Как всегда отлично. Но в этот раз есть существенные замечания. 1. Не указана рекомендуемая температура пайки. 2.Не рассказано, что есть много разных типов кончиков жал паяльника. Например BC2 как у автора. Лично мне больше нравятся "топорики" K (большой), KU (маленький). Есть I (конус) и т.д. Было бы интересно услышать от Автора рекомендации о том, где их лучше применять. 3. Почти ничего не сказано о припоях. А они тоже очень разные. Например по толщине. Есть 0.8 мм, 1, 1.2 мм и т.д. Было бы полезно услышать какой припой и для чего нужен. Но самый главный "-" это рекомендация паяльника TS-101. Паяльник баснословно дорогой с дорогущими жалами. Для начинающего он избыточен. Начинать дешевле с любого паяльника на жалах Т-12. Все то же самое, но в 3 раза дешевле. Но шедевр по "цена/качество" паяльник SH-72. Маленький, удобный, питающийся от всего, что есть. Идеально работает от стареньких БП от ноутбуков. Есть его новая версия SH-73. Но ее "в руках не держал" и что получилось - не знаю.
Я все это рассказывал в своем более старом ролике: ua-cam.com/video/pphhtwB7PpI/v-deo.html&ab_channel=MajorTomWorkshop Цель данного видео -- именно описать упражнения для начинающих.
Раз такой умный ...че-ж сам не делаешь ролики на такие теми????... Сделай свои ролики ... объясни что к чему ..- что как ...- и т.д. ... объясни да покажи...
Курс хороший рекомендую новичкам, просмотрел на перемотке думал может что-то новое для себя узнаю. Все по существу и поможет многим у кого что-то не получается.
Что значит «скелетная пайка»? Впервые слышу. Только не могу понять, куда делся пост зрителя, у которого я спрашивал? Тут что, фильтруется чат? Надо только хвалебные речи толкать?
9:45 Работаю на производстве. За прилегание элементов к плате - возврат от ОТК и ПЗ. Так как это грубейшее нарушение. Зазор должен быть около 1 мм или слой изоляционной пластины, чтобы элемент не касался платы с дорожками.
Так мы не на производстве. Это видео для домашних радиолюбителей, а не для профессиональных монтажников. И вообще, это ролик для тех кто совсем не умеет паять и хочет научиться.
@@MajorTomWorkshop Ну в общем да.. Но я хочу сказать, что если учиться паять то лучше сразу профессионально. А то потом переучиваться оч тяжело будет... Поэтому я бы не стал делать видео для любителей а сразу для профи. Тем более это несложно. Но это моё мнение, но у любителей будут серьёзные проблемы если они захотят стать профи.
Я бы не рекомендовал так паяльником запаивать SMD. Лучше сначала удалить припой с контактных площадок оплеткой, ровно положить элемент и дальше как показано - зафиксировать углы, потом пройтись жалом по всем ногам (а-ля микроволна) или по одной ножке и т.д. Ну а если феном, то да, бугорки припоя, конечно, нужны. Ну и сначала в видео говорится, что флюс создает защитный слой после пайки, а далее в видео почему-то рекомендуют смывать. Так что лучше флюс смывать, а для защиты использовать специальные для этого средства - лак.
Тоже не нравится, как он микросхему запаял. Она по факту у него на соплях припоя висит, а не на контактных площадках платы установлена. Брак, переделываем)
Во первых, спасибо за видео. Если честно,думал,покажете советское упражнение - спаять кубик небольшого размера встык из моножильного провода без всяких третьих рук. Кстати хочу сам это попробовать. И блин,самое главное в пайке разъемов Вы все-таки забыли: перед началом пайки убедиться,что все элементы, которые должны быть надеты на провод до пайки находятся на местах. Обычно при нарушении этого правила после окончания пайки количество мата прямо пропорционально количеству проводов в разъеме. Особенно шикарно на 25+ контактов😂
А ещё есть пластиковые хлипенькие слаботочные разъемчики (у них ещё просто площадка и с обеих сторон штыри-контакты торчат) - так там главное не перегреть, иначе все контакты вывалятся из пластика нафиг)
Как говорится - повторение мать учения! Для начинающих радиолюбителей отличнейший материал, а для тех кто уже умеет опыт, просто приятно посмотреть мастера)
В конце 80-х ходил в радиокружок, и там самое первое, чем все занимались - это учились паять. Сначала нужно было спаять огромные зелёные резисторы с плоскими выводами, потом - кусочки проволоки разными способами. Там такое качество пайки, как в видео, не прокатывало. До следующего упражнения не допускали пока не спаяешь идеально, без малейших дефектов.
Хочешь проверить, умеешь ли ты паять? Возьми 12 отрезков медной проволоки и при помощи паяльника и пинцета спаяй из них кубик. Если спаяешь из отрезков 10 мм. - можешь считать себя мастером!
А паяльник за 10 штук покупать обязательно? Силиконовый коврик прекрасно заменяется старыми распоротыми джинсами, бесплатно, не коробит от фена и можно чистить жало паяльника...
Дело в том, что паяльник покупается на много лет вперёд, нет смысла экономить. Посчитайте сколько денег за 5 лет вы тратите на хлеб, и будете сильно удивлены.
@@MajorTomWorkshop оптимизьм-эт хорошо...но когда ходишь по пепелищу сгоревшего дома с мастерской и находишь остатки корпуса от паяльной станции,понимаешь что "много лет вперёд" не всегда происходит именно с тобой...:(
@@frtp3691 Меня утрата дома привела к противоположному выводу - теперь, когда появляется желание и возможность что-то сделать, я беру и делаю. Прямо здесь и немедленно. Именно потому что "завтра" может измениться или не настать вообще. Это не значит что я теперь как шопоголик скупаю всё на что глаз упадёт. Это значит что больше я не жду момента "а вот когда решу где жить, когда будет свой дом, когда обустрою мастерскую - ох как развернусь!". Да, полноценная настольная станция сейчас недоступна т.к. с собой не потаскать и некуда поставить. А вот Sequre S60P с набором жал, влазящий в карман и питающийся от той же зарядки что и ноут - с нашим удовольствием! Хотя мог бы и не покупать, чай - пару проводов и гвоздём можно запаять, коли шибко уж прижмёт.
от себя могу посоветовать новичкам взять паяльник на жалах 900 серии с регулировкой температуры, жала только никелированые, служат прекрасно и долго, стоят копейки, типы на любой вкус. у меня есть станция на этих жалах, паяю уже много лет. для походных условий есть такой же паяльник. при том, что у меня есть еще и станция на t12, и куча других паяльников, но почти всегда пользуюсь 900-й. сила привычки, она такая. попробуйте, прежде чем вываливать тысячи денег за модные паялки. китайские жала плоховато прилегают к нагревателю, сделайте прокладку из алюминиевой фольги, с ней паяет отлично. для очистки жала просто возьмите обычную металическую мочалку для посуды, положите в пивную банку и наслаждайтесь классикой diy. на жале появился налет - тыкаем его пару раз в мочалку - вы великолепны. сразу скажу, что жала никак не портит, проверено годами опыта. флюс использовать обязательно. при этом припой должен быть без флюса. откуда вы знаете что там за флюс использует производитель? лучше берите отдельно припой и нужный флюс. выбирайте флюс под задачу. припой в китае не брать, выйдет дороже, чем отечественный пос61 и по качеству будет хуже. на худой конец найдите пруток советского припоя. по флюсам скажу что к китайским вазелинам, вроде 223 и 559 даже близко не подходите. работают плохо, состав неизвестен, смыть иногда и вовсе невозможно. оно вам не надо. купите качественный, именитый, дорогой флюс, если можете себе позволить (хоть и дорого, но радиолюбителю его хватает надолго). нет денег на дорогой и качественный флюс? берем канифоль. дешево и сердито, смывается этанолом, при необходимости можно пройтись легонько старой зубной щеткой. хотите жидкий флюс - их есть у меня. берем канифоль, измельчаем и расстворяем. только не в этаноле, как говорят все подряд, а в касторовом масле. в отличие от этанола, масло не кипит, хорошо растекается и замечательно смазывает поверхность. смывается начисто этанолом. 40% измельченной канифоли, остальное касторка. расстворяется трудно, можно подогреть для ускорения процесса или растворить сначала в этаноле, добавить касторку, выпарить спирт. хотите флюс который возьмет даже старые окислы? 10% лимонной кислоты, 30% канифоли, остальное касторка. делается как в предыдущем абзаце. если вам говорят, что кислотой нельзя паять электронику - то совершенно правы, но есть нюанс. лимонная кислота при нагреве 160+ градусов распадается на безопасные компоненты и не оказывает влияния на плату. у меня прекрасно работает без окислов и прочих проблем электроника, спаянная таким флюсом 4 года назад. продолжаю наблюдение. в общем-то все, что знал про бюджетный способ стать радиолюбителем - рассказал. если поймете, что жить без этого не можете, тогда покупайте все, что душе угодно, подороже и покачественнее. будет удобнее, комфортнее, безопаснее. а начните с того, что я описал, 90% радиолюбителей это вполне устроит, возможно даже не захочется менять на что-то другое. успехов
@@MajorTomWorkshop действительно, жидкая канифоль (в этаноле или лти120) неудобный флюс, он слишком сильно растекается, кипит, быстро теряет активность. превратите это в идею для нового видео: сделайте сравнение нескольких самодельных флюсов и спирто-канифольного, думаю, будет интересно и познавательно. пару своих рецептов я вам уже подкинул.
