1. Между лаком и тр.железом может накапливаться влага, т.к. лак только с торца железа. Лак удерживает влагу тонким слоем, играет злую шутку. На известном форуме не советуют его использование. Есть видео в ютубе, как под лаком в мотор-колесе сгнило железо. 2. Лак имеет низкую теплопроводность, с т.з. физики является "утеплителем" для обмоток. 2. Силиконовая прокладка на крышке играет злую шутку. Воздух внутри двигателя будет расширяться, а затем сжиматься, прокачивая воздух не под крышкой, а через подшипники, увлажняя их. Прокладка имеет смысл только если планируется заливка масла, которое защищает весь мотор от влаги. Отучить "Дышать" двигатель влагой практически невозможно, остается только научить его жить с влагой. 3. Вазелин не защищает от влаги и может создавать эмульсию с водой, удерживая влагу внутри мотора навечно. Но на практике исход зависит от влажности воздуха и температур, где будет использоваться мотор. 4. Излишки вазелина попадут на обмотки и будут его утеплять дополнительно. 5. Излишки вазелина попадут в обгонную муфту и она сможет проскальзывать. 6. Не поставил датчик температуры, а это самое важное, что нужно сделать после покупки. Именно перегрев прямо и косвенно чаще всего выводит двигатели из строя (особенно редукторные, с двойной воздушной подушкой). Если датчик не ставить, двигатель вообще лучше не разбирать. Остальные манипуляции не оправдывают риски сборки, смену заводской смазки, занос в двиг мусора и пыли. 7. В торце оси замазал углубление для съемника. 8. В другом торце замазал пространство, куда убирается кабель при установке двигателя. 9. На фоне шума редуктора обмотки 100% слышно не будет и без лака. 10. Идея переделки редукторника в ДД не оправдана, т.к. сохранится дополнительный слой воздушной подушки между статором и окружающей охлаждающей средой. Настоящий ДД имеет лишь один данный слой. 11. Особенностью подобных моделей MXUS с задним приводом - запрессованная деталь в корпус с резьбой для трещотки иногда от нагрузки вываливается из корпуса и вернуть ее на место никак нельзя. Есть видео в ютубе с этой проблемой. Не знаю, от какой нагрузки это происходит - от веса или вращающего момента при кручении педалей. В остальном прикольное развлекательное видео с потрохами и фирменными байками)) посмотрел на одном дыхании! Спасибо!
Чтож по пунктам пройдусь(как вижу я): 1,3. После этого ua-cam.com/video/Rgd2HgmK2ac/v-deo.html я всегда буду пролачивать/смазывать МК, это без исключений. Моё DD по сей день бегает, ему 10 лет, дождь/лужи/река вброд(лул), перестал париться пока не покрыл весь внутри эпоксидкой. С вазелином конечно эксперимент будет ещё тот) 2. Но с другой стороны между витками лак лучше чем воздух. Отсюда равномерный прогрев катушки. Ведь и лак и вазелин всё равно лучше воздуха по теплопроводности. 2. Конденсат и так и так будет. 3. Тут как раз лак и покрывает все поверхности на всякий случай. 4. Опять же теплопроводность вазелина куда выше воздуха. Он плавится при температуре ~50°С, при плавлении образуется прозрачная маслообразная жидкость, которая при дальнейшем нагревании начинает кипеть ~200°С. При работе движка, нагреве, уверен что он станет жидким, и вот теперь движок "плавает" почти как в трансформаторном масле. 5. Эмм. А почему такого с маслом у людей не происходит? 6. Думаю не самое важное ибо большинство гоняют без них и не парятся. Главное не качать 1,5 кВт в 500 Вт. Пока будет "ручной тест" температур. Если греться будет вместо тахо обязательно поставлю. 7,8. Ну и фиг с ними) 9. Когда собирал велы на стоковых редукторах(2:32) даже 350 Вт было слышно. И не только шестерёнки, а вполне себе ощутимый электро гул обмоток. 10. Если захотеть можно в космос полететь. А серьезно просто как вариант. Опять же масло нивелирует проблему нагрева. Вопрос надо ли такое маленькое... 11. Было читал и видел. Возможно брак. Массово же нет такого. Поэтому я бы не стал так категорично всё рассматривать. Поживём увидим. А точнее поездим в велотурне)
