1. На фоне бесчисленных бестолковых болтунов- настоящий специалист. Приятно смотреть. 2. Помимо "правильных" рук- хорошая (острая) пила. Рез- фантастический! Посоветуйте, для подобных работ какой диск выбрать? Толщина, количество зубов? Без победитовых напаек? 3. Правильно-ли крепить обрезную (нешпунтованную) доску одним саморезом? Противоположный торец доски не захочет-ли подняться? Спасибо. Успехов.
Спасибо за добрые слова :) Насчёт диска - стоит оригинальный Макитовский диск 190 мм по дереву из самой дешёвой серии (D-64973). он без твердосплавных напаек, (Точнее, там написано в описании, что твердосплавные напайки есть, но по факту -обычный быстрорез какой-то стоит), 2 мм толщиной, 40 зубьев. Перепилил им всю крышу, весь пол, заточка ещё ни разу не потребовалась. Сама пила - Maktec MT582 (так называемая Макита для бедных :)) . По поводу крепления. Я немного сглупил, не доснял вторую часть видео, где показано, как закреплена доска с противоположной стороны, я делал это значительно позднее укладки пола, поскольку ждал, как он себя поведёт при сушке. Надо будет восполнить как-нибудь этот пробел. Суть такова - сверху доски крепятся за один край саморезом в торец, а второй край доски закреплён снизу деревянным накладным "зубом" который фиксирует её за соседнюю доску. Проще говоря, снизу подшиты короткие брусочки, которые прикручены только к одной доске, а за вторую просто зацеплены снизу, как зуб. Я их все враз монтировал после укладки уже, мне так было проще. чтоб каждую доску не крутить. Я когда немного освобожусь от работы, сниму отдельное видео про это, покажу на макете. Вообще, если доски не слишком сырые, в этом нет большой необходимости, но у меня некоторые были ОЧЕНЬ сырыми (при строгании вода выделялась на срезе), и их начало приподнимать через пару месяцев сушки, пришлось подтянуть снизу, чтоб не топорщились.
@@SublustrisRU Спасибо за ответ, хоть и не я спрашивала. А я просмотрела или куда смотреть, как вы готовите доску для укладки - сушите, шлифуете, что делаете для того, чтобы не было щелей? И чем будете покрывать - масло, лак, краска? А. и да - как в итоге повела себя доска и как она сейчас выглядит?
Лайк! Также буду укладывать обрезную доску естественной влажности. А если я уложу доски в плотную к стене, и когда она высохнет, тогда она уменьшится и будут зазоры или нет? Если при высыхании доска уменьшается, тогда зачем делать зазоры между доской и стеной?
В длину доска почти не усыхает, небольшие изменения есть, но не заметные почти. Вплотную к стене доски не рекомендую класть, потому что если доска естественной влажности - то при сушке много воды будет идти через торец, и если там не будет воздушного зазора, то может завестись плесень. Плюс, если будете делать пароизоляцию на стены, то её неплохо бы просунуть между стеной и досками пола, чтоб отделить их от наружной стены. Немцы, например, всегда так делают - оставляют зазор в сантиметр, потом перед укладкой плинтусов забивают его минеральной ватой.
Доски хочу укладывать на холодном чердаке вплотную к кирпичной кладке. Хочу чтобы зазоров не было, чтобы мыши с соседних котеджей не проникли в утеплитель. Сейчас весна, потом лето, думаю высохнут, так как на чердаке жара. Доска будет укладыватся сосна зимнего распила 15 см х 3 см х 430 см. Какие будут просветы между досками, когда они высохнут? Наверное потом нужно будет перекладывать?
А, ну если так, то нормально. У меня 4-метровые доски при усушке укоротились буквально на 2-3 миллиметра. Так что вполне можно укладывать вплотную к стене, зазоров не будет больших после того как высохнут. Главное концы досок закрепить, чтоб их винтом не повело, и всё.
@@sira4042 да, доска усохла, между досками было около 10-15мм, потом перекручивал, хорошо что дюбеля вкручивал немецкие из нержавейки под биту AW, дюбеля просто сурер.
