Валерий, вопрос по цвету пламени. Рекомендую многие, даже Холмов, цвет пламени соломенно-желтый у Вас на этом видео пламя синее. С каким пламенем теплоотдача больше?
по этому вопросу разные мнения, если взять горения газа или паяльной лампы, то чем синее пламя тем лучше, в котле я наблюдал по разному, думаю зависит от вида топлива и влажности, сухие опилки например всегда дают синеву, как раз там и горели опилки с дровами ,я считаю синее пламя хорошим
У меня на хвойных опилках при соломенно-желтом пламени температура теплоносителя максимальная, дым с легким сероватым оттенком и расход наименьший. Самым классным режимом считаю тот , когда добиваюсь отсутствия гула в топке , прозрачном и слегка красноватом мареве. Тогда котла не слышно... Правда у меня не чисто шахтный котел, а КСТ с бункерной приставкой : низ, ГО и туннель кирпичные, а бункер цилиндрический из металла( бу электро-бойлер).
в каком то видео я тоже показывал такое прозрачное и спокойное пламя, да, хороший режим.Кто чем топит и как топит личный выбор каждого, если на данном этапе это устраивает.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сделал шахтник(Холмова), грею теплицу, Т воды в теплице иногда хватает и +60, а в котле вроде как надо ближе к +90. Если соорудить гидрострелку рядом с заслонкой, и регулятор температуры переставить на гидрострелку. На котле поставить термостат. Как Вы считаете, стоит испытывать? Задвижка - супер! Я собирался порожек поднимать))) Спасибо!
@@petrikov99 На сегодняшний день работает от 1 насоса, можно и отключать, ЕЦ тоже работает(подстраховался на случай отключения электричества, и отключаю насос когда растапливаю). В будущем если переставлять РТ на "гидрострелку", тогда получается надо еще один насос ставить между "гидрострелкой" и котлом, который будет гонять воду по котлу и термостату.
@@petrikov99 Воды в системе около 600 литров, точно не замерял, не получилось, котел примерно на 20кВт, дымоход - 120мм утеплен(сухой и чистый) от колосника 8м, в котле по стенкам конденсат, иногда докапывает до дна котла. В теории ооочень плохо разбираюсь. Вот и подумал если поднять Т до 80-90 в котле и в обратке то проблема исчезнет, как котлы в кирпичных печках с ЕЦ, чтоб не чистить. А РТ(заслонки) чтоб регулировал Т в системе, и можно обойтись без регулятора Т теплоносителя. Вы уж извините, если совсем торможу...
@@ВадимЛапутин-п7ж если конденсат типа дегтя в камере загрузки на дровах это нормальное явление, и чем сырее дрова тем больше, даже на хорошо выдержанных дровах это всегда будет. Дёготь на дровах ничего не повредит, при том это защита для металла. Если смотрели мое видео в конце прошлого сезона по снятию защитного бункера там это я показывал. если конденсат в теплообменниках то это плохо, но там думаю сухо при 60+. В камере загрузки ничего чистить не нужно, это ни на что не влияет. Дрова нужно заготавливать впрок для просушки. Чем выше держать температуру на котле тем больше расход топлива.
приветсвую вас Валерий! если не сложно подскажите, из какого расчета делается размер газовой щели!? у меня котел переделка, на канале есть видео , на сосне горит отлично , а вот на акации очень плохо, подозреваю что маленькая газовая щель! 2,5 см на 25 см мой размер,заранее благодарен !!
Привет, тезка! Щель делал из рекомендаций к данному котлу, может какие то расчеты и существуют, однако быстрее можно подобрать высоту методом тыка, чем просчитывать, а потом все равно тыкать, расчеты не всегда оказываются верными.Высота довольно малая и какая мощность котла, размеры шахты?
@@petrikov99! спасибо по нструкции 20 квт, но это на угле на дровах написано 16 квт! размер шахты ,было 30 на 30 и 55 см. ,сейчас 30 на 22 и 55см от колосника. насчет колки по мельче это вы в точку!)))
