Temperatura spalin jak u mnie. Ta przysłona do regulacji ciągu w czopuchu nic nie zmienia odnośnie temperatury spalin. Ja założyłem rurę z tą przysłoną ze względu na to iż mam duży ciąg w kominie ale nie zmienia to niczego. Myślę, że wentylator od kotła powoduje przepływ powietrza i wyciąga resztę temperatury ze zgazowania która już nie ma gdzie się wytracić w kotle. Chociaż, jak teraz reguluję pracą wentylatora to jeśli chodzi na wolniejszych obrotach to temperatura spali też jest taka sama. Sama temperatura zgazowania gazów jest bardzo duża także musi trochę jej iść na czopuch. Ogólnie bardzo ładnie się pali. A co do grzania CWU to zaoszczędzisz na prądzie do pompki :). Pozdrawiam serdecznie.
Hehe i to jest praktyczne podejscie👍😁Rzeczywiście odpada prąd do jednej pompki. Chce jeszcze testowo zrobić jedno palenie, tylko na grawitacji. I porównać to. Pozdrawiam!
Jak mogę coś doradzić w kwestii rozpalania to dobrze jest mieć gotowe rozpałki. Ja używam takich 5 cm małych kłębków z drewnianych wiórów nasączonych czymś palnym. Kładzie się to na szczelinę-dyszę (w poprzek żeby nie spadła na dół) potem na nią lekko po skosie 3-4 szczapki grubości palca, potem już wzdłuż kilka takich samych, potem średnie i na końcu grube. Ułożone równo jak pod wiatą. Od razu cała komora załadowana przed rozpaleniem. Podpala się z dolnej komory podkładając zapałkę. Rozpałka trzyma ogień przez 10 min to nie ma bata by się nie rozpaliło.
I have read on forums that people do usually have higher temperature in chimney with atmos DC. Sometimes they try to regulate the speed of the fan with some PID attack regulators. Sometimes the chimney regulator of air draft also helps reduce the temperature.
Thank you for your comment. I also have a problem with high exhaust gas temperature. I don't have a chimney draft regulator. Do you also own an Atmos DC?
@@atmosholzgas Yes, 25 DC with adaptation for pellet "burner". But only a few weeks since the installation. Temperature of gas is 150 °C using pellets (should be 130 to 180 for pellet burning). Temperature for wood burning I dont know yet (i think should not exceed 300) I am doing my reserch right now. What if found on forums that work good is to add chimney draft regulagor. If you have never atmos generation boiler, you should then be able to adjust primary and secondary air incomes and reduce the temperatures. The problem is with older boilers with only one air income regalation. If this does not help, some guys did get good results with attack PID regulators. But I think, some of them were using this boiler without without water buffer tanks. I think chimney draft regulator and adjustment of air intake (with measure of oxygen in gas) should be enough to get good enough efficiency. Also I think 2 or 3 percent of efficiency is maybe better to sacrifice then chimney with tar which may happen in lower temperatures. But again I am newbie with boilers. Just repeating whit I found on internet (czech forums). :)
@@HonzaZalabak Thanks for the advice. The Czechs have the most experience with the work of Atmos boilers. Mine is up to 300 degrees. I haven't adjusted the primary and secondary air yet. I have factory settings. So, to reduce the temperature of the exhaust gases, I have to slightly reduce the air supply? And how do they write on the Czech forums when it comes to whether the boiler is to work with a fan or if it fires without?
@@atmosholzgas I think the boiler can operate to somewhat about 70% of its power output without the fan. But me being in your position I would order chimney servis and ask them to install chimney draft regulator and set it to required draft for your atmos boiler. And ask them to adjust air intakes of boiler. But to do that properly, the service must have a senzor, which is put into gas pipe and measures O2. Should not be higher then 7%. ( it is important to not only have low temperature but also the wood gas to burn entirely) -> efficiency
@@atmosholzgas from the factory the air intakes are set for the reccomended chimney draft. If you have different draft, someone experienced with the o2 senzor should be able to set it properly. Draft regulator is good because when wind blows and atmospheric pressure changes it also changes draft. So it stabilizes it and you get smaller chimney heat loss
Kontaktowałem się z producentem ATMOSów, mam też mierzony cały czas poziom tlenu w spalinach oraz temperaturę spalin, monitoruję pracę buforów, wagę opału itd. Wnioski są takie, że w DC25S (pewnie wszystkie S-ki) w trybie "z akumulatorami ciepła" (1) temperatura spalin 250-300C jest właściwa, (2) piec powinien chodzić na wentylatorze, (3) powietrze wtórne należy wsadzić do zamknięcia i cofnąć o 1-2cm - ale... - jeżeli chodzi o to, to należy obserwować udział tlenu (4) powietrze pierwotne pozostawić na ustawieniach fabrycznych czyli 1cm od zamknięcia. Teraz odnośnie PW - w początkowej fazie bardziej 2cm, w środkowej fazie palenia 1cm, a w końcowej całkiem zamknąć (oczywiście to też MOCNO zależy od rodzaju drewna i wielkości kawałków !). Pięknie widać na analizatorze spalin co dzieje się z tlenem wraz z manipulacją PW, a w konsekwencji z dymem (lub jego brakiem). Optymalny poziom tlenu to 5-7% (info z labu ATMOSa). Co do PP - zmniejszenie go poniżej poziomu producenckiego może powodować, że w górnej komorze nie tworzy się piękny czerwony żar. Efektem jest to że gaz nie będzie miał się o co zapalić i będzie sporo się kopcić bez charakterystycznego huku. Zatem lepiej zostawić PP otwarte jak producent ustalił i trochę tracić na kominie, niż tracić warstwę żaru (no chyba że ktoś co 10 minut będzie schodził na dół rusztować, wtedy może "pójdzie"). Moje subiektywne obserwacje sugerują, że podczas pracy w trybie ładowania buforów należy pozwolić piecowi na pełną moc - czyli klapka powietrza w stanie nominalnej temperatury (zależy od Laddomatu oraz biegu ! - u mnie przy laddomacie 78C oraz bieg 3, jest to 90C) powinna być dość uchylona; nie mierzyłem, ale może 3-4 cm licząc przy dole. Znowu - to powoduje wzrost temp. spalin - ale poprawia ogólne warunki generacji i spalania gazu. Bilans zysków przemawia za wzrostem temp. spalin. Obecnie przygotowuje siłownik do automatycznego sterowania PW