Да, всё никак не могу привыкнуть поменьше крутить головой во время сьёмки. Пробовал фиксировать её на штатив, но тогда не так удобно показывать какие либо детали. А что не так с угольником? Вроде бы все так делают..
Нет, не поднимается. Я забыл снять сразу, наверное покажу отдельным роликом. Второй край доски закреплён снизу деревянным накладным "зубом" который фиксирует её за соседнюю доску. Проще говоря, снизу подшиты короткие брусочки, которые прикручены только к одной доске, а за вторую просто зацеплены снизу, как зуб. Я их все враз монтировал с нижней стороны, после укладки уже, мне так было проще. чтоб каждую доску не крутить. Как выяснилось позже, мера эта несколько излишняя, большинство досок нормально лежат и без этого (исключение -те которые были совершенно сырые, даже вода выделялась при строгании, они пытались приподняться при сушке). Но я решил, что лишней прочности не бывает, и сделал.
@@АндрейДудукин-ъ9л к каждой доске, снизу вдоль доски он прикрутил рейку. Эта рейка выступает за доску на 1 см. Он сделал самодельный шип на каждой доске, только у шпунтованной доски шип посередине толщины доски, а у этой самодельной шип ниже пола
нет зазора между досками, потом при расширении ничего не порвет? также, говорят что такой пол проваливается между лагами, а если скреплять доски то не будет? и не на лагах а посередине. или как можно закрепить доски чтобы не было провалов?
Доски в доме могут только усохнуть. Т.е.могут появиться щели, а в обратную сторону в сухом доме не бывает. Поэтому можно не бояться, что порвет. Между лагами он не проваливается, тут доска 40 мм, чтоб продавить ее между лаг, нужно трактор сверху на ребро поставить )))
Добрый день. Спасибо за видео умелому человеку. Подскажите, хочу положить доску 300*50, как было у наших дедов. Как правильно посоветуете сделать, чтобы не покрутило пока сохнуть будет. И вообще как видите этот процесс. Спасибо
300-ка это серьёзно :) Усушка будет большая. Напилите и уложите по месту, Следите, чтоб доски лежали, то что называется "мачехой книзу" т.е. годовые кольца должны быть расположены горбом вверх, а не вниз, тогда доска, даже если и покоробится при сушке, выгнет вверх середину, а не края, и это легко будет прострогать, плюс заноз не будет. по краю комнаты уложите рейку, и прибейте доски через рейку 120-ми гвоздями (можно через одну) . Рейка нужна, чтоб не повредить доску когда будете вытаскивать гвозди перед повторным сплачиванием, и выровнять придавливающее усилие. Если прибиваете близко к краю доски, то лучше засверлить предварительно, чтоб её не расщепило при усушке. Сильно плотно стянуть не пытайтесь, оно всё равно усохнет и появятся щели, как ни старайтесь. Причём щели после сушки будут по сантиметру, но это нормально, не пугайтесь, так и должно быть. Оставьте в таком виде на полгода минимум. Когда просохнет, гвозди вместе с рейкой удалите, Прострогайте электрорубанком все доски, которые покоробились, и стяните уже начисто, после чего пробейте все доски по 2 гвоздя в каждое соединение с лагами. Гвозди бить под углом друг к другу, чтоб лучше держали. Можно закрутить и саморезами, но смысла большого не вижу, гвоздь 120-ку и вперёд. Также, при такой таких широких досках крепить в торец бессмысленно, нужно крепить сверху, а это проще и удобнее гвоздями делать . Шляпки утопите добойником на полсантиметра вглубь доски, и потом шпаклёвкой по дереву закроете отверстия. Будет выглядеть как мелкие сучки. Вид не портит совершенно.
@@SublustrisRU щелей не будет, только дерево может впитать влагу помещения и расшириться, может выдавить где нибудь если места ей не хватит на расширение.
