Должен с вами не согласиться только лишь в одном. DIF автоматы есть с маркером отключения при утечки тока. Обычно этот маркер(это жёлтая кнопка) утопленный, когда происходит отсечка по диференциалке, этот маркер отщёлкивается, и DIF автомат при включении не возможно включить пока не нажать этот маркер. Поэтому перегрузку и короткое видим когда DIF отключается полностью, и утечку видим когда маркер срабатывает. Очень удобная штука. А так вы сказали все доступно, без лишней воды, лайк.
Молодец, вот это объяснение, круто ,все понятно ,доступно, до мелочей и нюансов в чем и есть дар доведения информации до человека , не каждый вообще умеет объяснять , я не досмотрел ролик ,решил откомментировать ,после посмотрю,все очень предметно по существу ,УСПЕХОВ!!!PS я уже почти специалист
По порядку хода рассуждений... 1. При изменении нагрузки заменой автомата не обойтись. Потребуется изменение сечения провода вместе с автоматом до потребителя (это вообще ремонт заново начинать). Посему названный плюс УЗО вычеркиваем за ненадобностью или вы рискуете спалить проводку вместе с хатой до того как сработает защита в случае если вы заменили автомат на более мощный. 2. В случае выхода из строя автомата дифференциальной защиты так же можно установить перемычку (на этот случай всегда есть вводной автомат), но если сильно щекотно, то просто подцепить временно обычный автомат, тем более его цена, как было сказано, 30р. Сомнительный плюс УЗО... 3. КЗ при использовании дифф. выясняется тоже просто. Омметром прозваниваем провод относительно земли и нуля. Так же можно подключить в разрыв автоматический выключатель и проверить срабатывание защиты от перегрузки или КЗ. Опять сомнительный плюс. Для всего этого даже знаний специальных не надо. Если хватило ума все это подключить то такие основы обязан знать, иначе чего нибудь где то отгорит из за неправильного подбора нагрузки, сечения или монтажа.
При замене автомата на больший номинал, узо следует ставить тоже большего номинала. Узо всегда должно стоять на одну ступень выше по току, чем автомат. Например: Автомат - 10 Узо - 16
@@Диклоніуслогика проста, ампераж на узо, указывает только на скольких амперах оно не сгорит, т. к. само оно не защищает от токов перегрузки, а если ставить автомат и узо на 16 ампер, то неизвестно что случится раньше - сработает автомат или выгорит узо, ну и в узо, расчитанное на больший ток, стоят усиленные контакты, которые будут рвать цепь под нагрузкой.
@@MFOX666 Это все писсдешш, производители УЗО утверждают что номинал УЗО может соответствовать номиналу его автомата, НЕ обязательно брать на ступень выше. Да автомат отключается не сразу и ток через него может идти какое-то время больше его номинала, но автомату ничего не будет. Идея в том что не надо эксплуатировать приборы постоянно на пределе их возможностей и если пропустить через УЗО 16А ток 18-20А короткое время - ничего этому узо не будет.
@@ivandanshin1078 ну по нормальному во все приборы закладывается запас прочности, (к поделкам с алиэкспресс это конечно не относится), требования ПУЭ, это тоже величины зеленой и желтой линии, под красный предел никто не будет писать инструкции. Например кабель ГОСТовский 2,5мм может долговременно держать ток в 25А и даже под 36А, при этом нагреваясь в пределах допустимого (до 65 с), но это уже красная линия и во всех рекомендациях указывают ставить для защиты такого кабеля - 16А автомат
спасибо за труды. сам электрик, и тему рассматриваю чисто из-за терминов, так как работаю в англоязычной компании, и у нас там нет таких терминов. У нас УЗО - это ELCB (Earth Leakage Circuit Braker) и дифф автомат - это ELCB with overcurrent protection. По поводу местных комментариев - просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки... Случаи бывают разные господа, сегодня у вас 230 вольт в розетке, а завтра 160... И ваши 16А превратятся в 22... не забывайте также, что в месте контакта у вас не будет 1.5 мм сечения, даже если сам провод полторашка. ПУЭ писали не дураки, а от дураков.. 90% пожаров из-за плохой проводки или неправильно подобранной защиты. Don't work just hard, work smart.
