Дорогие 3Д любители! Надеюсь видео для вас оказалось полезным, единственное, что хочется отметить - я постарался рассказать по большей части о процессах, происходящих во время печати и дать пару советов какие действия приведут к уменьшению нежелательных факторов (но на советах не заострял внимание). В следующих видео этой рубрики будет добавлено рассмотрение как устранять те или иные негативные процессы во время печати. С уважением Артём
Кучу инфы перелопатил. И коробку ставил, и клей наносил, и плотность заполнения уменьшал - ничего не помогало. Вот вам один простой совет, который мне помог - увеличьте температуру стола. Я печатаю PETG и у нее сильно загибало края на больших коробках и расслаивались слоя по центру. Поднял температуру с рекомендованным производителем 70 до 90 и уменьшил еще зазор между столом и соплом. Проблема ушла. Так что не слушайте автора - рекомендуемая температура стола и экструдера сильно зависит от принтера и от размера печатаемой детали.
Здравствуйте. Конечно же с вами соглашусь, что температура важный фактор. Но всё же необходимая температура стола это фактор, стоящий в одном ряду с хорошей калибровкой, а так же с подходящим адгезивом. Если из этих трёх факторов убрать любой, то деталь не сможет прилипнуть к столу. Могу предположить, что в вашем случае один из ниже описанных вариантов мог препятствовать удовлетворительному прилипанию детали: 1) Возможно вы печатаете на стекле либо зеркале. Проблема у стекла в том, что у этого материала крайне низкая теплопроводность, она находится в диапазоне 1-1,15 Вт/(м*К). Для примера у алюминия теплопроводность 202-236 Вт/(м*К). Термистор же, который считывает температуру стола в большинстве случаев находится под стекло. Из-за этого температура поверхность стола (показываемая на дисплее принтера) в начале печати будет ниже фактической температуры поверхности стола (само стекло, хоть и является базой для печати, но оно долго греется). Поэтому небольшое повышение температуры при печати на стекле является обычной практикой. 2) Так же есть принтеры, у которых стол выполнен из алюминия, либо стали. На таких столах обычно сразу подготовлено покрытие в виде плёнки (так же бываю разные варианты накладок или наклеек). Если деталь не липнет при таком исполнении стола, тогда здесь может быть так же 2 варианта: а) проблема с пластиком - не все производители добросовестно изготавливают нить из того типа пластика, который они пишут на упаковке. Например на упаковке может быть написан например PETG, но по факту для удешевления стоимости производитель может на своё усмотрение частично либо полностью изменить настоящий состав (хотя на упаковке будет написано PETG). В таком случае температура стола подбирается лишь эмпирическим методом. б) Может так же быть несоответствие материала стола и адгезива. Например до появления спрей-адгизивов (примерно 5-8 лет назад) многие 3Д любители использовали канцелярский клей-карандаш. При нанесении на стекло, деталь достаточно хорошо прилипала. Но при нанесении этого же клей-карандаша на алюминий, прилипание было крайне неудовлетворительным. В этом тексте я старался донести мысль, что важно рассматривать сумму факторов (конечно же в том числе и температуру стола, как один из факторов). В любом случае я рад, что у вас получилось решить вашу проблему. С уважением Артём.
Печатаю PETG стол 80, сопло 240, углы загибает... что посоветуете? Сбавил стол до 75, не помогло, до 70 ставил как то, дак отлипала сама модель от стола. Z-оффсет -1.75 был в стоке, поднял до -1.70, не помогло. Принтер Кобра 2 Про (открытый тип), принтер новый, недели даже ему нет, не хочется делать какие то боксы, проблему уверен можно решить другими путями) настройками
Никита К. здравствуйте. Причина похожа на недоэктрузию пластика. Недоэктрузия может быть из-за многих причин. Ниже будет некоторые причины, но далеко не полный список. Недоэкструзия может быть как в следствии чего то серьёзного, так и в следствии какой то мелочи. 1) Попадание каких-либо инородных элементов в экструдер. Рекомендуется поставить фильтр перед системой подачи пластика (например из поролона), чтобы он собирал пыл и другие нежелательные включения, чтобы они не попадали в зону экструдера. 