спасибо вам за познавательные видео.решил себе сварить такой котел впервые в жизни,учту все нюансы,которые вы озвучили.вот только хотел спросить,какое расстояние нужно делать между порожком и "первой"водяной рубашкой.
Ага, теперь понятно) Человеку не советую делать котел по этой схеме.) Мое мнение, надо делать низ котла без рубашки. Это позволит формировать камеру горения по своим потребностям!
Валерий,на катализаторе нужны ли зубы,я собираюсь попробовать их спилить,а то тяга плохая,чтобы щель была больше ? в моём котле щель посередине,а по бокам на катализаторе сантиметров по 6 пластины,мастер сказал чтобы лишний воздух не вылетал по бокам
Афанасий, нужно еще учитывать, что у меня в камере дожига стоит пластина-теплоотражатель и к тому же эта хреновина,что одета на теплообменник с низу не дает выходящим газам охлаждаться соприкасаясь с ним
У меня с вверху газовой щели приварен чугунный колосник, чтобы он накалялся и не давал огню остывать, а по бокам газовой щели стоят половинки шамотного кирпича срезанные под углом, что по моему дает неплохой эффект. Сама щель примерно 3 сантиметра по центру и 3,5 по бокам, чтобы пламя лучше распределялось по всей щели, а не шло только по центру как ему удобней.
Здравствуйте, Валерий.Нельзя ли получить чертеж котла .Хочу сделать такой же, со всеми вашими " примочками".!По -моему очень классный котел. С таким подходом-- -- очень славный кпд.Спасибо ВАМ.15-кВт
все делаю методом тыка, из того что есть, лучше думаю шамотировать, если есть место в камере, из металла думаю чугун, все, что приходит на ум нужно пробовать, только так можно отследить изменения
подскажите пожалуйста, у меня порожек 10см высотой, и потом щель 4см. если с утра зотопить, то к вечеру жар накапливается и забивает газовую щель и в котле пропадает тяга и он дымит со всех щелей в обратку через бункер. что делать? вы не сталкивались с таким?
между порожком и колосником должен быть зазор, если нет, то отодвиньте немного колосник, и если котел не очень мощный, можно немного уменьшить жаровой слой подняв колосник на 2-3 см. Также зависит от конструктива колосника. А так же нужно время от времени постукивать по колосниках и кочережкой из проволоки шарудить в прозорах, помогая пеплу просыпаться. Я это делаю утром и вечером
топлю сначала месяца со всеми теми прибабахами, что показывал раньше и этой последней штукой тоже.Я добивался того, чтобы котел горел на минимальной тяге,т.е с закрытой заслонкой с учетом технологического зазора в пару миллиметров, и скажу, что я добился этого.Топлю в данный момент дубовыми опилками с небольшим добавлением дров, но для розжига добавляю побольше дров, что бы поиспытывать и на дровах.Котел горит минимальным пламенем все время, температура держится 56 градусов, ниже не опускается,т.к. постоянное горение, (что бы опустить ниже придется отправить в глухой стоп, а это понимаете что), и это с учетом нынешней плюсовой температуры, при понижении температуры за окном горение будет еще комфортней.И я скажу, что холмовский дымарь поддается доработке.Кроме того подвел отдельный вторичный воздух своим способом, пока на испытаниях, потом выложу, но суть в том, чтобы вторичку подпитывать лишь в нужный момент, т.е. при закрывании поддувала, в нормальном режиме у меня воздух хорошо распределяется по классической схеме.
Я не стану спорить с тем , что при наличии желании,времени и разума!!! можно напильником смастерить часы из куска обычной жести))) Но мы имеем то что имеем! А значит сериал продолжается)
Как обстоят дела на пути превращения дымаря в приемлимый котел?))) Не думали приварить позади котла короб и пустить по нему дымогазы вдоль задней стенки , с выходом внизу? Это добавит еще как минимум 0.5м2 телосьема и создаст эффект колпака. Можно будет отказаться от турбулизаторов.
можно сказать практически завершены, четверо суток горел в непрерывном режиме на минимуме, сегодня остановил, жарковато стало.По поводу короба мысль понял, но у меня и на этом есть избыток, вот эти изыскания были и направлены на дожиг на минимуме, а ТА как то не хочется. Ну как то так, ждем холодов, будем реально топить, с газом должно быть сутужно по деньгам.