Я бы не рекомендовал нубам 900 серию. Оригинал если то да. А у не оригинала частый косяк - повышенный зазор от торца нагревателя до дна жала. Мне пришлось подтачивать дистанционирующиую трубочку и внешнюю трубку у люкеевской ручки что бы это поправить. Теплопередача стала лучше в разы, хотя разница была всего 1мм. Причем у разных не оригинальных жал разная глубина. Очень часто можно видеть черные сожженые жала на 900 клонах потому что люди начинают паять - оно остывает, они добавляют температуру и всё перегревается. Сейчас есть куча вариантов с т12 и клонами JBC - в общем всё что с картриджами, это гораздо лучше.
Про очки начинающим: Недавно ремонтировал блок питания от диодной лены, просто поменял клеймо, нагнулся чтоб воткнуть вилку в розетку и предохранитель (стеклянный элемент) взорвался в 5 см от моего глаза. Повезло, просто глаз был красный неделю и я сразу его промыл не хлопая. (держал пальцами) Предохранители не взрываются , наверное это был диод какой-то не простой.
Да, бывает. Мне однажды в глаз попала стружка когда я нарезал резьбу метчиком. Не думал, что такое возможно. Полдня вытаскивал, вытащил всё же в итоге, повезло.
Проверял напряжение у включенного компьютерного блока питания, а сменить щупы мультиметра на вариант с острыми иглами забыл, ну и скруглённые иглы соскочили и коротнули, что привело к оглушающему взрыву smd диода со звоном в ушах на несколько минут. Ещё про пайку проводов: проводок во время пайки может отпружинить, а припой полететь в разные стороны, включая лицо. Если решитесь паять li-ion аккумуляторы 18650, то внимательно изучите ролики и комментарии по этой теме и от меня: на время пайки заклейте отверстия у плюсового контакта малярным или каптоновым скотчем для защиты от попадания шариков припоя - это может произойти из-за закипания флюса. Для защиты изоляции аккумуляторов 18650 можно использовать паранитовые кольца и двухсторонний скотч (уплотнители для газового оборудования) вместо картонных. Выше механическая прочность и термостойкость, но цена не радует.
Во-первых, лента не диодная, а светодиодная. Во-вторых, при ремонте электроники, которая работают от бытовой сети, первое проверочное включение производится через страховочную лампу!
Особо чувствительным не читать! У меня в 13 лет упала капля припоя прям на коленку... Прожгло почти до кости чашечки. Было даж не больно, больше любопытно как капля проплавила кожу и запекла сразу кровь. Аккуратно пинцетом поддел и вытащил, получилась ямка в коже ;) Уже 20 лет хожу с "медалью" рукожопа на коленке, шрам остался. Так что совет "паяйте над столом" очень важен.
Хорошее видео. В начале как-то много флюса )) Свежезалуженные детали не нужно покрывать флюсом. Так же не обязательно тыкать припоем, можно набрать его на жало и паять - это полезно когда нет возможности удерживать элементы для пайки "третей рукой". При выпаивании деталей из платы полезно предварительно обновить припой на нормальный свинцовосодержащий, если плата распаяна бессвинцовым припоем. Не увидел был ли рассказан момент про влажную губку для чистки жала, упомянуто ли что жало всегда должно быть покрыто припоем и иметь минимально необходимую температуру что бы оно не окислялось и не деградировало раньше времени.
Да не обязательно покупать припой с канифолью внутри, ну или я привык уже. А про паяльник верно. Всю жизнь паял российским паяльником с деревянной ручкой, и считал его лучшим. Пока не попробовал паяльник fnirsi
Брать припой с флюсом из расчёта, что будешь использовать с дополнительным флюсом - немного странная идея. Если используются только дополнительно канифоль, то ладно. Но любая попытка использовать что-то хоть каплю специфичнее и будет шляпа, а не пайка. Лучше уж брать припой без флюса и полностью контролировать тип и объём используемого флюса. Ну и рекомендуемый умный паяльник стоит самую малость неадекватно. Начинающему даже станция типа KSGER будет космическим кораблём и избыточна. А при цене в 10-11 тысяч стоимость опасно приближается к уже куда более крутым китайским копиям JBL
вы ошибаетесь, припой с флюсом и использование флюса с таким припоем, нормальная практика, которая дает лучшее смачивание поверхностей и следовательно повышает качество пайки.
@@Sstarsable а ничего, что средства для удаления нормальных BGA флюсов не способны быстро удалить остатки канифоли? И что температуры активации у канифоли с другими флюсами разные? Мешанина разных флюсов никогда до добра не доведёт. Я в своей работе вообще полностью отказался от припоев с каналом флюса. И никакого лучшего смачивания от смешивания разных флюсов не будет. Что за чушь. Это не говоря о том, что у нормальных "безотмывных" полужидких флюсов смачивания и так за глаза
@@Andrey5945 выпаивал тут намедни дома трехфазный диодный мост из частотного преобразователя....пришлось купить 100 ваттный паяльник, медный пруток, медно-фосфорный припой, горелку с газом, вату каолиновую...сделать к паяльнику т образное жало, по размеру выводов...заточить,чтоб рядом лежащую мелочь не задеть....и только такой крякозяброй снял..:))) цена моста-2 рубля...цена инструмента-3 рубля...а после фена плату можно выкинуть-коробит и трескает.
@@gromakovvladimir не знаю где вы работали и что паяли, я работал на монтаже радиоэлектроники для селхозтехники, припой Cynel с флюсом польский...без флюса не (помню марку) нет протикаимости на обратную сторону платы - мне брак, минус деньги и время...с флюсом секунда дела. Вы говорите про BGA там совсем другая тема... тут скорее смотря что паять. Цинель с обычными вопросами среднего пайщика справляется без флюса
Ts 100 когда то стоил 3-4 к, за 10 к его брать конечно же не стоит, достаточно паяльника за 200-300р с регулировкой температуры, "пятаков" конечно много новички повыдирают когда будут так кондеры дергать)
6:41 список способов двумя не ограничивается. Можно использовать теплоотвод в виде пинцета или другого металлического предмета, прижав его к проводнику перед изоляцией. Можно охлаждать саму изоляцию чем позволяет ситуация - хоть потоком воздуха, хоть водой, хоть влажной ветошью (последние могут потребоваться, если провод слишком толстый и требует длительного прогревания). 7:22 скручивать нужно только в направлении изначального повива. Обычно это "правый". Провода с "левым" повивом встречаются исчезающе редко. 9:30 не показано, как именно формовать выводы компонентов для сквозного монтажа. Сгибать вывод компонента, держа компонент за его корпус запрещается. Нужно держать сгибаемый вывод пинцетом между корпусом компонента и местом сгиба, иначе... (додумайте). Постоянно слышал возгласы "А зачем?", "У меня ни разу не ломалось", "лишние телодвижени" и т.п. Не ломалось? Мало опыта. Время и усилия, потраченные на то, чтобы всё сразу сделать правильно, с лихвой окупаются отменой поиска и замены косячного элемента. 9:36 если плата с двусторонним расположением печатных проводников, касаться её выводные компоненты не должны. У резисторов чашеобразные контакты (утолщения на концах элемента) изолированы от окружающего мира только слоем краски, который может быть неравномерным, с дефектами или повреждённым в процессе пайки или отмывки флюса. Нужно создать зазор любым удобным способом. Если плата односторонняя - можно и вплотную. 12:31 наносить жидкий флюс с кисточки разом на группу контактов разъёма или переключателя категорически нельзя. Флюс пропитывает каналы в изоляционной колодке разъёма, протекает к контактам и затвердевает на них. Исход очевиден... По этой причине советские радиолюбители ненавидели переключатели П2К (расшифровывая их со злости "Плохие 2 контакта" или "Плохой Контакт") - они вполне себе неплохо работали в заводской технике, где соблюдён техпроцесс, но в любительской отказывали на раз-два. Виной тому попадание флюса внутрь. Чтобы избежать таких проблем, наносить флюс нужно дозированно на каждую точку пайки. 17:20 такой издевательской юстировки SMD-резистор может не перенести сам, или за него её не перенесёт печатный проводник на плате... Только плавление припоя на обеих площадках одновременно, и уже при этом выравнивать!
Нож слишком вандальный способ избавления от окислов. Лучше использовать двойной ластик Koh-i-Noor, как более щадящий вариант для покрытия выводов компонентов, да и с окислами на меди хорошо справляется.
Сильно окисленный вывод ластиком оттереть трудно. Когда вы запаиваете элементы в плату и не предполагаете их далее использовать в другой схеме, зачистка ножом или пинцетом -- самое простое и рабочее решение.
