Отверстие сверху делай, но делай с поворотной задвижкой, как на советском муфеле ПМ-8 или медицинском сушильном шкафу. Объясню для чего, во первых, когда будешь плавить или отжигать, все что будет в муфеле, будет обгорать. Если не будет задвижки с верху, будет сильно обгорать дверца. Во вторых, при отжиге, можно вставить через отверстие термопару или банальный градусник. Еще поворотной задвижкой можно регулировать температуру. Еще надо будет сделать смотровой глазок, он тоже выполняет две функции. Что б посмотреть в печь и при этом не падала температура в ней, и своего рода как поддувало, при одновременном открытии верхней поворотной задвижки. Кстати, глазок надо сделать не плотно прилегающим к стенке дверцы, иначе от нагрева его тяжело будет отодвинуть в сторону. Удачи Олежан
Мне кажется, чего ещё не хватает. Как называется механизм замка на всяких чемоданах, где сначала скобу отжимаешь, а затем откидываешь остальную часть механизма? Мне кажется, с одной стороны должен быть такой замок, а с другой стороны - подобное, но закреплённое на "коленно-поворотном" механизме (точно не знаю, как такое называть).
Олег, обязательно внутри спиралей надо керамические трубки вставлять, иначе при высоком нагреве, витки по одному, либо больше, будут выпадать и тянуть за собой остальные. Работал на производстве с закалочными печами небольшими, там такая проблема была на всех печах, да и сотрудники особо не смотрели за исправным состоянием. Возможно это характерно было только для наших печей, возможно из-за высоких температур закалки (1100гр).
Да, возможно, это особенность конструкции печи. У Олега нагреватели на боковых стенках выпасть в камеру точно не могут, так как находяться в своего рода трубке. А вот для нагревателей задней стенки выпадание возможно. По поводу печей, в наших лабораторных в спирали керамическая основа отсутствует. Спираль из очень толстой проволоки. Выпаданий не наблюдал. У нас проблема в потолочных нагревателях, а точнее в жароупоре. Он современем трескается и "потолок" обваливается.
@@electrostar1597 ну в нашей печи также реализовано было, были специальные «карманы» радиусные, но со временем происходит заваливание спирали, либо виток на виток ложится и потом прогорает в месте соприкосновения , либо в сторону камеры высаливается. Решать в любом случае Олегу, я лишь делюсь опытом в смежной сфере
В шуоле я помню, что прилегающие поверхности двери сделаны трапецией у двери и рычагом при открытии, она убиралась на салазках вниз. Нагретая поверхность была от человека. Но там печь была маленькая низкая и широкая.
Спирали как раз, лучше сделать три и подключить звездой, каждую через свой контактор. А контакторы подключить к какому-нибудь контроллеру с термопарой. Это позволит по программе регулировать скорость нагрева или остывания. И задавать много этапов изменения температуры. Например, Нагрел до 800 -остудил до 200 -нагрел до 400 -остудил до 100. А скорость остывания зависит от количества оставшихся включенными спиралей.
Отличная работа! Вероятно будет правильнее, если сверху базальтовый утеплитель сделать ступенькой, сделав крайние части первого слоя уже. И, соответственно, центральную часть шире. Второй верхний слой оставить без изменения.
Я бы предложил сделать крепление для шамотной плиты посредству опорного каркаса. Таким образом основная нагрузка будет передана на сварную раму под плитой, а значит ничто не помешает удерживать её от опрокидывания уже шурупами или чем то ещё с внешней стороны. Желательно сделать этот крепёж разборным для собственного удобства.
Можно по периметру плиты дверцы сделать паз глубиной миллиметров 10, в этот паз вложить стальной квадрат с резьбовыми отверстиями, чтобы получилась такая рамка, которая уже будет прикручиваться к самой дверце, закрепляя таким образом плиту в дверце. Первое что в голову пришло)
Этих 5 мм, спиленных с торцов шамотной двери, должно хватить чтоб сделать замок, которым плита за дверь будет цепляться. Т.е. спиливать нужно не весь торец, а только часть, прилегающую к печи. А в двери сделать направляющие, чтоб плиту сверху засовывать в дверь
Обычно теплоизоляция не касается стенок печи, и отверстия необходимы для охлаждения внешнего корпуса. Дабы избежать ожогов. В вашем случае, думаю, отверстия не нужны. Идеальное прилегание дверцы со временем теряется, все газы без проблем выходят через щели
Каолиновая вата в помощь! В большинстве лабараторных печей именно она и используется. Хотя, как мне кажестя, со временем она сбивается и плотность прилегания теряется. Может стоит немного приподнять волокна? - не знаю.@@pevcev
В моей печи заводского исполнения, муфель обернут ватой и фольгой, все это с зазором миллиметров в 50 помещено в корпус с мелкой перфорацией. Даже при выдержке температуры 1000 градусов более 6 часов внешние поверхности не нагреваются выше 50 градусов (верх, боковые стенки около 40). Дверца закреплена в рамке, рамка через уголки с пазами (для регулировки прижима) крепится к раме для открывания двери. Несмотря, на то что печи больше 20 лет, дверь можно выставить достаточно плотно. Отверстия - обязательно. В дверце смотровое (15 - 20 мм вполне достаточно, можно закрыть кварцевым стеклом); сверху отверстие для выхода газов, или на конус или со ступенькой и пробкой из ШВП (для снижения теплопотерь, когда не используется). При отсутствии отверстия газы прут через верх дверцы и коптят внешнюю сторону, также прут через ввод термопары, иногда очень портя как саму термопару, так и контакты.