@@MaxPowerTV31337 согласен, у каждого свой взгляд на технику и правильную ее эксплуатацию. 1,3 но все-таки ты после ремонта перестал форсировать реки)) или нет? 2. воздух циркулирует, тем интенсивнее, чем больше разница температур. В лаке обмотки похожи на запекание утки в фольге. 2. Да, но есть разница, когда конденсат внутри мотора без масла или конденсат внутри пропитанного маслом мотора. 3. Лак мало куда попадает. Вряд ли затек под изоляторы и точно не затек между пластинами магнитопровода. 4. Может быть и так. Но продолжая твою мысль, при охлаждении вазелин застынет между ротором и статором и будет вызывать сильное сопротивление без разогрева. Силиконовое масло почти не меняет вязкость. 5. Не факт, что не происходит. Конструкция муфты разная. Мотор директ-драйв (мой случай). 6. Еще как парятся, погугли. Часто не догадываясь о перегреве - ой, сломались зубья шестерен. Ой, сгорел датчик Холла. С чего бы сгорел вечный датчик?)) 7,8 ну и ладно) Главное не качать 1,5кВт - а ты точно не будешь качать?)) я за себя так никогда не уверен был. Контроллер все равно надо с запасом покупать, чтоб меньше грелся и меньше шансов, что в пути подведет. 9 может потому что контроллер был без синуса? Сейчас такое только в ультрабюджетном контроллере. 10 Лучше в космос лететь, проектируя сразу ракету. А не брать готовую бочку для полива и из нее химичить ракету) Но можно, да. 11. Массово нет, но мы с тобой не девочки, нагружаем подшипники по-максимуму)) Одна из главных причин, почему не хочу брать редукторник даже для эксперимента. Ну и плюс невозможность бесконтактного тормоза. Любой опыт ценен, мне интересно, как проходит твой новый мотор. Сколько и в каких условиях. Я в 1000Вт мотор вкачиваю 1400Вт максимум, пока лето. 60град - считаю норм температура. 70 град - внимание. 80 град - сливай воду. Исхожу из комфортной темп для кремния - датчиков Холла. Ну и магниты, поговаривают, при 80 размагничиваются постепенно. Рукой тестировать не горится, т.к. двиг разогреть можно до 80 за 5 минут, а рукой будет на корпусе 35 всего. Воздушная подушка, как изолятор. Рукой будет 80, значит обмотки 150 град. Приехал, поставил вел. Жар идет вверх и разгмагничивает верхний магнит (поджаривает его снизу). Ну Холлы убивает. Потом тяга будет не ровная, а рывками. Термодатчик летом - важнее монитора со спидометром на руле. Летом ограничение на езду накладывает именно он, а не заряд батареи. Поэтому б/у моторы лучше не покупать, даже если их перемотать сразу. Аккумуляторы посмотри на Али цилиндрические по 25Ач (22 по факту) с резьбой по 1000 руб. Не паять, меньше соплей, лиферы. Отзывов еще нет, но уже посматриваю на них.
А если поставить в крышку штуцер,типа нипеля,для того что бы двигатель мог дышать,в задних мостах полноприводных автомобилей стоит такой штуцер и выводиться под капот,для того что бы когда автомобиль попадает в водную среду он мог отдать воздух который произошёл от разряжения обратно в атмосферу.
@@JohnJohn-yi3uu можно, по-моему кто-то так даже пытался делать. Проблема в том, что потребуется полностью герметичный двигатель. С несущими подшипниками будет проблема.