Приветствую, советую делать зазор побольше, а потом уже подбирать зазор под топливо, например для опилок его нужно увеличивать. Уменьшить щель всегда можно, что нибудь подложив под порожек и колосник, а вот увеличить если надо не всегда возможно, 2-3 см сделайте запас.
Здравствуйте. вопросик у мена такой ,если изменить глубину топки у котла, сделать 40*60см , что бы дрова по длиннее загружать ,на работу котла это повлияет.
да, повлияет, давайте поразмышляем, если изменить топку из 40х40 на 40х60, т.е. увеличим глубину топки, то камера дожига, а соответственно и площадь теплосъема не изменится, у нас изменится площадь горящего слоя. а соответственно обьем выходящего тепла, которое может не усваиваться прежней площадью, к тому же потребуется дополнительный обьем вторичного воздуха, иначе будет недожиг.Если наоборот увеличить ширину топки 60х40, то увеличится и площадь теплосьема или мощность котла, тепло будет адекватно усваиваться, но котел может превышать нужную мощность. Еще есть способ загружать дрова подлиннее- загружать стоя.
верно, можно спроэктировать под себя, при этом углубить камеру дожига и вставить доп.теплообменник, а такде подумать о дополнительном вторичном воздухе.Можно сделать двойную подачу вторички: над порожком вварить трубу с отверстиями вниз и выходом наружу, она же будет верхним краем газовой щели.Через порожек воздух на постоянке, сверху можно регулировать под потребности
Как по мне - фигнёй страдаете - лучше бы качественней контролировать подачу вторички и первички, а также смесеобразование. Вот мне кажется залог успеха а не кусок железа который прогорит за сезон.
а понаглядней можно показать как качественней контролировать, дальше разговоров у многих как то не идет.Прогорит не прогорит, посмотрим,показан принци работы, можно с делать из нержавейки
Хм я не мастер, но постараюсь. Я считаю и сделаю в своей печи такую историю: полный раздельный контроль первички и вторички для получения максимальной эффективности. Как планирую реализовать ? Дело в том что у меня подача будет холодного воздуха прямо с боку печки путём шабера (заслонка в трубе) через низ печки путём подвода квадратной трубы или просто сбоку (пока в выборе), а подача первички чуть ниже печки тоже с возможностью контроля - типа дверца как у булерьянов. Таким образом уберу не нужные колосники плюс не будет прохода воздуха минуя камеру сгорания сразу в трубу, воздух думаете не попадёт ? проходит через все дрова- проверял на похожей конструкции. А чистить там будет не так уж и много - плюс слой небольшой оставлять чтобы не прогорел металл или вообще шамотный кирпич уложить тонкий. И загрузка будет боковая - поджигать удобней и догрузка легче... Про смесеобразование - достаточно будет поставить перфорацию или похожую конструкцию чтобы повысить эффективность смешивания. А это важный момент - там тоже много температуры - но как её забрать там пока ещё раздумываю. Через недели 2-3 сделаю- ибо времени сейчас не хватает. Если интересно как будет реализовано - напишите выложу видео.
будет интересно, можно будет сразу ссылочку кинуть.Если бы я сейчас делал котел, делал бы тоже по другому, но имею уже этот по чужим чертежам, по-этому и страдаю фигней, что бы побольше понять, что на что влияет, как говорил один персонаж, учимся на кошках, ну или что то в этом роде.Да, и по вторичке и первичке, в идеале они должны быть синхронизированы, вручную регулировать не набегаешься.Жду видео,удачи.
Alexandr Golubenko Посоветую вам установить автоматизирванную подачу вторички, вместо первичной.Первичка ипользуется ~10%времени, во время растопки, а регулировка вторички требуется постоянно, для оптимальности сгорания топлива, макс.отдачи КПД печки.Сложности с монтажом небольшие -перенос цепочки от термодатчика на корпусе котла /печки с поддувальной заслонки к подачи вторичного воздуха в топку по трубкам с боковыми отверстиями.
