Quel isolant selon la destination et/ou l’usage ?
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- Опубліковано 12 вер 2024
- Après avoir abordé l’isolation dans sa globalité, en partant du "pourquoi des fuites », en passant par la question ITI vs ITE, nous allons aborder cette semaine le choix de l’isolant en fonction du lieu où. Il va être mis en œuvre en passant par l’usage prévu de l’espace isolé.
Cette approche est primordiale car, s'il n’existe pas de solution universelle répondant, à tout coup, à la fois aux contraintes d’un bâti et aux attentes de ses occupants, il peut y avoir des inconvénients majeurs à ne pas réaliser les bons choix.
Comme d’habitude, jeudi soir 29 octobre, sur ma chaîne UA-cam, ou sur les groupes Facebook « Rénovation pertinente » et « auto-constructions écologiques », à 18h00, vous pourrez accéder gratuitement à cette visioconférence.
3/4 d’heure environ de présentation puis réponse aux questions.
Cette visioconférence a lieu grâce au partenariat de :
PLANÈTE ENER-J : www.planeteene... (travaux d'amélioration énergétique dans le 77 et alentour)
Gramitherm : gramitherm.ch/?... (fabricant d'isolant à base d'herbe, possibilité de livraison directement sur vos chantiers)
Evènement recommandé par BuildGreen (www.build-gree...)
www.youtube.co...
En cliquant sur ce lien, vous recevrez mon livre électronique (ebook) dans lequel j’aborde les 5 questions les plus couramment posées par les particuliers qui rénovent.
www.papyclaude.fr : en cliquant sur ce lien, vous accèderez à mon site internet, pourrez y découvrir les services que je propose et entrer en contact avec moi.
Tout savoir des subtilités qui vous permettront de choisir en toute connaissance de cause l'une ou l'autre de ces possibilités.
Papy Claude
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L'Habitologue est un professionnel indépendant qui guide ses clients pour rendre leur habitat plus confortable, économe, sain et durable.
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Il les aide à réduire l'impact environnemental de leur habitat et à réaliser des économies d'énergie. Enfin, il propose des solutions pour préserver leur habitat et leur patrimoine sur le long terme.
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// Claude Lefrançois, alias Papy Claude
Après 40 ans d’activités dans le bâtiment, dont 20 ans au service du bâti écologique, j’ai éprouvé le besoin de transmettre le savoir et l’expérience accumulés. Auteur chez Terre Vivante et animateur de la chaîne UA-cam “Papy Claude”, je me consacre désormais à cette transmission via la constitution d’un réseau de professionnels : les habitologues.
L’objectif de ce réseau est de permettre aux habitants d’atteindre leurs objectifs : atteindre le confort en réduisant significativement et réellement leur empreinte (émission de Gaz à effet de serre, utilisation de ressources…), respect du couple habitant/habitat (pérennité de l’habitat, budget…)
Ancien artisan, ancien maître d’œuvre, ancien constructeur MOB (Maison Ossature Bois), titulaire d’un brevet de principe constructif de MOB en kit, formateur en construction et isolation écologique, auteur d’articles...
Mon mot préféré ? Pertinence !
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Merci. On attend la suite de ces vidéos qui nous amène tjrs des infos primordiales dès que l on veut se lancer dans l aventure de la rénovation. Bon week-end et j espère que vous pourrez trouver du monde pour vous seconder, lors des prochaines vidéos.Gilles.
Merci Gilles,
oui, j'ai trouvé de l'aide et je lance une grande aventure : mailler le territoire avec un. réseau d'habitologues en capacité, suite à une formation sérieuse, de relayer sur le terrain les idées qui me portent.
Cher papy Claude,
Toujours parfaite vos vidéos. Surtout merci de bien vouloir continuer à en réaliser d’autres. Merci beaucoup
Merci abonnement 01
Oui, je vais continuer, mais en revenant à un format plus classique de vidéo disponible uniquement en streaming avec des commentaires également classiques.
Je ferai une intervention en direct demain soir, à l'horaire classique, pour expliquer les raisons d ace changement et présenter mieux le nouveau format.
Bonjour Monsieur. Je ne peux malheureusement pas suivre vos interventions en direct, travail oblige. Mais je les visionne avec grand intérêt et plaisir. Je regrette avec vous que cette nouvelle profession d'habitologue n'existe pas encore. Bien cordialement
NOus allons rapidement, avec quelques autres professionnels, répondre à cette lacune…
Merci, je vous souhaite bon courage cordialement
Bonjour, merci pour cette vidéo et également pour votre article sur l'isolation des sols sur votre site.
Quelques questions nous restent en tête :
1 - Pourquoi mettre en pied de mur du liège en granules et non pas une rangée de panneaux de liège (pour une ITE) ?
2 - Pour une isolation de toiture entre chevrons , faut-il privilégier une référence d'isolant laine de bois avec une forte densité (exemple Steico Therm : Conductivité thermique 0.04 W/(m.k), Resistance thermique 0.51 m2.K/W, Densité : 160 kg/m3 et Capacité thermique : 2100 J/(kg.K)) ou avec une conductivité thermique faible (exemple STEICO Flex : Conductivité thermique 0.038 W/(m.k), Resistance thermique 1.05 m2.K/W, Densité : 50 kg/m3 et Capacité thermique : 2100 J/(kg.K)) ?
3 - Nous pensions mettre du PIR 56mm entre notre dalle béton sur terre plein et notre chape béton (puis pose de parquet). SI je comprends, l'isolation sur dalle (sol non chauffant) n'est pas utile ?
Grand merci, et pardon pour toutes ces questions
Tiphaine et Axel
Je préconise du liège en granule en pied de mur car j'ai beaucoup utilisé la ouate de cellulose insufflée ou projetée humide. Cependant du es panneaux d liège expansé font très bien l'affaire.
En ce qui concerne le choix de l'isolant en toiture, clairement le lambda de 0,038 ou 0,040, c'est quasiment blanc bonnet et bonnet blanc, d'autant plus quand on sait que le lambda n'est pas stable.
Par contre la chaleur spécifique étant stable, de même que la densité d'ailleurs, il est clair que le choix de l'isolant à la plus forte densité est le choix gagnant.
On a fait du lambda le critère absolu alors qu'il n'est absolument le plus pertinent… mais c'est tellement plus simple de s'en tenir à une équation hyper simple de calcul de R au lieu de se poser les bonnes questions.
Il en va de même pour l'isolation du sol, une aberration à de nombreux points de vues mais qui permet, en chauffant le sol (vers 28°, la même température que la voûte plantaire), de ne pas trop perdre de calories et pouvoir se déplacer… à pieds nus !
Voila le seul bénéfice, un semblant d confort à vivre ainsi pieds nus et en petite tenue alors qu'il fait une température négative dehors, ceci sans se soucier le moins du monde de la consommation irraisonnée de ressources, pas plus que des émissions de GES générées par les matériaux utilisés et les travaux qu'il aura bien fallu faire.
C'est faire payer très cher aux générations futures ce petit "bon plaisir" qui aurait pu être évité tout simplement en, installant des tapis au sol ou en portant des chaussons à semelles épaisses…
Attendu que vous semblez sensibles à tous ces détails (que nos descendants ne considèreront pas être des détails !), je vous encourage à acheter mon dernier ouvrage paru chez "Terre vivante Ed." et dont le titre évoque déjà tout un programme "Les clés du confort thermique écologique". J'y développe tous ces aspects et tant d'autres
Cher@@PapyClaude , grand merci pour cette réponse qui ne peut être plus précise. Nous allons donc oublier l'idée de mettre du PIR sur le sol ! En effet, je souhaite que mon projet de rénovation en ossature bois est le moins d'impact sur la planète. Ce PIR me gênait donc beaucoup. Bien noté pour le liège, et l'isolation de toiture. Grand merci également pour cette recommandation de livre :) ! Belle journée
@@tiphaineg23 Plaisir de partager !
Bonjour Claude, tes explications sont parfaites. Amitiés.
Merci beaucoup !
Amitiés aussi.
Prenez soin de vous.
@@PapyClaude Toi et les tiens aussi. Restez au chaud et merci encore pour tes explications supers claires. J'en apprends à chaque fois.
Bonjour, bravo tip top super cool pour le boulot courage pour la suite.
Je voulais indiquer sur une couverture en clairvoie en ardoises avec crochets,les dits crochets maintiennent fermement les ardoises même face aux vent
Certes oui, c'est vrai de la pose des ardoises mais pour ce qui est des tuiles et des bardeaux ou ancelles, c'est une autre affaire.