@@Vladimir_Familio1) магниты держат 120 гр . во всех хороших моторах такое должно быть 2) смешно про 80 гр , это че вообще ездить не нужно?)- мотор 500 ватт греется до 80 за 5 минут. я езжу на 85 гр-90 проблем не вижу . 3) чтобы нагреть магниты до такого состояния это нужно t на обмотках не ниже 110 гр 5МИНУТ чтобы магниты ПРОГРЕЛИСЬ ДО 80ГР 5) дышит мотор ) угарнул 6) обмотки держат кратковременно до 120гр 7) НИЩЕБРОДСТВО тут в крови ужас. как так жить можно в нищете, и молчать об этом ходить за копейки унижаться работать?
Ну может не хана, но интересно, что с ним будет. Правда Макс живет не на Юге или у моря, где данный эксперимент с двигателем был бы наиболее интересным.
@@MaxPowerTV31337 Навазелинил туда пол ведра, я с сток разобрал проверил что смазки как у тебя на видео и уже 2 года катаю, 20к накатал смазку не добавлял просто проверял как там что через 3к. У тебя просто параноя за смазку)) А так чучуть если нет смазки литиевую нужно туда, там сама распределится, можно 50\50 с липкой смазкой вмп авто все
Там не нужно столько смазки, даже с завода много, достаточно было просто помазать шестерни кисточкой и все. Все лишнее все равно выдавится и никогда обратно не попадет. Я однажды переборщил смазки, она растеклась по корпусу и заполнило пространство между корпусом и корзинкой с магнитами, и мотор постоянно месил ее там, потребляя лишние несколько сотен Ватт, в холостую жрал 600 с лишним, когда должен меньше сотки. А лучше конечно жидким маслом все залить.
А датчик скорости отдельный по идее для того, что когда накатом едешь скорость отображалась, да и пробег продолжало мотать (внутренний то моторчик в это время не крутится на редукторнике)
Вазелин-это смесь углеводородов с температурой плавления, которая зависит от точных пропорций. Температура плавления обычно составляет от 40 до 70 °C (от 105 до 160 °F). Он воспламеняется только при нагревании до жидкости; тогда загорятся пары, а не сама жидкость, поэтому для воспламенения вазелина необходим фитильный материал, такой как листья, кора или маленькие веточки.
Здравствуйте. А зачем так много вазелина? Или по принципу- кашу маслом не испортить. Есть специальные смазки; LIQUI MOLY(Silicon Fett),правда дорогая за 100гр тюбик,или недорогая SX 80, тюбик начинается от 40гр.Обе применяются, где пара трения металл- пластик.(наверняка и другие есть) но я этими пользуюсь.
"Стопорная штучка" называется ШПОНКА, она, бывает, ломается...Я для дальняка поставил ДВА мотора...07 и 08...Выбор оказался МЕГА правильным...Разрядить ниже 46 при 13S5P элементов 21700 не хватает терпения ...
Кстати, Макс. На алике есть именно такая смазка для пластиковых шестерен на силиконовой основе. Стоит порядка 200 р за 30 г. Ей же можно и приводы в приставках смазывать и прочую технику. Рекомендую.
Только она не годится в высоконагруженные узлы, как, например, подшипники в колесах. Сам пользуюсь маслом в моторе и боюсь, что оно постепенно вымоет солидол из подшипников. Там разница в силе, при которой разрушается пленка.
@@MaxPowerTV31337 Ясно. На сколько я знаю на дальняк обычно собирают снаряжение, чем проще тем лучше. Меньше шансов схватить каких нибудь технических проблем дальней дороге.
В фикс-прайсе силиконовая смазка есть жидкая, а густая силиконовая продаётся в радиоэлектронных магазинах в тюбиках типа как под паяльный флюс-гель которые на производствах в пистолет вставляются, но объём там маленький и цена кусучая. Макс, а у вас магазина Чип Дип нету что ли?