opartego na analizie tlenu z bca-02 eco (ma fajne wyjście rezystancyjne). Jak całość zadziała i będę widział realny wzrost sprawności, mogę podjąć się zrobienia takiego czegoś dla innych użytkowników ATMOSa w myśl "nie marnotrawienia cennego surowca drzewnego". A teraz o zużyciu. Mam 3 bufory po 800l, co daje 2.4m wody. Zagrzanie tego od 25C do 80C (czyli wsadzenie około 150kWh) wymaga trzech wsadów sosny czyli, po zważeniu, ok 45kg drewna o kaloryczności 4.1kWh/kg (dla ciekawskich 1 wsad = 15kg sosny = 18 kg dęba) . Daje to średnią sprawność spalania 82% i jest się czym cieszyć. Laboratoryjnie, pewnie z udziałem mniej agresywnego drewna (dąb, buk?) i częstego rusztowania w celu formowania idealnego żaru, producent doszedł do 89% sprawności, ale w warunkach realnych to raczej niemożliwe. Teraz przelicznik dla Was - podobną sprawność uzyskacie, gdy bufor 1000l ładujecie od 25C do 80C zładem około 19kg (czyli jeden załadunek bukiem/dębem). Pamiętajcie tylko żeby odłączyć zasilanie domu ciepłą wodą bo wtedy wyliczenia szlag trafi. Generalnie polecam bca-02 eco bo sporo pozwala zrozumieć w procesie spalania i „poczuć piec”. Stan buforów w moim systemie na bieżącą można śledzić u mnie pod adresem www.suto.aei.polsl.pl/images/private_resources/bufory.png
Dodam jeszcze, że dramatycznie ważne jest utrzymanie żaru w szczelinie odprowadzającej gazy do dolnej komory. W zasadzie nawet na idealnym sterowaniu wszystkimi możliwymi wajhami w piecu, można spaść do poziomu 60% sprawości, jeżeli nie ma dobrze uformowanego żaru. Miałem takie cykle palenia... dlatego kluczowym jest wyrobienie sobie sposobu układania opału i jego rozpalania. Powiedziałbym, że zyski z tego są porównywalne albo i większe od zysków płynących z hipotetycznego (bo nie istnieje) algorytmu/sterownika wszystkim co się w tym piec da :)
@@Popcio36kanal bardzo ciekawy i rzeczowy komentarz. Jestem świadom ,że cudownie temperatura spalin nie zmieni się z 350 w komorze dolnej do 170 na czopuchu bo nie ma gdzie się podziać. Do tego suche drewno więc efektem jest wysoka temperatura. Problem polega na tym ,że brakuje konkretnych informacji na ten temat ale Twój komentarz fajnie wszystko wyjaśnia.
@@szymonstarczynski585 Problemem jest też to, że część osób mierzy temperaturę spalin gdzieś za regulatorem ciągu, gdzie lewe, świeże i zimne powietrze jest podciągane (tak chyba mierzyli też podczas testów laboratoryjnych ATMOSa). W moim przypadku nie mam RC, więc ile piec wyprodukuje tyle idzie wprost na czujnik. Odległość miejsca montowania czujnika od wylotu to około 0.5m. Mierzone zarówno na termometrze z analizatora spalin, jak i wskazówkowym - wyniki zbieżne .
@@Popcio36kanal ja zamontowałem termometr około 40cm za czopuchem. Dalej się nie dało. Piszesz o "ostrym stercie" kotła. Twoim zdaniem lepiej najpierw rozpalić drobnym opałem żeby zrobić żar a dopiero później dokładać grube drewno? Ja układam warstwy ( drobne szczypki w poprzek,gazety,szczypki , drobny opal ,grube polana) i rozpalam całość.
to zależy od mnóstwa rzeczy i chyba nie ma reguły - producent sam to potwierdza że nie ma jednej złotej metody. Ja ostatnio jak mam czas (czyli palenie po robocie) rozpalam na dole kilka średnich kawałków (1/4 załadunku). Przychodzę po godzinie i wtedy na taki żar układam mu całość. Wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem jeżeli jesteś w domu. Ale dziś rano - załadunek i pójście do pracy - udało mi się uzyskać równie dobre rezultaty, może dzięki szczęściu tego jak się "poskładało" podczas wypalania, że trafiał ciągle żar tam gdzie trzeba :)
@@Popcio36kanal To albo jest prawda albo nie jest ! Ja twierdze po zrobieniu zmodyfikowanej kopii kotła że bez problemu da się uzyskać spaliny na poziomie 100 120 *C ale to musi być 4 x po 7 rur 6/4 z zawirowaczami Skoro w atmosie czy blaze harmony lub podobnych następuje całkowite spalanie w komorze ceramicznej nie ma potrzeby wywalania na świat spalin o temperaturach powyżej kondensacji smoły bo jej już w spalinach nie ma Sedze że tu poszło o cenę i oszczędność kosztem sprawności i jakości
Każde zawirowacze zmniejszą temperaturę spalin. Pytanie podstawowe jest takie czy został odnotowany wzrost wydajności i na jakim jest on dokładnie obecnie poziomie. Ja mierząc wszystko jestem w stanie ocenić że 80% (no może 85% czasem) sprawności idzie uzyskać. Być może takie modyfikacje pieca pozwalają powiększyć to do 90% (?). Ale bez konkretnych pomiarów to raczej gdybanie, bo na podstawie samej temperatury spalin nie można w żadnym wypadku przecież szacować sprawności spalania opału.
@@Popcio36kanal Kolego to co wylatuje z kotła na dwór to jest stracone a jak masz piec ze szczelną komorą i wymuszonym ciągiem to nie musisz trzymać parametrów spalin takich jak przy ciągu naturalnym i tu jest ten zysk na sprawności na pewno powyżej 10%
@@amixo1 rozumiem że jeżeli ja pomierzylem wielokrotnie sprawność na poziomie przekraczającym 80procent to Ty "na pewno" masz powyżej 90 procent. W taki razie conajmniej producent ATMOSa powinien Cię ozłocic i wykupić Twój patent. Cóż, jak mniemam jednak nie robiłeś ani grama poważnych pomiarów z tym piecem.
Oglądam ten proces pracy to jakiś dramat z tym dokładaniem i stanowczo za wysoka temperatura spalin czyli ciepło w komin to straty. Pozdrawiam serdecznie
Za wysoka ?! W dolnej komorze jest około 1000°C to na czopuchu ma być 90 ? No dobra niech będzie 120 to na wyjściu spalin z komina że tak zapytam ile będzie? Szybko odpowiem , za mało. I na pewno będzie się lało , skraplalo i oblepialo. A takie 190-250°C daje to że komin jest suchy i czysty. A straty po dokładnym przeliczeniu są kilku procentowe, one są zawsze i przy akurat atmosie uważam że ponad 90% sprawności to b.dobry wynik. Wystarczy zapewnić suchy opał i prawidłowo rozpalić po czym załadować do pełna i kocioł zrobi swoje. Dla leniwych to jestem ciekawy co teraz unija zamiast gazu zaproponuje. Pozdrawiam
Witam. Tak, posiadam ceramiczny wkład kominowy 17x17cm. Bez regulatora ciągu kominowego do komina trafiały spaliny w granicach 250 - 300⁰C. Teraz nie dochodzi do 200. Komin bez wkładu kominowego ma bodajże kolega Sebastian Lubliński, ma kanal o Atmosie. Można go podpytac, ale z filmow nie wynika żeby były jakieś problemy z kominem.