@@SublustrisRU доски нужно ложить рисунком годичных колец ДУГА ВНИЗ, наружние слои древесины усыхают больше, месяц назад обрабатывал сосну 50ку 18летней естественной сушки, ширина досок 30-38см,что интересно на ядре толщина доски сохранила свои 50мм-к обзолу по краям усушка 47-48мм
Сначала использовал универсальные 3,5*55, но их долго крутить, и шляпка у них довольно плоская и широкая, приходится глубоко утапливать в доску, чтоб не торчала. Потом купил по дереву - 65 мм, пошло веселее, они быстрее вкручиваются (крупный шаг резьбы) и шляпка у них коническая, хорошо утапливается в дерево. И по ощущениям держат они получше. Поэтому советую лучше взять по дереву саморезы. Длину в зависимости от толщины доски, но не меньше 60 мм. (если будет 70-80 то и вообще отлично)
Я забыл снять сразу, наверное покажу отдельным роликом. Второй край доски закреплён снизу деревянным накладным "зубом" который фиксирует её за соседнюю доску. Проще говоря, снизу подшиты короткие брусочки, которые прикручены только к одной доске, а за вторую просто зацеплены снизу, как зуб. Я их все враз монтировал после укладки уже, мне так было проще. чтоб каждую доску не крутить.
Я срезал электрорубанком. Один проход по торцу, при установленой глубине резания 1,5 миллиметра более вполне достаточен. Угол легко отслеживается рукой, высокая точность там не нужна.
Приспособление для стяжки досок заинтересовало,а как им пользоваться с первыми и последними досками? Рычаг длинный, будет упирается в стены. Подскажите пожалуйста.
На первых досках он разворачивается в обратную сторону. и работает рычагом "от себя", на последней доске он не помещается, но там рядом стена, поэтому подбивал от стены просто парой деревянных клиньев. Если интересно, могу видео об этом сделать. С разбором самого инструмента, материалами и советами по изготовлению.
@@АЛЕКСАНДРДНЕПРОВСКИЙ-ю1ж Конечно, это проще показать бы было, но суть такая - упор для доски и рычаг с вилкой просто меняются местами (они на болтах для этого), и он начинает работать наоборот.
@@SublustrisRU Да, спасибо за разъяснения,я принцип понял! Сделаю,подгоню под себя (руки лучше помнят,чем глаза), ещё понравились стыки, обязательно приму на вооружение!
Вопрос со звукоизоляцией я пока оставил "на потом". Но вообще планировал звукоизоляционными матами и мембраной закрыть снизу одновременно с монтажом потолка на первом этаже. После заделки щелей герметиком воздушный шум уже не проходит со второго этажа, остаётся только с вибрационным повоевать.
@@РусланМиронов-т4ъ Нет, от стекловаты в плане звукоизоляции толку не много. Чтоб достичь приемлемого уровня шумопоглощения придётся миллиметров 200 ваты ставить, а тут уже по цене проигрыш получается перед недорогими акустическими матами (которые, впринципе тоже стекловата, просто на каком-то элластичном полимерном связующем). Насчёт проблемм с установкой, да.. снизу сложнее, но если не спешить. то вполне можно. Крышу я тоже изнутри утеплял, приноровился :). Но и вообще сам шум меня пока не слишком смущает, нас всего трое, и давно привыкли жить в условиях 100% слышимости (в одной комнате). Потихоньку зазвукоизолирую по мере обживания помещений :)
Из всего пола, только две доски повело. (но они были настолько сырые, что при строгании капли воды выделялись на поверхности ). Прижал их снизу через брусок саморезами, стало всё ровно.
Привет, спасибо за видео! Укладывал на сколько я понимаю год назад? Как сейчас доска выглядит? Большие ли щели? В щели забивал ли какой-нибудь герметик (я имею ввиду герметик для паркета)? Не совсем понял смысл фаски на доске, расскажи подробнее для чего она.