Дверь лучше керамоватой - там где контур - ровно, в серединке - трубочками паковать. Сложит печку в каркас можно не вырезая - боковые блоки вставлять последними. Такие печки всегда 'двигаются' - плотно непрактично. Блок можно клеить мастикой для каминов, НО - лучше болтами - чтоб все дышало от расширений. ПМ-ки - керамика на двери крепится болтами с зазором.
Краской теплоизоляционной покрасить и КПД ещё повысится. Есть какая-то краска(название не помню) с полыми стеклянными микросферами. Я такой краской бочку миксера красил, чтобы бетон медленнее зимой остывал. Стоит только как чугунный мост.
@@Оранжевыйлев если у тебя мозг с фисташку, это не значит что все вокруг тебя такие. Не бывет теплоизоляйионных красок. Огнеупорные да, теплоизоляйионные нет. И любой может проверить работу псевдо-теплоизлляционной краски. И чёт я не вижу ни одного видео что эта краска работает. Как так??? Открою тебе страшную тайну из курса школьной физике. Воздух в сферах этой краски действительно может задерживать тепло. Только слой этой краски нужен сантиметров 10, чтоб это начало работать. Прикинь??? А при её стоимости тебе теплоизоляция как крыло от боинга выйдет. При том что есть пеноплекс, и шамот. Так что хочешь поумничать, найди себе собеседника потупее. Меня не вывезеш.
Дверь тоже делать металлической, шамотную плиту(+ доп. изоляцию) просто закрепить на ней, ну и всё вместе крепить на готовый металлический корпус через петли. При закрывании двери шамотная плита будет прижиматься к лицевым торцам других плит. По моему такой тип крепежа самый очевидный.
Лучше всего в плите сделать прямоугольные пазы по боковым (узким) граням, чтобы получилась буква "Н" (при взгляде с торца) - за эти пазы её и закрепить. В принципе пазы могут быть и тонкими - тогда в них для крепления будет входить полка стального уголка.
@ Эммм... Если честно, сначала не совсем понял про спирали (хотя уже понял, о чём Вы). Я просто под плитой имел ввиду шамотно-волокнистую плиту, которая устанавливается в дверце (изменения в текущей конструкции печи там не предполагались). P.S. Этот комментарий был ответом на вопрос о способе крепления плиты в дверце.
Дверь можно сделать на подобие картинной рамы чтобы по бокам шамотная плита закреплялась в П образным профиле а саму плиту сделать ступеньками то есть наибольшая толщина в центре (как крышка в чайнике )потом ступенька для прижатия к краю боковой плиты и последняя для удержания плиты в раме на глубину толщина металла плюс 2-3мм . Так плита на двери будет частично входить внутрь печи и прижиматься по бокам. Жаль не могу отправить картинку как должно получиться (на завод много подобных печей можно было бы прислать фото дверей) И да вытяжное отверстие сверху нужно но с задвижкой в двери смотровое отверстие тоже можно но не обязательно с крышечкой эксцентриком как в дверном глазке
Нужно приварить закладные (можно снаружи) под прочные петли, можно изготовить на токарном и сделать для шамотной плиты такой же металлических каркас как и сама печь.
Можно на дверце сделать 3-4 продольных ребра высотой в пол толщины шамотной плиты, на ней сделать пазы под эти ребра. Тем самым вес плиты на них равномерно распределится. А для фиксации плиты к двери можно использовать такую же спираль накаливания (или подобную тугоплавкую): наделать п-образных скоб с длиной вершины 150-200мм и через подкладки из нержавеки (чтобы не передавило плиту) притянуть её к двери.
Советы по печи, портал нужно было делать так что бы он выступал из корпуса на пару сантиметров, так проще сделать плотное прилегание двери к порталу, портал можно при необходимости шлифануть. Дверь нужно делать похожим принципом, например сварить квадрат из уголков, в него вложить плиту так чтобы выходил зуб, который будет прилегать к порталу. Если буду вопросы пишите)
По поводу выводов и то что они греются до 100 с небольшим градусов, это нормально, так и должно быть, дополнительно изолировать выводы ни в коем случае не нужно, главное что сделана косичка, можно взять керамическую трубку и вывести выводы нагревателей через неё а промежуток между выводом и трубкой заполнить керамической ватой.
Края "Термоплиты" на дверцу, сделай на "клин"! И "привалочный косяк" соответственно. Тогда клинить не будет, герметизацию сохранишь, и петли на дверцу, можно простые сделать!
Олег здравствуй! смотрю твои видео все, без исключений, и вот впервые решил оставить комментарий ибо тема та что мне близка. Работаю в печном магазине и очень близко знаком с материалам что ты сегодня использовал. Начну с того что керамика, то есть керамическое огнеупорное волокно белого цвета, будет в разы лучше по всем параметрам нежели базальт. Однако имей в виду что эта шутка вредна. То есть её не рекомендовано использовать в открытых местах или в той области где есть поток воздуха проходящий сквозь данный материал и выходящий в помещение где люди могут ею дышать. А так же данный материал работает хуже если он будет утрамбован!
Можно сделать на Шамотной панели которая на дверь, паз по контуру, либо выступ по кругу, и вставить в дверку из металла заранее сваренную как по рельсам и заварить либо на болты сверху маленькую крышку на дверке, получиться по контуру паз, и сверху в дверь вставляется панель с выступом, который уже в саму печь входит при закрывании.
Газов будет не много, они смогут выйти через зазоры между дверью и корпусом, а плиту можно просто в рамку из уголка вставить с двух сторон и обварить. Только петли придется делать на токарном, т.к вес большой. И места крепления петель на корпусе я бы тоже усилил в круговую.