2) Образование пластиковой пробки между соплом и термобарьером постепенно затрудняет продвижение пластика (ЭТОТ ФАКТОР ОТНОСИТСЯ ИМЕННО К СКВОЗНЫМ ТЕРМОБАРЬЕРАМ). Поэтому через 1-10кг придётся всё равно перебирать экструдер. Частота чистки экструдера зависит от многих факторов, поэтому такой разбежка от 1 до 10кг. 3) Нагар, оседающий на стенках экструдера, преимущественно внутри стенок сопла. Нагар может состоять как из пыли, которая затягивается вместе с самим филаментом, так и из дешёвого красителя, если производитель использует бюджетные компоненты. 5) Так же стоит акцентировать отдельно такой пункт, как инородные включения внутри самого филамента. Это опять же связано с приобретением некачественного пластика от бюджетного производителя. 6) Вентилятор охлаждения радиатора экструдера плохо охлаждает (малые обороты или вентилятор очень маленький) или полностью перестал вращаться. Из-за этого температура быстро распространяется по термобарьеу, а далее по радиатору охлаждения и пластик перестаёт подаваться. 7) Может быть такой случай когда пластик выдавливается из под резьбы и налипает между нагревательным блоком и радиатором охлаждение. Это создаёт дополнительный перенос температуры в зону, где область должна быть холодной. Далее перегревается алюминиевый радиатор, который не успевает отводить температуру, что в свою очередь приводит к перегреву экструдера в его относительно холодной зоне и дальнейшей невозможности экструдер функционировать в рабочем режиме. 8) Моделей эктсрудеров на данный момент существует огромное количество и разные модели по разному выполняют свою главную функцию расплавлять пластик и давать возможность системе подачи его легко проталкивать, выдавливая нужное количество из сопла. Может быть и такое, что у вас установлен экструдер, который плохо справляется со своими функциями, т.к. производители его плохо спроектировали. Например он плохо отводит лишний нагрев из зоны, где он должен быть холодным или плохо нагревается в зоне где пластик должен быть расплавлен. Если плохо отводит нагрев, то виноват плохо спроектированный радиатор охлаждения. А если плохо нагревает, но скорее всего слабая мощность нагревательного элемента в экструдере 9) Так же возможна проблема с термобарьером. Есть несколько видов термобарьеров: 1) сквозной для тефлоновой трубки. 2) внутри с трубкой. 3) А так же цельно металлический. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Но чаще всего проблема с экструзией при установке цельнометалического термобарьера + плохом отводе тепла радиатором. Если у вас стоит простой металлический (не биметаллический), то он требователен к высокому отводу температуры, а значит у вас должен стоять мощный кулер на радиаторе охлаждения. Обычно ситуация выглядит так. Вы поставили печать, всё отлично печатает примерно 5-20 минут и затем пластик перестал выдавливаться. Если оно так, то попробуйте поменять кулер на радиаторе охлаждения на более мощный. 10) Так же негативным является ситуация, когда катушка при разматывании пластика добавляет большое сопротивление, то часть крутящего момента пойдёт на преодоление дополнительного сопротивления при вращении катушки. 11) Прижимной подшипник в системе подачи пластика очень сильно прижимает пруток (пластик) шестерне зацепления либо слабо прижимает. 12) Мотор нормально работает некоторое время, а потом начинает стучат. Причина в том, что при работе принтера все моторы нагреваются. А с нагревом, крутящий момент на моторе падает. И если во время работы сумма факторов препятствует лёгкому выдавливанию пластика, то через некоторое время мотор подачи пластика (фидер) потеряет немного крутящего момента из-за нагрева, и это может стать последним фактором, после чего мотор начнёт стучать. 13) Слабый мотор, слабый драйвер или драйвер мощный, но на нём выставлен малый ток. Если в этом списке вы не найдёте свою причину, прошу вас сделать видео как печатает ваш принтер, это было бы очень полезным при нахождении причины недоэкструзии. С уважением Артём
я белорус, а за глотание слов прошу прощение, к сожалению не оратор, но приму к сведению и буду исправляется, т.к. за собой этого не замечал. С уважением Артём.
какой ужас, ведь украинское происхождение это тот ужас, от которого хочется уйти, маскируя свой акцент, ведь быть украинцем - это то же самое, что и ходить с обосранными штанами в центре города, ведь так?
вроде нормально говорит)все понятно🧐главное нету слов "наше,наши,нашу"а то у некоторых аж до блевоты слушать невозможно -"берем нашу палочку вставляем нашу палочку в нашу дырочку на нашем диване")
Шикардос❤
Очень полезно! Лайкподписка!