Ещё варианты: наждачка нулёвка или Скотч-брайт - серого цвета мелкозернистый материал с показателями P600-P1000 (выше цифра - меньше зерно) или стальная вата.
В советское время можно было "чиркало" от спичечного коробка использовать 😀 Можно флюс с лучшими восстановительными свойствами использовать. Глицерино-канифольный, например.
@@MajorTomWorkshop Серебро не дорогое, но ты миллионер, хорошее наследство. 👍👍👍. Что касается резисторов. Металлопленочный резистор состоит из керамической трубчатой основы с нанесенным на нее тонким слоем металлизированной пленки из специального резистивного материала. Величина номиналов сопротивления зависит от состава пленки и числа витков спирали, нарезанной на керамической основе. По краям трубчатого основания надеты латунные колпачки с медными посеребренными проволочными выводами для монтажа в схему. Для защиты от механических повреждений токоведущий слой покрыт влагостойкой органической эмалью с нанесенной на ней маркировкой. Чаще всего эмалевое покрытие красного цвета с нанесенной на него буквенно-цифровой или цветовой маркировкой.
Расскажите пожалуйста подробно о принципе работы резонансного блока питания на примере микросхемы ir2153 и примерах стабилизации напряжения в таких блоках, спасибо
Про монтаж элементов смд на плату. Лайфхак: сперва монтажим самые низкие (плоские) элементы, потом всё более высокие. Про демонтаж Никогда не тяните элемент пинцетом "на себя". Высокий шанс, что оторвёте его с парой пятаков на плате. В идеале использовать метод покачивания. Греем, пинцетом качаем (толкаем) микруху, как только она начинает двигаться - уже поднимаем.
@@Ma_X64 есть такое. Я скорее ошибся что не указал что "элементы со сквозным монтажем по возрастанию высоты". Другие элементы, где можно накосячить с позиционированием естессно лучше первыми ставить.
Осталось впечатление не до конца раскрытой темы. Не сказано про разные виды припоя в т.ч. бессвинцовые, про паяльные пасты, про пайку BGA, про нижний подогрев, про жидкости для удаления остатков флюса...
Для новичков , может и пойдет, но вот технологии не стоят на месте. Вообще больше канифоль не использую, только безотмывочные флюсы, но и их смываю(спирт, флюксофф). Мне на данном канале всегда нравился разбор схем , что и как работает. Каждый раз жду новых видео . Вы большой молодец
Недавно в рекомендациях наткнулся на шортс некоего Рона Маттино. Удивился, как нагло он плагиатит Ваше оформление и подачу материала, а потом дошло, что это вы и есть)) Вы, наверо, первый русско-английский электронщик, с которым я сталкиваюсь на Ютубе, удачи Вам. И спасибо за видео!
У Ensemb'a было упражнение по пайке, где нужно спаять цилиндр из проволоки. Спаиваем два кружочка из проволоки, а потом спаиваем их между собой длинными ровными отрезками, чтобы получилась нужная фигура. Когда цилиндр будет спаян, его нужно скрутить и если пайка не испортилась, значит вы умеете паять:D
Сыну сначала дал упражнение спаять сетку, 10 вертикальных и горизонтальных проводов. А для демонтажа многовыводных компонент в DIP, формую из 1.5 или 2.5 мм² медного провода рамку под все выводы, залуживаю и такой насадкой делаю демонтаж.
А как так получается, когда на плате ряд площадок очень близко расположеных (например при пайке IDE или sata разъема) , по ним просто ведут паяльником с припоем, не отрывая жала, а они все отдельно друг от друга в конце оказываются? Мне всегда казалось, что если я так сделаю, то они все в одно целое сольются.
1) Удаление канифоли(раствора) попробуйте синтетической жесткой кисточкой. Остатки канифоли(раствора) могут привести к коррозии (зависит от типа канифоли(раствора)) 2) В природе существуют специальные ванночки для лужения. 3) Не описана технология отвода тепла от ножек элементов. 4) Канифоль бывает разная. Для разных материалов. Различных составов. 5) Припой бывает разный, не только с канифолью и без канифоли. Температура плавления.
Доброго времени, как с вами можно связаться? Можете подсказать, у меня есть 20 шт. 12 вольтовых модульных светодиода, красного цвета, как их все подключить, так чтобы они минимально грелись, и выдавали максимальный свет? Как подобрать источник питания?
Если они 12 вольтовые, это уже не светодиоды, а светодиодные световые приборы, то есть, внутри каждого есть драйвер либо сопротивление. Соединить их все можно параллельно и запитать от 12-ти вольтового блока питания.
Спасибо за видео. Could you hesitete LESSONs for principle of invertor? How it works? Explain intertor's circuits? Escapially cars and some kitchens machine. Спасибо . Смотру из азербайджана.
@@pavel_toretto в "синем" нет терморегулятора...диммер распаян...с нормальными медными жалами-работать можно...я отдельную медную болванку-жало стокарил, и резьбу в ней м4 чтоб из кусков жилы от кабеля делать любые нужные "жалы" :)))
я 15ть лет знаком с паяльником, начиная с утюгов с медным жалом у бати, а тут такое дело, юсби пояльник))) Все херня Сеня давай по новой :D На личном опыте все познается со временем, даже BGA пайка феном и самопальной ик печкой)))
Подскажите, какая температура пайки у паяльника должна быть при пайке смд компонентов ? В частности резисторов и конденсаторов ? На видео в 9ом упражнении автор держит паяльник достаточно долго рядом с элементом, ни в коем разе не спорю, а просто уточняю - это не слишком долго ? Сколько примерно по времени секунд максимум можно греть элемент допустим при температурах 250 и 300 и 350 градусов ? Извиняюсь за глупые вопросы, но не могу нигде найти на них ответ. Пока что паяю при температуре 300 градусов и стараюсь очень быстро производить пайку, не более 1, максимум 2 секунд, но не знаю, как это в будущем на качестве элементов скажется, поэтому хочу спросить у профессионалов.
Если дорожки достаточно крупные, теоретически можно, только нужно паять очень очень кратко, иначе сделаете в шлейфе дырку насквозь. )) Но у меня получалось. Сначала потренируйтесь на ненужном шлейфе.
подсказка, при выпайке поверхностных микросхем нужно предварительно так же нносить флюс, а не только при установке, так же тугоплавкий припой ,есть смысл развести розе чтобы неперегревать микруху/плату при отпайке.
Некоторые замечания. 1 Я до сих пор люблю использовать в монтаже тонкий МГТФ провод с фторопластовой изоляцией. Он тонкий и его невозможно перегреть. Новичкам может быть тоже полезно. 2 Не нужно залуживать весь вывод элемента, если большую часть его вы обрезаете. Можно залудить только у основания. 3 Не всегда нужно садить элемент на плату без зазора. Если плата будет лакироваться, то вы их вообще не сможете отпаять. Можно или с зазором делать, например для микросхем или панелек, подкладывая что-то под них при пайке, а потом убирая после. Или не микросхемы, можно формировать так, чтобы у них была посадочная "стойка", позволяющая элементу неменого отгибаться и лаку проникать под неё. 4 Методы демонтажа показанные вами мне известны. Но вы не упомянули про иглы для паяльника. А также никогда не использовал сплав розе, хотелось бы увидеть как им пользоваться. 5 Хотелось бы больше узнать про пайку/демонтаж феном.
Вопрос: а где взять качественную т.е. тяжелую третью руку? Пробовал АЛИшную, пробовал местную - вес "базы" копеешный т.к. материал вспененный силумин или что еще. Высокий шанс что вся эта штука опрокинется...
М-да, лавливал вЕками припой, в отрочестве, когда магнитофоны ремонтировал. Паяльник к динамику притягивается, отрываешь его (на себя, естественно 🤣), даёшь глазу почувствовать себя вратарём. Пара таких "штрафных", и начинаешь задумываться о последствиях любых своих действий, а также о поиске лит-ры по ТБ в любимой области
3я рука переоценена. Гибкость никакая, устойчивости нет. Нужна 3я нога. Выглядит как железная площадка с гибкими магнитными крокодилами. Со стойкой под фен. Да, дороже раза в 3, но удобнее на порядок.
Замечательное видео! Весьма полезное! Одна огромная просьба покажите как соединять в целые дорожки "дырки" На макетной плате. Тонны олова уходит! Полюбому я что то делаю не так! Очень прошу, покажите как это делать правильно!
@@ilyakuprin9227 Это мысль. Нужно попробовать. Просто выкладывать обрезки, а потом их опаивать. И сечение больше будет. Завтра попробую. Спасибо за идею. А то с проводками вместо дорожек всë работает, но выглядит по идиотски!
Мы с братом как-то набрали сосновой смолы и сварили канифоль самостоятельно, прочитав рецепт в Юном технике. Потом я с этой канифолью пришел к другу, сидим, паяем. А он дым вдыхает - типа ароматно (тут согласен) и безопасно, потому что натурально. :D
Скажите пожалуйста, можно ли перепрограммировать контроллер в импульсном блоке питания под свои нужды? Например, получать сигнал от часов реального времени, и ночью снижать выходное напряжение, а днём возвращать обратно на номинальное? Это чтобы в коридоре ночью свет был приглушённый. Как это можно сделать со штатным контроллером без выпаивания? Спасибо.