Да, прошёл год с момента укладки. Щели появились, но относительно небольшие. Можно посмотреть вот на этом видео: ua-cam.com/video/tm9KCTsrEw0/v-deo.html , снято какраз после июльской жары, доски максимально усохли. В нескольких местах, где доска была откровенна сырая (вода аж выделялась, когда вкручивал саморезы при укладке) появилась щель в 4 мм, но таких досок было штук 6 на весь пол, такчто не критично. По остальным доскам щели максимум 1,5-2 мм (шпатель пролазит). Герметик я начал забивать буквально месяц назад, по мере окончания отделки комнат. (после того как заканчиваю крепить гипсу в очередной комнате, всё пылесошу, забиваю щели герметиком и покрываю пол лаком.) Герметик обычный, в тубах - цвета "светлая сосна". Там где щели большие, чтоб уменьшить расход герметика, вбиваю в щель джутовый шпагат, и поверх него покрываю герметиком. Если интересно, сниму видео о процессе. От перетяжки пола для уплотнения щелей я решил отказаться, не так уж всё и страшно выглядит. Насчёт фасок, я руководствовался следующими соображениями: Поскольку доска у меня строганая ручным электрорубанком (при этом некоторые заготовки имели поверхность весьма скверного качества, приходилось снимать по 2-3 мм), толщина досок на полу немного "гуляет". Если сплачивать их вплотную, то эти перепады в виде острых рёбер хорошо видны и даже травмоопасны из-за вероятности образования заноз. Фаска нивелирует сразу оба этих недостатка, заноз не появляется, а перепад высот в 1-2 мм не заметен на глаз вообще. Также, при наличии фаски проще наносить герметик. Он просто укладывается в образованый фасками желобок, и уплотняется мокрой тряпочкой. Получается очень быстро и аккуратно. Также, такой пол очень приятен на ощупь, когда ходишь босыми ногами. Ощущение будто по палубе дорогой яхты идёшь :)
Да, было как-то раз в Турции. Тёплые гладкие палубные доски из солнечного тика, с легко закруглённым краем, тщательно отшлифованные заботливыми руками корабельных мастеров. Прямо песня для пяток :)
@@SublustrisRU Не совсем понял смысл фаски". При работе с доской без фаски ,острые края обламываются, если это сосна, либо появляются вмятины и другие деффекты.А фасованная мене подвержена случайному травматизму.
![[UA] NAVI проти G2 Esports | Blast Premier Fall Final](http://i.ytimg.com/vi/QWlIm4FGESQ/mqdefault.jpg)
Умная голова и золотые руки.Спасибо! Ответы на возникшие вопросы,нашла в отзывах.Лайк,подписка.
Я увидел все что мне нужно. Спасибо!!!!!!!!!
Хорош инструмент для стягивания в магазин можно выставлять ☺
как крепится вторая сторона доски - есть видео?
Верно,даже шпунт застеленный в сырую погоду через год два даст щель👍👍👍
Доска закреплена шурупом в торец под углом, и всё? А как же передняя часть доски, будет играть?
а часть доски которая не закреплена шурупом.не будет сильно выступать при высыхании (ее бывает крутит)?
Сегодня доски уложил на лаги, завтра буду стягивать и крепить Вашим способом очень удобно, быстро и качественно. Спасибо огромное за видео...
Рад что пригодилось!
Ещё проще.Приставляешь Угольник к доске и как по направляшке отпиливаешь и не надо ничего чертить только точка отпила.за при способу спасибо.
1. На фоне бесчисленных бестолковых болтунов- настоящий специалист. Приятно смотреть.
2. Помимо "правильных" рук- хорошая (острая) пила. Рез- фантастический!
Посоветуйте, для подобных работ какой диск выбрать? Толщина, количество зубов?
Без победитовых напаек?
3. Правильно-ли крепить обрезную (нешпунтованную) доску одним саморезом?
Противоположный торец доски не захочет-ли подняться?
Спасибо.
Успехов.
Спасибо за добрые слова :)
Насчёт диска - стоит оригинальный Макитовский диск 190 мм по дереву из самой дешёвой серии (D-64973). он без твердосплавных напаек, (Точнее, там написано в описании, что твердосплавные напайки есть, но по факту -обычный быстрорез какой-то стоит), 2 мм толщиной, 40 зубьев. Перепилил им всю крышу, весь пол, заточка ещё ни разу не потребовалась. Сама пила - Maktec MT582 (так называемая Макита для бедных :)) .