Тоже долго думал, потом знающие люди объяснили почему так(цитаты): а).Во всех редукторных мотор-колесах, независимо от завода-производителя, применяются пластиковые зубчатые колеса (шестерни), именно их зубья со временем начинают стираться под воздействием постоянного трения. Использование шестеренок из металла считается нецелесообразным, поскольку значительно утяжеляет конструкцию мотор-колеса с редукторным механизмом, к тому, же применение подобного материала при выпуске зубчатых колес стало бы причиной образования довольно высокого шумового порога. б). Пластиковые шестерни имеют четыре преимущества - 1. Стоят копейки по сравнению с металлическими. 2. Меньше шумят (при одинаковой точности изготовления профиля зуба). 3. Легче металлических. 4. Служат "предохранителями" при заклине механизмов. Всё остальное - только недостатки :wink:
Вазелин-это смесь углеводородов с температурой плавления, которая зависит от точных пропорций. Температура плавления обычно составляет от 40 до 70 °C (от 105 до 160 °F). Он воспламеняется только при нагревании до жидкости; тогда загорятся пары, а не сама жидкость, поэтому для воспламенения вазелина необходим фитильный материал, такой как листья, кора или маленькие веточки.
голову забыл намазать вазелином!
1. Между лаком и тр.железом может накапливаться влага, т.к. лак только с торца железа. Лак удерживает влагу тонким слоем, играет злую шутку. На известном форуме не советуют его использование. Есть видео в ютубе, как под лаком в мотор-колесе сгнило железо.
2. Лак имеет низкую теплопроводность, с т.з. физики является "утеплителем" для обмоток.
2. Силиконовая прокладка на крышке играет злую шутку. Воздух внутри двигателя будет расширяться, а затем сжиматься, прокачивая воздух не под крышкой, а через подшипники, увлажняя их. Прокладка имеет смысл только если планируется заливка масла, которое защищает весь мотор от влаги. Отучить "Дышать" двигатель влагой практически невозможно, остается только научить его жить с влагой.
3. Вазелин не защищает от влаги и может создавать эмульсию с водой, удерживая влагу внутри мотора навечно. Но на практике исход зависит от влажности воздуха и температур, где будет использоваться мотор.
4. Излишки вазелина попадут на обмотки и будут его утеплять дополнительно.
5. Излишки вазелина попадут в обгонную муфту и она сможет проскальзывать.
6. Не поставил датчик температуры, а это самое важное, что нужно сделать после покупки. Именно перегрев прямо и косвенно чаще всего выводит двигатели из строя (особенно редукторные, с двойной воздушной подушкой). Если датчик не ставить, двигатель вообще лучше не разбирать. Остальные манипуляции не оправдывают риски сборки, смену заводской смазки, занос в двиг мусора и пыли.
7. В торце оси замазал углубление для съемника.
8. В другом торце замазал пространство, куда убирается кабель при установке двигателя.
9. На фоне шума редуктора обмотки 100% слышно не будет и без лака.
10. Идея переделки редукторника в ДД не оправдана, т.к. сохранится дополнительный слой воздушной подушки между статором и окружающей охлаждающей средой. Настоящий ДД имеет лишь один данный слой.
11. Особенностью подобных моделей MXUS с задним приводом - запрессованная деталь в корпус с резьбой для трещотки иногда от нагрузки вываливается из корпуса и вернуть ее на место никак нельзя. Есть видео в ютубе с этой проблемой. Не знаю, от какой нагрузки это происходит - от веса или вращающего момента при кручении педалей.
В остальном прикольное развлекательное видео с потрохами и фирменными байками)) посмотрел на одном дыхании! Спасибо!
Чтож по пунктам пройдусь(как вижу я):
1,3. После этого ua-cam.com/video/Rgd2HgmK2ac/v-deo.html я всегда буду пролачивать/смазывать МК, это без исключений. Моё DD по сей день бегает, ему 10 лет, дождь/лужи/река вброд(лул), перестал париться пока не покрыл весь внутри эпоксидкой. С вазелином конечно эксперимент будет ещё тот)
2. Но с другой стороны между витками лак лучше чем воздух. Отсюда равномерный прогрев катушки. Ведь и лак и вазелин всё равно лучше воздуха по теплопроводности.
