купил тоже похожие ножи , купил наждачку 3 шт 240, 600 , 1000. Но прошёлся только по 240 , вполне оказалось достаточно . Толщина книжного блока была 310 или толщиной 38 мм сложеных листов . Срез получился идеальным , ни каких косяков . От зоводской не отлечить , и даже лучше . Все способы , а особенно подрезка малярным ножом , как везде в видео показывают ,полная кака . Это подходит только для резки тонких блоков в 50 максимум листов или картона . Но ваш способ ,супер ! Качественно , проффесионально ! Всем кто это смотрит ,рекомендую .Спасибо ещё раз !!!
Спасибо за добрые слова. Рад, что информация пригодилась.
Потрясающе просто, дешево и доступно для поиска и приобретения! Ото всей души благодарю!
Спасибо за добрые слова!
Шикарная идея по простоте и эффективности. Огромная благодарность
Небольшое но важное дополнение. Плоскую поверхность начинайте шлифовать с установленными винтами. Так как они немного, но могут выступать на поверхностью (и выступают), то шлифовку начинайте на краю наждачки, когда половина ножа с винтами находится на наждачке, а половина с режущей кромкой - на столе. Точить пока выступы винтов не сравняются с поверхностью ножа, после чего переходить к шлифовке всей поверхности. Иначе завалите кромку плоской поверхности и выровнять завал будет очень сложно. И когда точите, периодически обмакивайте в воде нож - без воды быстро забивается, а шкурка из автомагазина водостойкая
При условии, что потом будут использоваться штатные винты, - да, их нужно сточить. Ваше дополнение существенное. Но я немного дополню Ваше дополнение :))) Винты проще и удобнее сточить отдельно. Если есть наждак, на нём. Если нет, то можно взять грубую наждачку и дело пойдёт быстее :)) Я так и делал. Но упустил этот момент в видео. Спасибо за дополнение.
Браво отличное решение,Я женщина и то сделала себе такой нож благодаря вам,Спасибо,
Большое вам спасибо за замечательный способ!
Спасибо, Сергей! Отличный вариант для домашних условий.
У вас такая грамотная речь, что я даже не заметила как легко досмотрела ролик с самого начала и до конца. Очень приятно было Вас послушать. Надеюсь информация полученная из вашего видио мне не только пригодиться, а буквально решит вставшую перед о мной проблему как качественно подрезать книжный блок.
Большое Вам спасибо за добрые слова.
Нож был 100, стал 400
Спасибо за видео !!
Да сейчас на любые товары цены полный ахтунг.
Очень подробное видео, спасибо! Обязательно буду применять!
Очень хорошая идея. Думаю ручка в виде 🍄 гриба будет более удобная. Или в виде буквы П чтобы была и вторая упора для более ровного реза, тогда нужно будет пользоваться пресса в видео #4.
Ручка, конечно, дело индивидуальное, кому как удобнее, и у кого какие возможности по изготовлению. Но нужно помнить, что центр тяжести ручки должен быть как можно ниже. А у гриба центр тяжести, за счёт шляпки гриба, будет высоко, что постоянно будет провоцировать опрокидывание ножа. Его сложнее будет ровно прижимать к плоскости опоры. А вот с буквой П я не соглашусь. Если вторая нога ручки будет упираться на противоположную сторону тисков, то тут всплывают серьёзные требования к тискам: губки должны быть точно на одной высоте и недопустимы никакие перекосы. В любительских же тисках присутствует очень много недостатков: и губки не имеют 90 градусов, и сходятся они буквой V, а не как положено, строго параллельно, и по высоте не сходятся. Таким образом, сделав упор на вторую сторону мы не улучшим, а ухудшим качество. Конечно речь не идёт о профессионально выполненых тисках. Но они стоят как маленький самолёт. И те, кто может позволить себе купить профессиональные переплётные тиски, уж и систему подрезки приобретут хорошую. А это решение - оно малобюджетное, для любителей хоббистов. Для тех, кто не может себе позволить большие затраты на инструмент.
Спасибо большое! Очень ценная информация!
Это гениально! Спасибо!
Отличное решение. До вашего видео пользовался остро заточенным шпателем. Но это было не так удобно, как это показано у вас
Спасибо за рекомендацию. Сегодня обрезал блок таким ножом - результат с первого раза замечательный!
Всегда пожалуйста!
Про плоскости, если кому надо будет...
Полировать плоскость есть смысл только в том случае, если проверка инструментом показала кривизну. В ином случае смысла особого нет.