Za dużo. Dlatego dochodzi RCK, żeby zmniejszyć zbyt duży ciąg kominowy, który to pośrednio wpływa na tą temperature. W tym kotle nie ma wentylatora nawiewowego, a wyciągowy. Są testy na YT gdzie modulując jego obrotami nie zmniejszamy temp.
Ja nie rozumiem jednego. Po co zakładać regulator ciągu? Skoro dopływ powietrza reguluje się. Nowe kotły potrzebują duże ciągi. Jeszcze używacie tych dmuchaw co powoduje szybsze rozpalanie całego wsadu.
Mam praktycznie identyczny termometr, z alledrogo, i pokazuje mi podobnie. Po podcięciu sterownika z PID ze dodatkowym czujnikiem temp spalin okazało się, że jak na analogowym mam 240 stopni to ten elektroniczny pokazuje ok200 stopni, nie mam pojęcia który pokazuje właściwie , ale jak masz czymś jeszcze sprawdzić do polecam porównać
Witaj, jak tam walka z temperaturą spalin? Ja ostatnio też zamontowałem termometr spalin i już wiem ,że temperatura jest dużo za duża. Jestem na etapie robienia zawirowywaczy ( Sylwester ma i mi ładnie pomierzył). Jestem strasznie ciekawy co to da. Później spróbuję przestawić fabryczne ustawienia PP i PW. Choć nie ukrywam,że nie wiem jak się do tego zabrać.
Cześć, nie ogarnąłem jeszcze tego. Dochodzi do 290 - 300. Wyżej nie widziałem. Kombinuje z przestawianiem pp na razie oraz z otwieraniem wyczystki. Pw zostawiam fabrycznie.
@@atmosholzgas jakie wnioski? Można samo PP przestawiać? U mnie też najwięcej 290 na wentylatorze. Na samociagu ok 230. Jestem zdziwiony jak dużo drzewa spalasz żeby nagrzać bufor. Ja potrzebuję z tego co Ty około 1/3 max połowę mniej kalorycznego opału.
@@szymonstarczynski585 a dlaczego nie można przestawiać pp? Po to chyba zrobili tą regulację. A skoro spalasz mniej jak 20kg małokalorycznego drewna żeby zagrzać 1000l do 80 st to nie bardzo rozumiem po co szukasz sposobu na obniżenie temp spalin? Masz wynik nieosiągalny dla innych. Chyba, że chcesz spalać 10kg i ogrzać tym bufor....
@@atmosholzgas chodzi mi o to,że gdzieś czytałem,że jeśli się reguluje PP to PW też trzeba przestawić. Skoro już robiłeś jakieś testy to po prostu chciałem się doradzić i podpytać mądrzejszego. Chce obniżyć temperaturę spalin bo uważam,że niepotrzebnie tyle ciepła w komin idzie. W którymś filmie mówiłeś,że zastanawiasz się nad RCK. Kupiłeś? Ps. Mam wersję Gs która podobno jest dużo wydajniejsza od zwykłej S i widzę,że faktycznie tak jest. Muszę kiedyś z ciekawości zważyć drewno ale zawsze brakuje mi czasu.
@@atmosholzgas fajnie,że zebrała się grupa posiadaczy Atmosa i publikuje jakieś filmy bo pamagacie tym innym użytkownikom . Ty do tego podchodzisz bardzo profesjonalnie bo nawet dzielisz się wykresami z konkretnych testów. Ps. Dalej jestem w szoku,że Ty ten kocioł przez okno wsadziłeś do kotłowni
Generalnie to po każdym paleniu sprzątam komorę górną i dolną. Choć na dole można zostawić na kilka paleń bo popiołu jest mało. Te wyczystki z tyłu plus czopuch staram się raz w tyg wycziścić. Dużo też się tam nie zbiera.
To nie grawitacyjnie ci krąży woda w CWU tylko pompa z laddomatu ci ciągnie wodę również z tego obwodu przy tym podłączeniu żaden zawór zwrotny nie pomoże,takie podłączenie nigdy nie będzie działać dobrze.
Sterowników tech nie lubię. Nazwy własnej tym cz.temperatur nadać nie możesz ??? Nie odpisują nt. aktualizacji firmware :(. Sterownik ma jakiś tryb rozpalania - pewnie nie bo ten model tylko pompkami i 3drogowym Ci steruje ?
Jak nagrywasz filmy to byś pod tym sterownikiem naklei kartkę który czujnik to który... i każdym filmie każdy by sobie zatrzymał, przeczytał i z filmu na film nie były wątpliwości. Napisz do TECHa by dodali zmianę nazw cz.temperatur na własne - powinni słuchać klientów - mnie ignorują.
Ten sterownik nie ma trybu rozpalania. Nie wiem co miałby robić w takim trybie? W filmach często mówię co oznaczają poszczególne czujniki. Kartki jakoś nigdy nie potrzebowałem, nawet żonie udalo się zapamiętać poszczególne. Pozdrawiam
I niech mi ktoś powie że pali się tym kotłem na wentylatorze - to właśnie ten filmik jest dowodem że więcej wypluł w komin niż oddał ciepła na bufor ( ja takimi wsadami to bym swój cały bufor 4 tys nagrzał , już nie wspomnę o jakości drzewa dąb ,buk - nawet nie palę takim ( sosna,wierzba,olcha hi hi ) min 10 godz palenia nie 5 ) ktoś powie że się madruje pod tymi filmikami - po prostu chcę wam uświadomić że trzeba opanować ten piec i wychodzi wtedy bardzo fajne palenie i ekonomiczne , tu ekonomi nie widać
@@krzysztofmroczek2699 dziękuję za komentarz. Ja jeszcze nie opanowałem tego kotła ale staram się jak mogę🙂 Niedługo film o paleniu grawitacyjnym bez wentylatora, z wykresami ładowania bufora. Pozdrawiam.