Tout à fait, j'ai compris un grand nombre de choses sur l'habitologie depuis que je consulte vos précieux reportages, mais le premier reportages j'avoue j'ai rie je me suis dit ce monsieur qui vit sans isolation ou presque comment peut il me donner des leçons, et pour tant la leçons et si magistral que je suis tombé de haut effectivement il y a certaines informations qui sont capital pour réussir une maison frugal,résiliente, connaissez vous le panneau photovoltaique intelligent capable de produire une quantité d'électricité donner à 10 watts près il développe 30 kw en tout
@@ThomasSeiler-ru1qs Merci d'apprécier mon travail, non, je ne connais pas ces PV.
bravo super interessant , pouvez vous nous donner vos avis sur l'etancheité a l'air, et choix entre pare vapeur ou frein vapeur en fonction de l'isolant
Il n'y a pas ace notion de frein vapeur en France, si ce n'est dans le discours des vendeurs et tenants de l'éco-construction.
Tous les produits sont, légalement, des pare-vapeurs, par contre il est impératif d'en donner la valeur Sd.
Est ouvert au transit de la vapeur d'eau tout matériau tout matériel laissant entrer dans l'isolant, depuis l'intérieur, 5 fois moins de vapeur d'eau que ce que le matériau extérieur peut laisser sortir.
Plus le débit permis est élevé, tout en restant dans cette proportion d e5 fois moins d'entrée depuis la partie chaude que ce qui peut sortir en partie froide, mieux c'est.
Partant de ce principe, dire qu'une membrane, parce qu'elle est "moyennement" ouverte au transit serait un frein-vapeur et, à ce titre, la sélectionner, serait une erreur si une ouverture plus grande est permise par la nature du parlement extérieur…
Bonjour a tous, papy claude dejà un grand merci pour partager votre savoir et pour votre dedicacion, je suis en train de renouveller ma ansiene maison, je de mur en piere, et je opter pour placo avec contre late metalique avec leine de roche, si je fait une façade avec du stiropor de 6cm est que je risque de avoir de non respiracion des murs? Le mur on environ 60cm. Merci
Surtout pensez à bien ventiler votre maison avec une bonne VMC simple flux
Merci je decouvre votre chaine et je suis soulagé de trouver enfin quelqu un qui connait vraiment le sujet de l isolation du confort de l habitat. Je suis impatient de recevoir votre livre .Comment trouver un artisan qualifié qui respecte tous les criteres de mise en oeuvre comme vous le preconiser ? Nous avons un projet de renovation complete en bretagne Rennes, d une maison des annees 70 ,200m2 ...un architecte est prevu pour realiser la maitrise d oeuvre.
Bonjour,
Vous avez la chance d'être dans une région où l'approche du bâtiment est parmi les plus en avance en ce qui concerne la prise en compte de ce qui semble faire partie de vos critères : le confort et la pertinence.
Au cas où, je propose aussi du coaching…
www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/analyse-avant-travaux-1/
@@PapyClaude merci effectivement je pense que nous allons utiliser vos services lorsque l on sera pret a debuter notre projet.
@@durale1789 Ce sera avec plaisir.
Par expérience, si vous envisagez de me consulter, le faire avant que l'architecte ait finalisé son projet peut permettre d'éviter quelques déboires…
@@PapyClaude Oui effectivement mais l'architecte semble assez honnête puisque il indique qu il faut passer par une etude avec un thermicien. Par contre Rennes ca fait peut être un peu loin pour vous ? :)
@@durale1789 C'est l'approche classique désormais, non considère, faute de savoir approcher autrement, que tout doit passer par la thermie, or, d'une part, le confort ça n'est pas simplement la gestion de la chaleur et, d'autre part, le paradigme de la plupart des thermiciens est de viser un coût d'exploitation minimal, faisant fi des, consommations de ressources et d'énergie à la réalisation de plus en plus souvent quasi inamortissables.
Par ailleurs, je fais très souvent du coaching sans déplacement, sur analyse selon renseignements fournis sut plans, descriptifs et photos de la maison.
Les modes opératoires sont décrits dans mon site selon le lien ci-avant.
Salut papy !
Plus j’en apprend sur le sujet, et plus je me pause de questions. 😬
Selon vous, est-il intéressant d’isoler différemment les murs Sud que les murs Nord ?
Compte tenu qu’on cherche plutôt à ce protéger du chaud au Sud, et du froid au Nord.
Ou est ce que je me tracasse l’esprit pour pas grand chose ? 😅
Sinon merci pour le temps incroyable que vous devez prendre pour réaliser toutes ces vidéos et répondre aux commentaires.
Bonjour Bastien,
Merci d'apprécier mon travail.
En théorie Non, surtout si vos murs sont anciens, épais et dotés de beaucoup de masse.
Pour évacuer la chaleur l'été.
Le plus important pour lutter contre la chaleur l'été est de bien isoler le toit et se protéger de al pénétration des rayons du soleil.
www.soigner-l-habitat.com/confort-dans-lancien-nos-preconisations-pour-les-sols/
L'idéal est de ne pas isoler le sol, ça permet d'évacuer la chaleur en excès.
www.soigner-l-habitat.com/confort-dans-lancien-nos-preconisations-pour-les-sols/
@@PapyClaude très bien, en effet c’est du bâti ancien avec de larges murs.
Merci pour votre réponse, je prendrais en compte votre remarque sur les sols !
Bonjour Claude
Tout d’abord merci à vous pour votre partage d’expérience et votre qualité d’explication. Vous êtes fantastique
J’ai une question malgré cette visio vraiment complète ?
J’envisage de faire isoler ma maison en ite ( environ 2 x 35 m2 a isolé)et je me demandai si il valait mieux envisager la pose de panneaux de fibres de bois haute densité colle et chevillé en 140mm ou faire une ossature bois avec panneaux de laine de bois semi rigide + panneau de fibres de bois haute densité ?
Sachant que je dispose de 150 mm environ entre le mur et la gouttière et la finition forcément en enduit. Le mur est en parpaing de 200 mm et à l’intérieur en brique creuse de 50 mm finition plâtre.
Merci pour tout et bonne continuation
Bonjour, merci d'apprécier mon travail.
Compte tenu des 150 mm disponibles, j'opterais pour la version épaisseur unique en 140mm.
Probablement un coût très proche dans les 2 cas mais moins de travail avec cette solution.
Attention cependant : ne pas laisser écouler plus que 2 ou 3 semaines entre la fin de lapées des isolants et le crépissage faute de quoi les bords gonflent légèrement et on compte les plaques ultérieurement par soleil rasant… pas d'inconvénient technique, juste visuel.
Lame d'air en Belgique et non chambre d'air ;-).
Super vidéo.
Merci Frank, à la fois pour apprécier mon travail et pour le renseignement sur l'appellation belge de l'espace avec air.
Bonjour et merci pour ces informations!!
Dans le cadre d'une isolation intérieure de combles aménagés d'une veille toiture, faut-il absolument mettre un parpluie avant l'isolant végétal ?
Bonjour Lorelei (beau psueudo !),
Ça n'est pas obligatoire mais je le conseille pour plusieurs raisons :
- un isolant est d'autant plus efficace qu'il n'est pas parcouru par des flux d'air,
- il ne faut pas mettre en contact l'isolant et la couverture,
- il faut ménager un filet d'air entre l'isolant et la couverture,
- il faut que ce filet d'air soit continu et ventilé avec prises d'air basses et hautes,
Tout ce qui précède milite pour la mise en place d'une barrière physique entre l'isolant et la couverture, on utilise souvent un parepluie pour ce faire. Il est parfait dans cet emploi car à perspirance élevée.
Par contre, il ne sera vraiment pare-pluie que s'il est continu et qu'il débouche sur l'extérieur en bas de pente de toit… ce qui, en reprise d'isolation depuis l'intérieur n'est quasiment pas possible. Donc, dans cette configuration, il assurera bien ses fonctions de protection de l'isolant… sauf vis à vis du risque d'infiltration en cas de défaillance de cela couverture.
Pour répondre au fait de la précision du fait que l'isolant serait végétal : tout ce que j'ai développé ci-avant est valable que l'isolant soit végétal ou minéral …
@@PapyClaude merci beaucoup pour ces précisions.
L'artisan qui va me faire l'isolation des combles aménagés (rampants) avec de la ouate de cellulose en vrac; va poser un pare vapeur , l'isolant et un autre pare vapeur.