Если поверхность ровная, то снятие рисок можно начинать с 500-1000, много там не надо и много там не будет. Чем меньше воздействие таким абразивом - тем лучше.
Дело в том, что чем крупнее наждак, тем больше разница между самым большим и самым мелким зерном, потому чем тоньше стартовая зернистость, тем лучше, не придётся стачивать глубокие царапины от крупного абразитва, потому продолжительность процесса может быть даже меньше по итогу. Трудоёмкость точно.
Далее - наждак это постоянно меняющий свои свойства абразив. Т.е. там присутствует разная фракция абразива и он на МЯГКОЙ подложке, потому в итоге там будет ВСЕГДА выпуклая поверхность. Дело в том, что его равномерно сработать невозможно, бумага проминается, абразив сходит с основы неравномерно и тд в итоге у нас идёт завал кромок по краям неизбежно и они будут очень острые. Следует сточить потенциальные не нужные кромки у ножа сразу, чтоб потом не изрезаться, оставляем только полукруглую.
Чтоб она была полноценной - по 0.5см до самой кромки по краям мы не трогаем.
Потому под наждак подкладываем максимально ровную и твёрдую поверхность - куска стекла 10мм может не хватить, оно тоже прогибается по площади, потому даже там особо не давим.
НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не кладём один лист наждака на другой при обточке - получим ещё более выпуклую поверхность. Коврик для резки как подложку лучше не использовать - он мягкий, ещё больший завал плоскости по итогу.
ВСЕГДА сметаем всю пыль и прошлый абразив с подложки при переходе с наждака на наждак. ВСЕГДА прочищаем куском бумажного полотенца обратную сторону наждака от возможно прилипшего там абразива.
Далее, никакой кожи с пастой для плоскости - завалим кромку на раз. Только максимально тонкая плотная бумага с равномерно нанесённой пастой на том же самом стекле, иначе плоскости не будет, и только в одну сторону от лезвия, иначе - завал кромки. Давление не большое, чтоб меньше проминалось.
Внешнюю полукруглую кромку точить можно как угодно.
По поводу правок - плоскость, получив её единожды, мы больше НЕ ТРОГАЕМ. Её тяжелее всего править. Только косую кромку, только мелкий наждак и только паста.
Для избавления от заусенца на плоскости просто тонкая бумага на твёрдой подложке на последнем этапе после правки внешний кромки, и потом снова паста по ней ещё раз.
Заусенец полностью удалить нельзя никак, после пасты он минимален.
Как-то так....
Пользуйтесь.
Благодарю, очень полезно!
Толково, мне понравилось, удачи!!!
Спасибо!
отличное видео, большая благодарность!
Всегда пожалуйста!
Very good video 😊
Спасибо, в глядит много обещающе, думаю попробую
👍👍
Грамотная заточка
Спасибо!
Хотел бы выразить благодарность за данный видеоролик, все подробно изложено. Бумагу p3000 не нашёл. Нож режет на твердую «4» - типографский срез «отдыхает». Когда прикрутил ручку пришлось стачивать болты, а там и нож повторно затачивать. В итоге после второй заточки нож стал менее острый, к сожалению. На заточку ушло 2 часа
Даниил, да, конечно, данный способ - не лучший вариант. Но когда ничего иного нет, он тоже спасает. По заточке - нужна практика. Если вы до этого на руках ничего не точили, то просто нужно тренироваться и острота придёт. А по поводу 3000 бумаги, оно конечно, во всех населённых пунктах по-разному, но нужно искать именно в магазинах, торгующих средствами для покраски автомобилей. Там где продаются автоэмали с подбором цвета, с огромной вероятностью есть и наждачка 3000. И наждачка там качественная, не то, что в хозтоварах продаётся...
Sergey Selivanov, был в таких магазинах, в одном из них нашёл абразивный круг p3000 за 450 рублей. Брать не стал. Везде настаивали на том, что бумаги такой нет, Р2500 это максимум) Ну и ладно. Сейчас завершил обрезку книжного блока - изумительно получилось, очень доволен работой! Это еще с не очень хорошо заточенным ножом, но все равно в типографии на гильотине мне так не обрежут.
@@user-oh8gw9ul9y Ну, наверное, они имели в виду, что это у них такой бумаги нет :)) Вот фотография моей бумаги photos.app.goo.gl/q8m7i6ptadhngWQi8 А гильотина, она да. С обрезкой гобелем (или нашим способом) не сравнится. Наш рез, при должном подходе и аккуратности, всегда будет лучше :)
Подскажите пожалуйста один момент, когда затягиваю в тиски проклеенный книжный блок для обрезки верхнего и нижнего торца книги, блок перекашивает. Как с этим быть?