В наклонном порожке где расположены отверстия для вторичного воздуха?
Валерий!!!! Привет!!! Умные вещи говориь надо задумыватся и пробывать, спасибо за кино!!! Очень умно...!☺☺☺
Приветос, Илья! Голова не только должна быть для вшей:)
Молодец Валера !!!Интересная работа и интересный результат. Успехов тебе в работе
СПС
@@petrikov99 скажите имеет значение расположение дров вдоль или поперёк? Как лучше горит?
@@denis99700 имеет, если вдоль, торцами к щели, при любом раскладе для воздуха всегда будут каналы между поленьями и полено никогда не перекроет щель.
Валерий, вопрос по цвету пламени. Рекомендую многие, даже Холмов, цвет пламени соломенно-желтый у Вас на этом видео пламя синее. С каким пламенем теплоотдача больше?
по этому вопросу разные мнения, если взять горения газа или паяльной лампы, то чем синее пламя тем лучше, в котле я наблюдал по разному, думаю зависит от вида топлива и влажности, сухие опилки например всегда дают синеву, как раз там и горели опилки с дровами ,я считаю синее пламя хорошим
У меня на хвойных опилках при соломенно-желтом пламени температура теплоносителя максимальная, дым с легким сероватым оттенком и расход наименьший. Самым классным режимом считаю тот , когда добиваюсь отсутствия гула в топке , прозрачном и слегка красноватом мареве. Тогда котла не слышно... Правда у меня не чисто шахтный котел, а КСТ с бункерной приставкой : низ, ГО и туннель кирпичные, а бункер цилиндрический из металла( бу электро-бойлер).
в каком то видео я тоже показывал такое прозрачное и спокойное пламя, да, хороший режим.Кто чем топит и как топит личный выбор каждого, если на данном этапе это устраивает.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сделал шахтник(Холмова), грею теплицу, Т воды в теплице иногда хватает и +60, а в котле вроде как надо ближе к +90. Если соорудить гидрострелку рядом с заслонкой, и регулятор температуры переставить на гидрострелку. На котле поставить термостат. Как Вы считаете, стоит испытывать?
Задвижка - супер! Я собирался порожек поднимать))) Спасибо!
Приветствую, я так понимаю система самотечная.
@@petrikov99 На сегодняшний день работает от 1 насоса, можно и отключать, ЕЦ тоже работает(подстраховался на случай отключения электричества, и отключаю насос когда растапливаю). В будущем если переставлять РТ на "гидрострелку", тогда получается надо еще один насос ставить между "гидрострелкой" и котлом, который будет гонять воду по котлу и термостату.
@@ВадимЛапутин-п7ж мне не очень понятно зачем на котле 90, если для теплицы 60 достаточно?
@@petrikov99 Воды в системе около 600 литров, точно не замерял, не получилось, котел примерно на 20кВт, дымоход - 120мм утеплен(сухой и чистый) от колосника 8м, в котле по стенкам конденсат, иногда докапывает до дна котла. В теории ооочень плохо разбираюсь. Вот и подумал если поднять Т до 80-90 в котле и в обратке то проблема исчезнет, как котлы в кирпичных печках с ЕЦ, чтоб не чистить. А РТ(заслонки) чтоб регулировал Т в системе, и можно обойтись без регулятора Т теплоносителя.
Вы уж извините, если совсем торможу...
@@ВадимЛапутин-п7ж если конденсат типа дегтя в камере загрузки на дровах это нормальное явление, и чем сырее дрова тем больше, даже на хорошо выдержанных дровах это всегда будет. Дёготь на дровах ничего не повредит, при том это защита для металла. Если смотрели мое видео в конце прошлого сезона по снятию защитного бункера там это я показывал. если конденсат в теплообменниках то это плохо, но там думаю сухо при 60+. В камере загрузки ничего чистить не нужно, это ни на что не влияет. Дрова нужно заготавливать впрок для просушки. Чем выше держать температуру на котле тем больше расход топлива.