Дверь для такой печи по сути- то же самое что и остальная печь. Ей нужен железный корпус и хорошая вата, а то прогорит. Прилегания плоскостей должны быть только по поверхности швп. Есть ещё вариант запилить асбестовый шнур большого диаметра.Нужен такой же корпус для дверного полотна. Прикрепить плиту рекомендую корундовыми ввертышами. В них резьба. Фехралевыми шпильками 4 штуки на сквозь хватит. Плюс отверстие под термопару скорее всего лучше сделать в двери. Т.к. там нет нагревателей. На 2х третях высоты. Выхлоп делай. Его нужно также футеровать, выводить на улицу, делать заслонку. Лучше поставить какой-то катализатор. Ещё добавлю что дверь должна заходить клином с зазором по 3-5 мм на сторону и нахлестываться на корпус печи второй плитой.
Думаю навесные петли типа гаражных среднего размера приварить можно, практично и дверь можно снять потом а ещё клипсу как на армейских ящиках для плотного прижима. Для уменьшения теплопотерь в подключении видел где то просто наращивают тепло изоляции делают короб
Олег, может тебе найти старый холодильник и взять дверку и ручку от него. Если по размеру не подойдёт, разрежешь нарастишь или просто подрежешь если больше будет по размерам. Зато по стилистике будет точно старинный холодильник как ты задумывал.
Дверь тоже можно сделать из мягкого термоодеяла, как вы прокладывали в короб с передней части. Только набором из нескольких сложеных пополам матов и уложеных пачкой. Волокно более стойкое к резкой смене температуры, само то для двери.
Что бы провода не грелись так сильно заверни концы во внутрь до первого витка и накрути саму на себя, это увеличит площадь сечения питающего конца спирали. Если не понятно посмотри в сети как правильно подключают греющий провод для прогрева бетона ПГПЖ 1,6.
Вы в лентопил вместо сожа веретенку залейте или трансформаторное, будет счастье и морозостойкость и долговечность пилы и станка в целом, 10 лет так пользуюсь
8:28 не советую. Она может использоваться не только для плавки, а, например, ещё и для закалки, выплавки пластика по ЛВМ и прочего, а там чем больше всякого г летает в камере, тем меньше кислорода, а чем меньше кислорода, тем лучше. Всякое излишнее давление, которое там может образоваться себе путь найдёт. Я бы советовал сделать даже наоборот, я бы советовал туда сделать штуцер для подачи co2, аргона или чего ещё. Это немного увеличит функционал, поможет делать более качественные отливки из алюминия и даст возможность осуществлять в печи манипуляции, требующее минимальное наличие кислорода. Я не большой эксперт в ШВП, но ее можно туда закрепить на шпильки и их залить какой-нить высокотемпературной гадостью, чтоб держались.
на выходе конечно надо увеличивать сечение проводника, ну и понятно что желательно оно должно быть медным в тех частях что не греются больше 500 градусов
А потом говорят, что напряжение в сети низкое) Конечно, ваш гаражный кооператив когда закладывался, наверное не предполагали, что там устроят завод по производству/испытаниям турбореактивных двигателей и сварочно-слесарный цех по соседству. Выделенная мощность от подстанции и заложенная проводка вышла из чата)
ну передняя стенка через мягкий утеплитель касаться должна. и этот-же уеплитель прикроет спираль с торца. дверь так-же листовым металлом изготовиь. Через 4 рычага по периметру подвесить дветь, два рычага продлить для установки противовеса.
Базальтовые плиты надо было делать одинаковые и вставлять их просто друг за другом) Так чтобы плита одним торцом упиралась в соседнюю стенку, а с другого торца было расстояние до стенки под соседнюю плиту. Одну из них пришлось бы просто немного скруглить или располовинить)
Конкретно для плавки никаких дополнительных отверстий не нужно. Наоборот, лучше максимально ограничить доступ кислорода к металлу. Другое дело, если внутри печи придётся что-то сжигать. Например - прокалка опок под литьё. В случае крупной опоки остатки модельного воска, сгорающие внутри, газить будут нехило. Можно конечно просто дверцу приоткрыть - и дышать всем этим делом. Но специальное отверстие для выхода газов с возможностью подкинуть к нему вытяжку - это очень базированное решение
Вентиляция муфельной печи просто необходима. И не только для выхода газов,но и выхода паров и проветривания конденсата. Ещё необходима термопара, для отслеживания и регулирования режимов печи. Я недавно делал печь для керамики,может и не такая красивая,но уж более практичная. И спирали,Олежка,ты зря в стенку спрятал,КПД уменьшаешь.Дверь я делал из квадратной трубы,но вырезал так,чтобы получался швеллер с разновеликими полками снаружи оставлял максимально,внутри по размеру шамотной плиты (метал к металлу, термоизолятор к изолятору) и наполнял этот каркас керамической ватой разной плотности---в рабочей зоне больше плотность,ближе к внешней части меньше плотность.В в рабочей зоне вата выступает из каркаса см.на 3...4, при закрывании дверцы она плотно прилегает к ШВП и подтягивается запором, петли тоже регулируемые(регулируется плотность прилегания дверцы). Олег,ты напиши мне на почту,я вышлю чертёж с пояснениями или фотки узлов. jerry-bor @ yandex.ru Евгению Борисову. Я перед тем как печь делать много профессиональных печей пересмотрел и взял много чего на вооружение лучшего.
Я совсем не в теме но думаю что соединение греющей проволоки и медного провода не стоит теплоизолировать а скорее наоборот позволить ему охлаждаться внешним воздухом. Прикрыв перфорированной крышкой например
Первое впечатление "чемодан без ручки", не это не значит, что бесполезное. Просто реально нужны ручки для переноса. Хотя это лучше сделать как отдельный каркас вокруг печи.