@@user-oh8gw9ul9y Во-первых, тетради необходимо прессовать после фальцовки, до сшивания. Во-вторых, очень неплохо спрессовать только что прошитый блок, до проклейки. И в том, и в другом случае, не просто зажать в пресс, а выдержать там некоторое время. Обычно я оставляю тетради в прессе на ночь. Если пресс винтовой, то раза два в процессе опрессовки его нужно дотягивать. Если блок спрессован хорошо, то во время зажатия его в тиски для обрезки головки и хвоста ему уже некуда сжиматься и он не будет перекашиваться. Как я понимаю, Вы не круглите корешок? Потому что круглый корешок уже точно не перекосит.
Лучше всего эту процедуру проводить, подложив под бумагу стекло, так проще "не завалить" кромку
Да, согласен с Вами. Просто это видео снято для тех, у кого "совсем ничего нет". Для себя я затачиваю ножи на заточном приспособлении. На наждачке точил только на камеру.
Со стеклом будет значительно лучше, а если бумагу смочить и добавить на её поверхность пару капель жидкого мыла, то скорость заточки увеличится в разы!
спасибо большое! снимите, пожалуйста, видео о тисках! у вас разные тиски, я вижу, в разных видео. очень хочется узнать как и из каких материалов вы их строили.
Спасибо Вам за проявленный интерес. А Вы не могли бы более подробно описать, что именно Вас интересует? Какие моменты нужно раскрыть в видео? Просто мне кажатся, что на вопрос как я их делал, напрашивается ответ: "В гараже, в своей маленькой столярной мастерской". Но, т.к. они уже готовы, то снять процесс создания не получится. А материалы... Про материалы могу тоже всё рассказать, секрета тут нет. Но будет ли интересен ролик, в котором я скажу: "Вот тиски из фанеры, а вот из дуба. И сделал я всё это в гараже?"
@@sergeyselivanov1095 А вам спасибо за ответ! Я думаю было бы интересно следующее:
1. краткий обзор каждого вида тисков (у вас я вижу одни в видео #2, вторые в видео #4, и третьи в видео с ножом для ледобура), чем они отличаются? в чем их преимущества и недостатки?
2. можно было бы, концентрируясь на одной любимой модели попробовать описать процесс ее создания общими словами (для человека который никогда не строил тиски, с важными моментами) и список материалов (в том числе инструментов).
Спасибо за ваши видео и помощь! Очень хочется переплетать но нужны тиски :)
@@lisab1101 Хорошо. Я подумаю над съёмкой ролика на эту тему.
Хорошее решение для домашней мастерской. А будет ли этот нож резать ламинированные фотографии приклееные на самоклеящийся пластик и всё это собрано в книжный блок?. Т.е. собранный фотоальбом из ламинированных фотографий нужно подрезать с трёх сторон.
Не знаю. Никогда не пробовал. Не представляю, что такое самоклеющийся пластик.
Большое спасибо. Подскажите, почему взяли закругленное лезвие, а не прямое?
И почему режите в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной?
Основное преимущество закруглённого лезвия в том, что резать можно любым сектором ножа. Т.е., если какой-то сектор затупился, мы немного меняем угол прикладывания ножа и вновь режем острым участком. Есть конструкции с полностью круглым ножом. Там его вообще можно вращать на 360 градусов, что позволяет точить нож ещё реже. Используя же прямое лезвие, можно резать только двумя углами клинка. Следовательно точить нужно чаще. В этом основная причина. Но есть и другие, менее значимые. Справедливости ради, последние пол года я снова перешёл на прямой клинок и сейчас он меня полностью устраивает. С плоскостями всё просто: во-первых, для получения строго перпендикулярного к плоскости книжного блока реза необходимо тщательно прижимать нож к вспомогательной поверхности, по которой он скользит во время подрезки (у меня в видео это кусок текстолитовой плиты). Гораздо легче контролировать прижим, когда нож просто лежит на этой плите, чем когда он находится сбоку от неё. Во-вторых, сама конструкция тисков, в которые зажат книжный блок, не позволяет положить их на бок, чтобы резать вертикально. Когда-то много лет назад у меня был набор «Юный переплётчик». Там конструкция была такова, что резать нужно было именно вертикально. Было очень и очень сложно контролировать перпендикулярность реза. В основном, получалась фигня. А так, конечно, кому как удобнее. Удобнее вертикально, можно резать вертикально. Тут жёстких правил нет :)
@@sergeyselivanov1095 большое спасибо что быстро ответили, для меня очень ценны Ваши советы)
love it
please a link to the product on aliexpress
thanks
this is a homemade tool
That's spare knife for ice drilling (see them in use there ?v=nqujFxgcCyA&t=110s )
Неудача с ручкой произошла из за того,видимо,что плоскость ручки и плоскость режущей кромки ножа не совпадают. Сделайте выемку и утопите нож в ручку, и опорную площадку нужно шире, будет удобней и все получится.