Pour s'isolant je n'ai pas l'impression qu'il va la mettre dans des caissons..
Sinon pour la ouate de cellulose , il ya t'il pour ce produit, différentes qualités en fonctions des marques ?ou bien se valent elles toutes ?
@@loreleilorelei1911 Attention, pas 2 pare-vapeur.
La membrane vers l'extérieur doit être de type parepluie, seule la membrane vers l'intérieur est de type pare-vapeur.
Elles ne doivent pas avoir le même SD, le Sd intérieur doit être au moins 5 fois plus élevé que le Sd vers l'extérieur.
Sio c'est de la ouate en vrac, je vous conseille l'Igloo, si c'est du panneau, prenez celle que vous trouverez.
Salut Papy Claude ! Merci pour tes vidéos concises, précises et qui évitent les prises de tête !!
Une question : j'ai fait l'isolation à 1e, avec du soufflage de flocons de cellulose ( papier recyclé ? ), au grenier d'une maison ancienne ( pas de chappe, c'est du placo sous le solivage )
=> peut-on poser un plancher "sommaire" type OSB sur les 30 cm de flocons en tassant et en vissant l'OSB sur les lambourdes/solives ?
Merci !!
Bonjour VLP,
Tout d'abord, la ouate de cellulose, comme tous les isolants, tire la majeure partie de ses performances de… son épaisseur.
Donc, tasser oui, mais juste un peu, style quelques 2 ou 3 cm, mais pas plus.
Par contre, dès lors que vous recouvrez un isolant en partie froide, vous devriez avoir mis préalablement un pare-vapeur de Sd adapté, par rapport à un OSB courant, un PV de Sd 15 à 18 mètres aurait fait l'affaire.
Faute d'avoir prévu ce PV, il va vous falloir être prudent.
Ce que je vous conseille est de poser plutôt de la planche à coffrage, Spain ou épicéa, 27mm, non sèches, posées bord à bord.
Elles sont très ouvertes à la migration d cela vapeur d'eau, elles disposent de belles capacités de portion (absorption de vapeur d'eau) et, en plus, end échant, elles vont se retirer, ce qui ménagera un espace trop petit pour poser problème en tant que plancher rustique mais suffisant pour permettre l'évacuation de vapeur d'eau.
Ne recouvrez jamais ce plancher d'un quelconque élément étanchéifiant !
@@PapyClaude Merci mille fois !!
Le pare vapeur il fallait le mettre sous la ouate ou sur la ouate en partie froide ?
J'ai pas compris ce qu'est un PV de Sd 15 à 18 mètres ? polyvinyl ? multicouches sous les pentes du toit ? que voulez-vous dire ?
Merci encore d'être passionné et donc passionnant !
@@a320214 UN Pare-vapeur régule le passage de la vapeur d'eau, il se pose du côté habitable car c'est de là que vient la vapeur d'eau. Il doit laisser entrer 5 fois moins de vapeur depuis la partie chaude que ce qui peut sortir du côté extérieur.
Le Sd est un unité exprimée en mètres qui indique, en comparaison, l'épaisseur d'air, en mètres, que devrait parcourir une molécule d'eau pour traverser l'écran que représente soit le mur, soit la PV, soit tout autre matériau.
Le Sd de l'OSB étant d'environ 2,5 mètres et puisqu'il se situerait à l'extérieur, il faut freiner plus le passage de l'eau depuis l'intérieur, donc un PV de Sd de 15 à 18 mètres aurait fait l'affaire.
Jeu résume car il y a beaucoup à dire pour être complet :
Voici un lien vers un article sur lequel je présente des articles que j'ai écrits en 2018, voir "Influence d l'eau…", il y a 4 articles pour cette partie de la gestion de l'eau dans un bâti !
www.build-green.fr/un-coup-doeil-dans-le-retroviseur-2018/
Bonjour.
Un grand merci pour vos vidéos très instructives. Je compte isoler (ou plutôt faire isoler par un artisan) mon plafond de chambre sous rampant par l'intérieur. J'envisageais 23 cm de fibre de bois (entre chevrons plus sur chevrons) notamment par rapport au confort d'été. Je n'ai cependant pas de pare pluie et n'envisage pas d'en poser un. Du fait des risques liés à des infiltration d'eau accidentelles par la toiture, puis je maintenir ce projet d'isolation en laine de bois ou dois je envisager un autre isolant? Il est à noter que je suis dans un département, là gironde, où il n'y a pas de risque neige et mon inclinaison de toiture est de 35%. Cordialement.
Bonjour David, je vous propose que prendre contact pour un coaching : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/analyse-avant-travaux-1/
Bonjour
Que pensez-vous de la laine de mouton?
un isolant globalement ni plus ni moins bon qu'u autre isolant qui serait, lui, d'origine végétale;
il est meilleur gestionnaire de lka présrence d'eau mais rique plus au plan des vermines… Il n'y a pas de perfection…
Salut papy,toujours passionnant !!
Merci Gerald Barere
Bonjour Papy Claude,
Merci pour ces ressources très intéressantes, comme toujours.
Cependant, il me reste quelques questions, j'ai des murs de briques, actuellement cimentés et de gros problemes d'humidité.
Nous pensions décrépir tout ça et passer à une ITE laine de chanvre, pare pluie, lame d'air, crépis ventilé. J'ai plusieurs questions:
- le pare pluie est il vraiment nécessaire sachant que le bardage jouera finalement le meme role?
- Vous suggérez de mettre du liege en pied de mur pour ls remontées capillaires, mais j'ai pu lire dans le livre sur l'isolation de J-P Boliva que celui-ci n'est que peu perméable à la vapeur d'eau. Cela ne risque t il pas de poser probleme?
- Enfin, n'est il pas possible de poser de la laine de chanvre en sarking?
Encore un grand merci pour toutes les ressources mises à notre disposition :-)
Bien à vous,
Rizlaine
Merci Rizlaine d'apprécier mon travail.
Tout d'abord, pour lutter contre les remontées capillaires, le plus important est de les limiter.
Si , par exemple, vous disposez d'un trottoir ou autre système étanchéifiant directement posé contre vos murs, dans la mesure du possible, il faut le retirer.
Attention à bien interpréter ce qui suit : il ne s'agit pas d drainer les murs par la pose d'un drain au pied de ceux-ci, pour rappel, avec des murs anciens, pas de drain à moins de 1 mètre de ces derniers, ce mètre est vraiment un minimum !
Par contre vous pouvez peut-être (si vous avec le recul nécessaire pour la réalisation des travaux) creuser contre une tranchée contre le mur (ne pas descendre sous le niveau des fondations) et poser contre ces derniers des hourdis (un exemple : www.idfmateriaux.paris/hourdis-beton-20-poutrelle-precontraint-c2x33394555?PGFLngID=0)). Ces hourdis, après décapage des enduits au ciment Portland) permettront la ventilation de vos murs en partie souterraine et donc l'évaporation bien avant le niveau du sol naturel. Il ne faut pas fermer le dessus de cet empilage hermétiquement sinon la circulation de l'air ne peut plus se faire.
Autre point très, très important : si vous n'avez pas de VMC ou si elle fonctionne mal, posez en une. Il faut une VMC simple flux, ça fait parfaitement le boulot d renouvellement d'air d l'habitat (et ça n'est pas un handicap thermique, bien loin de là, ces idées sont des sornettes, pour ne pas être plus méchant, ceux qui les colportent seraient bien inspirés de se renseigner et cesser leur triste travail de sape). Il faut bien sûr installer la machine et la raccorder aux pièces humides mais aussi prévoir les grilles d'entrée d'air dans les pièces sèches et ménager un espace de circulation de l'air sous les portes.
Maintenant les liège : il se présente sous 2 aspects, soit naturel (tel que nous connaissons les bouchons en liège) et le liège expansé, celui avec lequel les panneaux isolants sont réalisés. Cette deuxième présentation est très perspirante (capacité identique à celles e la laine de bois !).
Un bardage assure l'étanchéité à la pluie, pas au vent ou à la pénétration de la vapeur d'eau, ce qu'assure un parepluie. Il est donc nécessaire et, qui plus est, il faut ménager un filet d'air ventilé entre le parepluie et le parement final.
La laine de chanvre ne peut pas se poser en parking, insuffisamment résistante à la compression.