@@atmosholzgas spróbuj polecam ( dociąg go tak 65-70 i daj mu się palić zobaczysz ile czas wydłużysz palenia ) jaka masz wkładkę laddomatu 60 st czy inna 70 , nie przejmuj się trochę smołą w komorze górnej tam ma prawo trochę być , na dole ma być czysciutko i w kominie ( ja to nie wiem ja wy go pilujecie na ciągu wymuszonym przecież jak on się rozpali to aż drży cały taką siłą ognia i gdzie on to odbierze - w komin wszystkio ( ja 250-300 spaliny to w piecu na słomę miałem ale to wiadomo inna bajka dlatego mam zbiornik 4 tys bo taki potrzebował
@@atmosholzgas ja akurat mualem tak ze jak chodzilo Cw grzaly grzejniki powrotami. Oraz jak chodzila pompa od grzejnikow miala latwiej zabrac wode goraca z dolu bufora niz z grzejnikow
Zawor zwrotny na CWU jest. Na zasileniu. Tu już przykryty izolacją. CWU i z pieca i z bufora, zależy kiedy. Przy paleniu wyciąga z pieca i przestaje sie na chwilę bufor ładować. A szybko jest ciepła woda. Po wygaszeniu wyciąga z bufora. Tak to rozwiązał hydraulik. A dlaczego jest źle?
Prześledziłem komentarze u Ciebie i zauważyłem, że napisało do Ciebie Czech. Nie znam angielskiego, ale od czego gogole tłumacz😄. To co on Tobie napisał w dużej mierze pokrywa się z moimi radami. Ja kiedyś ,śledziłem czeskie fora nie znając języka tam znalazłem kilka rozwiązań, które zastosowałem u siebie miedzy innymi regulator ciągu. Jak już mówiłem taki kocioł użytkuje od 2000 roku, z buforami z 13 lat. Konstrukcja prawie niezmienna, tylko kosmetyczne zmiany wyglądu zewnętrznego.. Teraz od kilku lat dodana jest regulacja PW oddzielnie jak to Czech zauważył trochę trudniej to okiełznać. Aczkolwiek chętnie bym się pobawił dwoma cięgnami. Na forach czeskich czy polskich też piszą, że PP powinno być minimalne otwarte bo powoduje szybsze rozpalenie komory załadowczej. Pw natomiast bardziej wyciągnięte bo daje więcej tlenu na dyszę i powinny się lepiej dopalać spaliny i ja tak na chłopski rozum myślę. A tak na marginesie za termometr dałeś 450 zł? Termometr afriso też dobra firma 100 zł i zostałoby na RCK 350. Zresztą nieważne ja też za wiele rzeczy nieraz przepłaciłem. Pozdrawiam
Tak, pisałem z jednym Czechem. Pisał podobne rady, tylko że jeszcze pisał o zmierzeniu chyba tlenku węgla (jak się nie mylę) w spalinach. Co miałoby świadczyć o jakości spalania. Zbytnie przymknięcie pp nie spowoduje, że spalanie nie będzie "czyste"? Za termometr zaplacilem ok. 60zł. 450zl kosztował oryginalny czopuch Atmosa. Jest porządnej jakości, stąd cena. Trochę szkoda by mi było go teraz dziurawić dla rck. A ten rck da się przekręcać w poziomie? Bo na stronach pokazują ten na rurę jak jest zamontowany na pionowej rurze, a nie poziomej jak u mnie. Ps. Właśnie rady kogoś z tak dużym doświadczeniem są cenne!
Przepraszam nie doogladalem dokładnie, ale tak na marginesie za czopuch to też dałeś syto, ale to każdego indywidualna sprawa. Ja też za wiele rzeczy przepłacam i to jest kazdego indywidualna sprawa. TAK jak Czech mówił o analizatprze spalin, zgadzam się z nim zupełnie. Tylko kto taki analizator ma jaki kominiarz? Pojawiły się ostatni analizatory spalin BCA-02, które są w przystępnej cenie, koło 650 zł, ale nie znam ich jakości. Teraz co do PP. PP jest dostarczane w Twoim jak i moim kotle u góry komory załadowczej nie trafi bezpośrednio na dyszę jak w kotłach gs. Powoduje moim zdaniem zbyt szybkie rozpalenie komory załadowczej. Jak zwiększysz PW to więcej powietrza trafi do dyszy gdzie dopalają się gazy. A przy ograniczonej ilości PP te gazy będą się lepiej dopalać. Niczym nie ryzykujesz to tylko zmiany ustawień na jedno palenie.
Powietrze pierwotne inaczej nazwane powietrzem głównym jest to główna dawka powietrza, dzięki której możliwe jest spalanie opału w kotle. Powietrze wtórne jest to powietrze podawane dodatkowo w miejsce w kotle, w którym występują płomienie np. dysza palnika w kotle Atmos. Umożliwia lepsze dopalenie paliwa, a więc ograniczenie dymienia.
W instrukcji atmosa piszą, że temp spalin nie może zejść poniżej 110 °C. "Niska temp spalin powoduje skraplanie substancji smolistych i kwasów, pomimo że temp wody wyjściowej jest na poziomie 80 - 90 °C"
Bardzo wartościowy film, po komentarzach widzę że jest pan naprawdę rozsądnym i wartosciowym człowiekiem
Dziękuję🙂
Temperatura spalin jak u mnie. Ta przysłona do regulacji ciągu w czopuchu nic nie zmienia odnośnie temperatury spalin. Ja założyłem rurę z tą przysłoną ze względu na to iż mam duży ciąg w kominie ale nie zmienia to niczego. Myślę, że wentylator od kotła powoduje przepływ powietrza i wyciąga resztę temperatury ze zgazowania która już nie ma gdzie się wytracić w kotle. Chociaż, jak teraz reguluję pracą wentylatora to jeśli chodzi na wolniejszych obrotach to temperatura spali też jest taka sama. Sama temperatura zgazowania gazów jest bardzo duża także musi trochę jej iść na czopuch.
Ogólnie bardzo ładnie się pali. A co do grzania CWU to zaoszczędzisz na prądzie do pompki :).
Pozdrawiam serdecznie.
Hehe i to jest praktyczne podejscie👍😁Rzeczywiście odpada prąd do jednej pompki. Chce jeszcze testowo zrobić jedno palenie, tylko na grawitacji. I porównać to. Pozdrawiam!
Tak Sebastian - bo nie tędy droga.
Jak mogę coś doradzić w kwestii rozpalania to dobrze jest mieć gotowe rozpałki. Ja używam takich 5 cm małych kłębków z drewnianych wiórów nasączonych czymś palnym. Kładzie się to na szczelinę-dyszę (w poprzek żeby nie spadła na dół) potem na nią lekko po skosie 3-4 szczapki grubości palca, potem już wzdłuż kilka takich samych, potem średnie i na końcu grube. Ułożone równo jak pod wiatą. Od razu cała komora załadowana przed rozpaleniem. Podpala się z dolnej komory podkładając zapałkę. Rozpałka trzyma ogień przez 10 min to nie ma bata by się nie rozpaliło.
I have read on forums that people do usually have higher temperature in chimney with atmos DC. Sometimes they try to regulate the speed of the fan with some PID attack regulators.
Sometimes the chimney regulator of air draft also helps reduce the temperature.