2. Конденсат и так и так будет.
3. Тут как раз лак и покрывает все поверхности на всякий случай.
4. Опять же теплопроводность вазелина куда выше воздуха. Он плавится при температуре ~50°С, при плавлении образуется прозрачная маслообразная жидкость, которая при дальнейшем нагревании начинает кипеть ~200°С. При работе движка, нагреве, уверен что он станет жидким, и вот теперь движок "плавает" почти как в трансформаторном масле.
5. Эмм. А почему такого с маслом у людей не происходит?
6. Думаю не самое важное ибо большинство гоняют без них и не парятся. Главное не качать 1,5 кВт в 500 Вт. Пока будет "ручной тест" температур. Если греться будет вместо тахо обязательно поставлю.
7,8. Ну и фиг с ними)
9. Когда собирал велы на стоковых редукторах(2:32) даже 350 Вт было слышно. И не только шестерёнки, а вполне себе ощутимый электро гул обмоток.
10. Если захотеть можно в космос полететь. А серьезно просто как вариант. Опять же масло нивелирует проблему нагрева. Вопрос надо ли такое маленькое...
11. Было читал и видел. Возможно брак. Массово же нет такого.
Поэтому я бы не стал так категорично всё рассматривать. Поживём увидим. А точнее поездим в велотурне)
@@MaxPowerTV31337 согласен, у каждого свой взгляд на технику и правильную ее эксплуатацию.
1,3 но все-таки ты после ремонта перестал форсировать реки)) или нет?
2. воздух циркулирует, тем интенсивнее, чем больше разница температур. В лаке обмотки похожи на запекание утки в фольге.
2. Да, но есть разница, когда конденсат внутри мотора без масла или конденсат внутри пропитанного маслом мотора.
3. Лак мало куда попадает. Вряд ли затек под изоляторы и точно не затек между пластинами магнитопровода.
4. Может быть и так. Но продолжая твою мысль, при охлаждении вазелин застынет между ротором и статором и будет вызывать сильное сопротивление без разогрева. Силиконовое масло почти не меняет вязкость.
5. Не факт, что не происходит. Конструкция муфты разная. Мотор директ-драйв (мой случай).
6. Еще как парятся, погугли. Часто не догадываясь о перегреве - ой, сломались зубья шестерен. Ой, сгорел датчик Холла. С чего бы сгорел вечный датчик?))
7,8 ну и ладно) Главное не качать 1,5кВт - а ты точно не будешь качать?)) я за себя так никогда не уверен был. Контроллер все равно надо с запасом покупать, чтоб меньше грелся и меньше шансов, что в пути подведет.
9 может потому что контроллер был без синуса? Сейчас такое только в ультрабюджетном контроллере.
10 Лучше в космос лететь, проектируя сразу ракету. А не брать готовую бочку для полива и из нее химичить ракету) Но можно, да.
11. Массово нет, но мы с тобой не девочки, нагружаем подшипники по-максимуму)) Одна из главных причин, почему не хочу брать редукторник даже для эксперимента. Ну и плюс невозможность бесконтактного тормоза.
Любой опыт ценен, мне интересно, как проходит твой новый мотор. Сколько и в каких условиях.
Я в 1000Вт мотор вкачиваю 1400Вт максимум, пока лето. 60град - считаю норм температура. 70 град - внимание. 80 град - сливай воду. Исхожу из комфортной темп для кремния - датчиков Холла. Ну и магниты, поговаривают, при 80 размагничиваются постепенно. Рукой тестировать не горится, т.к. двиг разогреть можно до 80 за 5 минут, а рукой будет на корпусе 35 всего. Воздушная подушка, как изолятор. Рукой будет 80, значит обмотки 150 град. Приехал, поставил вел. Жар идет вверх и разгмагничивает верхний магнит (поджаривает его снизу). Ну Холлы убивает. Потом тяга будет не ровная, а рывками. Термодатчик летом - важнее монитора со спидометром на руле. Летом ограничение на езду накладывает именно он, а не заряд батареи. Поэтому б/у моторы лучше не покупать, даже если их перемотать сразу.