Conseil : si vous souhaitez un ouvrage plus récent et plus à jour que le livre de JP Oliva (qui a connu sa dernière mise à jour aux environs de 2008/2009), je vous conseille le mien, aussi édité chez Terre vivante "Les clés du confort thermique écologique". Vous y trouverez, entre autres, une grille des valeurs de chaque matériau et des pistes d'abord de la maison dans sa globalité car l'isolation n'est qu'un des aspects à prendre en compte.
Bonjour Papy Claude,
Un tout grand merci pour cette réponse, bien complète !
Je m'en vais de ce pas commander votre livre à mon libraire 🙂. Les livres de JP Boliva (La conception bioclimatique et l'isolation écologique) sont effectivement fort intéressants mais parfois obsolètes.
Merci pour ce bon conseil, nous étions effectivement hésitants entre le drain au pied du mur ou à plusieurs mètres, jusqu'à avoir vu une de vos études de cas, avec une maison en pisé, qui souffrait d'un drain au pied de mur 🙂. Cette technique de hourdi me semble fort intéressante, mais je ne suis pas certaine d'avoir saisi tous les tenants et aboutissants (faut-il en empiler jusqu'à la surface, ou juste en mettre une couche? comment "referme"-t-on le tout?). Parlez vous en plus en détail dans une de vos vidéos, article ou dans votre livre?
Pour la VMC, nous n'en avons pas actuellement, mais il y a encore de nombreuses fuites d'air dans la maison. Nous pensons installer une VMI reliée à un puits canadien lors de nos rénovations.
Merci pour cette rectification concernant le liège, nous l'avions supprimé de nos possibilités après avoir lu cela. Je suppose que vous le préconisez en pieds de mur car imputrescible? C'est le seul qui a cette propriété?
Enfin, j'ai découvert grâce à votre vidéo l'isolant gramitherm, qui semble fort intéressant, tant d'un point de vue prix, que propriétés et écologie (peu d'énergies grises et fabriqué chez nous, en Belgique ! ). Celui ci peut il être utilisé en ITE? Comme la laine de bois (toiture en sarking et murs sous enduits chaux) ou comme le chanvre (toiture en caisson et murs avec bardage)?
Un Immense merci pour vos réponses !
Très belle journée à vous, j'espère que comme moi, vous êtes bien à l'abri derrière l'inertie de gros murs anciens ;-)
@@rizlainekabbali4350 Tout d'abord je vous souhaite une bonne lecture de mon livre et… je vous conseille vivement d une pas avancer trop dans vos projets bavant d l'avoir bien digérer.
En effet, sous certains aspects, ce que j'y développe est assez, voir très disruptif par rapport à ce qui se promeut ici ou là, conformément à la "bien-pensante" générale, issue parfois due gens très bien intentionnés, dans lesquels je mets Jean-Pierre, que j'ai bien connu et qui, je le crois, modifierait ou aurait modifié les contenus de ses ouvrages à la découverte de ce que l'on connait désormais bien et qui contredit beaucoup ce qui a été développé très longtemps : le lambda serait le salut à tous nos problèmes !
Par exemple le puits canadien, s'il apporte quelque chose l'hiver, compte tenu des recherches que j'ai poursuivies récemment, je remets en cause la pertinence d'un puits canadien l'hiver avec des rendements qui, dans la réalité, sont bien loin de ce qui est annoncé. Par contre l'été cet équipement est très pertinent, mais habitez-vous dans une région qui nécessite des précautions énormes l'été et surtout, compte tenu de ce qu'est votre maison, un tel investissement se justifie-t-il alors même qu'elle sera déjà très bien "armée" pour que votre confort soit bon même en période caniculaire.
Pourquoi une VMI plutôt qu'une VMC simple flux ? Habitez-vous en zone à fort risque radon ?
Oui, Gramitherm est utilisable à l'égal des laines de bois, chanvre ou autres.
Une certitude en égard à ce que vous me décrivez : l'urgence des urgences est l'installation d'un vrai système de renouvellement d'air, les fuites "naturelles" que vous évoquez sont plus des causes d'inconfort que de vraies solutions de renouvellement d'air !
Oui, je suis à l'abri de murs bien épais…
Bonjour merci pour votre vidéo.
J'ai une question concernant le frein vapeur. Est il nécessaire dans le cadre d'une iti par panneau de laine de bois ou laine de verre ?
Merci
Bonsoir,
Il est toujours nécessaire en ITI, parfaitement posé, continu, raccordé au gros œuvre et aux menuiseries,, les lés doivent être posés à recouvrement, jointoyées avec des collants ados, il doit être non percé et non déchiré.
Sa valeur Sd doit être au moins 5 fois supérieure à celle du parement extérieur.
Vous pouvez trouver des articles où je décris ses fonctions et les règle sur mon blog : www.soigner-l-habitat.com
Vous y trouverez aussi de nombreuses autres choses au fil de presque 150 articles… donne lecture et bon courage pour les travaux.
Vous ne regretterez pas l'ouvrage, très bon confort à terme.
@@PapyClaude merci pour votre réponse. J'ai bien compris le rôle du pare vapeur (ou frein vapeur) dans votre ouvrage. Néanmoins une question demeure : pourquoi ne pas mettre automatiquement un frein vapeur hygrovariable (qui varie sa valeur sd si j'ai bien compris) qu'un pare-vapeur dont il est difficile de choisir la bonne valeur sd et qui risque donc de ne pas être assez perspirant ? Merci pour votre réponse. Cordialement
Bonjour et félicitation pour vos vidéos très intéressantes.
J'aurais juste une question, je vais construire une maison en container maritimes donc murs en aciers étanches.
Je voudrais isoler l'extérieur et l'intérieur des murs et toits des containers et je pensais utiliser des panneaux de laine de bois, est-ce un bon choix ?
Merci d'avance et continuez comme ça 👍😉
Merci d'apprécier mon travail.
Oui c'est une bonne solution.
Petite précaution peut-être, dans la répartition ; 1/3 maximum dedans, 2/3 minimum dehors.
Par contre vous ne disposerez, en terme d'inertie, que de celle de l'isolant et que, bien que bonne pour la laine de bois compte tenu de sa fonction primaire d'isolant, celle-ci risque d'être insuffisante en terme de confort, ce qui est bau moins aussi important que l'isolation.
Je vous conseille donc d'opter pour des parements intérieurs lourds et à, effusivité la meilleure possible : enduit terre par exemple.
Je ne parle pas ici d'isolation mais bien d'une densité maximale et. d'un apport intéressante son effusivité. Un enduit sable chaux remplirait aussi cette fonction mais plus couteux, plus complexe à réaliser et plus consommateur d'énergie à la fabrication.
Un impératif : un système re renouvellement d'air très performant, ce qui impose une VMC. Une simple flux fait le travail au moins aussi bien qu'une double flux et présence l'avantage de nécessiter beaucoup moins de gaines.
Un dernier conseil : acheter mon prochain ouvrage, disponible le 28 courant en librairie "Les clés du confort thermique" éditions terre vivante, vous y trouverez plusieurs chapitres qui devraient vous intéresser et un tableau des valeurs de divers matériaux qui va bien au-delà du sacrosaint lambda dans lequel nous nous sommes laissés, bêtement, emprisonner.
@@PapyClaude merci d'avoir pris autant de temps pour me répondre.
Vos conseils sont précieux et je ferai de sorte à les suivre.
Concernant votre livre, en effet je pense que ce sera un très bon investissement 😉
Bonne continuation
Merci pour toutes ces information !
J'ai un soucis un peu spécifique, qui n'est presque jamais abordé dans vos vidéos et d'autres. Je dois isoler un plafond en hourdis EBM (poutrelles légères et hourdis bois), recouverts d'une dalle béton qui sert de terrasse, tandis que les murs sont en parpaing de chanvre, justement pour les qualités perspirantes et isolante. Je ne m'attendais pas à ce problème sur les parties "béton".
En fait, j'ai posé les suspentes et les fourrures, mis un film mylar réfléchissant sur une partie en guise de test, mais je m'aperçois que la condensation est tellement forte, que je ne peux pas poser la laine de bois prévue !
Que dois-je faire ? Attendre le printemps ? Mais si le problème se reproduit en hiver, je devais tout refaire !
Je pensais remplir de panneaux laine de bois (16 cm) mais à priori, vous préconisez de réduire l'épaisseur pour laisser l'ai circuler : dois-je réduire l'épaisseur de l'isolant bois ?
Comment mettre un pare-vapeur : si je dois le mettre entre l'isolant et le BA13 : comment ne pas le percer en vissant le revêtement ?
Comme les suspentes sont fixées aux poutrelles, il est impossible de ne pas percer le pare-vapeur !