По поводу крепления. Я немного сглупил, не доснял вторую часть видео, где показано, как закреплена доска с противоположной стороны, я делал это значительно позднее укладки пола, поскольку ждал, как он себя поведёт при сушке. Надо будет восполнить как-нибудь этот пробел.
Суть такова - сверху доски крепятся за один край саморезом в торец, а второй край доски закреплён снизу деревянным накладным "зубом" который фиксирует её за соседнюю доску. Проще говоря, снизу подшиты короткие брусочки, которые прикручены только к одной доске, а за вторую просто зацеплены снизу, как зуб. Я их все враз монтировал после укладки уже, мне так было проще. чтоб каждую доску не крутить. Я когда немного освобожусь от работы, сниму отдельное видео про это, покажу на макете. Вообще, если доски не слишком сырые, в этом нет большой необходимости, но у меня некоторые были ОЧЕНЬ сырыми (при строгании вода выделялась на срезе), и их начало приподнимать через пару месяцев сушки, пришлось подтянуть снизу, чтоб не топорщились.
@@SublustrisRU Спасибо за ответ, хоть и не я спрашивала. А я просмотрела или куда смотреть, как вы готовите доску для укладки - сушите, шлифуете, что делаете для того, чтобы не было щелей? И чем будете покрывать - масло, лак, краска? А. и да - как в итоге повела себя доска и как она сейчас выглядит?
@@anzhelikavn Доску прострогали и уложили, больше никак не готовили. Финишное покрытие -лак.
Малый молоток
"зубья " не растрескались ? Так то даже с учётом большего расхода саморезов, тем не менее значительно дешевле шпунта. доска хорошо качества
@@sidiismotri. Нет, трещин не заметил. Всë прочно держится.
Молодец
Спасибо за науку
Здравствуйте. Какой размер доски?
@@vitaminebc5968 40 х 100
Клиньями всегда сжимал, но много лишних движений. Скоро буду полы делать, попробую такую приспособу.
а если доски разные по толщине +\-2-5 мм - то как быть в этом случае?
Строгать, до или после укладки.
Офигенно
Лайк! Также буду укладывать обрезную доску естественной влажности. А если я уложу доски в плотную к стене, и когда она высохнет, тогда она уменьшится и будут зазоры или нет? Если при высыхании доска уменьшается, тогда зачем делать зазоры между доской и стеной?
В длину доска почти не усыхает, небольшие изменения есть, но не заметные почти. Вплотную к стене доски не рекомендую класть, потому что если доска естественной влажности - то при сушке много воды будет идти через торец, и если там не будет воздушного зазора, то может завестись плесень. Плюс, если будете делать пароизоляцию на стены, то её неплохо бы просунуть между стеной и досками пола, чтоб отделить их от наружной стены. Немцы, например, всегда так делают - оставляют зазор в сантиметр, потом перед укладкой плинтусов забивают его минеральной ватой.
Доски хочу укладывать на холодном чердаке вплотную к кирпичной кладке. Хочу чтобы зазоров не было, чтобы мыши с соседних котеджей не проникли в утеплитель. Сейчас весна, потом лето, думаю высохнут, так как на чердаке жара. Доска будет укладыватся сосна зимнего распила 15 см х 3 см х 430 см. Какие будут просветы между досками, когда они высохнут? Наверное потом нужно будет перекладывать?
А, ну если так, то нормально. У меня 4-метровые доски при усушке укоротились буквально на 2-3 миллиметра. Так что вполне можно укладывать вплотную к стене, зазоров не будет больших после того как высохнут. Главное концы досок закрепить, чтоб их винтом не повело, и всё.
У меня на 6м доска усохла на чердаке на 40см..... так что учтите, щели будут дай Бог... нужно будет перекручивать.....
@@sira4042 да, доска усохла, между досками было около 10-15мм, потом перекручивал, хорошо что дюбеля вкручивал немецкие из нержавейки под биту AW, дюбеля просто сурер.
голова кружится от такой камеры.Угольник всё-же неправильно прикладываешь
Да, всё никак не могу привыкнуть поменьше крутить головой во время сьёмки. Пробовал фиксировать её на штатив, но тогда не так удобно показывать какие либо детали. А что не так с угольником? Вроде бы все так делают..