1. Если предусмотрено производителем, возможно есть специальный софт с настройками параметров. 2. Если есть исходник прошивки, изменить его. 3. С нуля писать программу с нужными вам функциями. И хорошо если контроллер имеет стандартные интерфейсы программирования и у вас есть программатор)
лучше за 10к чем за миллион как вы :) шутка, согласен что ts100 за такие деньги брать не стоит (лучше CT-96 или что-то похожее). А за цену ts100 можно и станцию hakko найти (888 или вроде того)
10 лет паял эпсн на 40 ватт и считал его лучшим, но недавно купил себе fnirsi. И это конечно другой уровень совсем. Или могу посоветовать gvda gd300. Если недорогой паяльник не перегревает, то ок. Но часто они греются выше 400 градусов, и надо постоянно зачищать жало, если оно обычное медное
Если паяльник "древний", без регулятора, на 220 Вольт и на мощность больше 60 Ватт, то можно поставить обычный диод в разрыв провода питания, тогда жало не будет пригорать, а температуры хватит для большинства задач. Если поставить выключатель параллельно диоду, то будет два режима работы - полный и половинчатый. Первый можно использовать для быстрого разогрева и сложных задач, второй - для всего остального.
@@igorzherebiatev5751 Ну тут курс для совсем начинающих, которым, возможно, собрать пять деталей будет не очень просто, а с одним диодом, полагаю, справится любой.
Канифоль в профессиональной пайке практически сейчас не используется. Используются гелеобразные флюсы. Жала(картриджи) должны быть короткими, а не как у ts100
@@ilyakuprin9227 годами не смываю всё работает отлично. Использую тут что с кисточкой, от солинс вроде или как-то так. Правда, в зависимости от года у них разный цвет и даже запах. Видимо, рецепт не постоянен. Обычно паяю им провода, разъемы. На печатных платах лучше не злоупотреблять, судя по всему, он имеет небольшую электропроводимость. Да на платах обычно и не нужен дополнительный флюс - хватает того что в припое. Это всё касается рассуждений о пайке трухол компонентов. С СМД интереснее, там лучше флюс гель типа Союза ну и смывать скорее всего придется не только для красоты (не забываем что частенько в припое далеко не канифоль а нечто чуть более злое и непредсказуемое).
А мне как раз кажется, что фанерка лучший вариант, можно ее еще обычной хб тканью сверху обернуть, потом когда она уже слишком грязная выкинуть и по новой
А силиконовый коврик, во первых, электризуется и из-за этого к нему постоянно липнет грязь; во вторых (если он дешевый и тонкий) он вздувается от температуры, при пайке феном это очень заметно, а припайке под микроскопом фокус уплывает
Протераем после пайки спиртом, снимаем остатки канифоли. Кисточкой с подрезанными ворсинками или делаем кисть из мягкой зубной щётки. Всем успехов и здравия! Тому, благодарствую!
Как всегда отлично. Но в этот раз есть существенные замечания. 1. Не указана рекомендуемая температура пайки. 2.Не рассказано, что есть много разных типов кончиков жал паяльника. Например BC2 как у автора. Лично мне больше нравятся "топорики" K (большой), KU (маленький). Есть I (конус) и т.д. Было бы интересно услышать от Автора рекомендации о том, где их лучше применять. 3. Почти ничего не сказано о припоях. А они тоже очень разные. Например по толщине. Есть 0.8 мм, 1, 1.2 мм и т.д. Было бы полезно услышать какой припой и для чего нужен. Но самый главный "-" это рекомендация паяльника TS-101. Паяльник баснословно дорогой с дорогущими жалами. Для начинающего он избыточен. Начинать дешевле с любого паяльника на жалах Т-12. Все то же самое, но в 3 раза дешевле. Но шедевр по "цена/качество" паяльник SH-72. Маленький, удобный, питающийся от всего, что есть. Идеально работает от стареньких БП от ноутбуков. Есть его новая версия SH-73. Но ее "в руках не держал" и что получилось - не знаю.
Я все это рассказывал в своем более старом ролике: ua-cam.com/video/pphhtwB7PpI/v-deo.html&ab_channel=MajorTomWorkshop
Цель данного видео -- именно описать упражнения для начинающих.
@@MajorTomWorkshop К сожалению я не смотрел предыдущий ролик. Вы могли бы об этом сообщить и дать сноску. Поэтому считаю это Вашей недоработкой.
Раз такой умный ...че-ж сам не делаешь ролики на такие теми????... Сделай свои ролики ... объясни что к чему ..- что как ...- и т.д. ... объясни да покажи...
@@novkan7023 С ̶д̶о̶л̶б̶о̶ё̶ дятлами в дискуссии не вступаю. Извини.
@@novkan7023
Человек по факту описывает упущения автора в видео, все четко. Зачем его камнями закидывать?
Курс хороший рекомендую новичкам, просмотрел на перемотке думал может что-то новое для себя узнаю. Все по существу и поможет многим у кого что-то не получается.
Что значит «скелетная пайка»? Впервые слышу. Только не могу понять, куда делся пост зрителя, у которого я спрашивал? Тут что, фильтруется чат? Надо только хвалебные речи толкать?
@@iyup2964когда минимально необходимое количество припоя и просматривается форма вывода
@@iyup2964 Скиньте тайм код.
ага , гуд!!!!
Спасибо большое ❤
Почти все из рассказанного знаю, но информация преподносится очень интересно и доступно! Спасибо!
Уррааа, опять прикладуха от дяди Тома, Большое Спасибо!!!
Спасибо за видео! Усиал искать уроки паяния, а тут как раз такое. Лучшее видео, что довелось посмотреть!
Спасибо! Как раз хотел научиться этому навыку.
"припой еще плавит, а изоляция нет" - такого не бывает, если только мгтф или силиконовый провод.
Спасибо, посмотрю обязательно!
Очень интересно благодарю!
Для новичков хорошее видео, спасибо!
9:45 Работаю на производстве. За прилегание элементов к плате - возврат от ОТК и ПЗ. Так как это грубейшее нарушение. Зазор должен быть около 1 мм или слой изоляционной пластины, чтобы элемент не касался платы с дорожками.
Так мы не на производстве. Это видео для домашних радиолюбителей, а не для профессиональных монтажников. И вообще, это ролик для тех кто совсем не умеет паять и хочет научиться.
Такое требование явно не для SMD монтажа
@@MajorTomWorkshop считайте это профдеформацией
"Зазор должен быть около 1 мм"
Чем обосновано?
@@MajorTomWorkshop Ну в общем да.. Но я хочу сказать, что если учиться паять то лучше сразу профессионально. А то потом переучиваться оч тяжело будет... Поэтому я бы не стал делать видео для любителей а сразу для профи. Тем более это несложно. Но это моё мнение, но у любителей будут серьёзные проблемы если они захотят стать профи.
Спасибо большое за твой труд друг!
Будут-ли видео по CAN,1-whire, I2C, USART, SPI и т.д? Да и вообще по микроконтроллерам?
Том ,благодарю вас за ликбез в области пайки🎉
Я бы не рекомендовал так паяльником запаивать SMD. Лучше сначала удалить припой с контактных площадок оплеткой, ровно положить элемент и дальше как показано - зафиксировать углы, потом пройтись жалом по всем ногам (а-ля микроволна) или по одной ножке и т.д. Ну а если феном, то да, бугорки припоя, конечно, нужны.
Ну и сначала в видео говорится, что флюс создает защитный слой после пайки, а далее в видео почему-то рекомендуют смывать. Так что лучше флюс смывать, а для защиты использовать специальные для этого средства - лак.
не учи батю сына делать!
Тоже не нравится, как он микросхему запаял. Она по факту у него на соплях припоя висит, а не на контактных площадках платы установлена. Брак, переделываем)
Во первых, спасибо за видео. Если честно,думал,покажете советское упражнение - спаять кубик небольшого размера встык из моножильного провода без всяких третьих рук. Кстати хочу сам это попробовать.
И блин,самое главное в пайке разъемов Вы все-таки забыли: перед началом пайки убедиться,что все элементы, которые должны быть надеты на провод до пайки находятся на местах.
Обычно при нарушении этого правила после окончания пайки количество мата прямо пропорционально количеству проводов в разъеме. Особенно шикарно на 25+ контактов😂
Еще если паять разъемы жидкой канифолью, она может затечь на контактные части с последующим поиском плохого контакта)
А ещё есть пластиковые хлипенькие слаботочные разъемчики (у них ещё просто площадка и с обеих сторон штыри-контакты торчат) - так там главное не перегреть, иначе все контакты вывалятся из пластика нафиг)
@@kunkkaadmiral7543 Эта проблема решается использованием сплава Розе... и оловоостоса... Тот фиговый, надо нормальный.