Merci !
J'espère que vous aurez la disponibilité de me répondre ou conseiller un interlocuteur !
Bonne journée
Bonsoir, je n'ai pas tout compris mais ce que je peux d'ores et déjà dire c'est que si votre dalle est un toit/terrasse, donc si elle est exposée au rayonnement solaire et directement la voûte céleste la nuit, il est impératif d l'isoler par le dessus, faute de quoi je ne lui donne pas une espérance de vie très grande du fait des chocs thermiques.
Par ailleurs, il n'est pas possible de juger des phénomènes de condensation sans connaître toutes les contraintes, à commencer par le taux d'humidité relative d l'air intérieur, de sa température et de la température extérieure.
Si le taux d'humidité relative est très élevé et su-i la température de la face intérieure d cela paroi est nettement plus froide, il ne peut que s'y produire une condensation, c'est un phénomène physique incontournable et incontrôlable… sauf à réguler le taux d'humidité relative.
Au fil de me expériences et au vu de ce que sont devenus nos bâtis, de l'étanchéité naturelle très performante de nos menuiseries, au vu également de. os nouvelles façon d'exploiter et d'occuper nos habitats, il est devenu absolument nécessaire de renouveler l'air de façon extrêmement sérieuse, seul moyen de lutter efficacement contre les phénomènes de condensation, de chauffer peu et de vivre dans le confort.
Si vous maîtrisez votre taux d'HR de l'air intérieur, vous maîtriserez les condensation.
Le seul moyen d'y parvenir est de ventiler mécaniquement (VMC) sauf à accepter les moisissures et tous les désordres qu'elles engendrent.
Si vous vous rendez sur mon blog, vous y trouverez des articles traitant d ces sujets, sous les mots clés "pare-vapeur", "humidité" "eau dans nos habitats", "renouvellement d'air", "ventilation"…
je pense qu'ils sont au nombre d'une dizaine, 5 à 10 pages chacun, sources, documentés, techniquement à mon avis incontestables.
Vous pourrez retrouver les mêmes approches et quelques autres dans mon dernier ouvrage, paru aux ed. Terre vivante "Les clés du confort thermique écologique".
Une VMC simple flux, même basique, fait parfaitement le boulot et, contrairement à ce qui est dit et claironné, cette solution est, à tous points de vue, la plus pertinente (économie d'argent à l'exploitation, moins besoin de chauffer, plus de confort.
Bref, c'est disruptif mais pertinent. Vous ne regretterez ni votre temps de lecture (une ou deux heures je pense, plus si vous lisez tout le bouquin) ni votre investissement si vous achetez le bouquin : 25,00€.
Je pense que vous avez des solutions, à vous d éprendre les bonnes décisions.
Je n'ai pas compris l'histoire du pare-vapeur et des suspentes, si ce n'est sous la dalle mais, je le redis, si c'est une toiture/terrasse, pas d'alternative, ça s'isole par le dessus, pas le dessous.
Vous m’avez fait changer d’avis sur les isolants dans mon chantier d’extension de maison. Garage en parpaings et pièces au-dessus en briques de 20 avec un R de 1,1. Je pense choisir de la laine de bois, même je préférais de ouate de cellulose. Mais impose de trouver une entreprise pour qu’elle me réalise la projection. Sous toiture laine d3 bous de 60mm entre chevrons et 200mm par dessus. Pensez vous que cela sera suffisant surtout contre la chaleur d’été ? Une chambre avec petite mezzanine sous toiture.
Merci d’avance pour vos conseils 👍
Bonjour abonnement01, je ne comprends pas tout de votre demande.
@@PapyClaude ?? J’étais dirigé sur une isolation en laine de verre ou roche. Puis après vos vidéos et recherche, je vais isoler mon extension avec de la laine de bois. Pour la partie sous toiture, je pense mettre 60mm entre chevrons et 200mm par-dessus . Je pense que cela devrait aller ?
Pour les murs en brique avec un R de 1.1, je pense à de la laine de bois en 120mm. Je vous disais que j’aurais préféré de la ouate de cellulose, mais impossible de le faire en projeté sans formation. C’est dommage.
Voilà, j’espère avoir été plus compréhensible 😜
@@abonnement01 Vous allez travailler par le dessus pour isoler la toiture ?
Vous mettrez de la laine de bois en parking (surmontant la couverture) ou vous mettrez des supports reposant sur vos chevrons, de la laine de bois entre ces "rehausses", un film pare-pluie et, au final, contrelattes, lattes et couverture ?
@@PapyClaude non, pas sur la toiture. Depuis l’intérieur
@@abonnement01 Bonne nouvelle, si votre pseudo se terminant par 01 signifie que vous êtes dans l'Ain… J'ai un collègue qui, après avoir eu quelques soucis de santé efevient sur les rangs et il est très efficace sur la ouate projetée humide.
Bonjour, quel est selon vous la meilleure option pour une rénovation de caravane ?
Pour quel usage :
- la caravane sera-t-elle à nouveau "roulante" ?
- le dessous du châssis ?
- les côtés ?
- le toit ?
@@PapyClaude Oui elle serait toujours roulante. après m'être renseigné un peu. J'ai crois comprendre que le problème majeur d'une caravane est son enveloppe métallique qui ne laisse pas s'échapper l'humidité. Je ne sais pas encore comment serait le dessous du châssis, les côtés et le toit. Quel est la différence induite par le fait que la caravane soit roulante ou non ?
@@nolhannconan La performance de l'isolation est obligatoirement corrélée à l'épaisseur de l'isolant mise en œuvre.
Si une caravane n'est pas roulante, il est possible de l'isoler par l'extérieur, a contrario, si elle est roulante, il faudra l'isoler par l'intérieur pour rester dans son gabarit routier et donc, fatalement, en réduire la surface et le volume exploitables.
Le fait que son enveloppe soit étanche n'impacté pas énormément la performance d'un isolant appliqué. Elle a surtout un impact sur le confort du fait d'une non perspirance et, conséquemment, d'un taux d'humidité relative très élevé.
Ce taux d'HR élevé a pour conséquence une condensation contre l'intérieur des parois extérieures, chose extrêmement désagréable et source de moisissures, lesquelles vont probablement générer des pathologies des voies aériennes.
Sauf à ce que l'isolant soit directement en contact avec l'air ambiant et que donc i!l soit mouillé par la condensation, la vapeur d'eau n'y sera pas très importante car les parois extérieures étant étanches, il ne s'y produit pas de mouvement d'air, donc pas d'apport important de vapeur.
Pour améliorer, voir contrer ce risque de condensation, une seule solution : renouveler en permanence l'air intérieur via un système mécanique en fonctionnement continu, ce qui bien sûr a deux conséquences désagréables :
- consommation d'énergie et difficulté supplémentaire pour être autonome,
- bruit permanent dans un habitat déjà réputé sonore.
Pour répondre à la question initiale, je partirais sur du liège expansé ou de la ouate de cellulose projetée humide.
La ouate a ma préférence car elle épousera plus parfaitement les formes des parois et l'isolation, à performances proches, y sera plus grande car continuité quasi parfaite du matelas isolant.
Je mettrais ensuite un parement qui ne serait pas en contact avec l'isolant.
Deux points à noter :
- il faut trouver un opérateur compétent pour la ouate PH,
- consommation minimale de 8 à 10 cxm d'épaisseur sur chaque paroi donc, globalement -20cm d'habitabilité en largeur et longueur et, a minima, - 10 cm de hauteur, compte non tenu de l'isolation éventuelle Dun plancher, laquelle pouvant peut-être s'envisager par el dessous, ce qui ne sortira pas la caravane de son gabarit routier mais, simplement, en réduira la garde au sol… ce qui n'est pas sans conséquences par ailleurs.
@@PapyClaude merci beaucoup pour votre réponse approfondie. Je vais étudier ça !
Bonjour Claude je voudrais isoler de l'interieur mon plafond sous toit qui est déja isolé par des panneaux sandwich. Je voudrai rajouter de la fibre de bois en panneaux je crois qu'il faut laisser un vide d'air de 2 cm mais il est indiqué qu'il doit etre ventilé.Comment faire puisque mon isolation va se fermer avec plaques osb entre mes poutres ? Peut etre percer les plaques osb pour créer une petite aération? Merci a vous.
La ventilation sous une couverture est obligatoire pour éviter les risques de condensation sous cette dernière et donc de pluie" intérieure, ainsi que pour éviter la matérialisation d'un point d rosée (condensation de la vapeur d'eau) dans la couverture, particulièrement les tuiles car cela pourrait en accélérer le vieillissement.