А что по поводу скрипа?
не скрипит. Все все щели залиты герметиком, сверху лак.
Це якщо на горі... а якщо на першому поверсі, то як кріпити шурупами? З одного боку тільки?
Не подскажешь, как лучше поступить с дубовой доской 50*150?
Продать.
Спасибо.
Вопрос. А не поднимается ли противополжный креплению край доски? Не нужен саморез сверху?
Нет, не поднимается. Я забыл снять сразу, наверное покажу отдельным роликом. Второй край доски закреплён снизу деревянным накладным "зубом" который фиксирует её за соседнюю доску. Проще говоря, снизу подшиты короткие брусочки, которые прикручены только к одной доске, а за вторую просто зацеплены снизу, как зуб. Я их все враз монтировал с нижней стороны, после укладки уже, мне так было проще. чтоб каждую доску не крутить.
Как выяснилось позже, мера эта несколько излишняя, большинство досок нормально лежат и без этого (исключение -те которые были совершенно сырые, даже вода выделялась при строгании, они пытались приподняться при сушке). Но я решил, что лишней прочности не бывает, и сделал.
Ничего не понял. Если я буду делать пол на террасе, то как крепить вторую сторону доски? Куда какие брусочки крепить. Дайте ссылку на видео
@@АндрейДудукин-ъ9л к каждой доске, снизу вдоль доски он прикрутил рейку. Эта рейка выступает за доску на 1 см. Он сделал самодельный шип на каждой доске, только у шпунтованной доски шип посередине толщины доски, а у этой самодельной шип ниже пола
👍
какая у вас толщина доски? и высота лаг?
доска 100х40, лаги 200х50
нет зазора между досками, потом при расширении ничего не порвет? также, говорят что такой пол проваливается между лагами, а если скреплять доски то не будет? и не на лагах а посередине. или как можно закрепить доски чтобы не было провалов?
Доски в доме могут только усохнуть. Т.е.могут появиться щели, а в обратную сторону в сухом доме не бывает. Поэтому можно не бояться, что порвет. Между лагами он не проваливается, тут доска 40 мм, чтоб продавить ее между лаг, нужно трактор сверху на ребро поставить )))
@@SublustrisRU ок, спасибо!
А где видео после рекламы ?
Хотелось бы увидеть как вы другой край доски крепите
В конце июня, как буду посвободнее, обязательно сделаю видео подробное об этом.
@@SublustrisRU Расскажи как с другой стороны доску крепил если видео не сделал.
Добрый день. Спасибо за видео умелому человеку. Подскажите, хочу положить доску 300*50, как было у наших дедов. Как правильно посоветуете сделать, чтобы не покрутило пока сохнуть будет. И вообще как видите этот процесс. Спасибо
300-ка это серьёзно :) Усушка будет большая. Напилите и уложите по месту, Следите, чтоб доски лежали, то что называется "мачехой книзу" т.е. годовые кольца должны быть расположены горбом вверх, а не вниз, тогда доска, даже если и покоробится при сушке, выгнет вверх середину, а не края, и это легко будет прострогать, плюс заноз не будет. по краю комнаты уложите рейку, и прибейте доски через рейку 120-ми гвоздями (можно через одну) . Рейка нужна, чтоб не повредить доску когда будете вытаскивать гвозди перед повторным сплачиванием, и выровнять придавливающее усилие. Если прибиваете близко к краю доски, то лучше засверлить предварительно, чтоб её не расщепило при усушке. Сильно плотно стянуть не пытайтесь, оно всё равно усохнет и появятся щели, как ни старайтесь. Причём щели после сушки будут по сантиметру, но это нормально, не пугайтесь, так и должно быть.
Оставьте в таком виде на полгода минимум. Когда просохнет, гвозди вместе с рейкой удалите, Прострогайте электрорубанком все доски, которые покоробились, и стяните уже начисто, после чего пробейте все доски по 2 гвоздя в каждое соединение с лагами. Гвозди бить под углом друг к другу, чтоб лучше держали. Можно закрутить и саморезами, но смысла большого не вижу, гвоздь 120-ку и вперёд. Также, при такой таких широких досках крепить в торец бессмысленно, нужно крепить сверху, а это проще и удобнее гвоздями делать . Шляпки утопите добойником на полсантиметра вглубь доски, и потом шпаклёвкой по дереву закроете отверстия. Будет выглядеть как мелкие сучки. Вид не портит совершенно.