Аккумуляторы посмотри на Али цилиндрические по 25Ач (22 по факту) с резьбой по 1000 руб. Не паять, меньше соплей, лиферы. Отзывов еще нет, но уже посматриваю на них.
А если поставить в крышку штуцер,типа нипеля,для того что бы двигатель мог дышать,в задних мостах полноприводных автомобилей стоит такой штуцер и выводиться под капот,для того что бы когда автомобиль попадает в водную среду он мог отдать воздух который произошёл от разряжения обратно в атмосферу.
@@JohnJohn-yi3uu можно, по-моему кто-то так даже пытался делать. Проблема в том, что потребуется полностью герметичный двигатель. С несущими подшипниками будет проблема.
@@Vladimir_Familio1) магниты держат 120 гр . во всех хороших моторах такое должно быть
2) смешно про 80 гр , это че вообще ездить не нужно?)- мотор 500 ватт греется до 80 за 5 минут. я езжу на 85 гр-90 проблем не вижу .
3) чтобы нагреть магниты до такого состояния это нужно t на обмотках не ниже 110 гр 5МИНУТ чтобы магниты ПРОГРЕЛИСЬ ДО 80ГР
5) дышит мотор ) угарнул
6) обмотки держат кратковременно до 120гр
7) НИЩЕБРОДСТВО тут в крови ужас. как так жить можно в нищете, и молчать об этом ходить за копейки унижаться работать?
вазелина мало нужно ведро нагреть и туда его всего на 8 дней чтобы зашло в каждый атом пустой, а так маловато будет!
Спасибо бро за такой подробный разбор, очень помогло расставить все колечки по местам
Хана колесу((( За контент Спасибо!!!
Чё эт хана?)
@@MaxPowerTV31337 Макс да это я так. Ещё раз спасибо за показ что внутри.
@@MaxPowerTV31337 Тебе в руки попало.
Ну может не хана, но интересно, что с ним будет. Правда Макс живет не на Юге или у моря, где данный эксперимент с двигателем был бы наиболее интересным.
@@MaxPowerTV31337 Навазелинил туда пол ведра, я с сток разобрал проверил что смазки как у тебя на видео и уже 2 года катаю, 20к накатал смазку не добавлял просто проверял как там что через 3к. У тебя просто параноя за смазку)) А так чучуть если нет смазки литиевую нужно туда, там сама распределится, можно 50\50 с липкой смазкой вмп авто все
Там не нужно столько смазки, даже с завода много, достаточно было просто помазать шестерни кисточкой и все. Все лишнее все равно выдавится и никогда обратно не попадет. Я однажды переборщил смазки, она растеклась по корпусу и заполнило пространство между корпусом и корзинкой с магнитами, и мотор постоянно месил ее там, потребляя лишние несколько сотен Ватт, в холостую жрал 600 с лишним, когда должен меньше сотки. А лучше конечно жидким маслом все залить.
Спасиб. Я потестю потребление на холостом. На край вытащу её.
Так что в итоге, мотор шуметь перестал?
Пока не ставил. Через 3 месяца скажу)
@@MaxPowerTV31337 Вазелина надо было еще один тюбик залить (чем больше, тем лучше) 👍😄
С Вазелином жесть🤣🤣🤣
Хотелось бы узнать как правильно датчик температуры установить
Макс убирай весь вазелин он не будет работать как надо , смазка нужна липкая которая при нагреве не течёт, я покупал специальную для редуктора мотора
ну жирная пленка по-любому там будет везде, он столько положил, что ему просто деваться некуда.
охрененный видос сосед!!👍👍👍👍
Спасибо, старался)
Надо было предварительно обмотки в кефире отмочить.