Спасибо поздновательно
Дорогие 3Д любители! Надеюсь видео для вас оказалось полезным, единственное, что хочется отметить - я постарался рассказать по большей части о процессах, происходящих во время печати и дать пару советов какие действия приведут к уменьшению нежелательных факторов (но на советах не заострял внимание). В следующих видео этой рубрики будет добавлено рассмотрение как устранять те или иные негативные процессы во время печати. С уважением Артём
Красавчик, не ожидал, лайк
офигенно
Кучу инфы перелопатил. И коробку ставил, и клей наносил, и плотность заполнения уменьшал - ничего не помогало. Вот вам один простой совет, который мне помог - увеличьте температуру стола. Я печатаю PETG и у нее сильно загибало края на больших коробках и расслаивались слоя по центру. Поднял температуру с рекомендованным производителем 70 до 90 и уменьшил еще зазор между столом и соплом. Проблема ушла. Так что не слушайте автора - рекомендуемая температура стола и экструдера сильно зависит от принтера и от размера печатаемой детали.
Здравствуйте.
Конечно же с вами соглашусь, что температура важный фактор. Но всё же необходимая температура стола это фактор, стоящий в одном ряду с хорошей калибровкой, а так же с подходящим адгезивом. Если из этих трёх факторов убрать любой, то деталь не сможет прилипнуть к столу.
Могу предположить, что в вашем случае один из ниже описанных вариантов мог препятствовать удовлетворительному прилипанию детали:
1) Возможно вы печатаете на стекле либо зеркале. Проблема у стекла в том, что у этого материала крайне низкая теплопроводность, она находится в диапазоне 1-1,15 Вт/(м*К).
Для примера у алюминия теплопроводность 202-236 Вт/(м*К).
Термистор же, который считывает температуру стола в большинстве случаев находится под стекло. Из-за этого температура поверхность стола (показываемая на дисплее принтера) в начале печати будет ниже фактической температуры поверхности стола (само стекло, хоть и является базой для печати, но оно долго греется).
Поэтому небольшое повышение температуры при печати на стекле является обычной практикой.
2) Так же есть принтеры, у которых стол выполнен из алюминия, либо стали. На таких столах обычно сразу подготовлено покрытие в виде плёнки (так же бываю разные варианты накладок или наклеек). Если деталь не липнет при таком исполнении стола, тогда здесь может быть так же 2 варианта:
а) проблема с пластиком - не все производители добросовестно изготавливают нить из того типа пластика, который они пишут на упаковке. Например на упаковке может быть написан например PETG, но по факту для удешевления стоимости производитель может на своё усмотрение частично либо полностью изменить настоящий состав (хотя на упаковке будет написано PETG). В таком случае температура стола подбирается лишь эмпирическим методом.
б) Может так же быть несоответствие материала стола и адгезива. Например до появления спрей-адгизивов (примерно 5-8 лет назад) многие 3Д любители использовали канцелярский клей-карандаш. При нанесении на стекло, деталь достаточно хорошо прилипала. Но при нанесении этого же клей-карандаша на алюминий, прилипание было крайне неудовлетворительным.
В этом тексте я старался донести мысль, что важно рассматривать сумму факторов (конечно же в том числе и температуру стола, как один из факторов).
В любом случае я рад, что у вас получилось решить вашу проблему.
С уважением Артём.
Дорогие друзья, пишите про что снять видео и я постараюсь это сделать (если конечно же в этом компетентен).
Маленькие делали можно и дешманским печатать, большие по дороже
Печатаю PETG стол 80, сопло 240, углы загибает... что посоветуете? Сбавил стол до 75, не помогло, до 70 ставил как то, дак отлипала сама модель от стола. Z-оффсет -1.75 был в стоке, поднял до -1.70, не помогло.
Принтер Кобра 2 Про (открытый тип), принтер новый, недели даже ему нет, не хочется делать какие то боксы, проблему уверен можно решить другими путями) настройками
Просто 3д клей с озона решает проблему. Побрызгай на стол и начинай печать.
Специалист подскажи что подстроить?ua-cam.com/users/shortscKK3tizC0vk?feature=share
Никита К. здравствуйте. Причина похожа на недоэктрузию пластика.
Недоэктрузия может быть из-за многих причин. Ниже будет некоторые причины, но далеко не полный список. Недоэкструзия может быть как в следствии чего то серьёзного, так и в следствии какой то мелочи.
1) Попадание каких-либо инородных элементов в экструдер. Рекомендуется поставить фильтр перед системой подачи пластика (например из поролона), чтобы он собирал пыл и другие нежелательные включения, чтобы они не попадали в зону экструдера.
2) Образование пластиковой пробки между соплом и термобарьером постепенно затрудняет продвижение пластика (ЭТОТ ФАКТОР ОТНОСИТСЯ ИМЕННО К СКВОЗНЫМ ТЕРМОБАРЬЕРАМ). Поэтому через 1-10кг придётся всё равно перебирать экструдер. Частота чистки экструдера зависит от многих факторов, поэтому такой разбежка от 1 до 10кг.