@@SublustrisRU А если у нас доска сушёная в камере, всё равно потом будут щели?
@@anzhelikavn Нет, если доска камерной сушки, то она уже не усыхает. Т.е. сразу стягивайте плотно, и щелей уже не будет.
@@SublustrisRU щелей не будет, только дерево может впитать влагу помещения и расшириться, может выдавить где нибудь если места ей не хватит на расширение.
@@SublustrisRU доски нужно ложить рисунком годичных колец ДУГА ВНИЗ, наружние слои древесины усыхают больше, месяц назад обрабатывал сосну 50ку 18летней естественной сушки, ширина досок 30-38см,что интересно на ядре толщина доски сохранила свои 50мм-к обзолу по краям усушка 47-48мм
Спасибо за полезное видео + лайк.
Какие саморезы Вы использовали - универсальные?
Какова их длина и диаметр?
Сначала использовал универсальные 3,5*55, но их долго крутить, и шляпка у них довольно плоская и широкая, приходится глубоко утапливать в доску, чтоб не торчала. Потом купил по дереву - 65 мм, пошло веселее, они быстрее вкручиваются (крупный шаг резьбы) и шляпка у них коническая, хорошо утапливается в дерево. И по ощущениям держат они получше. Поэтому советую лучше взять по дереву саморезы. Длину в зависимости от толщины доски, но не меньше 60 мм. (если будет 70-80 то и вообще отлично)
Саморез только с одной стороны доски?А как закреплена другая сторона?
Я забыл снять сразу, наверное покажу отдельным роликом. Второй край доски закреплён снизу деревянным накладным "зубом" который фиксирует её за соседнюю доску. Проще говоря, снизу подшиты короткие брусочки, которые прикручены только к одной доске, а за вторую просто зацеплены снизу, как зуб. Я их все враз монтировал после укладки уже, мне так было проще. чтоб каждую доску не крутить.
Спасибо за информацию, толково))
Спасибо за тему...а как сточить дерево под углом и чем..?
Я срезал электрорубанком. Один проход по торцу, при установленой глубине резания 1,5 миллиметра более вполне достаточен. Угол легко отслеживается рукой, высокая точность там не нужна.
Приспособление для стяжки досок заинтересовало,а как им пользоваться с первыми и последними досками? Рычаг длинный, будет упирается в стены. Подскажите пожалуйста.
На первых досках он разворачивается в обратную сторону. и работает рычагом "от себя", на последней доске он не помещается, но там рядом стена, поэтому подбивал от стены просто парой деревянных клиньев. Если интересно, могу видео об этом сделать. С разбором самого инструмента, материалами и советами по изготовлению.
@@SublustrisRU Спасибо, примерно понял! Сделаю, буду учиться применять на деле!!! Спасибо за полезные советы!
@@АЛЕКСАНДРДНЕПРОВСКИЙ-ю1ж Конечно, это проще показать бы было, но суть такая - упор для доски и рычаг с вилкой просто меняются местами (они на болтах для этого), и он начинает работать наоборот.
@@SublustrisRU Да, спасибо за разъяснения,я принцип понял! Сделаю,подгоню под себя (руки лучше помнят,чем глаза), ещё понравились стыки, обязательно приму на вооружение!
Я ещё не волшебник,я только учусь!
А в качестве звукоизоляции между этажами, что будете делать? Или это чердак?
Вопрос со звукоизоляцией я пока оставил "на потом". Но вообще планировал звукоизоляционными матами и мембраной закрыть снизу одновременно с монтажом потолка на первом этаже. После заделки щелей герметиком воздушный шум уже не проходит со второго этажа, остаётся только с вибрационным повоевать.
С первого этажа это целый геморрой!!! А что стекловату не будете ложить?