Спасибо большое за информацию
Как говорится - повторение мать учения! Для начинающих радиолюбителей отличнейший материал, а для тех кто уже умеет опыт, просто приятно посмотреть мастера)
Спасибо за видео! RMA 223 только не советую. Лучше NC 559
Я взял флюс польский
Я купил польский флюс , покупал nc559 блядь ну и говно полное воняло сильно и срок годности вышел
RMA 223 хорош для демонтажа, а для пайки да не подходит/
В конце 80-х ходил в радиокружок, и там самое первое, чем все занимались - это учились паять. Сначала нужно было спаять огромные зелёные резисторы с плоскими выводами, потом - кусочки проволоки разными способами. Там такое качество пайки, как в видео, не прокатывало. До следующего упражнения не допускали пока не спаяешь идеально, без малейших дефектов.
Хочешь проверить, умеешь ли ты паять?
Возьми 12 отрезков медной проволоки и при помощи паяльника и пинцета спаяй из них кубик. Если спаяешь из отрезков 10 мм. - можешь считать себя мастером!
@@Дарительзолотогодождя а 5 мм ребро-кем считать? :))
@@frtp3691 ну, можешь называть себя Левшой. 😊
Только вот мой папа говорил - не кричи "гоп", пока не перепрыгнешь!
@@Дарительзолотогодождя угу :))) пинцет-керамика,припой-бессвинец, паяло-жало самодел. ну и кулер дым сдувает :))) 3 мм...
@@frtp3691 микроскоп забыл! У меня есть. Реально помогает.
А паяльник за 10 штук покупать обязательно? Силиконовый коврик прекрасно заменяется старыми распоротыми джинсами, бесплатно, не коробит от фена и можно чистить жало паяльника...
джинсу нормальную сложнее найти чем коврик...да и коврик-дешевле :)))
Дело в том, что паяльник покупается на много лет вперёд, нет смысла экономить. Посчитайте сколько денег за 5 лет вы тратите на хлеб, и будете сильно удивлены.
@@MajorTomWorkshop оптимизьм-эт хорошо...но когда ходишь по пепелищу сгоревшего дома с мастерской и находишь остатки корпуса от паяльной станции,понимаешь что "много лет вперёд" не всегда происходит именно с тобой...:(
Ссылка на напильник была?😆
@@frtp3691 Меня утрата дома привела к противоположному выводу - теперь, когда появляется желание и возможность что-то сделать, я беру и делаю. Прямо здесь и немедленно. Именно потому что "завтра" может измениться или не настать вообще. Это не значит что я теперь как шопоголик скупаю всё на что глаз упадёт. Это значит что больше я не жду момента "а вот когда решу где жить, когда будет свой дом, когда обустрою мастерскую - ох как развернусь!". Да, полноценная настольная станция сейчас недоступна т.к. с собой не потаскать и некуда поставить. А вот Sequre S60P с набором жал, влазящий в карман и питающийся от той же зарядки что и ноут - с нашим удовольствием! Хотя мог бы и не покупать, чай - пару проводов и гвоздём можно запаять, коли шибко уж прижмёт.
Для начинающих очень полезно будет! Круто
Я не первый год в паянии), но тоже много для себя даже узнал) Но насчёт банка, альфа поинтереснее на мой взгляд, а в остальном всё топ!
от себя могу посоветовать новичкам взять паяльник на жалах 900 серии с регулировкой температуры, жала только никелированые, служат прекрасно и долго, стоят копейки, типы на любой вкус. у меня есть станция на этих жалах, паяю уже много лет. для походных условий есть такой же паяльник. при том, что у меня есть еще и станция на t12, и куча других паяльников, но почти всегда пользуюсь 900-й. сила привычки, она такая. попробуйте, прежде чем вываливать тысячи денег за модные паялки. китайские жала плоховато прилегают к нагревателю, сделайте прокладку из алюминиевой фольги, с ней паяет отлично.
для очистки жала просто возьмите обычную металическую мочалку для посуды, положите в пивную банку и наслаждайтесь классикой diy. на жале появился налет - тыкаем его пару раз в мочалку - вы великолепны. сразу скажу, что жала никак не портит, проверено годами опыта.
флюс использовать обязательно. при этом припой должен быть без флюса. откуда вы знаете что там за флюс использует производитель? лучше берите отдельно припой и нужный флюс. выбирайте флюс под задачу.
припой в китае не брать, выйдет дороже, чем отечественный пос61 и по качеству будет хуже. на худой конец найдите пруток советского припоя.
по флюсам скажу что к китайским вазелинам, вроде 223 и 559 даже близко не подходите. работают плохо, состав неизвестен, смыть иногда и вовсе невозможно. оно вам не надо. купите качественный, именитый, дорогой флюс, если можете себе позволить (хоть и дорого, но радиолюбителю его хватает надолго).
нет денег на дорогой и качественный флюс? берем канифоль. дешево и сердито, смывается этанолом, при необходимости можно пройтись легонько старой зубной щеткой.
хотите жидкий флюс - их есть у меня. берем канифоль, измельчаем и расстворяем. только не в этаноле, как говорят все подряд, а в касторовом масле. в отличие от этанола, масло не кипит, хорошо растекается и замечательно смазывает поверхность. смывается начисто этанолом. 40% измельченной канифоли, остальное касторка. расстворяется трудно, можно подогреть для ускорения процесса или растворить сначала в этаноле, добавить касторку, выпарить спирт.
хотите флюс который возьмет даже старые окислы? 10% лимонной кислоты, 30% канифоли, остальное касторка. делается как в предыдущем абзаце. если вам говорят, что кислотой нельзя паять электронику - то совершенно правы, но есть нюанс. лимонная кислота при нагреве 160+ градусов распадается на безопасные компоненты и не оказывает влияния на плату. у меня прекрасно работает без окислов и прочих проблем электроника, спаянная таким флюсом 4 года назад. продолжаю наблюдение.
в общем-то все, что знал про бюджетный способ стать радиолюбителем - рассказал. если поймете, что жить без этого не можете, тогда покупайте все, что душе угодно, подороже и покачественнее. будет удобнее, комфортнее, безопаснее. а начните с того, что я описал, 90% радиолюбителей это вполне устроит, возможно даже не захочется менять на что-то другое. успехов
Спасибо за информацию! Но здесь меня раскритиковали как раз за то, что я рекомендую жидкую канифоль. ))
@@MajorTomWorkshop действительно, жидкая канифоль (в этаноле или лти120) неудобный флюс, он слишком сильно растекается, кипит, быстро теряет активность. превратите это в идею для нового видео: сделайте сравнение нескольких самодельных флюсов и спирто-канифольного, думаю, будет интересно и познавательно. пару своих рецептов я вам уже подкинул.
Я бы не рекомендовал нубам 900 серию. Оригинал если то да. А у не оригинала частый косяк - повышенный зазор от торца нагревателя до дна жала. Мне пришлось подтачивать дистанционирующиую трубочку и внешнюю трубку у люкеевской ручки что бы это поправить. Теплопередача стала лучше в разы, хотя разница была всего 1мм. Причем у разных не оригинальных жал разная глубина. Очень часто можно видеть черные сожженые жала на 900 клонах потому что люди начинают паять - оно остывает, они добавляют температуру и всё перегревается. Сейчас есть куча вариантов с т12 и клонами JBC - в общем всё что с картриджами, это гораздо лучше.
Про очки начинающим: Недавно ремонтировал блок питания от диодной лены, просто поменял клеймо, нагнулся чтоб воткнуть вилку в розетку и предохранитель (стеклянный элемент) взорвался в 5 см от моего глаза. Повезло, просто глаз был красный неделю и я сразу его промыл не хлопая. (держал пальцами) Предохранители не взрываются , наверное это был диод какой-то не простой.
Да, бывает. Мне однажды в глаз попала стружка когда я нарезал резьбу метчиком. Не думал, что такое возможно. Полдня вытаскивал, вытащил всё же в итоге, повезло.
Проверял напряжение у включенного компьютерного блока питания, а сменить щупы мультиметра на вариант с острыми иглами забыл, ну и скруглённые иглы соскочили и коротнули, что привело к оглушающему взрыву smd диода со звоном в ушах на несколько минут. Ещё про пайку проводов: проводок во время пайки может отпружинить, а припой полететь в разные стороны, включая лицо. Если решитесь паять li-ion аккумуляторы 18650, то внимательно изучите ролики и комментарии по этой теме и от меня: на время пайки заклейте отверстия у плюсового контакта малярным или каптоновым скотчем для защиты от попадания шариков припоя - это может произойти из-за закипания флюса. Для защиты изоляции аккумуляторов 18650 можно использовать паранитовые кольца и двухсторонний скотч (уплотнители для газового оборудования) вместо картонных. Выше механическая прочность и термостойкость, но цена не радует.
@@Nichrome_resistance аккумы типа 18650 "паяют" точечной сваркой.
@@ainsoveternal1272 кто как ;)
Во-первых, лента не диодная, а светодиодная.
Во-вторых, при ремонте электроники, которая работают от бытовой сети, первое проверочное включение производится через страховочную лампу!
Особо чувствительным не читать!
У меня в 13 лет упала капля припоя прям на коленку... Прожгло почти до кости чашечки. Было даж не больно, больше любопытно как капля проплавила кожу и запекла сразу кровь. Аккуратно пинцетом поддел и вытащил, получилась ямка в коже ;) Уже 20 лет хожу с "медалью" рукожопа на коленке, шрам остался. Так что совет "паяйте над столом" очень важен.
