Interessant, wie die Ansichten auseinander gehen. 2014 hatte ich mir auch so ein Schätzchen gegönnt. Ich bin sehr damit zufrieden, du monierst den fehlenden 4-Draht Anschluss für die Widerstandsmessung. Ich habe mir einen Adapter gebastelt und haben den immer stecken, denn ich brauche zum Widerstand messen nur eine Taste drücken und keine Kabel stöpseln. Ruckzuck bin ich wieder auf Spannungsmessung. Ich finde das äußerst komfortabel. Ich habe einen Fußschalter an den rückwärtigen Hold Eingang angeschlossen. Damit kann ich während einer Messung mit dem Fuß die Messung einfrieren, ist super praktisch. Die LI Batterie hatte ich auch damals gleich gewechselt. Danach zum Kalibrieren gebracht. Das Device war gut innerhalb der Specs, welche Referenz nun drin ist, hatte ich gar nicht kontrolliert, scheint ja gut zu sein :-) Ps:Wenn man von hinten drauf schaut ist hinter der linken Abdeckung noch ein Din Stecker, sieht nach einer Service /Seriell Schnittstelle aus. Wenn ich was meckern wollte ist es im Ampere und Ohm Bereich die fehlende Bereichsumschaltung, dadurch muss ich oft die stellen zählen, um den Wert richtig abzulesen.
Als die Geräte gebaut wurden gab es nicht viele Alternativen. Viele Speicher ohne RAM brauchten dann UV-Lampen oder ungewöhnlich hohe Spannungen zum Programmieren. Das wäre eher unzuverlässig geworden.
Die LM399 Spannungsreferenz (der weiße Knubbel :) )scheint da eher nachträglich eingebaut worden zu sein. Laut Service Manual www.ko4bb.com/manuals/download.php?file=Philips/Philips_PM2534_PM2535_System_Multimeter_Service_Manual.pdf ist eine BZV14 als Referenz vorgesehen
+timemachine194 Das habe ich nach diesem Video auch zunächst gedacht, aber ich habe hier auch zwei PM2534 und habe beide mal geöffnet. Auch in den Geräten ist eine LM399 so "interessant" nachgerüstet
Die Ganze Regelung findet ja in der LM399 statt, von daher sollte die Verlegung der Heizungsversorgung ja nicht so kritisch sein. Und so toll ist das Gerät auch nicht, was auch der Grund dafür ist, dass ich meine nicht mehr habe und so leider auch nicht nach Datecodes schauen kann. Beide waren aber schon weiß.
The "Null" button will be for the resistance measurement, to null out the leads. That's my guess. It has no function when measuring voltage or current, I think.
+BitBastelei Okay, that's weird. and a weird way to put it in the manual. It's a zero point correction I read. Try pushing it with no leads attached while in VDC mode.
+TheTrueM3ga Ist auch in echt durch die dünne "Schriftart" nicht so deutlich lesbar wie ich es gerne hätte. So schlimm wie auf der Kamera ist es fürs Auge allerdings noch nicht. Nachrüsten habe ich noch nicht auf dem Plan, hört sich aber gar nicht so verkehrt an. Befürchte aber, dass das LCD das nicht mitmacht, dafür müsste AFAR entweder die Reflektionsschicht abnehmbar oder die Seiten lichtdurchlässig sein.
Interessant, wie die Ansichten auseinander gehen. 2014 hatte ich mir auch so ein Schätzchen gegönnt. Ich bin sehr damit zufrieden, du monierst den fehlenden 4-Draht Anschluss für die Widerstandsmessung.
Ich habe mir einen Adapter gebastelt und haben den immer stecken, denn ich brauche zum Widerstand messen nur eine Taste drücken und keine Kabel stöpseln. Ruckzuck bin ich wieder auf Spannungsmessung. Ich finde das äußerst komfortabel.
Ich habe einen Fußschalter an den rückwärtigen Hold Eingang angeschlossen. Damit kann ich während einer Messung mit dem Fuß die Messung einfrieren, ist super praktisch.
Die LI Batterie hatte ich auch damals gleich gewechselt. Danach zum Kalibrieren gebracht. Das Device war gut innerhalb der Specs, welche Referenz nun drin ist, hatte ich gar nicht kontrolliert, scheint ja gut zu sein :-)
Ps:Wenn man von hinten drauf schaut ist hinter der linken Abdeckung noch ein Din Stecker, sieht nach einer Service /Seriell Schnittstelle aus.
Wenn ich was meckern wollte ist es im Ampere und Ohm Bereich die fehlende Bereichsumschaltung, dadurch muss ich oft die stellen zählen, um den Wert richtig abzulesen.
Dankeschön 🙏🏼
11:47 um in Software zu kalibrieren müsste man aber nicht einen RAM nehmen den permanent Spannung braucht
Als die Geräte gebaut wurden gab es nicht viele Alternativen. Viele Speicher ohne RAM brauchten dann UV-Lampen oder ungewöhnlich hohe Spannungen zum Programmieren. Das wäre eher unzuverlässig geworden.
Die LM399 Spannungsreferenz (der weiße Knubbel :) )scheint da eher nachträglich eingebaut worden zu sein.
Laut Service Manual www.ko4bb.com/manuals/download.php?file=Philips/Philips_PM2534_PM2535_System_Multimeter_Service_Manual.pdf ist eine BZV14 als Referenz vorgesehen
+KBElek I noticed that too, there must have been someone that fiddled with it at some point. :)
+timemachine194 Das habe ich nach diesem Video auch zunächst gedacht, aber ich habe hier auch zwei PM2534 und habe beide mal geöffnet. Auch in den Geräten ist eine LM399 so "interessant" nachgerüstet
Die Ganze Regelung findet ja in der LM399 statt, von daher sollte die Verlegung der Heizungsversorgung ja nicht so kritisch sein. Und so toll ist das Gerät auch nicht, was auch der Grund dafür ist, dass ich meine nicht mehr habe und so leider auch nicht nach Datecodes schauen kann. Beide waren aber schon weiß.
+timemachine194 Ja schlecht mag es nicht sein, aber in meinen Augen ist das 3478A besser.
Das Keramik bauteil könnte ein Hybrid integrated circuit sein ???
The "Null" button will be for the resistance measurement, to null out the leads. That's my guess. It has no function when measuring voltage or current, I think.
+MrDubje Manual says "On/Off for offet correction in DC Voltage @ 300mV"
+BitBastelei Okay, that's weird. and a weird way to put it in the manual. It's a zero point correction I read. Try pushing it with no leads attached while in VDC mode.
Ist das Display gut lesbar? Denn im Video ist es eher... dunkel. Wirst du evtl ne Hintergrundbeleuchtung einbauen?
+TheTrueM3ga Ist auch in echt durch die dünne "Schriftart" nicht so deutlich lesbar wie ich es gerne hätte. So schlimm wie auf der Kamera ist es fürs Auge allerdings noch nicht. Nachrüsten habe ich noch nicht auf dem Plan, hört sich aber gar nicht so verkehrt an. Befürchte aber, dass das LCD das nicht mitmacht, dafür müsste AFAR entweder die Reflektionsschicht abnehmbar oder die Seiten lichtdurchlässig sein.