Я так думаю дверь лучше будет делать 3\4 или 2\3 ширины стенок, иначе обкромсаешь все края со временем учитывая какой он хрупкий, а самые края уже можно попробовать приклеить из базальтовой плиты? Тебе ещё термопару надо внутрь, возможно на двери кстати если только у тебя не будет дисплея температуры куда-то ещё вынесено.
Отверстие с задвижкой сверху применяют для удержания точной температуры. И спец контроллер с отдельной термопарой и реле. А так через некоторое время твои плиты станут черными особенно в районе двери. Дверь на заводских петлях это 30-40тый кругляк приваренный к 60тому уголку на двери и это при размерах чуть больше твоей. В общем делай петли как на воротах гаража и обязательно усиливай. Также на заводских дверях имеется выступ сантиметров 15 заходящий внутрь печки. Надеюсь помог. Если интересно на работе есть несколько разных могу снять видео. Особенно интересна электрическая часть.
8:02 сначала нужно было пропихнуть две половинки на верхний ряд а затем три кусочка на нижный. и уголок ненужно бы ло резать и утеплитель по уму бы с перекрытием замка бы работал.
Отверстие сверху делается для муфельных печей работающих на газу,под электрику буде она терять теплопроводность.Пересмотрел много самоделок таких,не кто не делал отверстия сверху в электропечках.
По поводу дверцы, также забыли сделать закладные под петли, но вышли из положения тем что просверлили отверстия в лицевой стенке. Затем в эти отверстия выточили втулки длиной сантиметров 15 с нарезаной внутренней резьбой под петли. втулки прихватили с лица, потом сделали прорезы в боковых стенках и приварили втулки к ним ( предварительно выставив втулки как можно ровнее с помощью вкрученых шпилек и уровня) Потом обварили по лицу окончательно) петли использовали регулируемые похожие на карданчики, не помню как правильно называются.
Олег начал нас радовать все чаще и чаще!!!
Отверстие сверху делай, но делай с поворотной задвижкой, как на советском муфеле ПМ-8 или медицинском сушильном шкафу. Объясню для чего, во первых, когда будешь плавить или отжигать, все что будет в муфеле, будет обгорать. Если не будет задвижки с верху, будет сильно обгорать дверца. Во вторых, при отжиге, можно вставить через отверстие термопару или банальный градусник. Еще поворотной задвижкой можно регулировать температуру. Еще надо будет сделать смотровой глазок, он тоже выполняет две функции. Что б посмотреть в печь и при этом не падала температура в ней, и своего рода как поддувало, при одновременном открытии верхней поворотной задвижки. Кстати, глазок надо сделать не плотно прилегающим к стенке дверцы, иначе от нагрева его тяжело будет отодвинуть в сторону. Удачи Олежан
Мне кажется, чего ещё не хватает. Как называется механизм замка на всяких чемоданах, где сначала скобу отжимаешь, а затем откидываешь остальную часть механизма? Мне кажется, с одной стороны должен быть такой замок, а с другой стороны - подобное, но закреплённое на "коленно-поворотном" механизме (точно не знаю, как такое называть).
Спасибо за совет
Лучше не зазор по двери, а клином сделать, так плотнее будет и лучше тепло сохранять.
Или не клином, а так же ступенькой-замком.
Под углом вварить в корпус уголки, в шамотной плите выбрать пазы под эти уголки, получится своего рода пазовый замок)
Можно и так
Единственное, все эти узлы нужно монтировать с соответствующим тепловым зазором
Отлично выходит! Со стилем!!! Вещь и на работу, и на радость глазу!
Молодец! Всегда интересно смотреть!
Олег, обязательно внутри спиралей надо керамические трубки вставлять, иначе при высоком нагреве, витки по одному, либо больше, будут выпадать и тянуть за собой остальные.
Работал на производстве с закалочными печами небольшими, там такая проблема была на всех печах, да и сотрудники особо не смотрели за исправным состоянием.
Возможно это характерно было только для наших печей, возможно из-за высоких температур закалки (1100гр).
Да, возможно, это особенность конструкции печи. У Олега нагреватели на боковых стенках выпасть в камеру точно не могут, так как находяться в своего рода трубке. А вот для нагревателей задней стенки выпадание возможно.
По поводу печей, в наших лабораторных в спирали керамическая основа отсутствует. Спираль из очень толстой проволоки. Выпаданий не наблюдал. У нас проблема в потолочных нагревателях, а точнее в жароупоре. Он современем трескается и "потолок" обваливается.
Ничего не надо. Автор сам знает что надо, уже писали не раз.
@@electrostar1597 ну в нашей печи также реализовано было, были специальные «карманы» радиусные, но со временем происходит заваливание спирали, либо виток на виток ложится и потом прогорает в месте соприкосновения , либо в сторону камеры высаливается. Решать в любом случае Олегу, я лишь делюсь опытом в смежной сфере
@@Оранжевыйлев , я делаюсь опытом, что применять автору, а что нет - дело его.
А вы к чему здесь?
Всё ясно, про заваливание я не подумал. Спасибо @@ИгорьЗорин-ш7в
Олег разогнался, фигачит видео как из пулемёта! Это лайк! 👍
Без шуток, идеальная интеграция!
Так, кто Олежу заставляет ролики выпускать?! Уже третий за неделю!)
скучно ему сидеть без дела !