Может и так, но я уже списал эти ножи. Слишком мягкая сталь. Требует заточки после каждой книги. Давно уже сделал нож из стали К110. И форма иная и всё остальное.
@@sergeyselivanov1095
Почему в видео эту информацию не дать? Хотя в виде субтитров.
Сергей, потрясающе!!! Спасибо за видео, очень ценный и полезный опыт у Вас. Скажите, а вы не рассматривали роликовые ножи для ткани (продаются в швейных магазинах). Правда по толщине они как канцелярские ножи, возможно, будут тупиться чаще... Что скажете?
Людмила, думаю, такой нож не самый лучший вариант. Во-первых, сталь там закалённая, она не точится. Во-вторых, заточка у такого ножа двухсторонняя. В нашем случае, - это огромный минус. И, в-третьих, такой нож сложно крепить на самодельную ручку. Хотя у него есть отверстие, но оно под специализированное крепление фирмы-производителя. Неплохо подойдут ножи вот такого типа: www.kaindl-ural.ru/userfiles/The%20cutting%20blade%20disc.JPG Но точить их дома без специальных приспособлений архисложно. Как и любые дисковые ножи. И стоят они примерно в 10 раз дороже ножа из видео.
@@sergeyselivanov1095 спасибо за пояснение и ссылку.
Здравствуйте. Отличное видео. А подскажите, пожалуйста, где можно раздобыть такой толстый лист текстолита? И в каких магазинах продаются такие ножи для ледорубов?
Здравствуйте. Нож для ледобура проще всего купить в любом рыболовном магазине. Единственное, сейчас не сезон для подлёдного лова. Поэтому может и не везде они есть. Как вариант, полно интернет-магазинов, торгующих такими ножами. Напишите в поисковике "нож для ледобура купить", и всё найдётся. Только именно для "ледобура", а не "ледоруба". Что же касается текстолита, то тут я не подскажу. Этот кусок более 10 лет валялся в гараже, пока, наконец, не пригодился. Но не обязательно брать текстолит. Можно приспособить всё, что найдётся. Главное чтобы был прямой угол.
@@sergeyselivanov1095 ок, спасибо большое. Да, нож погуглил, уже нашел и заказал на вайлдберрисе, скоро придет, правда там 150-ый, но я так понял, что это без разницы.
Поеду прикуплю нож для ледобура, книжный блок сшит и проклеян ждёт обрезку торцов.
Использованная наждачная бумага пригодна к дальнейшей заточке? Для следующей заточки нужно будет покупать новый комплект наждачки? Если нет, то на сколько хватит старого?
Думаю, пригодна. Она потеряет часть своих свойств, но на ней можно будет работать. Просто процесс займёт больше времени. Если речь идёт о постоянной заточке всё новых и новых ножей, то, ножа через три, лучше её, конечно, поменять. А если просто подправлять один и тот же нож, её хватит надолго. Если не повреждена режущая кромка ножа, на ней нет сколов и замятин, то нож не нужно постоянно перетачивать. Просто немного подправлять на бумаге от 1000 единиц и выше.
Ну... Честно говоря это тот случай, когда лучше гильотинного резака ничего не придумали. Поэтому можно поискать дружескую типографию, которая поможет с обрезкой. Да и я тут посмотрел на Авито, новый резак, конечно, сомнительного качества и китайского производства 19 тыс, Единственное, нужно понимать, что с настоящими типографиями сложно, что там оборудование "тяжёлое", Резак то не нужно настраивать, но сами на нём не порежете. Более небольшие типа оперативных, там гораздо более простое и лёгкое оборудование, можно попросить и на термоклей посадить, если есть биндер.