@@Epox9396 ну, видимо большая капля с дедовского советского паяльника ;). Да, есть штука с прослойкой, есть куча видео с таким приколом.
Я бы ещё посоветовал новичкам и не только, надевать очки. Сколько раз припой с жала в детстве отлетал в меня, а если в глаз...
отличная работа!
Отлично. Как раз в отпуске хотел наконец достать из шкафа паяльный набор и освоить. Большое спасибо за ролик.
Хорошее видео. В начале как-то много флюса )) Свежезалуженные детали не нужно покрывать флюсом. Так же не обязательно тыкать припоем, можно набрать его на жало и паять - это полезно когда нет возможности удерживать элементы для пайки "третей рукой".
При выпаивании деталей из платы полезно предварительно обновить припой на нормальный свинцовосодержащий, если плата распаяна бессвинцовым припоем.
Не увидел был ли рассказан момент про влажную губку для чистки жала, упомянуто ли что жало всегда должно быть покрыто припоем и иметь минимально необходимую температуру что бы оно не окислялось и не деградировало раньше времени.
Советы правильные, когда-то давно сам учился паять, много не получалось, не кто не подсказывал учился сам.
Поразительно, только я купил наконец паяльник, как вышло это видео. Канал замечательный, видео супер, спасибо за уроки!
Да не обязательно покупать припой с канифолью внутри, ну или я привык уже. А про паяльник верно. Всю жизнь паял российским паяльником с деревянной ручкой, и считал его лучшим. Пока не попробовал паяльник fnirsi
да, есть такое, и интересно. Спасибо, было очень.
Перед зачисткой выводов пробуйте магнитом, чтоб не счистить омедненку.
С ЛТИ или кислотой можно и железку залудить) Только после смыть обязательно
Брать припой с флюсом из расчёта, что будешь использовать с дополнительным флюсом - немного странная идея. Если используются только дополнительно канифоль, то ладно. Но любая попытка использовать что-то хоть каплю специфичнее и будет шляпа, а не пайка. Лучше уж брать припой без флюса и полностью контролировать тип и объём используемого флюса.
Ну и рекомендуемый умный паяльник стоит самую малость неадекватно. Начинающему даже станция типа KSGER будет космическим кораблём и избыточна. А при цене в 10-11 тысяч стоимость опасно приближается к уже куда более крутым китайским копиям JBL
вы ошибаетесь, припой с флюсом и использование флюса с таким припоем, нормальная практика, которая дает лучшее смачивание поверхностей и следовательно повышает качество пайки.
@@Sstarsable а ничего, что средства для удаления нормальных BGA флюсов не способны быстро удалить остатки канифоли? И что температуры активации у канифоли с другими флюсами разные? Мешанина разных флюсов никогда до добра не доведёт. Я в своей работе вообще полностью отказался от припоев с каналом флюса.
И никакого лучшего смачивания от смешивания разных флюсов не будет. Что за чушь. Это не говоря о том, что у нормальных "безотмывных" полужидких флюсов смачивания и так за глаза
Фен 8858 можно за 2300р взять и любой паяльник с регулировкой температуры за рубле 500, в 3к уложиться получится, и для дома сойдет.
@@Andrey5945 выпаивал тут намедни дома трехфазный диодный мост из частотного преобразователя....пришлось купить 100 ваттный паяльник, медный пруток, медно-фосфорный припой, горелку с газом, вату каолиновую...сделать к паяльнику т образное жало, по размеру выводов...заточить,чтоб рядом лежащую мелочь не задеть....и только такой крякозяброй снял..:))) цена моста-2 рубля...цена инструмента-3 рубля...а после фена плату можно выкинуть-коробит и трескает.
@@gromakovvladimir не знаю где вы работали и что паяли, я работал на монтаже радиоэлектроники для селхозтехники, припой Cynel с флюсом польский...без флюса не (помню марку) нет протикаимости на обратную сторону платы - мне брак, минус деньги и время...с флюсом секунда дела. Вы говорите про BGA там совсем другая тема... тут скорее смотря что паять. Цинель с обычными вопросами среднего пайщика справляется без флюса
все классно!... все понятно! ... СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ...👍👍👍...
Ts 100 когда то стоил 3-4 к, за 10 к его брать конечно же не стоит, достаточно паяльника за 200-300р с регулировкой температуры, "пятаков" конечно много новички повыдирают когда будут так кондеры дергать)
6:41 список способов двумя не ограничивается. Можно использовать теплоотвод в виде пинцета или другого металлического предмета, прижав его к проводнику перед изоляцией. Можно охлаждать саму изоляцию чем позволяет ситуация - хоть потоком воздуха, хоть водой, хоть влажной ветошью (последние могут потребоваться, если провод слишком толстый и требует длительного прогревания).
7:22 скручивать нужно только в направлении изначального повива. Обычно это "правый". Провода с "левым" повивом встречаются исчезающе редко.
9:30 не показано, как именно формовать выводы компонентов для сквозного монтажа. Сгибать вывод компонента, держа компонент за его корпус запрещается. Нужно держать сгибаемый вывод пинцетом между корпусом компонента и местом сгиба, иначе... (додумайте). Постоянно слышал возгласы "А зачем?", "У меня ни разу не ломалось", "лишние телодвижени" и т.п. Не ломалось? Мало опыта. Время и усилия, потраченные на то, чтобы всё сразу сделать правильно, с лихвой окупаются отменой поиска и замены косячного элемента.
9:36 если плата с двусторонним расположением печатных проводников, касаться её выводные компоненты не должны. У резисторов чашеобразные контакты (утолщения на концах элемента) изолированы от окружающего мира только слоем краски, который может быть неравномерным, с дефектами или повреждённым в процессе пайки или отмывки флюса. Нужно создать зазор любым удобным способом. Если плата односторонняя - можно и вплотную.
12:31 наносить жидкий флюс с кисточки разом на группу контактов разъёма или переключателя категорически нельзя. Флюс пропитывает каналы в изоляционной колодке разъёма, протекает к контактам и затвердевает на них. Исход очевиден... По этой причине советские радиолюбители ненавидели переключатели П2К (расшифровывая их со злости "Плохие 2 контакта" или "Плохой Контакт") - они вполне себе неплохо работали в заводской технике, где соблюдён техпроцесс, но в любительской отказывали на раз-два. Виной тому попадание флюса внутрь. Чтобы избежать таких проблем, наносить
флюс нужно дозированно на каждую точку пайки.
17:20 такой издевательской юстировки SMD-резистор может не перенести сам, или за него её не перенесёт печатный проводник на плате... Только плавление припоя на обеих площадках одновременно, и уже при этом выравнивать!
Нож слишком вандальный способ избавления от окислов. Лучше использовать двойной ластик Koh-i-Noor, как более щадящий вариант для покрытия выводов компонентов, да и с окислами на меди хорошо справляется.
Сильно окисленный вывод ластиком оттереть трудно. Когда вы запаиваете элементы в плату и не предполагаете их далее использовать в другой схеме, зачистка ножом или пинцетом -- самое простое и рабочее решение.
@@MajorTomWorkshop двухсторонний ластик имеет абразив в серой половине.
Ещё варианты: наждачка нулёвка или Скотч-брайт - серого цвета мелкозернистый материал с показателями P600-P1000 (выше цифра - меньше зерно) или стальная вата.
В советское время можно было "чиркало" от спичечного коробка использовать 😀
Можно флюс с лучшими восстановительными свойствами использовать.
Глицерино-канифольный, например.
Выводы нормальных радиодеталей, покрыты серебром, и скоблить их не нужно, достаточно грубого ластика. Это я , про резистор на 6:09
Советские резисторы покрыты серебром? Тогда я наверное миллионер, у меня их от папы осталось целое ведро :)
@@MajorTomWorkshop Серебро не дорогое, но ты миллионер, хорошее наследство. 👍👍👍.
Что касается резисторов.
Металлопленочный резистор состоит из керамической трубчатой основы с нанесенным на нее тонким слоем металлизированной пленки из специального резистивного материала. Величина номиналов сопротивления зависит от состава пленки и числа витков спирали, нарезанной на керамической основе.
По краям трубчатого основания надеты латунные колпачки с медными посеребренными проволочными выводами для монтажа в схему.
Для защиты от механических повреждений токоведущий слой покрыт влагостойкой органической эмалью с нанесенной на ней маркировкой.
Чаще всего эмалевое покрытие красного цвета с нанесенной на него буквенно-цифровой или цветовой маркировкой.
@@MajorTomWorkshop пригодится. Для самоделок 👍
@@MajorTomWorkshop Естественно... Просто серебро оно чернеет и его приходится потом залуживать.
Расскажите пожалуйста подробно о принципе работы резонансного блока питания на примере микросхемы ir2153 и примерах стабилизации напряжения в таких блоках, спасибо
Про монтаж элементов смд на плату.
Лайфхак: сперва монтажим самые низкие (плоские) элементы, потом всё более высокие.