Спонсоры)
@@СашаБелов-ж4п и такой вариант не исключение
Сссосед!😂
Начальник тепловизора
Очень рад выходу нового ролика на канале ) ставлю лайк спасибо автору
В шуоле я помню, что прилегающие поверхности двери сделаны трапецией у двери и рычагом при открытии, она убиралась на салазках вниз. Нагретая поверхность была от человека. Но там печь была маленькая низкая и широкая.
Спирали как раз, лучше сделать три и подключить звездой, каждую через свой контактор. А контакторы подключить к какому-нибудь контроллеру с термопарой.
Это позволит по программе регулировать скорость нагрева или остывания. И задавать много этапов изменения температуры. Например, Нагрел до 800 -остудил до 200 -нагрел до 400 -остудил до 100. А скорость остывания зависит от количества оставшихся включенными спиралей.
Из канала "Огненное ТВ" можно что то полезное для печи высмотреть, он такую собирал для плавки металлов.
Отличная работа! Вероятно будет правильнее, если сверху базальтовый утеплитель сделать ступенькой, сделав крайние части первого слоя уже. И, соответственно, центральную часть шире. Второй верхний слой оставить без изменения.
Я бы предложил сделать крепление для шамотной плиты посредству опорного каркаса.
Таким образом основная нагрузка будет передана на сварную раму под плитой, а значит ничто не помешает удерживать её от опрокидывания уже шурупами или чем то ещё с внешней стороны. Желательно сделать этот крепёж разборным для собственного удобства.
Можно по периметру плиты дверцы сделать паз глубиной миллиметров 10, в этот паз вложить стальной квадрат с резьбовыми отверстиями, чтобы получилась такая рамка, которая уже будет прикручиваться к самой дверце, закрепляя таким образом плиту в дверце. Первое что в голову пришло)
Всем приятного аппетита 😊
Обед удался 🎉 спасибо Олег!
Классные у тебя печки получаются, Олег!
С большим интересом посмотрел бы за созданием тобой помпейской печи!
Я всё жду, когда он уже домну начнёт строить :)
Этих 5 мм, спиленных с торцов шамотной двери, должно хватить чтоб сделать замок, которым плита за дверь будет цепляться. Т.е. спиливать нужно не весь торец, а только часть, прилегающую к печи. А в двери сделать направляющие, чтоб плиту сверху засовывать в дверь
Обычно теплоизоляция не касается стенок печи, и отверстия необходимы для охлаждения внешнего корпуса. Дабы избежать ожогов. В вашем случае, думаю, отверстия не нужны. Идеальное прилегание дверцы со временем теряется, все газы без проблем выходят через щели
Для прилегания можно использовать мягкий негорючий материал
Каолиновая вата в помощь! В большинстве лабараторных печей именно она и используется. Хотя, как мне кажестя, со временем она сбивается и плотность прилегания теряется. Может стоит немного приподнять волокна? - не знаю.@@pevcev
В моей печи заводского исполнения, муфель обернут ватой и фольгой, все это с зазором миллиметров в 50 помещено в корпус с мелкой перфорацией. Даже при выдержке температуры 1000 градусов более 6 часов внешние поверхности не нагреваются выше 50 градусов (верх, боковые стенки около 40). Дверца закреплена в рамке, рамка через уголки с пазами (для регулировки прижима) крепится к раме для открывания двери. Несмотря, на то что печи больше 20 лет, дверь можно выставить достаточно плотно. Отверстия - обязательно. В дверце смотровое (15 - 20 мм вполне достаточно, можно закрыть кварцевым стеклом); сверху отверстие для выхода газов, или на конус или со ступенькой и пробкой из ШВП (для снижения теплопотерь, когда не используется). При отсутствии отверстия газы прут через верх дверцы и коптят внешнюю сторону, также прут через ввод термопары, иногда очень портя как саму термопару, так и контакты.
Дверь лучше керамоватой - там где контур - ровно, в серединке - трубочками паковать.
Сложит печку в каркас можно не вырезая - боковые блоки вставлять последними.
Такие печки всегда 'двигаются' - плотно непрактично.
Блок можно клеить мастикой для каминов, НО - лучше болтами - чтоб все дышало от расширений. ПМ-ки - керамика на двери крепится болтами с зазором.
Супер точность . Обалдеть.
Классная духовка жарить курей гриль!
Прям радость для глаз
Может, стоило корпус изнутри дополнительно 100 мкм алюминиевой фольгой обклеить? Для максимально эффективного отражения ИК-излучения.
Краской теплоизоляционной покрасить и КПД ещё повысится.
Есть какая-то краска(название не помню) с полыми стеклянными микросферами. Я такой краской бочку миксера красил, чтобы бетон медленнее зимой остывал. Стоит только как чугунный мост.
Я тебя огорчу. На ютубе полно видео с разоблачениями этой краски. Посмотри, и не советую её более ни кому.
@@Doktor255 ох уж эти огорчальщики. Плоскоземельщи, любители альтернативной истории.
@@Оранжевыйлев если у тебя мозг с фисташку, это не значит что все вокруг тебя такие. Не бывет теплоизоляйионных красок. Огнеупорные да, теплоизоляйионные нет. И любой может проверить работу псевдо-теплоизлляционной краски. И чёт я не вижу ни одного видео что эта краска работает. Как так??? Открою тебе страшную тайну из курса школьной физике. Воздух в сферах этой краски действительно может задерживать тепло. Только слой этой краски нужен сантиметров 10, чтоб это начало работать. Прикинь??? А при её стоимости тебе теплоизоляция как крыло от боинга выйдет. При том что есть пеноплекс, и шамот. Так что хочешь поумничать, найди себе собеседника потупее. Меня не вывезеш.
Достаточно любой белой. Либо сталь зачистить до зеркала.