Так это зависит от того, какой вам нужен результат. На счёт гильотины спорить не буду. Каждый сам кузнец своего счастья. Мне тут писали, что нужно ручным фрезером по дереву книжные блоки подрезать. И что лучше результата не бывает. Видел я и ролики, где умелец пропилы для нитей электролобзиком делает. А по поводу термоклея... чего уж мучиться, сейчас есть переплётчики на пружину. Раз, и готово. А ещё лучше прямо в электронном виде почитать. Смысл ролика в повышении навыков DIY и переплётного мастерства, а не в том, чтобы как можно быстрее книгу полистать.
@@sergeyselivanov1095 Просто я работаю (работал, сейчас в сервисе для типографий) в типографии, и мне, казалось бы не сложно попросить за бесплатно. Проблема в том, что это нужно просить и тот же термоклей под мою книжечку никто час греть не будет. Но резка, это IMHO самая сложная и неприятная проблема, которая навсегда решается покупкой резака. Эх... Найти бы живую "швейную машинку" для шитья блоков советскую, за дёшево :)
@@ajanishewskiy Просто у нас с вами разные задачи. Для меня первичен процесс переплетения, а не результат. У меня своё издательство. И там я печатаю книги тиражами. И могу ответственно заявить, обрез из-под гильотины и рядом с гобелем не валялся. Гильотина для массовых тиражей. Для штучных переплётов - ручная подрезка. То же самое с термоклеем. Где КБС, а где 7Б/Ц? Не говоря уже о французском переплёте на шнуры и т.д...
@@sergeyselivanov1095 Тут, кстати, смотрел видео какого то типа "старого мастера", переплёт, кожа, бумага рыхлая, типа хлопковая. Так я был удивлён тем, что он вообще блок не подрезал. Сложил тетрадь, разрезал, переплёл, так и осталось, без подрезки. И вспомнил старые книги эконом вариант с неразрезаными тетрадями, которые читатель должен сам разрезать. Правда, сейчас, конечно, сложно напечатать полный печатный лист на домашнем принтере. Разве что на струйном плоттере. Эх... Был бы какой гараж, купил бы себе Ромайор, или Доминант :)
(А они ещё живы и люди до сих пор выводят эти жуткие перфорированные формы)
@@ajanishewskiy Такое чаще всего бывает при реставрации. Основная тенденция такова, что при реставрации надо сохранять как можно больше исходного материала. Поэтому блок не подрезают, оставляют как есть. Слышал даже историю, когда из какой-то именитой переплётной конторы уволили реставратора именно за то, что он подрезал страницы какой-то реставрируемой им книги. Ну а в ютубе много всего разного. Возможно тот мастер не стал подрезать блок для достижения аутентичности того, что он там делал. В моём же случае идёт новодел. Исторической ценности он не представляет, а удобство листания подрезанного блока по сравнению с неподрезанным просто неоспоримо.
А на что у вас нанесена паста гоя?
Паста ГОИ нанесена на толстую кожу. Кожа наклеена на фанеру. Кожа покупалась в магазине, торгующим расходниками для мастерских по ремонту обуви. В принципе, любая толстая кожа годится. Например, можно на барахолке купить солдатский кожаный ремень. Тоже очень подойдёт.
Поменяйте название... На заточка ножа ледобура...
Жесть.... Название видео о резке книжного блока. Но 20 минут про нож речь и его заточку. Нужно было бы два разных видео делать
Как понесли всем, это "доброе времени суток". Как и говорят крайний вместо последнего. Просто добрый день.
Этимология этих выражений абсолютно разная и, на мой взгляд, такое сравнение тут некорректно. Я более 10 лет проработал в федеральной компании. Когда в калининградском филиале утро, на Дальнем Востоке уже вечер. Любое совещание, любая веерная рассылка: «Доброго времени суток, коллеги». У кого утро, тем доброе утро. У кого день, тем добрый день. Вечер - добрый вечер. Тоже самое для зрителей ютуба: кто в какое время суток просматривает ролик, тому того доброго времени суток. Таким образом есть чёткое логическое обоснование такой фразы (если, конечно, её применять строго по назначению), хотя бывает, и режет слух её заезженность . Происхождение же «крайнего» по легенде пошло из чистого суеверия военных лётчиков, которые считали, что если скажешь «последний» вылет, он и окажется для тебя последним в жизни. Сам такую подмену слов в обычной жизни считаю достаточно идиотской. Справедливости ради, как ушёл из той компании, больше фразу «доброго времени суток» не использую. Предпочитаю говорить «Здравствуйте».