Sous un panneau sandwich seul le risque "pluie" intérieure est réel.
Le fait de percer les panneaux OSB ne changera rien à l'affaire.
Il faut tout d'abord et impérativement un véritable renouvellement d'air : une VMC simple flux fait très bien le boulot et elle n'est pas plus couteuse à l'exploitation du fait de la chaleur qu'une double flux est censée récupérer sur l'air extrait. Les DF sont une arnaque monstrueuse car leur coût n'est pas amortissable financièrement avant leur fin de vie et les économies de matériaux ou émissions de GES soi-doisant économie-sées sont du même acabit : jamais l'exploitation ne permettra d'amortir les consommations de ressources et les émissions de CO2 liées à la fabrication du système, à son installation et àç son recyclage en fin d Evie.
Une bonne SF avec régulation type hygro A et permettant aussi de gérer les excès de CIOV ou de CO2 va très bien (la hygroscopies B est du même tonneau que la DF, inutile dans l'immense majorité des cas).
Autre précaution : attendu que rien ne pourra sortir via la couverture, donc pas de perspirance intrinsèque du système, il ne fait pas laisser entrer de vapeur d'eau dans le nouvel isolant, ce qui impose, aprè§s mise en œuvre de ce dernier et avant la pose des panneaux OSB la mise en place d'un pare-vapeur de Sd supérieur à 100 mètres (dit autrement, quand rien ne pleutre en sortir, il ne faut rien y laisser entrer).
Ce PV doit être posé "aux petits oignons".
@Papy Claude Bonjour Claude merci pour votre réponse. Je pense que je vais jouer la sécurité et rajouter 15 de polystirene extrudé a mes 10 cm d'expansé. J'ai aussi ma cave de vinification a isoler et je pourrai me faire plaisir la bas avec de la fibre de bois. Comme je vais faire les chantiers moi meme pour la maison j'ai trop peur de me rater ;). Merci pour vos super videos. Bonne journée.
@@romaincabanes9741 Vous pouvez aussi faire appel à un habitologue, ce sont des professionnels qui je forme à l'analyse des bâtis anciens et qui conseillent au mieux en fonction des situations.
Ils sont encore peu nombreux à ce jour mais le réseau s'étoffe petit à petit et ils seront aux environs de 20 dans les 2 mois :
www.habitologue.com
Bonjour et merci pour cette vidéo.J'entame la rénovation globale d"une maison en pierres (granit) de 1938. Le sol est composé d'une dalle en béton avec lambourdes et plancher bois. Il repose sur une cave parfois un peu humide. Un artisan me propose d'installer un plancher chauffant avec une isolation en Styrodur ou en PU. Je ne suis pas particulièrement convaincu par le plancher chauffant et encore moins par ce type d'isolants (déconseillés dans l'habitat ancien (?)). J'aimerais cependant pouvoir utiliser un parement carreaux de terre cuite en rdc et profiter de cette rénovation pour isoler le sol. Quels procédés et matériaux me conseilleriez vous ? Merci d'avance.
Je vous rejoins en ce qui concerne le principe du plancher chauffant.
Cette invention date d'une époque où nous pensions pouvoir taper à l'infini dans des réserves finies et que nos actes, même pas très pertinents, seraient compensés par les pouvoirs sans limite d cela planète… Hélas, l'évolution des effets, particulièrement sur le, climat, nous ont démontré à quel point il nous abandonner ce paradigme fou et irresponsable.
Que nous voulions accéder à un meilleur confort est légitime, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle le confort, sur les causes de ressentir d'inconfort (car c'est souvent par l'inconfort qu'on prend conscience d l'absence d confort… un peu comme la douleur nous signale les pathologies de notre organisme et nos états de mauvaise santé).
Par exemple, si votre sous-sol est parfois humide, voire mouillé;lé, la première chose à faire serait de comprendre ce qui se passe et comment diminuer ce désordre, attendu que l'humidité relative régnant dans une pièce est le 1er élément pouvant impacter positivement ou négativement sur le confort.
Si, effectivement, mettre un polyuréthane au sol réaliser ensuite une chape chauffante avec serpentin chauffant, à eau ou électrique, permet de ne plus ressentir de sensation de pieds froids, que peut générer une telle barrière sur la gestion d l'eau du fait de la barrière ainsi générée ?
Quel impact sur l'été ?
Quel impact sur la maison, particulièrement sur les murs ?
La 1ère chose serait, c'est sûr, de gérer cette humidité à la source plutôt que contrer ses effets à la sortie…
@@PapyClaude Merci pour votre réponse. En fait je pense que la proposition du plancher chauffant qui m'a été faite était totalement déconnectée des enjeux liés à la présence d'humidité dans la cave, il s'agit probablement d' un procédé utilisé fréquemment par le chauffagiste.
Pour l'humidité dans la cave, elle semble venir de remontées par le sol en terre quand il pleut et sans doute d'infiltration d'eaux pluviales, la maison étant située au milieu d'un terrain en légère pente (seule une partie nord est du mur est concernée par cette présence d'humidité). Pour ce problème, un maçon m'a proposé d'étanchéifier le mur nord par la pose d'un drain et d'un enduit sur pierre et Delta MS. A voir...
Pour le rdc, je souhaite isoler cette dalle à minima, idéalement par le dessus ,avec des matériaux biosourcés et avec le moins de technologies possible...J'envisageais un sol en carreaux de terre cuite pour apporter un peu d'inertie et pour l'esthétique. Je bute sur les procédés à employer pour atteindre un confort "raisonnable" sans tomber dans des dépenses d'énergies et d'argent inutiles. J'ai beaucoup lu ces jours ci et passé en revue plusieurs techniques: plaque de liège +chape+ carreaux TC, chape chanvre-chaux, chape sèche en plaque de Fermacell, isoler entre lambourdes et repartir sur un plancher et donc abandonner l'idée de la terre cuite. Bref, je suis un peu (beaucoup) perdu...
PS: j'ai tenté de vous contacter via votre site "Soigner l'habitat" pour évoquer des questions autour de ce projet de rénovation,et aborder l'éventualité d'un coaching téléphonique, voire plus.
En vous remerciant encore.
@@jot8491 nous reprenons le travail sous peu, je pense que nous pourrons trouver un habitologue en capacité d'analyser votre maison.
La solution du drain contre un mur en pierre, après avoir étanchéifié celui-ci et, qui plus est, un Delta MS qui, bien qu'agréé n'est pas, à mon sens, une bonne solution, je vous invite à visionner cette petite vidéo : ua-cam.com/video/ulkhcxBagi0/v-deo.html
@@PapyClaude Bonjour et merci pour votre réponse. Je m'aperçois que j'ai laissé mon message sur votre site "papyclaude" et non pas sur le site "soigner l'habitat".
Dans le cas d'une isolation sur mur perspirant avec ITI et isolation en vrac, vous avez dis: Il faut fermer ces caissons, après mise en œuvre de l’isolation en vrac, par un par-vapeur ou panneau apte à assurer le transit de la vapeur d’eau et assez rigide pour contenir l’isolant en vrac.
Ma question est la suivante: je troyve une contradiction entre par-vapeur (qui emeche la vapeur de rentrer dans l'isolant pour que les vides ne se remplissent pas en eau et aisni l'isolant perd ses propriétés, de l'autre coté, l'utilisation, d'un panneau apte à assuer le transit de la vapeur d'eau qui laissera alors passer la vapeur d'eau vers l'isolant!!!
Pouvez vous m'éclaircir ce point svp
Très cordialement
Bonjour GENIE YAS.
J'espère, modestement, pouvoir éclairer votre lanterne afin d participer à votre génie…
Oui, éclaircissements très simples.
Pare-vapeur ne veut absolument pas dire : qui arrête la vapeur, elle est et demeure (la vapeur) >>> dans le même ordre d'idée, le parapluie n'empêche pas la pluie de tomber, mais de s'en protéger ; un pare-soleil ne génère pas la nuit, mais permet de gérer le rayonnement solaire…
Dans cet esprit, le pare-vapeur est la seule appellation reconnue par les autorités, et, même si je m'oppose souvent à ces instances, dans ce cas précis, je trouve qu'elles oint eu raison.
En effet, la notion, de frein-vapeur, si chère aux tenants de l'écoconstruction, ne donne aucune indication sur la notion de frein : on écrase la pédale de frein ou on ralentit seulement, dans quelles proportions… c'est une appellation commerciale bien pratique pour disqualifier, mais disqualifier de quoi ?