приветсвую вас Валерий! если не сложно подскажите, из какого расчета делается размер газовой щели!? у меня котел переделка, на канале есть видео , на сосне горит отлично , а вот на акации очень плохо, подозреваю что маленькая газовая щель! 2,5 см на 25 см мой размер,заранее благодарен !!
Привет, тезка! Щель делал из рекомендаций к данному котлу, может какие то расчеты и существуют, однако быстрее можно подобрать высоту методом тыка, чем просчитывать, а потом все равно тыкать, расчеты не всегда оказываются верными.Высота довольно малая и какая мощность котла, размеры шахты?
смотрел твою переделку котла, малая площадь горения дров и дрова наверное сыроватые. Увеличить площадь горения дров, т.е. нужно поколоть их еще.
...поставил лайк))
@@petrikov99! спасибо по нструкции 20 квт, но это на угле на дровах написано 16 квт! размер шахты ,было 30 на 30 и 55 см. ,сейчас 30 на 22 и 55см от колосника. насчет колки по мельче это вы в точку!)))
@@petrikov99 за лайк )) спасибо!
спасибо вам за познавательные видео.решил себе сварить такой котел впервые в жизни,учту все нюансы,которые вы озвучили.вот только хотел спросить,какое расстояние нужно делать между порожком и "первой"водяной рубашкой.
по другому это высота газовой щели, в моем котле изначально 35мм, после установки этой железяки щель еще уменьшилась на 5-7 мм
5-7 оставалось или 35 минус 5-7?
Как владелец холмовского дымаря, не советую собирать подобное
35 минус, не советуете собирать что?
Ага, теперь понятно)
Человеку не советую делать котел по этой схеме.) Мое мнение, надо делать низ котла без рубашки. Это позволит формировать камеру горения по своим потребностям!
Валерий,на катализаторе нужны ли зубы,я собираюсь попробовать их спилить,а то тяга плохая,чтобы щель была больше ? в моём котле щель посередине,а по бокам на катализаторе сантиметров по 6 пластины,мастер сказал чтобы лишний воздух не вылетал по бокам
Константин, пишите на почту petrikwv@gmail.com какой мощности котел, размеры камеры дожига, можно фото или рисунок
А на каких дровах вы получаете такое горение?
в данной закладке были заложены фруктовые, вишня, абрикос, слива, орех годичной выдержки
Афанасий, нужно еще учитывать, что у меня в камере дожига стоит пластина-теплоотражатель и к тому же эта хреновина,что одета на теплообменник с низу не дает выходящим газам охлаждаться соприкасаясь с ним
Горение очень хорошее, а у меня так горит только на сухих дровах дубовых или тополь. А вот сосна синее пламя не дает почему то ярко оранжевое.
У меня с вверху газовой щели приварен чугунный колосник, чтобы он накалялся и не давал огню остывать, а по бокам газовой щели стоят половинки шамотного кирпича срезанные под углом, что по моему дает неплохой эффект. Сама щель примерно 3 сантиметра по центру и 3,5 по бокам, чтобы пламя лучше распределялось по всей щели, а не шло только по центру как ему удобней.
Афанасий, хорошие доработки
Здравствуйте, Валерий.Нельзя ли получить чертеж котла .Хочу сделать такой же, со всеми вашими " примочками".!По -моему очень классный котел. С таким подходом-- -- очень славный кпд.Спасибо ВАМ.15-кВт
чертежи выложены на канале ua-cam.com/video/ix8rYOv6XsA/v-deo.html это все, что есть, остальное (примочки)дорабатывал под размеры котла
Спасибо.Все таки очень интересно из какого материала(метал,шамот,нержавейка)делать вставку для дожига,какой угол наклона "завихрения" пластин?
все делаю методом тыка, из того что есть, лучше думаю шамотировать, если есть место в камере, из металла думаю чугун, все, что приходит на ум нужно пробовать, только так можно отследить изменения
Ясно, попробуем шамотом,а потом все остальное.
подскажите пожалуйста, у меня порожек 10см высотой, и потом щель 4см. если с утра зотопить, то к вечеру жар накапливается и забивает газовую щель и в котле пропадает тяга и он дымит со всех щелей в обратку через бункер. что делать? вы не сталкивались с таким?