Thank you for your comment. I also have a problem with high exhaust gas temperature. I don't have a chimney draft regulator. Do you also own an Atmos DC?
@@atmosholzgas Yes, 25 DC with adaptation for pellet "burner". But only a few weeks since the installation. Temperature of gas is 150 °C using pellets (should be 130 to 180 for pellet burning). Temperature for wood burning I dont know yet (i think should not exceed 300) I am doing my reserch right now. What if found on forums that work good is to add chimney draft regulagor. If you have never atmos generation boiler, you should then be able to adjust primary and secondary air incomes and reduce the temperatures. The problem is with older boilers with only one air income regalation.
If this does not help, some guys did get good results with attack PID regulators.
But I think, some of them were using this boiler without without water buffer tanks. I think chimney draft regulator and adjustment of air intake (with measure of oxygen in gas) should be enough to get good enough efficiency. Also I think 2 or 3 percent of efficiency is maybe better to sacrifice then chimney with tar which may happen in lower temperatures. But again I am newbie with boilers. Just repeating whit I found on internet (czech forums). :)
@@HonzaZalabak Thanks for the advice. The Czechs have the most experience with the work of Atmos boilers. Mine is up to 300 degrees. I haven't adjusted the primary and secondary air yet. I have factory settings. So, to reduce the temperature of the exhaust gases, I have to slightly reduce the air supply? And how do they write on the Czech forums when it comes to whether the boiler is to work with a fan or if it fires without?
@@atmosholzgas I think the boiler can operate to somewhat about 70% of its power output without the fan.
But me being in your position I would order chimney servis and ask them to install chimney draft regulator and set it to required draft for your atmos boiler. And ask them to adjust air intakes of boiler. But to do that properly, the service must have a senzor, which is put into gas pipe and measures O2. Should not be higher then 7%. ( it is important to not only have low temperature but also the wood gas to burn entirely) -> efficiency
@@atmosholzgas from the factory the air intakes are set for the reccomended chimney draft. If you have different draft, someone experienced with the o2 senzor should be able to set it properly.
Draft regulator is good because when wind blows and atmospheric pressure changes it also changes draft. So it stabilizes it and you get smaller chimney heat loss
Kontaktowałem się z producentem ATMOSów, mam też mierzony cały czas poziom tlenu w spalinach oraz temperaturę spalin, monitoruję pracę buforów, wagę opału itd. Wnioski są takie, że w DC25S (pewnie wszystkie S-ki) w trybie "z akumulatorami ciepła" (1) temperatura spalin 250-300C jest właściwa, (2) piec powinien chodzić na wentylatorze, (3) powietrze wtórne należy wsadzić do zamknięcia i cofnąć o 1-2cm - ale... - jeżeli chodzi o to, to należy obserwować udział tlenu (4) powietrze pierwotne pozostawić na ustawieniach fabrycznych czyli 1cm od zamknięcia. Teraz odnośnie PW - w początkowej fazie bardziej 2cm, w środkowej fazie palenia 1cm, a w końcowej całkiem zamknąć (oczywiście to też MOCNO zależy od rodzaju drewna i wielkości kawałków !). Pięknie widać na analizatorze spalin co dzieje się z tlenem wraz z manipulacją PW, a w konsekwencji z dymem (lub jego brakiem). Optymalny poziom tlenu to 5-7% (info z labu ATMOSa). Co do PP - zmniejszenie go poniżej poziomu producenckiego może powodować, że w górnej komorze nie tworzy się piękny czerwony żar. Efektem jest to że gaz nie będzie miał się o co zapalić i będzie sporo się kopcić bez charakterystycznego huku. Zatem lepiej zostawić PP otwarte jak producent ustalił i trochę tracić na kominie, niż tracić warstwę żaru (no chyba że ktoś co 10 minut będzie schodził na dół rusztować, wtedy może "pójdzie"). Moje subiektywne obserwacje sugerują, że podczas pracy w trybie ładowania buforów należy pozwolić piecowi na pełną moc - czyli klapka powietrza w stanie nominalnej temperatury (zależy od Laddomatu oraz biegu ! - u mnie przy laddomacie 78C oraz bieg 3, jest to 90C) powinna być dość uchylona; nie mierzyłem, ale może 3-4 cm licząc przy dole. Znowu - to powoduje wzrost temp. spalin - ale poprawia ogólne warunki generacji i spalania gazu. Bilans zysków przemawia za wzrostem temp. spalin. Obecnie przygotowuje siłownik do automatycznego sterowania PW opartego na analizie tlenu z bca-02 eco (ma fajne wyjście rezystancyjne). Jak całość zadziała i będę widział realny wzrost sprawności, mogę podjąć się zrobienia takiego czegoś dla innych użytkowników ATMOSa w myśl "nie marnotrawienia cennego surowca drzewnego". A teraz o zużyciu. Mam 3 bufory po 800l, co daje 2.4m wody. Zagrzanie tego od 25C do 80C (czyli wsadzenie około 150kWh) wymaga trzech wsadów sosny czyli, po zważeniu, ok 45kg drewna o kaloryczności 4.1kWh/kg (dla ciekawskich 1 wsad = 15kg sosny = 18 kg dęba) . Daje to średnią sprawność spalania 82% i jest się czym cieszyć. Laboratoryjnie, pewnie z udziałem mniej agresywnego drewna (dąb, buk?) i częstego rusztowania w celu formowania idealnego żaru, producent doszedł do 89% sprawności, ale w warunkach realnych to raczej niemożliwe. Teraz przelicznik dla Was - podobną sprawność uzyskacie, gdy bufor 1000l ładujecie od 25C do 80C zładem około 19kg (czyli jeden załadunek bukiem/dębem). Pamiętajcie tylko żeby odłączyć zasilanie domu ciepłą wodą bo wtedy wyliczenia szlag trafi. Generalnie polecam bca-02 eco bo sporo pozwala zrozumieć w procesie spalania i „poczuć piec”. Stan buforów w moim systemie na bieżącą można śledzić u mnie pod adresem www.suto.aei.polsl.pl/images/private_resources/bufory.png
Dodam jeszcze, że dramatycznie ważne jest utrzymanie żaru w szczelinie odprowadzającej gazy do dolnej komory. W zasadzie nawet na idealnym sterowaniu wszystkimi możliwymi wajhami w piecu, można spaść do poziomu 60% sprawości, jeżeli nie ma dobrze uformowanego żaru. Miałem takie cykle palenia... dlatego kluczowym jest wyrobienie sobie sposobu układania opału i jego rozpalania. Powiedziałbym, że zyski z tego są porównywalne albo i większe od zysków płynących z hipotetycznego (bo nie istnieje) algorytmu/sterownika wszystkim co się w tym piec da :)
@@Popcio36kanal bardzo ciekawy i rzeczowy komentarz. Jestem świadom ,że cudownie temperatura spalin nie zmieni się z 350 w komorze dolnej do 170 na czopuchu bo nie ma gdzie się podziać. Do tego suche drewno więc efektem jest wysoka temperatura. Problem polega na tym ,że brakuje konkretnych informacji na ten temat ale Twój komentarz fajnie wszystko wyjaśnia.