Про демонтаж
Никогда не тяните элемент пинцетом "на себя". Высокий шанс, что оторвёте его с парой пятаков на плате. В идеале использовать метод покачивания. Греем, пинцетом качаем (толкаем) микруху, как только она начинает двигаться - уже поднимаем.
@@Ma_X64 есть такое. Я скорее ошибся что не указал что "элементы со сквозным монтажем по возрастанию высоты". Другие элементы, где можно накосячить с позиционированием естессно лучше первыми ставить.
Я так плату бп до золотистый корочки погрел. Ждал когда легко отвалится, в итоге осознал что на герметике..
@@63-fo4ik леново да?))
Ну это наверное зависит от того с какой силой тянуть ))
Ещё он посоветовал бы отпаивать smd компоненты с применением оловоотсоса 😆
Круто. Дякую.
Спасибо! Я не настоящий сварщик, балуюсь время от времени, мне информация была полезной.
годно и по делу 👍
Осталось впечатление не до конца раскрытой темы. Не сказано про разные виды припоя в т.ч. бессвинцовые, про паяльные пасты, про пайку BGA, про нижний подогрев, про жидкости для удаления остатков флюса...
и про выбор тринокуляра для пайки не рассказал :D
Серьезно, видео для новичков, какие еще BGA с нижним подогревом.
Для новичков , может и пойдет, но вот технологии не стоят на месте. Вообще больше канифоль не использую, только безотмывочные флюсы, но и их смываю(спирт, флюксофф). Мне на данном канале всегда нравился разбор схем , что и как работает. Каждый раз жду новых видео . Вы большой молодец
Спасибо!
@@MajorTomWorkshop А то ты не знал...
Спасибо за науку!
Спасибо
Недавно в рекомендациях наткнулся на шортс некоего Рона Маттино. Удивился, как нагло он плагиатит Ваше оформление и подачу материала, а потом дошло, что это вы и есть)) Вы, наверо, первый русско-английский электронщик, с которым я сталкиваюсь на Ютубе, удачи Вам. И спасибо за видео!
Рон? А его разве не Том зовут? Автор! Имя в студию!
У Ensemb'a было упражнение по пайке, где нужно спаять цилиндр из проволоки.
Спаиваем два кружочка из проволоки, а потом спаиваем их между собой длинными ровными отрезками, чтобы получилась нужная фигура. Когда цилиндр будет спаян, его нужно скрутить и если пайка не испортилась, значит вы умеете паять:D
А что это даёт, по сути?
Очень удобный инструмент😅, самый лучший паяльник взял! Видео крутое!
Сыну сначала дал упражнение спаять сетку, 10 вертикальных и горизонтальных проводов.
А для демонтажа многовыводных компонент в DIP, формую из 1.5 или 2.5 мм² медного провода рамку под все выводы, залуживаю и такой насадкой делаю демонтаж.
Молодец очень полезная информация
Благодарю - повторение мать учения
А как так получается, когда на плате ряд площадок очень близко расположеных (например при пайке IDE или sata разъема) , по ним просто ведут паяльником с припоем, не отрывая жала, а они все отдельно друг от друга в конце оказываются? Мне всегда казалось, что если я так сделаю, то они все в одно целое сольются.
побольше флюса и припой без фанатизма.
1) Удаление канифоли(раствора) попробуйте синтетической жесткой кисточкой. Остатки канифоли(раствора) могут привести к коррозии (зависит от типа канифоли(раствора))
2) В природе существуют специальные ванночки для лужения.
3) Не описана технология отвода тепла от ножек элементов.
4) Канифоль бывает разная. Для разных материалов. Различных составов.
5) Припой бывает разный, не только с канифолью и без канифоли. Температура плавления.
Доброго времени, как с вами можно связаться?
Можете подсказать, у меня есть 20 шт. 12 вольтовых модульных светодиода, красного цвета, как их все подключить, так чтобы они минимально грелись, и выдавали максимальный свет? Как подобрать источник питания?
Если они 12 вольтовые, это уже не светодиоды, а светодиодные световые приборы, то есть, внутри каждого есть драйвер либо сопротивление. Соединить их все можно параллельно и запитать от 12-ти вольтового блока питания.
@@MajorTomWorkshop благодарю! 🤝
Лайк поставил, комент написал, денег метнул - пойду паять. Очень актуальный и чёткий материал, спасибо
Спасибо вам!
Спасибо больщое за видео
Я себе заказал первый свой паяльник - alientek T80. Цена около 3000₽. Люблю технологичность
Мы для демонтажа иногда используем сплав Розе, если нужно чтобы компонент не перегрелся. Спасибо за видео)
Спасибо за видео. Could you hesitete LESSONs for principle of invertor? How it works? Explain intertor's circuits? Escapially cars and some kitchens machine. Спасибо . Смотру из азербайджана.
хошее видео. лайк. паяю с 73 года и одну полезную приблуду нашел!
7:29 Это одножильный многопроволочный провод.
Был паяльник 30в мучался капец.
Взял с терморегулятором 60в сказка просто, недорого за 350р во всех фикспрайс
@@nonamenoname7233 а регулятор не контролирует ?😅
@@pavel_toretto в "синем" нет терморегулятора...диммер распаян...с нормальными медными жалами-работать можно...я отдельную медную болванку-жало стокарил, и резьбу в ней м4 чтоб из кусков жилы от кабеля делать любые нужные "жалы" :)))
Спасибо.
я 15ть лет знаком с паяльником, начиная с утюгов с медным жалом у бати, а тут такое дело, юсби пояльник)))
Все херня Сеня давай по новой :D
На личном опыте все познается со временем, даже BGA пайка феном и самопальной ик печкой)))
@@nonamenoname7233 ммм клево)))
у меня есть только лазерный ЧПУ)))
Я думаю там принцип схожий))) плавит до состояния плазмы, испаряя припой)))
Великолепно.
Подскажите, какая температура пайки у паяльника должна быть при пайке смд компонентов ? В частности резисторов и конденсаторов ? На видео в 9ом упражнении автор держит паяльник достаточно долго рядом с элементом, ни в коем разе не спорю, а просто уточняю - это не слишком долго ? Сколько примерно по времени секунд максимум можно греть элемент допустим при температурах 250 и 300 и 350 градусов ? Извиняюсь за глупые вопросы, но не могу нигде найти на них ответ. Пока что паяю при температуре 300 градусов и стараюсь очень быстро производить пайку, не более 1, максимум 2 секунд, но не знаю, как это в будущем на качестве элементов скажется, поэтому хочу спросить у профессионалов.
Интересно а рассматриваете ли вы сложный момент когда надо припаять колодку или реле с двух сторон в домашних условиях
Добрый день! Можно спаять разорванный шлейф, или пустая трата времени?
Если дорожки достаточно крупные, теоретически можно, только нужно паять очень очень кратко, иначе сделаете в шлейфе дырку насквозь. )) Но у меня получалось. Сначала потренируйтесь на ненужном шлейфе.
Жду от вас создание собственной текстолитовой основы)
Для поддержания автора на регулярной основе можно настроить автоплатёж на карту. в СБОЛ есть такая возможность.
подсказка, при выпайке поверхностных микросхем нужно предварительно так же нносить флюс, а не только при установке, так же тугоплавкий припой ,есть смысл развести розе чтобы неперегревать микруху/плату при отпайке.
Из-за сплава Розе припаянный компонент может отвалиться. Прочтите статью на [хабр ком] "Сказ о сплаве Розе и отвалившейся КРЕНке"
Перед тем как использовать сплав Розе для выпайки, прочтите статью и комментарии к ней на Хабре "Сказ о сплаве Розе и отвалившейся КРЕНке"
Обычным припоем разбавляю и выпвйка идёт на ура. Смысл розе мазать, что бы потом собирать его под 0.
Некоторые замечания.
1 Я до сих пор люблю использовать в монтаже тонкий МГТФ провод с фторопластовой изоляцией. Он тонкий и его невозможно перегреть. Новичкам может быть тоже полезно.
2 Не нужно залуживать весь вывод элемента, если большую часть его вы обрезаете. Можно залудить только у основания.
3 Не всегда нужно садить элемент на плату без зазора. Если плата будет лакироваться, то вы их вообще не сможете отпаять.
Можно или с зазором делать, например для микросхем или панелек, подкладывая что-то под них при пайке, а потом убирая после.
Или не микросхемы, можно формировать так, чтобы у них была посадочная "стойка", позволяющая элементу неменого отгибаться и лаку проникать под неё.
4 Методы демонтажа показанные вами мне известны. Но вы не упомянули про иглы для паяльника.
А также никогда не использовал сплав розе, хотелось бы увидеть как им пользоваться.
5 Хотелось бы больше узнать про пайку/демонтаж феном.
Про иглы рассказывал в 1-м видео, ссылка есть в описании. По поводу остального -- спасибо за уточнение! ))
@@dizJis Так вот я и сам как-то слабо представляю как его используют и как он помогает.
Рассказать о нём было бы полезно.
Если элемент свежий его вообще лудить не нужно. Флюс в припое делает своё дело отлично.