между порожком и колосником должен быть зазор, если нет, то отодвиньте немного колосник, и если котел не очень мощный, можно немного уменьшить жаровой слой подняв колосник на 2-3 см. Также зависит от конструктива колосника. А так же нужно время от времени постукивать по колосниках и кочережкой из проволоки шарудить в прозорах, помогая пеплу просыпаться. Я это делаю утром и вечером
У меня точно такаяже проблема
Здравствуйте! Вы продолжаете топить по этой схеме или это была разовая акция?))) Если да, то какие выводы? Может стоит сам порожек поднимать?
топлю сначала месяца со всеми теми прибабахами, что показывал раньше и этой последней штукой тоже.Я добивался того, чтобы котел горел на минимальной тяге,т.е с закрытой заслонкой с учетом технологического зазора в пару миллиметров, и скажу, что я добился этого.Топлю в данный момент дубовыми опилками с небольшим добавлением дров, но для розжига добавляю побольше дров, что бы поиспытывать и на дровах.Котел горит минимальным пламенем все время, температура держится 56 градусов, ниже не опускается,т.к. постоянное горение, (что бы опустить ниже придется отправить в глухой стоп, а это понимаете что), и это с учетом нынешней плюсовой температуры, при понижении температуры за окном горение будет еще комфортней.И я скажу, что холмовский дымарь поддается доработке.Кроме того подвел отдельный вторичный воздух своим способом, пока на испытаниях, потом выложу, но суть в том, чтобы вторичку подпитывать лишь в нужный момент, т.е. при закрывании поддувала, в нормальном режиме у меня воздух хорошо распределяется по классической схеме.
Я не стану спорить с тем , что при наличии желании,времени и разума!!! можно напильником смастерить часы из куска обычной жести))) Но мы имеем то что имеем! А значит сериал продолжается)
так точно, ИВАН ИВАНЫЧ, потому если бы знали все на перед, то и жили бы по другому и, может быть, было бы скучновато.Продолжение будет.
Как обстоят дела на пути превращения дымаря в приемлимый котел?))) Не думали приварить позади котла короб и пустить по нему дымогазы вдоль задней стенки , с выходом внизу? Это добавит еще как минимум 0.5м2 телосьема и создаст эффект колпака. Можно будет отказаться от турбулизаторов.
можно сказать практически завершены, четверо суток горел в непрерывном режиме на минимуме, сегодня остановил, жарковато стало.По поводу короба мысль понял, но у меня и на этом есть избыток, вот эти изыскания были и направлены на дожиг на минимуме, а ТА как то не хочется. Ну как то так, ждем холодов, будем реально топить, с газом должно быть сутужно по деньгам.
Скажите все эти доработки примочки с углем будут работать?
трудно сказать, не пробовал, но уголь бывает тоже разный, если длиннопламенный, то может быть, нужно практиковать
Добрый день Валерий,скажите пожалуйста для котла Халмова на 19 КВ газовый щель на 4 см нормально или надо больше?спосибо
Приветствую, советую делать зазор побольше, а потом уже подбирать зазор под топливо, например для опилок его нужно увеличивать. Уменьшить щель всегда можно, что нибудь подложив под порожек и колосник, а вот увеличить если надо не всегда возможно, 2-3 см сделайте запас.
@@petrikov99 спосибо большое за совет
@@petrikov99 Спасибо за совет !
Здравствуйте. вопросик у мена такой ,если изменить глубину топки у котла, сделать 40*60см , что бы дрова по длиннее загружать ,на работу котла это повлияет.
да, повлияет, давайте поразмышляем, если изменить топку из 40х40 на 40х60, т.е. увеличим глубину топки, то камера дожига, а соответственно и площадь теплосъема не изменится, у нас изменится площадь горящего слоя. а соответственно обьем выходящего тепла, которое может не усваиваться прежней площадью, к тому же потребуется дополнительный обьем вторичного воздуха, иначе будет недожиг.Если наоборот увеличить ширину топки 60х40, то увеличится и площадь теплосьема или мощность котла, тепло будет адекватно усваиваться, но котел может превышать нужную мощность. Еще есть способ загружать дрова подлиннее- загружать стоя.