@@szymonstarczynski585 Problemem jest też to, że część osób mierzy temperaturę spalin gdzieś za regulatorem ciągu, gdzie lewe, świeże i zimne powietrze jest podciągane (tak chyba mierzyli też podczas testów laboratoryjnych ATMOSa). W moim przypadku nie mam RC, więc ile piec wyprodukuje tyle idzie wprost na czujnik. Odległość miejsca montowania czujnika od wylotu to około 0.5m. Mierzone zarówno na termometrze z analizatora spalin, jak i wskazówkowym - wyniki zbieżne .
@@Popcio36kanal ja zamontowałem termometr około 40cm za czopuchem. Dalej się nie dało. Piszesz o "ostrym stercie" kotła. Twoim zdaniem lepiej najpierw rozpalić drobnym opałem żeby zrobić żar a dopiero później dokładać grube drewno? Ja układam warstwy ( drobne szczypki w poprzek,gazety,szczypki , drobny opal ,grube polana) i rozpalam całość.
to zależy od mnóstwa rzeczy i chyba nie ma reguły - producent sam to potwierdza że nie ma jednej złotej metody. Ja ostatnio jak mam czas (czyli palenie po robocie) rozpalam na dole kilka średnich kawałków (1/4 załadunku). Przychodzę po godzinie i wtedy na taki żar układam mu całość. Wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem jeżeli jesteś w domu. Ale dziś rano - załadunek i pójście do pracy - udało mi się uzyskać równie dobre rezultaty, może dzięki szczęściu tego jak się "poskładało" podczas wypalania, że trafiał ciągle żar tam gdzie trzeba :)
Do zastosowanej mocy paleniska wszystkie atmosy mają co najmniej 4 X za mały wymiennik Temperatura wody 80 temperatura spalin max 120 tak powinno być
mówiąc krótko - nieprawda (choc trochę prawdy jest w za małym wymienniku, a raczej konstrukcji - dlatego są wersje GS i GD wyraźnie lepsze)
@@Popcio36kanal To albo jest prawda albo nie jest ! Ja twierdze po zrobieniu zmodyfikowanej kopii kotła że bez problemu da się uzyskać spaliny na poziomie 100 120 *C ale to musi być 4 x po 7 rur 6/4 z zawirowaczami Skoro w atmosie czy blaze harmony lub podobnych następuje całkowite spalanie w komorze ceramicznej nie ma potrzeby wywalania na świat spalin o temperaturach powyżej kondensacji smoły bo jej już w spalinach nie ma Sedze że tu poszło o cenę i oszczędność kosztem sprawności i jakości
Każde zawirowacze zmniejszą temperaturę spalin. Pytanie podstawowe jest takie czy został odnotowany wzrost wydajności i na jakim jest on dokładnie obecnie poziomie. Ja mierząc wszystko jestem w stanie ocenić że 80% (no może 85% czasem) sprawności idzie uzyskać. Być może takie modyfikacje pieca pozwalają powiększyć to do 90% (?). Ale bez konkretnych pomiarów to raczej gdybanie, bo na podstawie samej temperatury spalin nie można w żadnym wypadku przecież szacować sprawności spalania opału.
@@Popcio36kanal Kolego to co wylatuje z kotła na dwór to jest stracone a jak masz piec ze szczelną komorą i wymuszonym ciągiem to nie musisz trzymać parametrów spalin takich jak przy ciągu naturalnym i tu jest ten zysk na sprawności na pewno powyżej 10%
@@amixo1 rozumiem że jeżeli ja pomierzylem wielokrotnie sprawność na poziomie przekraczającym 80procent to Ty "na pewno" masz powyżej 90 procent. W taki razie conajmniej producent ATMOSa powinien Cię ozłocic i wykupić Twój patent. Cóż, jak mniemam jednak nie robiłeś ani grama poważnych pomiarów z tym piecem.
Oglądam ten proces pracy to jakiś dramat z tym dokładaniem i stanowczo za wysoka temperatura spalin czyli ciepło w komin to straty. Pozdrawiam serdecznie
Za wysoka ?!
W dolnej komorze jest około 1000°C to na czopuchu ma być 90 ? No dobra niech będzie 120 to na wyjściu spalin z komina że tak zapytam ile będzie? Szybko odpowiem , za mało. I na pewno będzie się lało , skraplalo i oblepialo. A takie 190-250°C daje to że komin jest suchy i czysty. A straty po dokładnym przeliczeniu są kilku procentowe, one są zawsze i przy akurat atmosie uważam że ponad 90% sprawności to b.dobry wynik. Wystarczy zapewnić suchy opał i prawidłowo rozpalić po czym załadować do pełna i kocioł zrobi swoje. Dla leniwych to jestem ciekawy co teraz unija zamiast gazu zaproponuje.
Pozdrawiam
Witam. Czy ma pan wkład kominowy? Interesuje mnie czy taka temperatura bedzie wystarczajaca dla starego typu komina...
Witam. Tak, posiadam ceramiczny wkład kominowy 17x17cm. Bez regulatora ciągu kominowego do komina trafiały spaliny w granicach 250 - 300⁰C. Teraz nie dochodzi do 200. Komin bez wkładu kominowego ma bodajże kolega Sebastian Lubliński, ma kanal o Atmosie. Można go podpytac, ale z filmow nie wynika żeby były jakieś problemy z kominem.
260 stopni na wyjściu z pieca to nie za dużo? U mnie w piecu na ekogroszek przy 200 stopniach zmniejszany jest nawiew sterownik Timel skzp 5
Za dużo. Dlatego dochodzi RCK, żeby zmniejszyć zbyt duży ciąg kominowy, który to pośrednio wpływa na tą temperature. W tym kotle nie ma wentylatora nawiewowego, a wyciągowy. Są testy na YT gdzie modulując jego obrotami nie zmniejszamy temp.
Może podać Pan dokładny model sterownika tech...I czy ladomat ma Pan podłączony po piec atmos czy sterownik techa.
Tech i2plus. Laddomat podłączony pod sterownik.
Ile pojemności ma bufor i ile spalił Pan kh drewna i ile m2 domu i czy ocieplony i jakim grubym styropianem
Bufor 1000l, styropian 10cm zwykły, ok. 120m2
Ja nie rozumiem jednego. Po co zakładać regulator ciągu? Skoro dopływ powietrza reguluje się. Nowe kotły potrzebują duże ciągi. Jeszcze używacie tych dmuchaw co powoduje szybsze rozpalanie całego wsadu.