@@AlexS32-i2l я бы всё-таки не "любую" взял, а термостойкую, которой буржуйки красят. Мало ли где что нагреется, обычная краска вонять начнёт)
Дверь тоже делать металлической, шамотную плиту(+ доп. изоляцию) просто закрепить на ней, ну и всё вместе крепить на готовый металлический корпус через петли. При закрывании двери шамотная плита будет прижиматься к лицевым торцам других плит. По моему такой тип крепежа самый очевидный.
Плиты вродикак можно проволокой привязать, или собрать каркас куда будут вставлятся плиты.
Лучше всего в плите сделать прямоугольные пазы по боковым (узким) граням, чтобы получилась буква "Н" (при взгляде с торца) - за эти пазы её и закрепить. В принципе пазы могут быть и тонкими - тогда в них для крепления будет входить полка стального уголка.
Правильно, надо максимально открытые пазы сделать. Больше энергии на расплав и меньше прогрев стенок будет. Но как крепить тогда спирали?
@ Эммм... Если честно, сначала не совсем понял про спирали (хотя уже понял, о чём Вы). Я просто под плитой имел ввиду шамотно-волокнистую плиту, которая устанавливается в дверце (изменения в текущей конструкции печи там не предполагались).
P.S. Этот комментарий был ответом на вопрос о способе крепления плиты в дверце.
7:42 "С помощью волшебной палки" получается все, и дома, и в гараже и на работе....
Отлично получается! Браво!
Дверь можно сделать на подобие картинной рамы чтобы по бокам шамотная плита закреплялась в П образным профиле а саму плиту сделать ступеньками то есть наибольшая толщина в центре (как крышка в чайнике )потом ступенька для прижатия к краю боковой плиты и последняя для удержания плиты в раме на глубину толщина металла плюс 2-3мм . Так плита на двери будет частично входить внутрь печи и прижиматься по бокам. Жаль не могу отправить картинку как должно получиться (на завод много подобных печей можно было бы прислать фото дверей) И да вытяжное отверстие сверху нужно но с задвижкой в двери смотровое отверстие тоже можно но не обязательно с крышечкой эксцентриком как в дверном глазке
Нужно приварить закладные (можно снаружи) под прочные петли, можно изготовить на токарном и сделать для шамотной плиты такой же металлических каркас как и сама печь.
Можно на дверце сделать 3-4 продольных ребра высотой в пол толщины шамотной плиты, на ней сделать пазы под эти ребра. Тем самым вес плиты на них равномерно распределится. А для фиксации плиты к двери можно использовать такую же спираль накаливания (или подобную тугоплавкую): наделать п-образных скоб с длиной вершины 150-200мм и через подкладки из нержавеки (чтобы не передавило плиту) притянуть её к двери.
Советы по печи, портал нужно было делать так что бы он выступал из корпуса на пару сантиметров, так проще сделать плотное прилегание двери к порталу, портал можно при необходимости шлифануть. Дверь нужно делать похожим принципом, например сварить квадрат из уголков, в него вложить плиту так чтобы выходил зуб, который будет прилегать к порталу. Если буду вопросы пишите)
По поводу выводов и то что они греются до 100 с небольшим градусов, это нормально, так и должно быть, дополнительно изолировать выводы ни в коем случае не нужно, главное что сделана косичка, можно взять керамическую трубку и вывести выводы нагревателей через неё а промежуток между выводом и трубкой заполнить керамической ватой.
Не болейте Олег ждём новых видео
Края "Термоплиты" на дверцу, сделай на "клин"! И "привалочный косяк" соответственно. Тогда клинить не будет, герметизацию сохранишь, и петли на дверцу, можно простые сделать!
Олег здравствуй! смотрю твои видео все, без исключений, и вот впервые решил оставить комментарий ибо тема та что мне близка. Работаю в печном магазине и очень близко знаком с материалам что ты сегодня использовал. Начну с того что керамика, то есть керамическое огнеупорное волокно белого цвета, будет в разы лучше по всем параметрам нежели базальт. Однако имей в виду что эта шутка вредна. То есть её не рекомендовано использовать в открытых местах или в той области где есть поток воздуха проходящий сквозь данный материал и выходящий в помещение где люди могут ею дышать. А так же данный материал работает хуже если он будет утрамбован!
Спасбо за совет, может переделаю и утеплю керамическим волокном, базальт начал выделять резкий запах
Можно сделать на Шамотной панели которая на дверь, паз по контуру, либо выступ по кругу, и вставить в дверку из металла заранее сваренную как по рельсам и заварить либо на болты сверху маленькую крышку на дверке, получиться по контуру паз, и сверху в дверь вставляется панель с выступом, который уже в саму печь входит при закрывании.
Дверь нужно делать притвором с прижимами, на противовесе через рычаг. Иначе будут большие теплопотери через тепловой зазор в кдверце.
Газов будет не много, они смогут выйти через зазоры между дверью и корпусом, а плиту можно просто в рамку из уголка вставить с двух сторон и обварить. Только петли придется делать на токарном, т.к вес большой. И места крепления петель на корпусе я бы тоже усилил в круговую.
Дверь для такой печи по сути- то же самое что и остальная печь. Ей нужен железный корпус и хорошая вата, а то прогорит. Прилегания плоскостей должны быть только по поверхности швп.
Есть ещё вариант запилить асбестовый шнур большого диаметра.Нужен такой же корпус для дверного полотна. Прикрепить плиту рекомендую корундовыми ввертышами. В них резьба. Фехралевыми шпильками 4 штуки на сквозь хватит. Плюс отверстие под термопару скорее всего лучше сделать в двери. Т.к. там нет нагревателей. На 2х третях высоты. Выхлоп делай. Его нужно также футеровать, выводить на улицу, делать заслонку. Лучше поставить какой-то катализатор.