спасибо ,вроде бы немного понял , надо делать полный расчет котла под размеры топки. У нас просто дрова заготавливают в среднем по длине 50-60 см.,
верно, можно спроэктировать под себя, при этом углубить камеру дожига и вставить доп.теплообменник, а такде подумать о дополнительном вторичном воздухе.Можно сделать двойную подачу вторички: над порожком вварить трубу с отверстиями вниз и выходом наружу, она же будет верхним краем газовой щели.Через порожек воздух на постоянке, сверху можно регулировать под потребности
а какой у вас диаметр дымохода?
плохой,100мм, есть видео на канале, пока тянет, в перспективе буду менять
привет теска что понеслось успехов тебе и терпения
и тебе привет, да вот напильник еще не притупился, допиливаем, спасибо
С старого кст 16 можно сделать котел Хромова?
Можно, если владеешь сваркой и болгаркой,в ютубе есть по этому ролики.
@@petrikov99 владею нормально, буду эксперементировать
@@leksusforza4061 канал Сварщик Сварщиков, там это, думаю ты видел, удачи.
Мужик молодец! Только вот Холмов всё перетягивает то, что люди придумали, а потом патентует как своё. И даже здесь доработки выдаёт как свои. К…..Л!
Уважаемый Павел. Я на разработку котла потратил 3 года. А перетягивают, простите, только одеяло.
Валерий,доброго дня! Выложил видео котла ,смотрите на моем канале
Как по мне - фигнёй страдаете - лучше бы качественней контролировать подачу вторички и первички, а также смесеобразование. Вот мне кажется залог успеха а не кусок железа который прогорит за сезон.
а понаглядней можно показать как качественней контролировать, дальше разговоров у многих как то не идет.Прогорит не прогорит, посмотрим,показан принци работы, можно с делать из нержавейки
Хм я не мастер, но постараюсь. Я считаю и сделаю в своей печи такую историю: полный раздельный контроль первички и вторички для получения максимальной эффективности. Как планирую реализовать ?
Дело в том что у меня подача будет холодного воздуха прямо с боку печки путём шабера (заслонка в трубе) через низ печки путём подвода квадратной трубы или просто сбоку (пока в выборе), а подача первички чуть ниже печки тоже с возможностью контроля - типа дверца как у булерьянов.
Таким образом уберу не нужные колосники плюс не будет прохода воздуха минуя камеру сгорания сразу в трубу, воздух думаете не попадёт ? проходит через все дрова- проверял на похожей конструкции. А чистить там будет не так уж и много - плюс слой небольшой оставлять чтобы не прогорел металл или вообще шамотный кирпич уложить тонкий. И загрузка будет боковая - поджигать удобней и догрузка легче...
Про смесеобразование - достаточно будет поставить перфорацию или похожую конструкцию чтобы повысить эффективность смешивания. А это важный момент - там тоже много температуры - но как её забрать там пока ещё раздумываю.
Через недели 2-3 сделаю- ибо времени сейчас не хватает. Если интересно как будет реализовано - напишите выложу видео.
будет интересно, можно будет сразу ссылочку кинуть.Если бы я сейчас делал котел, делал бы тоже по другому, но имею уже этот по чужим чертежам, по-этому и страдаю фигней, что бы побольше понять, что на что влияет, как говорил один персонаж, учимся на кошках, ну или что то в этом роде.Да, и по вторичке и первичке, в идеале они должны быть синхронизированы, вручную регулировать не набегаешься.Жду видео,удачи.
Alexandr Golubenko Посоветую вам установить автоматизирванную подачу вторички, вместо первичной.Первичка ипользуется ~10%времени, во время
растопки, а регулировка вторички требуется постоянно, для оптимальности
сгорания топлива, макс.отдачи КПД печки.Сложности с монтажом небольшие -перенос цепочки от термодатчика на корпусе котла /печки с
поддувальной заслонки к подачи вторичного воздуха в топку по трубкам
с боковыми отверстиями.