Mam praktycznie identyczny termometr, z alledrogo, i pokazuje mi podobnie. Po podcięciu sterownika z PID ze dodatkowym czujnikiem temp spalin okazało się, że jak na analogowym mam 240 stopni to ten elektroniczny pokazuje ok200 stopni, nie mam pojęcia który pokazuje właściwie , ale jak masz czymś jeszcze sprawdzić do polecam porównać
Ciekawe. 40 st rozbieżności to sporo... Właśnie nie za bardzo mam coś innego żeby porównać.
Witaj,
jak tam walka z temperaturą spalin? Ja ostatnio też zamontowałem termometr spalin i już wiem ,że temperatura jest dużo za duża. Jestem na etapie robienia zawirowywaczy ( Sylwester ma i mi ładnie pomierzył). Jestem strasznie ciekawy co to da. Później spróbuję przestawić fabryczne ustawienia PP i PW. Choć nie ukrywam,że nie wiem jak się do tego zabrać.
Cześć, nie ogarnąłem jeszcze tego. Dochodzi do 290 - 300. Wyżej nie widziałem. Kombinuje z przestawianiem pp na razie oraz z otwieraniem wyczystki. Pw zostawiam fabrycznie.
@@atmosholzgas jakie wnioski? Można samo PP przestawiać? U mnie też najwięcej 290 na wentylatorze. Na samociagu ok 230. Jestem zdziwiony jak dużo drzewa spalasz żeby nagrzać bufor. Ja potrzebuję z tego co Ty około 1/3 max połowę mniej kalorycznego opału.
@@szymonstarczynski585 a dlaczego nie można przestawiać pp? Po to chyba zrobili tą regulację.
A skoro spalasz mniej jak 20kg małokalorycznego drewna żeby zagrzać 1000l do 80 st to nie bardzo rozumiem po co szukasz sposobu na obniżenie temp spalin? Masz wynik nieosiągalny dla innych. Chyba, że chcesz spalać 10kg i ogrzać tym bufor....
@@atmosholzgas chodzi mi o to,że gdzieś czytałem,że jeśli się reguluje PP to PW też trzeba przestawić. Skoro już robiłeś jakieś testy to po prostu chciałem się doradzić i podpytać mądrzejszego. Chce obniżyć temperaturę spalin bo uważam,że niepotrzebnie tyle ciepła w komin idzie. W którymś filmie mówiłeś,że zastanawiasz się nad RCK. Kupiłeś?
Ps. Mam wersję Gs która podobno jest dużo wydajniejsza od zwykłej S i widzę,że faktycznie tak jest. Muszę kiedyś z ciekawości zważyć drewno ale zawsze brakuje mi czasu.
@@atmosholzgas fajnie,że zebrała się grupa posiadaczy Atmosa i publikuje jakieś filmy bo pamagacie tym innym użytkownikom . Ty do tego podchodzisz bardzo profesjonalnie bo nawet dzielisz się wykresami z konkretnych testów.
Ps. Dalej jestem w szoku,że Ty ten kocioł przez okno wsadziłeś do kotłowni
Cześć. Jaki to czopuch? Ja swojego atmosa za tydzień podłączam.
Cześć. Oryginalny Atmosa 50cm/150mm. Cena wysoka, 450zl ale jakość bardzo dobra. Kupiony w necie oddzielnie od kotła.
@@atmosholzgasPodasz link do tego czopucha? Nigdzie nie mogę go namierzyć.
@@dzonyinglisz1611 kupilem na stronie tomiboks. Zapytaj u nich.
Jak często czyści Pan wymiennik?
Generalnie to po każdym paleniu sprzątam komorę górną i dolną. Choć na dole można zostawić na kilka paleń bo popiołu jest mało. Te wyczystki z tyłu plus czopuch staram się raz w tyg wycziścić. Dużo też się tam nie zbiera.
To nie grawitacyjnie ci krąży woda w CWU tylko pompa z laddomatu ci ciągnie wodę również z tego obwodu przy tym podłączeniu żaden zawór zwrotny nie pomoże,takie podłączenie nigdy nie będzie działać dobrze.
W tym teście ile kg drewna poszło
Proszę zobaczyć inne filmy, tam robię test z ważeniem lub z objętoscią drewna które spalam.
Lambdomat ma być podłączony pod czujnik, termometr spalinowy w atmosie. Pomyśl dlaczego.
Wytłumacz proszę dlaczego jak jest podłączony pod czujnik wody zasilającej to jest źle.
Myślę, Myślę i nic niewyymyslę. Proszę pomóż bo nierozumiem
👍
Sterowników tech nie lubię. Nazwy własnej tym cz.temperatur nadać nie możesz ??? Nie odpisują nt. aktualizacji firmware :(.
Sterownik ma jakiś tryb rozpalania - pewnie nie bo ten model tylko pompkami i 3drogowym Ci steruje ?
Jak nagrywasz filmy to byś pod tym sterownikiem naklei kartkę który czujnik to który... i każdym filmie każdy by sobie zatrzymał, przeczytał i z filmu na film nie były wątpliwości. Napisz do TECHa by dodali zmianę nazw cz.temperatur na własne - powinni słuchać klientów - mnie ignorują.
Ten sterownik nie ma trybu rozpalania. Nie wiem co miałby robić w takim trybie? W filmach często mówię co oznaczają poszczególne czujniki. Kartki jakoś nigdy nie potrzebowałem, nawet żonie udalo się zapamiętać poszczególne. Pozdrawiam
Do jakiej temperatury ładuje pan bufor ?
81 u góry, 80 w środku, 75 u dołu. Przynajmniej tak wskazuje termometr sterownika.
@@atmosholzgas Dziękuję za odpowiedź 🙂
I niech mi ktoś powie że pali się tym kotłem na wentylatorze - to właśnie ten filmik jest dowodem że więcej wypluł w komin niż oddał ciepła na bufor ( ja takimi wsadami to bym swój cały bufor 4 tys nagrzał , już nie wspomnę o jakości drzewa dąb ,buk - nawet nie palę takim ( sosna,wierzba,olcha hi hi ) min 10 godz palenia nie 5 ) ktoś powie że się madruje pod tymi filmikami - po prostu chcę wam uświadomić że trzeba opanować ten piec i wychodzi wtedy bardzo fajne palenie i ekonomiczne , tu ekonomi nie widać
@@krzysztofmroczek2699 dziękuję za komentarz. Ja jeszcze nie opanowałem tego kotła ale staram się jak mogę🙂 Niedługo film o paleniu grawitacyjnym bez wentylatora, z wykresami ładowania bufora. Pozdrawiam.