@@РусланМиронов-т4ъ Нет, от стекловаты в плане звукоизоляции толку не много. Чтоб достичь приемлемого уровня шумопоглощения придётся миллиметров 200 ваты ставить, а тут уже по цене проигрыш получается перед недорогими акустическими матами (которые, впринципе тоже стекловата, просто на каком-то элластичном полимерном связующем). Насчёт проблемм с установкой, да.. снизу сложнее, но если не спешить. то вполне можно. Крышу я тоже изнутри утеплял, приноровился :). Но и вообще сам шум меня пока не слишком смущает, нас всего трое, и давно привыкли жить в условиях 100% слышимости (в одной комнате). Потихоньку зазвукоизолирую по мере обживания помещений :)
@@SublustrisRU 150мл с головой хватит!!!
Как поступали с креплением последней доски, прилегающей к стене?
поджал при помощи клиньев, и прикрутил просто сверху саморезами. шляпки ушли под плинтус потом, их не видно.
Доска строганая с лицевой стороны? Доску не поведёт в противоположной от самореза стороны?
Из всего пола, только две доски повело. (но они были настолько сырые, что при строгании капли воды выделялись на поверхности ). Прижал их снизу через брусок саморезами, стало всё ровно.
......колхозы разогнали......но колхозники-советчики остались...
Привет, спасибо за видео! Укладывал на сколько я понимаю год назад? Как сейчас доска выглядит? Большие ли щели? В щели забивал ли какой-нибудь герметик (я имею ввиду герметик для паркета)? Не совсем понял смысл фаски на доске, расскажи подробнее для чего она.
Да, прошёл год с момента укладки. Щели появились, но относительно небольшие. Можно посмотреть вот на этом видео: ua-cam.com/video/tm9KCTsrEw0/v-deo.html , снято какраз после июльской жары, доски максимально усохли. В нескольких местах, где доска была откровенна сырая (вода аж выделялась, когда вкручивал саморезы при укладке) появилась щель в 4 мм, но таких досок было штук 6 на весь пол, такчто не критично. По остальным доскам щели максимум 1,5-2 мм (шпатель пролазит). Герметик я начал забивать буквально месяц назад, по мере окончания отделки комнат. (после того как заканчиваю крепить гипсу в очередной комнате, всё пылесошу, забиваю щели герметиком и покрываю пол лаком.) Герметик обычный, в тубах - цвета "светлая сосна". Там где щели большие, чтоб уменьшить расход герметика, вбиваю в щель джутовый шпагат, и поверх него покрываю герметиком. Если интересно, сниму видео о процессе. От перетяжки пола для уплотнения щелей я решил отказаться, не так уж всё и страшно выглядит.
Насчёт фасок, я руководствовался следующими соображениями: Поскольку доска у меня строганая ручным электрорубанком (при этом некоторые заготовки имели поверхность весьма скверного качества, приходилось снимать по 2-3 мм), толщина досок на полу немного "гуляет". Если сплачивать их вплотную, то эти перепады в виде острых рёбер хорошо видны и даже травмоопасны из-за вероятности образования заноз. Фаска нивелирует сразу оба этих недостатка, заноз не появляется, а перепад высот в 1-2 мм не заметен на глаз вообще. Также, при наличии фаски проще наносить герметик. Он просто укладывается в образованый фасками желобок, и уплотняется мокрой тряпочкой. Получается очень быстро и аккуратно. Также, такой пол очень приятен на ощупь, когда ходишь босыми ногами. Ощущение будто по палубе дорогой яхты идёшь :)
@@SublustrisRU было такое удовольствие-пройтись босиком по палубе дорогой яхты?))
Да, было как-то раз в Турции. Тёплые гладкие палубные доски из солнечного тика, с легко закруглённым краем, тщательно отшлифованные заботливыми руками корабельных мастеров. Прямо песня для пяток :)
@@SublustrisRU Не совсем понял смысл фаски". При работе с доской без фаски ,острые края обламываются, если это сосна, либо появляются вмятины и другие деффекты.А фасованная мене подвержена случайному травматизму.
@@borisfomin4136 , да, именно так.