Привет, мой дорогой друг. А BGA пайка будет в этом курсе? Я Занимаюсь этим очень давно и интересно как бы ты это приподал здесь.
А куб когда спаивать...?
Офигенно полезное видео! Спасибо! Вы шикарны!
Выпаивание микросхем из сквозных отверстий - берём толстую иглу от шприца надеваем на ножку схемы и греем паяльником прокручивая и надавливая на иглу
и? двухсторонняя плата,бессвинец, диаметр отверстия-1.0 ,диаметр вывода-0.9...как долго надо крутить иглу,что-бы ножка отпаялась?
Я для выпайки имею целую распаечную станцию! Вот это вещь. Выпаивает все и вся по щелчку пальца. Дорогая штуковина, правда, но оно того стоит.
Такой паяльник на первых парах как тс101 не интересно 😂
Вопрос: а где взять качественную т.е. тяжелую третью руку? Пробовал АЛИшную, пробовал местную - вес "базы" копеешный т.к. материал вспененный силумин или что еще. Высокий шанс что вся эта штука опрокинется...
Ну прикрутите ее на дсп уголками.
Очки всегда нужно надевать. Нет страховки от отпружинивания капельки припоя или флюса в глаз.
Автору видимо еще ни разу не прилетало. Все еще впереди. :)))
@@UA3265SWL Так я же сказал про очки. В самом начале видео. И ссылка на их приобретение есть.
М-да, лавливал вЕками припой, в отрочестве, когда магнитофоны ремонтировал. Паяльник к динамику притягивается, отрываешь его (на себя, естественно 🤣), даёшь глазу почувствовать себя вратарём. Пара таких "штрафных", и начинаешь задумываться о последствиях любых своих действий, а также о поиске лит-ры по ТБ в любимой области
3я рука переоценена. Гибкость никакая, устойчивости нет. Нужна 3я нога. Выглядит как железная площадка с гибкими магнитными крокодилами. Со стойкой под фен. Да, дороже раза в 3, но удобнее на порядок.
Замечательное видео! Весьма полезное! Одна огромная просьба покажите как соединять в целые дорожки "дырки" На макетной плате. Тонны олова уходит! Полюбому я что то делаю не так! Очень прошу, покажите как это делать правильно!
Это нужно делать при помощи перемычек, а не при помощи припоя.))
Обрезки выводов вполне подойдут
@@ilyakuprin9227
Это мысль. Нужно попробовать. Просто выкладывать обрезки, а потом их опаивать. И сечение больше будет. Завтра попробую. Спасибо за идею. А то с проводками вместо дорожек всë работает, но выглядит по идиотски!
@@ilyakuprin9227 Да, обрезки выводов либо одножилка от витой пары. Если медная, то хорошо залуживается. 👌
Люблю паять канифолью из-за Приятного запаха
То же самое ))
Мы с братом как-то набрали сосновой смолы и сварили канифоль самостоятельно, прочитав рецепт в Юном технике. Потом я с этой канифолью пришел к другу, сидим, паяем. А он дым вдыхает - типа ароматно (тут согласен) и безопасно, потому что натурально. :D
@@moby131moby131 ну я ему тогда не так аргументировано ответил, просто сказал, что он дурак. )))
Скажите пожалуйста, можно ли перепрограммировать контроллер в импульсном блоке питания под свои нужды? Например, получать сигнал от часов реального времени, и ночью снижать выходное напряжение, а днём возвращать обратно на номинальное? Это чтобы в коридоре ночью свет был приглушённый. Как это можно сделать со штатным контроллером без выпаивания? Спасибо.
1. Если предусмотрено производителем, возможно есть специальный софт с настройками параметров.
2. Если есть исходник прошивки, изменить его.
3. С нуля писать программу с нужными вам функциями.
И хорошо если контроллер имеет стандартные интерфейсы программирования и у вас есть программатор)
Я думаю, вам просто нужен умный дом. Посмотрите решения от Xiaomi и Aqara.
Как с теплоёмкими полигонами+2х сторонние!?
Нормальный совет новичку паяльник за 10тыс купить 🤣 Купил набор для пайки вместе с пояльником за 1000 тыс., мне как начинающему за глаза
За миллион денег? Да Вы, батенька, либо мажор, либо nu3da60Jl. 😁
TS101 от 5000р начинается, за 10 тыс --- это с полным набором жал.
лучше за 10к чем за миллион как вы :) шутка, согласен что ts100 за такие деньги брать не стоит (лучше CT-96 или что-то похожее). А за цену ts100 можно и станцию hakko найти (888 или вроде того)
Если посмотришь, он дешевле стал аж в два раза :)
10 лет паял эпсн на 40 ватт и считал его лучшим, но недавно купил себе fnirsi. И это конечно другой уровень совсем. Или могу посоветовать gvda gd300. Если недорогой паяльник не перегревает, то ок. Но часто они греются выше 400 градусов, и надо постоянно зачищать жало, если оно обычное медное
Я учился паять , припаивая провода к гребенке ОЗУ ddr2
Сильно! :)
Если паяльник "древний", без регулятора, на 220 Вольт и на мощность больше 60 Ватт, то можно поставить обычный диод в разрыв провода питания, тогда жало не будет пригорать, а температуры хватит для большинства задач. Если поставить выключатель параллельно диоду, то будет два режима работы - полный и половинчатый. Первый можно использовать для быстрого разогрева и сложных задач, второй - для всего остального.
Да, я это рассказывал в 1-м видео, в описании есть ссылка. Правда меня за это раскритиковали.))
А схемка из пяти деталей делает любой паяльник плавно регулируемым.
@@igorzherebiatev5751 Ну тут курс для совсем начинающих, которым, возможно, собрать пять деталей будет не очень просто, а с одним диодом, полагаю, справится любой.
@@氣_臭虫 а еще эту схему можно выдрать готовую из бытовой техники, где есть мотор с регулировкой оборотов)
Выпаивать дип микросхемы очень удобно иглами от шприца, особенно с двухсторонней пайкой. Вроде, даже специальный набор игл продают.
Да, я об этом рассказывал в более старом своём видео о пайке.
Канифоль в профессиональной пайке практически сейчас не используется. Используются гелеобразные флюсы. Жала(картриджи) должны быть короткими, а не как у ts100
Что ж Вы такое говорите! Разве у паяльника за 10 косарей могут быть недостатки?
Видео не о профессиональной пайке, а о домашней, радиолюбительской. Профессионалы и без моих роликов знают как паять.)
@@MajorTomWorkshop значит вы решили любителям осложнить жизнь) потому что флюсом паять намного удобнее
@@Booroondook1 жидкая канифоль - флюс. т.о. флюсами намного удобнее паять, чем флюсами
@@meosaganami5472 не ерничай, умник
Флюс лучше пользоваться лти120. Паяльник т101 хорош, но т80 - лучше. Жало - микроволна? Укажите маркировку, чтобы новички не путались.
Только не забывать смывать ЛТИ
@@ilyakuprin9227 любой флюс надо смывать, даже якобы не требующий смывания. Если не хотите чудес при запуске.
@@ilyakuprin9227 годами не смываю всё работает отлично. Использую тут что с кисточкой, от солинс вроде или как-то так. Правда, в зависимости от года у них разный цвет и даже запах. Видимо, рецепт не постоянен. Обычно паяю им провода, разъемы. На печатных платах лучше не злоупотреблять, судя по всему, он имеет небольшую электропроводимость. Да на платах обычно и не нужен дополнительный флюс - хватает того что в припое. Это всё касается рассуждений о пайке трухол компонентов. С СМД интереснее, там лучше флюс гель типа Союза ну и смывать скорее всего придется не только для красоты (не забываем что частенько в припое далеко не канифоль а нечто чуть более злое и непредсказуемое).
@@RedToxy-rc7ev я платы и имел в виду. Провода да, сам с ним паяю
@@ilyakuprin9227 некоторые боятся что лти-120 в целом пайку разрушает и потом провода цветут и отваливаются, встречал такое мнение.
Очень доходчиво и понятно для новичков 👍
Очень нужное видео, спасибо🙏💕
1:37 по поводу света, из личного опыта, лучше иметь два источника, аля «бестеневой» свет.
Это для съёмок видео надо иметь два источника, у меня как раз так )) А для пайки необязательно.
1:45 И как это я всю жизнь без спецковрика на фанерке паяю?
Спецковрику не обязательно быть силиконовым. Он вполне может быть и фанерным, и даже из гофрокартона.
А мне как раз кажется, что фанерка лучший вариант, можно ее еще обычной хб тканью сверху обернуть, потом когда она уже слишком грязная выкинуть и по новой
А силиконовый коврик, во первых, электризуется и из-за этого к нему постоянно липнет грязь; во вторых (если он дешевый и тонкий) он вздувается от температуры, при пайке феном это очень заметно, а припайке под микроскопом фокус уплывает
Сделай пожалуйста обзор на ПЛИС.
Протераем после пайки спиртом, снимаем остатки канифоли. Кисточкой с подрезанными ворсинками или делаем кисть из мягкой зубной щётки.
Всем успехов и здравия!
Тому, благодарствую!