@@atmosholzgas spróbuj polecam ( dociąg go tak 65-70 i daj mu się palić zobaczysz ile czas wydłużysz palenia ) jaka masz wkładkę laddomatu 60 st czy inna 70 , nie przejmuj się trochę smołą w komorze górnej tam ma prawo trochę być , na dole ma być czysciutko i w kominie ( ja to nie wiem ja wy go pilujecie na ciągu wymuszonym przecież jak on się rozpali to aż drży cały taką siłą ognia i gdzie on to odbierze - w komin wszystkio ( ja 250-300 spaliny to w piecu na słomę miałem ale to wiadomo inna bajka dlatego mam zbiornik 4 tys bo taki potrzebował
A ma Pan na cw zawory zwrotne zamontowane??
Cześć 😉 dalej walczysz z kotłownią. Daj znać na priw jak poszło
Mam jeden na zasileniu bojlera cwu.
Miale u mnie takie cos ze musialem na powrocie zalozyc zawor zwrotny. bo jak pompa chodzila to potrafila powrotem grzac
@@ArkusS nie rozumiem. Powrotem grzała Ci CWU czy bufor?
@@atmosholzgas ja akurat mualem tak ze jak chodzilo Cw grzaly grzejniki powrotami. Oraz jak chodzila pompa od grzejnikow miala latwiej zabrac wode goraca z dolu bufora niz z grzejnikow
Brakuje ci zaworu zwrotnego również na CWU, poza tym dlaczego CWU z pieca a nie z bufora.
Zawor zwrotny na CWU jest. Na zasileniu. Tu już przykryty izolacją. CWU i z pieca i z bufora, zależy kiedy. Przy paleniu wyciąga z pieca i przestaje sie na chwilę bufor ładować. A szybko jest ciepła woda. Po wygaszeniu wyciąga z bufora. Tak to rozwiązał hydraulik. A dlaczego jest źle?
@@atmosholzgas no faktycznie jest zawór zwrotny za pompką dziwne że ci krąży grawitacyjnie,
Zeby to działało dobrze powrót CWU powinieneś mieć wpięty bezpośrednio do bufora w wyższe wejście bo wraca woda gorąca.
Tylko wtedy i zasilanie nie może być od pieca.
Co wy gadacie jesli masz wpiety powro od cw do bufora to powoduje przemieszanie wody w buforze.
To nie kocioł tylko zwykły kopciuch który odbiera tylko część energii wiecej puszcza w powietrze gdzie logika i inżynierowie i projektanci a ekologia
😊
Prześledziłem komentarze u Ciebie i zauważyłem, że napisało do Ciebie Czech. Nie znam angielskiego, ale od czego gogole tłumacz😄. To co on Tobie napisał w dużej mierze pokrywa się z moimi radami. Ja kiedyś ,śledziłem czeskie fora nie znając języka tam znalazłem kilka rozwiązań, które zastosowałem u siebie miedzy innymi regulator ciągu. Jak już mówiłem taki kocioł użytkuje od 2000 roku, z buforami z 13 lat. Konstrukcja prawie niezmienna, tylko kosmetyczne zmiany wyglądu zewnętrznego.. Teraz od kilku lat dodana jest regulacja PW oddzielnie jak to Czech zauważył trochę trudniej to okiełznać. Aczkolwiek chętnie bym się pobawił dwoma cięgnami. Na forach czeskich czy polskich też piszą, że PP powinno być minimalne otwarte bo powoduje szybsze rozpalenie komory załadowczej. Pw natomiast bardziej wyciągnięte bo daje więcej tlenu na dyszę i powinny się lepiej dopalać spaliny i ja tak na chłopski rozum myślę. A tak na marginesie za termometr dałeś 450 zł? Termometr afriso też dobra firma 100 zł i zostałoby na RCK 350. Zresztą nieważne ja też za wiele rzeczy nieraz przepłaciłem. Pozdrawiam
Tak, pisałem z jednym Czechem. Pisał podobne rady, tylko że jeszcze pisał o zmierzeniu chyba tlenku węgla (jak się nie mylę) w spalinach. Co miałoby świadczyć o jakości spalania. Zbytnie przymknięcie pp nie spowoduje, że spalanie nie będzie "czyste"?
Za termometr zaplacilem ok. 60zł. 450zl kosztował oryginalny czopuch Atmosa. Jest porządnej jakości, stąd cena. Trochę szkoda by mi było go teraz dziurawić dla rck. A ten rck da się przekręcać w poziomie? Bo na stronach pokazują ten na rurę jak jest zamontowany na pionowej rurze, a nie poziomej jak u mnie.
Ps. Właśnie rady kogoś z tak dużym doświadczeniem są cenne!
@@atmosholzgas jak widziałem na filmach tak da się, zobacz sam.
m.ua-cam.com/video/kspyDLRWlgA/v-deo.html
Przepraszam nie doogladalem dokładnie, ale tak na marginesie za czopuch to też dałeś syto, ale to każdego indywidualna sprawa. Ja też za wiele rzeczy przepłacam i to jest kazdego indywidualna sprawa. TAK jak Czech mówił o analizatprze spalin, zgadzam się z nim zupełnie. Tylko kto taki analizator ma jaki kominiarz? Pojawiły się ostatni analizatory spalin BCA-02, które są w przystępnej cenie, koło 650 zł, ale nie znam ich jakości. Teraz co do PP. PP jest dostarczane w Twoim jak i moim kotle u góry komory załadowczej nie trafi bezpośrednio na dyszę jak w kotłach gs. Powoduje moim zdaniem zbyt szybkie rozpalenie komory załadowczej. Jak zwiększysz PW to więcej powietrza trafi do dyszy gdzie dopalają się gazy. A przy ograniczonej ilości PP te gazy będą się lepiej dopalać. Niczym nie ryzykujesz to tylko zmiany ustawień na jedno palenie.
@@kocioatomosdc25s5 czym jest to PP i PW ?
Powietrze pierwotne inaczej nazwane powietrzem głównym jest to główna dawka powietrza, dzięki której możliwe jest spalanie opału w kotle.
Powietrze wtórne jest to powietrze podawane dodatkowo w miejsce w kotle, w którym występują płomienie np. dysza palnika w kotle Atmos. Umożliwia lepsze dopalenie paliwa, a więc ograniczenie dymienia.
Korek, nie śrubunek
👍
U mnie na kominie nigdy nie osiąga 100 stopni C
W instrukcji atmosa piszą, że temp spalin nie może zejść poniżej 110 °C. "Niska temp spalin powoduje skraplanie substancji smolistych i kwasów, pomimo że temp wody wyjściowej jest na poziomie 80 - 90 °C"
nie możliwe. Albo termometr zepsuty albo zamontowany w złym miejscu. Albo kocioł w którym palisz to nie atmos :D