А датчик скорости отдельный по идее для того, что когда накатом едешь скорость отображалась, да и пробег продолжало мотать (внутренний то моторчик в это время не крутится на редукторнике)
Ааа спс)
Сборник дури, не делайте так. Ужас. Главное со знанием дела гробит.
что с мотором стало в итоге?
Норм, я его еще не ставил(
Вазелин-это смесь углеводородов с температурой плавления, которая зависит от точных пропорций. Температура плавления обычно составляет от 40 до 70 °C (от 105 до 160 °F). Он воспламеняется только при нагревании до жидкости; тогда загорятся пары, а не сама жидкость, поэтому для воспламенения вазелина необходим фитильный материал, такой как листья, кора или маленькие веточки.
веточки... или набор пластин трансформаторного железа)))
У меня такое же колесо но на перед, и крышки боковые были с завода прогермечены 🙂
Здравствуйте. А зачем так много вазелина? Или по принципу- кашу маслом не испортить. Есть специальные смазки; LIQUI MOLY(Silicon Fett),правда дорогая за 100гр тюбик,или недорогая SX 80, тюбик начинается от 40гр.Обе применяются, где пара трения металл- пластик.(наверняка и другие есть) но я этими пользуюсь.
"кашу маслом не испортить" )
Редуктор её всю раскидает!
10 грамм достаточно! Ну 20..
+тибе надо купить смазку для шыстерни на литевои основе
abro фирма хорошая выдерживает температуру до 288 градусов
Сказали литий не оч для шестерен таких (
@@MaxPowerTV31337 мои уже три года работает каждый день использую велосипед как основной транспорт в день 20 km
Чтож когда нить попробуем.
@@titan1000 не нужно делать антинаучно.
@@Vladimir_Familio не понял
с завода ставят усиленные спицы у меня такой
Да, штатные спицы задалбывают ломаться. Нужны толстые.
Макс, я думал скоро в бревет поедешь минимум на 300 км, а ты элевел новый собираешь) Удачи в любом случае, ждем элевелопоход:)
В редуктор хватает 10-20 грамм смазки,
мой прошол 30 тысяч, на родной смазке!!
"Стопорная штучка" называется ШПОНКА, она, бывает, ломается...Я для дальняка поставил ДВА мотора...07 и 08...Выбор оказался МЕГА правильным...Разрядить ниже 46 при 13S5P элементов 21700 не хватает терпения ...
Два?
@@MaxPowerTV31337 полный привод...
Чем BAFANG хуже MXAS ?
Смажьте своё кресло аж уши режет!можно и вазелином.
не так-то просто это. У меня тоже рыпит, но звук изнутри неразборной детали, которая похожа на амортизатор.
@@Vladimir_Familio баночка вазелина всё решит!
@@Vladimir_Familio макс всё разберёт не разборное!
Кстати, Макс. На алике есть именно такая смазка для пластиковых шестерен на силиконовой основе. Стоит порядка 200 р за 30 г. Ей же можно и приводы в приставках смазывать и прочую технику. Рекомендую.
Только она не годится в высоконагруженные узлы, как, например, подшипники в колесах. Сам пользуюсь маслом в моторе и боюсь, что оно постепенно вымоет солидол из подшипников. Там разница в силе, при которой разрушается пленка.
Нормальную отвертку нельзя использовать ? , своим ножиком все болты убьёшь.
Наоборот он самый крепкий в отличии от отверток на сдачу купленных.
@@MaxPowerTV31337 твердый, Макс хотел сказать. Сталь наиболее твердая.
Макс, а чего ножками крутить педаль не хочешь? В поездке на дальняк в этом и прелесть/суть.
Будет комбо, так круче)
@@MaxPowerTV31337 Ясно. На сколько я знаю на дальняк обычно собирают снаряжение, чем проще тем лучше. Меньше шансов схватить каких нибудь технических проблем дальней дороге.