Ещё добавлю что дверь должна заходить клином с зазором по 3-5 мм на сторону и нахлестываться на корпус печи второй плитой.
Отверстие сверху есть у меня на работе в маленькой муфельной печки до 999 градусов.
Для безопасности: 1) Заземление металлического корпуса. 2) Автоотключение спирали при открывании замка.
Думаю навесные петли типа гаражных среднего размера приварить можно, практично и дверь можно снять потом а ещё клипсу как на армейских ящиках для плотного прижима. Для уменьшения теплопотерь в подключении видел где то просто наращивают тепло изоляции делают короб
Красота!!! Супер!!! Олег лучший!!!
Олег, может тебе найти старый холодильник и взять дверку и ручку от него. Если по размеру не подойдёт, разрежешь нарастишь или просто подрежешь если больше будет по размерам. Зато по стилистике будет точно старинный холодильник как ты задумывал.
Холодильник ЗиЛ?
@@Оранжевыйлев да, да он самый
I think a hole for the vapours / gases to escape is a good idea. You might need a chimney though, to diffuse the heat that comes out of it.
Спасибо за видео, Олег! 👍👍
Дверь тоже можно сделать из мягкого термоодеяла, как вы прокладывали в короб с передней части. Только набором из нескольких сложеных пополам матов и уложеных пачкой. Волокно более стойкое к резкой смене температуры, само то для двери.
Да, тоже думал об этом, можно ещё и облегчить
Олежка, какой молодец! Вроде на 10 лет позже Негоды стартовал, а каков уже контент! Качество! 350к+ работяг!
Спасибо, коллега)
Откуда 10 лет? 2 года разница всего. Игорь выложил первое тематическое видео 31 июля 2015 года, а Олег 29 мая 2017 года.
Спасибо, это был байт, мне было лень смотреть кто там где первый)
в любом случае смотрю и радуюсь за всех@@TorvaldHV
Что бы провода не грелись так сильно заверни концы во внутрь до первого витка и накрути саму на себя, это увеличит площадь сечения питающего конца спирали. Если не понятно посмотри в сети как правильно подключают греющий провод для прогрева бетона ПГПЖ 1,6.
Спасибо за видеоролики:) ❤
Дверь крепить с помощью корсета (рамка по граням + ленты вокруг самой плиты), петли варить к этому корсету :)
Вы в лентопил вместо сожа веретенку залейте или трансформаторное, будет счастье и морозостойкость и долговечность пилы и станка в целом, 10 лет так пользуюсь
Хороший совет
8:28 не советую. Она может использоваться не только для плавки, а, например, ещё и для закалки, выплавки пластика по ЛВМ и прочего, а там чем больше всякого г летает в камере, тем меньше кислорода, а чем меньше кислорода, тем лучше. Всякое излишнее давление, которое там может образоваться себе путь найдёт. Я бы советовал сделать даже наоборот, я бы советовал туда сделать штуцер для подачи co2, аргона или чего ещё. Это немного увеличит функционал, поможет делать более качественные отливки из алюминия и даст возможность осуществлять в печи манипуляции, требующее минимальное наличие кислорода.
Я не большой эксперт в ШВП, но ее можно туда закрепить на шпильки и их залить какой-нить высокотемпературной гадостью, чтоб держались.
передняя плита, я бы сделал выборку/паз, сверху и внизу с торца, и туда вставил клин либо профиль небольшой, думаю такого крепления будет достаточно.
на выходе конечно надо увеличивать сечение проводника, ну и понятно что желательно оно должно быть медным в тех частях что не греются больше 500 градусов
А потом говорят, что напряжение в сети низкое) Конечно, ваш гаражный кооператив когда закладывался, наверное не предполагали, что там устроят завод по производству/испытаниям турбореактивных двигателей и сварочно-слесарный цех по соседству. Выделенная мощность от подстанции и заложенная проводка вышла из чата)
Пожертвуй немного места, для усиления петель внутри, приварить пластинки потолще, а к пластинкам уже петли
ну передняя стенка через мягкий утеплитель касаться должна. и этот-же уеплитель прикроет спираль с торца. дверь так-же листовым металлом изготовиь. Через 4 рычага по периметру подвесить дветь, два рычага продлить для установки противовеса.
Классно получается, тоже бы хотелось сделать))
Базальтовые плиты надо было делать одинаковые и вставлять их просто друг за другом) Так чтобы плита одним торцом упиралась в соседнюю стенку, а с другого торца было расстояние до стенки под соседнюю плиту. Одну из них пришлось бы просто немного скруглить или располовинить)
Конкретно для плавки никаких дополнительных отверстий не нужно. Наоборот, лучше максимально ограничить доступ кислорода к металлу. Другое дело, если внутри печи придётся что-то сжигать. Например - прокалка опок под литьё. В случае крупной опоки остатки модельного воска, сгорающие внутри, газить будут нехило. Можно конечно просто дверцу приоткрыть - и дышать всем этим делом. Но специальное отверстие для выхода газов с возможностью подкинуть к нему вытяжку - это очень базированное решение
Можно на двери сделать продольные ребра, а на шамотной плите выемки и приклеить.
ЭТО ШЕДЕВРРР!!!))
Удивительный "холодильник".)
Дверку стоило бы тоже с радиусами по периметру как и основной корпус. Будет изящно и красиво, думаю.