Pour qu'un isolant fonctionne correctement, il faut, entre autres, empêcher un point de rosée de s'y matérialiser.
Pour qu'un habitat soit sain, il faut en maîtriser l'humidité relative.
Pour y parvenir, il faut favoriser la migration de la vapeur d'eau dans les parois extérieures… sans générer un point de rosée… Tiens, ça se corse !
Et comment y parvient-on ?
En ne laissant entrer dans l'isolant que 1/5ème de ce que la paroi extérieure va laisser sortir.
Cette valeur de perméabilité (la perméance) de la partie extérieure de la paroi dépend de l'épaisseur de cette frontière ultime et de sa capacité dite "Mû" de la lettre grecque (µ). Elle correspond à l'équivalence d'une épaisseur d'air exprimée en mètre. Son appellation est le "Spraying Diffusion", plus connue sous "valeur Sd".
Nous approchons de la fin de l'explication.
Attendu! que le Sd de l'élément intérieur régulant (le pare-vapeur) doit être 5 fois plus important (pour laisser entrer 5 fois moins de vapeur d'eau que ce que l'élément extérieur permettra d'évacuer), le pare-vapeur doit se sélectionner en fonction de la valeur Sd de la partie extérieure extrême de la paroi (que nous devons prendre en compte puisqu'elle nous est imposée par le simple fait de des présence !).
Pour être certain que tout fonctionnera correctement (rapport de 5 à 1 entre ce qui entre et ce qui sort, proportion non pas démontrée mais constatée et couramment admise par toutes les autorités et tous les spécialistes comme base sérieuse pour toute paroi extérieure d'un habitat sous nos latitudes), il faut choisir un pare-vapeur de Sd adapté aux contraintes imposées.
Et, dans leur sagesse (pas toujours évidente, mais réelle ici), les autorités ont rendu obligatoire la fourniture écrite sur les emballages, les documents techniques et autres supports de vente ou de qualification d'un pare-vapeur, de sa valeur Sd, fixe ou évolutive selon les qualités intrinsèques du produit.
… ce que la notion de frein-vapeur ne permet pas de bien connaître !!!
CQFD
Voilà pourquoi, spécialiste de l'isolation que je fus, j'ai toujours dit à mes clients qu'il vaut mieux un peu moins d'épaisseur d'isolant mais avec une perméance maîtrisée que beaucoup d'isolant mais une perméance non maîtrisée.
Désolé, comme le disait A Einstein, "tout devrait être aussi simple que possible, mais pas plus…"
Bien cordialement
PS : j'ai expliqué tous ces points en quelques articles que vous pourrez trouver sur mon blog : www.soigner-l-habitat.com
Bonjour, merci pour vos vidéos, pouvez vous me conseiller s'il vous plait, sur une construction neuve avec un plafond poutrelles et hourdis bétons et combles non habitable, je souhaite mettre 40cm de ouate de cellulose en vrac soufflée sur le plancher dans les combles, au dessous donc dans la partie habitable je souhaite faire un faux plafond en placo, puis je mettre des panneaux de laine de bois de 10 ou15cm pour renforcer l'isolation ?
De même sur les murs donnant sur l'extérieur, isolation laine de bois de 16cm à l'intérieur et panneaux de fibre de bois rigide à l'extérieur de 10cm ? est ce utile ? pour obtenir les normes 2022 ?
merci beaucoup
Il faut arrêter de consommer inutilement des ressources à la fois rares et précieuses, ceci pour obtenir un résultat sommer toute pas terrible.
Une maison ce n'est pas une addition de solutions toutes plus performantes les unes que les autres… sur le papier, une maison c'est un ensemble de solutions harmonieusement choisies, organisées, correctement réalisées et, au final, souvent peu de matière consommée et des résultats excellents en terme d confort et faible consommation.
En combles : 35 cm de ouate de cellulose, point barre !
En murs : R de 6 et c'est top, et encore c'est même trop et pas pertinent.
Voici un exemple de maison que j'ai pilotée en 2006, 25 kWh/m2 hab. / an :
14,5 cm de ouate PHG en murs, (de mémoire) 28 cm de ouate en toiture, et voilà le résultat !
www.papyclaude.fr/à-propos/quelques-réalisations-passées/mob-en-2007/
@@PapyClaude merci beaucoup pour vote réponse et votre réactivité merci encore
@@PapyClaude bonjour merci encore pour votre réponse à ma 1ère question, et bravo pour vos explications, auriez-vous s'il vous plaît une solution pour une isolation extérieure (sur parpaing) en panneaux de fibre de bois ou laine de bois et que je puisse remplacer l'enduit de finition par une pose de pierre de parement ? Étant donné le poids des plaquettes de parement....assurer la solidité et l'étanchéité dans le temps. Si oui quelles sont les étapes ? Merci
@@fefe9592 Aurez-vous un réel bénéfice à réaliser une ITE ?
Au stade où vous en êtes de vos recherches, je pense que l'analyse objective d'un habitologue serait un investissement très, mais alors très rentable : éviter les dépenses inutiles est la 1ère piste que ces professionnels présentent et expliquent…
La carte que vous allez découvrir dans le site dont je vous mets le lien n'est pas à jour…
www.habitologue.com
@@PapyClaude merci infiniment
bonjour ; faut 'il mettre un pare vapeur ou frein vapeur dans un plafond placo ou brique avec isolation en ouate de cellulose
Si c'est pour un épandage en combles perdus et si l'isolant reste en contact avec l'air des combles, non, pas besoin de PV car le support est continu.
En effet, les combles doivent être ventilés, c'est à Dre avec un renouvellement d'air extérieur permanent. De ce fait, même avec très peu de valeur Sd au niveau du plafond, cette valeur Sd sera toujours a minima plus que 5 fois supérieur)ure à celle d l'air qui, pour le coup, est de zéro.
@@PapyClaude merci merci, est ce aussi le cas si il y a un parapluie sous les tuiles?
@@jacquesgailla5228 Oui car théoriquement le parepluie est là pour pallier aux fuites en cas de bris d tuile, mais il n'assure pas une étanchéité à l'air.
@@PapyClaude grand merci pour vos réponses et toutes vos connaissances que vous partagez, c'est vraiment extra
J'ai oublié de vous demander si
le pare vapeur est souhaitable sous la ouate de cellulose si on installe une "Pac air -air" donc avec insuflation d'air froid l'été (et chaud l'hiver)
(Combes non aménagés et pare pluie sous toiture)
Bonjour a vous j ai l intention d isolé nôtre chambre,j aurait aimé posé du liège expansé en 50, millimètres, en appelant le distributeur en Alsace il ne me le conseil pas à cause de l odeur ,qui selon eux sentirez le brûler.moi je voulais poser dessus du papier a peindre ,vous en pensez quoi merci d avance.merci pour votre travail vos vidéos sont très instructive.
Bonjour,
En 50 mm l'isolant liège est forcément du liège expansé et, effectivement, il sent fort le brûlé.
Par ailleurs il est très grossier et complètement impossible à recouvrir d'un papier peint, il faudrait, préalablement, le "surfacer" avec un enduit lisse.
De plus et hors cet aspect technique, il faut bien veiller à gérer la migration de n'a vapeur d'eau en appliquant un pare-vapeur dont la perméable doit être adaptée à celle du parement extérieur.
Enfin, le liège est trop précieux pour l'utiliser ici alors que, probablement, un isolant au moins aussi performant, tel qu'une laine d'herbe, de lin, de bois, de chanvre, de coton, ou autre végétal, de la ouate de cellulose rempliraient parfaitement cette fonction d'isolant.
Le liège doit être réservé aux espaces avec risque d'humidité ou remontées capillaires.
Il peut égale"ment être envisagé une correction thermique, non pas avec la pose d'un isolant mais via un mortier tel que chanvre/chaux ou terre/paille. Afin d'obtenir une performance maximale au plan confort, il faut compléter ces correcteurs thermiques via un parement sous la forme d'un enduit lourd tel que avec de la terre seule ou un mortier chaux/sable.
@@PapyClaude merci beaucoup d avoir pris le temps de me répondre très bonne journée à vous et merci .
je m excuse aupres de ce Mr
je crois que jai ecouté des dizaines d heure ses videos pour que ca finisse par rentrer
Bonjour, dans le cas d’une ite sur mur perspirant vous évoquez la possibilité de poser des panneaux de polystyrène, n’y a t’il pas un risque de bloquer la vapeur d’eau dans le mur? Et d’engendrer des désordres ?