3) Нагар, оседающий на стенках экструдера, преимущественно внутри стенок сопла. Нагар может состоять как из пыли, которая затягивается вместе с самим филаментом, так и из дешёвого красителя, если производитель использует бюджетные компоненты.
5) Так же стоит акцентировать отдельно такой пункт, как инородные включения внутри самого филамента. Это опять же связано с приобретением некачественного пластика от бюджетного производителя.
6) Вентилятор охлаждения радиатора экструдера плохо охлаждает (малые обороты или вентилятор очень маленький) или полностью перестал вращаться. Из-за этого температура быстро распространяется по термобарьеу, а далее по радиатору охлаждения и пластик перестаёт подаваться.
7) Может быть такой случай когда пластик выдавливается из под резьбы и налипает между нагревательным блоком и радиатором охлаждение. Это создаёт дополнительный перенос температуры в зону, где область должна быть холодной. Далее перегревается алюминиевый радиатор, который не успевает отводить температуру, что в свою очередь приводит к перегреву экструдера в его относительно холодной зоне и дальнейшей невозможности экструдер функционировать в рабочем режиме.
8) Моделей эктсрудеров на данный момент существует огромное количество и разные модели по разному выполняют свою главную функцию расплавлять пластик и давать возможность системе подачи его легко проталкивать, выдавливая нужное количество из сопла. Может быть и такое, что у вас установлен экструдер, который плохо справляется со своими функциями, т.к. производители его плохо спроектировали. Например он плохо отводит лишний нагрев из зоны, где он должен быть холодным или плохо нагревается в зоне где пластик должен быть расплавлен. Если плохо отводит нагрев, то виноват плохо спроектированный радиатор охлаждения. А если плохо нагревает, но скорее всего слабая мощность нагревательного элемента в экструдере
9) Так же возможна проблема с термобарьером. Есть несколько видов термобарьеров: 1) сквозной для тефлоновой трубки. 2) внутри с трубкой. 3) А так же цельно металлический. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Но чаще всего проблема с экструзией при установке цельнометалического термобарьера + плохом отводе тепла радиатором. Если у вас стоит простой металлический (не биметаллический), то он требователен к высокому отводу температуры, а значит у вас должен стоять мощный кулер на радиаторе охлаждения. Обычно ситуация выглядит так. Вы поставили печать, всё отлично печатает примерно 5-20 минут и затем пластик перестал выдавливаться. Если оно так, то попробуйте поменять кулер на радиаторе охлаждения на более мощный.
10) Так же негативным является ситуация, когда катушка при разматывании пластика добавляет большое сопротивление, то часть крутящего момента пойдёт на преодоление дополнительного сопротивления при вращении катушки.
11) Прижимной подшипник в системе подачи пластика очень сильно прижимает пруток (пластик) шестерне зацепления либо слабо прижимает.
12) Мотор нормально работает некоторое время, а потом начинает стучат. Причина в том, что при работе принтера все моторы нагреваются. А с нагревом, крутящий момент на моторе падает. И если во время работы сумма факторов препятствует лёгкому выдавливанию пластика, то через некоторое время мотор подачи пластика (фидер) потеряет немного крутящего момента из-за нагрева, и это может стать последним фактором, после чего мотор начнёт стучать.
13) Слабый мотор, слабый драйвер или драйвер мощный, но на нём выставлен малый ток.
Если в этом списке вы не найдёте свою причину, прошу вас сделать видео как печатает ваш принтер, это было бы очень полезным при нахождении причины недоэкструзии.
С уважением Артём
температура скорее всего не правильно считывается с башки! похоже просто пережариваешь пластик. надо проверить мультиметром с термопарой.
@@Stella_iter Ой -Ё дочитал до половины, аж принтер выкинуть захотелось!
Не глотай слова, это палит твоё украинское происхождение
я белорус, а за глотание слов прошу прощение, к сожалению не оратор, но приму к сведению и буду исправляется, т.к. за собой этого не замечал. С уважением Артём.
какой ужас, ведь украинское происхождение это тот ужас, от которого хочется уйти, маскируя свой акцент, ведь быть украинцем - это то же самое, что и ходить с обосранными штанами в центре города, ведь так?
И желательно не употреблять слова паразиты (подымать например) поднимать правильно!
вроде нормально говорит)все понятно🧐главное нету слов "наше,наши,нашу"а то у некоторых аж до блевоты слушать невозможно -"берем нашу палочку вставляем нашу палочку в нашу дырочку на нашем диване")
Да только что прошел на своей шкуре эти процессы