Вентиляция муфельной печи просто необходима. И не только для выхода газов,но и выхода паров и проветривания конденсата. Ещё необходима термопара, для отслеживания и регулирования режимов печи. Я недавно делал печь для керамики,может и не такая красивая,но уж более практичная. И спирали,Олежка,ты зря в стенку спрятал,КПД уменьшаешь.Дверь я делал из квадратной трубы,но вырезал так,чтобы получался швеллер с разновеликими полками снаружи оставлял максимально,внутри по размеру шамотной плиты (метал к металлу, термоизолятор к изолятору) и наполнял этот каркас керамической ватой разной плотности---в рабочей зоне больше плотность,ближе к внешней части меньше плотность.В в рабочей зоне вата выступает из каркаса см.на 3...4, при закрывании дверцы она плотно прилегает к ШВП и подтягивается запором, петли тоже регулируемые(регулируется плотность прилегания дверцы). Олег,ты напиши мне на почту,я вышлю чертёж с пояснениями или фотки узлов. jerry-bor @ yandex.ru Евгению Борисову. Я перед тем как печь делать много профессиональных печей пересмотрел и взял много чего на вооружение лучшего.
Спасибо за совет, если не затруднит, можете выслать на почту pevcev83@mail.ru
Я совсем не в теме но думаю что соединение греющей проволоки и медного провода не стоит теплоизолировать а скорее наоборот позволить ему охлаждаться внешним воздухом. Прикрыв перфорированной крышкой например
Первое впечатление "чемодан без ручки", не это не значит, что бесполезное. Просто реально нужны ручки для переноса. Хотя это лучше сделать как отдельный каркас вокруг печи.
Для выхода подключения к спирали можно увеличить сечение сложить в двое и керамические изоляторы сверху.
Дверь ставь как на люках шагма, ставля на подшипник. Тогда она не будет прогибатья под нагрузкой почти никак
У знакомова моего 3 печки и отверстия примерно 8 мм в дверцах только по одной на каждую печь
Я так думаю дверь лучше будет делать 3\4 или 2\3 ширины стенок, иначе обкромсаешь все края со временем учитывая какой он хрупкий, а самые края уже можно попробовать приклеить из базальтовой плиты?
Тебе ещё термопару надо внутрь, возможно на двери кстати если только у тебя не будет дисплея температуры куда-то ещё вынесено.
Класс!!! Но дверь нужно делать двух ходовую с дожимом
Отверстие с задвижкой сверху применяют для удержания точной температуры. И спец контроллер с отдельной термопарой и реле. А так через некоторое время твои плиты станут черными особенно в районе двери. Дверь на заводских петлях это 30-40тый кругляк приваренный к 60тому уголку на двери и это при размерах чуть больше твоей. В общем делай петли как на воротах гаража и обязательно усиливай. Также на заводских дверях имеется выступ сантиметров 15 заходящий внутрь печки. Надеюсь помог. Если интересно на работе есть несколько разных могу снять видео. Особенно интересна электрическая часть.
*Олег , привет тебе с Урала ! Урал смотрит !!!*
Привет!
@@pevcev👍
8:02 сначала нужно было пропихнуть две половинки на верхний ряд а затем три кусочка на нижный. и уголок ненужно бы ло резать и утеплитель по уму бы с перекрытием замка бы работал.
Нужно сделать такую дверь чтобы в неё ставлялась плита шамотных как сменная кассета
На шпильки с каждой стороны можно закрепить ,можно использовать даже черный метал
Вот теперь тебя хвалю я)
При использовании под закалку надувают аргоном что бы не допустить окисление поверхности детали.
дверь накладную на мой взгляд нужно, тогда и вакумную систему можно будет сделать. Ну и крепить легче плиту.
Если такой "холодильник" ещё покрасить в стиле Элеоноры из Атомик Хеарт будет прикольно смотреться.
Ещё тен можно подключить не фаза-фаза, а 3 фазы, через 5 диодов. И перекоса не будет и мощность будет больше
Как по мне, для шамотно-волокнистой плиты нужно сварить дверь-каркас, которая уже будет крепиться на массивные петли на корпус. Эдакая гермодверь.
Отверстие сверху делается для муфельных печей работающих на газу,под электрику буде она терять теплопроводность.Пересмотрел много самоделок таких,не кто не делал отверстия сверху в электропечках.
к двери приклей плиту плиточным клеем для теплых полов
для двери можно сварить свой типа короб, со ступенькой
Спирали лучше в кварцевые трубки пропустить, продаются недорого кварцевые трубки для электрошашлычниц, так печь прослужит дольше.
По поводу дверцы, также забыли сделать закладные под петли, но вышли из положения тем что просверлили отверстия в лицевой стенке. Затем в эти отверстия выточили втулки длиной сантиметров 15 с нарезаной внутренней резьбой под петли. втулки прихватили с лица, потом сделали прорезы в боковых стенках и приварили втулки к ним ( предварительно выставив втулки как можно ровнее с помощью вкрученых шпилек и уровня) Потом обварили по лицу окончательно) петли использовали регулируемые похожие на карданчики, не помню как правильно называются.
для дверцы можно использовать химический анкер
8:52 - Может и банально, но для двери сделать каркас, и уже каркас печки на петли с каркасом двери.
Тепловизор очень полезная вещь.
Закладные сделать и прикрутить навес в которой будет передняя плита
У меня на экпс 10 была принудительная вытяжка, если лить по выплавляемым моделям вещь не заменимая
О, в ней можно термостойкое стекло отжигать после паяльных работ.
КПД легко повысить если спираль не топить в стенки камеры, а не это вот всё.. Уже вроде говорили, но нет обратной связи (
Уже переделывать не буду)
@@pevcev на ошибках учатся как говорится будет желание сделать вторую версию Термокамеры то учтёшь предыдущие нюансы