Non, je viens de revisionner car dans le cadre d'une vidéo en live, on peut toujours se tromper, je n'ai, à aucun moment, ouvert la possibilité de panneaux polystyrène ou autre mousse dans le cadre d'une ITE en présence d murs perspirants.
J'ai, en précisant que ce serait par défaut de solutions préalablement préconisées, la pose de polystyrène en bille.
Ces billes sont, par nature, en vrac et même si elles présentent touts les inconvénients d leur nature, de la pollution qu'elles engendrent, de leur non-recyclabilité réelle, sont, une fois mises en œuvre, perspirantes.
Effectivement je confirme que la pose de panneaux de mousse (PU, PE, PSE) serait très dommageable pour les murs du fait du blocage de l'eau dans les murs.
J'ai regardé beaucoup de vos vidéos, je n'ai pas vu de vidéo "spécial petit budget". Comment isoler une maison ancienne à peu de frais ? Si l'on part d'une ruine ou si l'on met les 4 murs à nu, on est dans une rénovation "gros budget". Vaut-il mieux une maison en pierres ou une maison des années 70 ? (En sachant que dans les deux cas l'électricité est à refaire ainsi que la cuisine et la salle de bain afin de les isoler. Je n'en tiens donc pas compte.) Si les murs sont en pierres avec crépis à l'extérieur et recouverts de plâtre à l'intérieur, les peintures intérieures sont-elles un problème, peut-on poser l'isolation dessus ? Comment isoler l'intérieur sans modifier les tuyaux, la plomberie ? Des plaques de liège suffisent-elles ? Est-il préférable d'avoir une chaudière bois qui chauffe la maison et l'eau ou des poêles et des chauffes-eaux, pour le côté financier certes, mais également pour le bien-être dans la maison ? Vous avez dit qu'il n'est pas utile d'isoler le sol ou avec des tapis. Je ne tiens donc pas compte du sol. Ou isoler la cave ? Si l'on isole les plafonds mais pas les combles (grenier non aménagé), la performance est-elle la même ? En ce qui concerne les fenêtres, je pense qu'il n'y a que la solution de les changer, donc, je n'en tiens pas compte. Quelles sont les priorités et les isolants à privilégier pour rester sur un petit budget ? (Pour un habitat à but non locatif.) Je vous remercie, je pense que dans les moments difficiles que nous vivons, ce sujet intéressera un grand nombre de personnes. Vos conseils sont très intéressants et très utiles, sur l'isolation mais également sur l'habitat en général.
Bonjour, le sujet est très vaste et sans limites, attendu que chaque bien est différent, avec ses propres besoins et contraintes et que chaque occupant a ses objectifs propres.
Sans avoir fait le tour de tous les problèmes mais bien abordé les points cruciaux, j'ai écrit 2 livres entiers sur ces sujets.
Ils sont édités chez Terre vivante Ed. et nous avons convenu, avec l'éditeur, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ils sont chacun au prix de 25€ chacun.
Le premier porte sur le choix avant achat ou construction, j'y traite de divers types de maisons existantes et j'y aborde aussi le petit collectif.
Je m'y penche aussi bien sur certains aspects techniques que sur les difficultés des réalisations, la durée et l'ordre des travaux ainsi que les coûts prévisionnels ou encore la situation du bien désiré.
Son titre est "Maison écologique, construire ou rénover ?".
Le second traite de ce qui est primordial pour les occupants, à savoir le confort.
J'y aborde le sujet par le biais de ce qui devrait toujours prévaloir : quels sont les critères de ressenti de confort ?
Chaque individu a les siens mais pour plus de 90%, ils sont communs à tous et pour les 10 autres %, il s'en approchent.
A partir de ces critères, en fonction des contraintes des bâtis et des aspirations des occupants, j'essaie de faire que le couple habitat/habitant soit satisfait et que l'habitat soit sain et pérenne.
Chacun de ces ouvrages fait environ 250 pages.
Je vous les conseille tous les deux puisque vous n'avez pas encore acheté.
50€ représentent certes une dépense mais je pense que vous en ferez vite vos livres de base et que cette dépense sera surement un excellent investissement qui vous fera gagner du temps et éviter des erreurs, c'est en tout cas dans cet esprit que je les ai écrits.
Deux autres sont en cours, plus techniques, plus engagés et qui viendront en quelque sorte conforter les 2 premiers par des compléments d'argumentation car, comme vous le verrez, j'oriente parfois vers des pistes très peu pratiquées et il est bon, alors, d'appuyer les propos par des exemples et des démonstrations techniques ou scientifiques.
J'aurais peut-être dû commencer par ces derniers ouvrages mais il fallait bien commencer par un bout… Alors de la poule ou de l'œuf, n'ayant pas de certitude, j'ai tranché selon ce que je croyais être le mieux.
Je vous souhaite tout le bonheur dans vos projets et si mes livres peuvent vous aider, j'en serai heureux.
PS : je ne vous ai pas répondu aux questions posées car la seule véritable approche est de partir d'un bien précis sinon la piste des livres est l'autre voie…
@@PapyClaude Je vous remercie pour votre réponse, la commande est passée. Si je comprends bien, vous pouvez conseiller les personnes une fois la maison achetée mais pas pour les aider à penser à certaines contraintes, certaines difficultés ou répondre à leurs questions ? Si je me trompe, je serais éventuellement intéressée par vos conseils, même et je dirais, surtout, du fait que je souhaite rester dans un petit budget. Il est bien préférable de dépenser un peu pour économiser beaucoup, beaucoup d’argent et de problèmes ! Ce n'est pas simple lorsqu'on est une femme et que l'on a passé sa vie dans une région qui n'a pas les mêmes contraintes. J'ai beaucoup appris mais l'élève est encore très loin de maîtriser le sujet ! Je vous remercie pour l'aide que vous m'apportée et qui, je le sais, me sera utile.
@@eleonore2445 Il est possible d'aider avant l'achat, dans la confirmation d'un choix, mais très peu si on s'en tient à ce qui, potentiellement, pourrait être favorable ou néfaste, ceci sans avoir un ou des éléments réels et existants à analyser.
Par exemple, des parpaings pour une maison d'il y a 20 ans, ne sont pas un véritable handicap, par contre mis en place pour consolider un mur en pierre ou en boucher une ouverture, ils peuvent devenir un handicap…
@@PapyClaude Mon budget étant limité, la maison n'aura pas 20 ans. Effectivement, vous montrez dans une vidéo ce problème de rajout de parpaings. Je ferai donc le choix d'une maison dans son jus, en faisant très attention qu'il n'y ait pas des modifications cachées. En fait, j'élimine les problèmes. Dernièrement, j'ai été confrontée au problème de la fosse septique se trouvant sous la maison et qu'il fallait changer. Je suis certainement un peu crétine mais je pensais que toutes les maisons de ville ou village étaient actuellement raccordées au tout à l'égout. En conséquence, pour éviter une mauvaise surprise très coûteuse, je choisirai une maison raccordée ou avec une fosse dans un jardin. En ce qui concerne l'isolation des murs, c'est un peu plus compliqué. Je suis donc en formation chez papi Claude ! Je suis effrayée par les remontées humides. Dans ma région, je n'ai jamais entendu personne s'en plaindre. Et alors, les murs qui ruissellent ! alors là ! ce n'est pas un habitologue que l'on appelle mais un exorciste ! Je craignais la pluie, maintenant il y a aussi les murs qui ruissellent ! Donc, quand vous dites "dans le Bourbonnais, il n'y a pas de remontées humides sauf à Vichy", je note ! Je vous remercie pour tous vos bons conseils qui m'aideront à faire le meilleur choix possible. Une maison coup de cœur, j'espère, mais surtout une maison qui ne soit pas un nid à problèmes insurmontables et qui me donnera toutes satisfactions pour y finir ma vie. Merci à vous d'y contribuer.
Ne pas isoler le sol dans le nord de la France... Je pense pas que ce soit jne vknne idée.
Croyez le ou non, mais il se trouve que le noyau de notre chère planète est chaud, voir même très chaud! Un sol en contact avec le tréfonds est donc plus chaud que l'air extérieur hivernal, au Nord comme au Sud (+/-12°C). Ce qui n'empêche pas de venir isoler en périphérie pour contrer le climat. Mais il vaut mieux un air préchauffé à 12°C qu'un air à 0°C pour atteindre les 19°C recherchés en dépensant le moins de chauffage possible non?