Обкатаем в городе сначала, это будет легкий вел и благодаря такому мотору можно крутить педали не напрягаясь, это с обгонной муфтой механизм.
@@MaxPowerTV31337 Главное как эта вся конструкция выдержит дальняки и в плане удобства тоже.
не люфтит?
После сборки? Вроде нет. Но надо на веле проверить будет, с ободом заспицованным.
Самые важные моменты где стоят шайбочки и шпонка в пропуске.печалька
Красавчик. Грамотный подход
В фикс-прайсе силиконовая смазка есть жидкая, а густая силиконовая продаётся в радиоэлектронных магазинах в тюбиках типа как под паяльный флюс-гель которые на производствах в пистолет вставляются, но объём там маленький и цена кусучая. Макс, а у вас магазина Чип Дип нету что ли?
И вот растаял вазелин и мотор ушёл в дальние плавания!
42:05 щекотка крыски 42:20 тест мотора колесо
Макс, 350 ватт мало на водителя 100 кг?
Интересно что подумала продавщица вазелина 😅
Подумала: посмотрела б я на его Мясорубку!
🔥
После крысы перестал смотреть фильм!!!
Плэт, а алюминий это не металл? Бесите!
Купи отвертку....
бельій провод ето темп термо-датчик в 10кОм
Смазка 😂😂😂
👍
Я не понял. Это прикол?
Пластиковый редуктор не выглядит очень надежным.
Тоже долго думал, потом знающие люди объяснили почему так(цитаты):
а).Во всех редукторных мотор-колесах, независимо от завода-производителя, применяются пластиковые зубчатые колеса (шестерни), именно их зубья со временем начинают стираться под воздействием постоянного трения. Использование шестеренок из металла считается нецелесообразным, поскольку значительно утяжеляет конструкцию мотор-колеса с редукторным механизмом, к тому, же применение подобного материала при выпуске зубчатых колес стало бы причиной образования довольно высокого шумового порога.
б). Пластиковые шестерни имеют четыре преимущества -
1. Стоят копейки по сравнению с металлическими.
2. Меньше шумят (при одинаковой точности изготовления профиля зуба).
3. Легче металлических.
4. Служат "предохранителями" при заклине механизмов.
Всё остальное - только недостатки :wink:
Ну несколько лет они прослужат, потом просто покупаешь новые шестеренки, меняешь и дальше катайся)
Продаются металлические шестерни на Али. И есть видео, как они шумят.
@@MaxPowerTV31337 кстати чтобы болты не откручивались есть синяя субстанция-фиксатор резьбы, и открутить можно в случае чего.
Кстати по теме ua-cam.com/video/S2HSiv8m_SY/v-deo.html
На тебя косо не посмотрели при покупки вазелина?) И чем литол плох?
Немного) Да вот читал от него быстрее шестерни съедает...
Литол из нефти, пластик не маслостойкий.
ха ха вазелином намазал
А как же графитавая смазка ?
Там она не нужна.
первый)
Второй )
Вазелин-это смесь углеводородов с температурой плавления, которая зависит от точных пропорций. Температура плавления обычно составляет от 40 до 70 °C (от 105 до 160 °F). Он воспламеняется только при нагревании до жидкости; тогда загорятся пары, а не сама жидкость, поэтому для воспламенения вазелина необходим фитильный материал, такой как листья, кора или маленькие веточки.
А зачем его воспламенять в мотор колесе?)
@@MaxPowerTV31337 ну кто его знает вдруг от перегрева загорится хотя это мало вероятно , а то что жидким станет это факт потечёт чез подшипники
Туда вообще масло жидкое заливают и не вытекает. Центробежная сила по стенкам его размажет.
@@MaxPowerTV31337 смотрел видос где чувак залил масло в мк от эл самоката , масло гнало из всех щелей, время покажет посмотрим как оно будет у тебя
@@ДенКроха-э9ж заливают масла чуть, около 5% объема, а не полный корпус.