1.Я половину розеток в квартире делаю сечением 1,5мм² на автомате В13. Чем плохо? Не всякий автомат В13 долго выдержит 16А - отключит по перегрузу розетки. То же и с 22А. В чем проблема? 2.В месте присоединения жилы к розетке сечение всегда больше, чем у жилы. 3.Некоторые пункты ПУЭ смертельно опасны.
"...просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки..." Ну ты прямо "СУПЕРПРОФЕССИОНАЛ" я смотрю, а строительные компании, включая стройстресты, в Беларуси - все "ЛОХИ", если всю разводку в квартирах делают кабелем ВВГ-нг LS 3х1,5!!! Смотри не лопни от своего "суперпрофессионализма"!!!
Еще нюансы: 1. ДИФ и УЗО спасут от поражения током, если порог срабатывания < 30мА 2. Есть ДИФ автоматы с функцией реле перенапряжения (это уже 3в1) 3. УЗО по току должно быть равно или на ступень выше автомата. 4. УЗО по типу есть электронные и электромеханические: электронное при обрыве 0 перестает работать как защита от тока утечки. 5. ДИФ и УЗО для дома стоит выбирать только типа А
до розетки до автомата 3 метра коротыш, БАХ!, автомат сработает, расстояние 30-40 метров, ну в другом углу квартиры, коротыш провод греется БАХ нет, ПОЖАР!
@@Meldonius хаха, чтоб вы видели какие умные электрики ходят, с трудом схему двухклавишного выключателя читают. Или говорят у меня стаж 20 лет а на водонагреватель 5500 ватт берут 16а автомат и провода. Вот там вопрос в образовании. А я по списку легко продам. Я же не электик, а продавец. А знания расширять не повредит.
Спасибо Вам за Ваш труд. Помогаете определиться и разобраться в нюансах на что стоит обратить внимание, что нужно учесть и о чем следует подумать заранее. Вы просто кладезь опыта и знаний для широкого круга как опытных так и не сведущих в делах ремонта людей. Смотрю Ваш канал взахлеб. Набираюсь так сказать информации к размышлению. Буквально вот на днях хотели уже купить плитку и унитаз чтоб начать туалет делать.. хорошо, что не поторопились, теперь буду все планировать и просчитывать а потом уж искать отделочные материалы.
УЗО сравнивает ток НА ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ. Ток в ФАЗЕ и НОЛЕ *должны* быть одинаковыми. Вроде бы естественно, но... если в доме или квартире утечка, то в вошедшей ФАЗЕ ток будет *больше* чем в выходящем назад НУЛЕ из-за того что через утечку НОЛЯ ток частично рассеивается через стены, батареи, землю. То есть, если есть хоть какая либо разница во входе и выходе тока в здание, срабатывает УЗО.
как всегда-пришел,увидел,победил!Подписался еще примерно года 3 назад и не разу не пожалел .И голос приятный и информация легко воспринимается.Спасибо!
Всё грамотно, но вот только при превышении тока нагрузки нужно дополнительно делить на группы или менять провод на большее сечение, а не ставить автомат большего наминала. Иначе от него не будет ни какого толку, он сработает когда проводка будет догорать, или вообще не сработает.
Во-первых - проверьте сечение кабеля в розетках - если 2.5 мм - автоматы нужны 16А , меньше - можно, но ЗАЧЕМ??? если автомат некачественный - он и на меньшей величине не сработает, а вот когда будет нужно - у вас автомат будет выключаться постоянно! Замучаетесь бегать к щитку!
Все правильно почти... При увеличении мощности потребителя, который будет сидеть на УЗО и автомате, ни в коем случае нельзя повышать мощность автомата, если конечно не позволяет сечение проложенного провода, хотел бы добавить ещё, что УЗО должен быть равен или больше по номиналу защищающего его автомата, которой стоит перед ним, а не после.при подборе УЗО для работы нескольких групп розеток к примеру, нужно использовать коэффициент одновременности, для расчета номинала автомата УЗО
Здравствуйте. Хороший видеоролик, много полезного, кратко и по делу. За это спасибо. Если вы не против, то я добавлю к вашей лекции информацию о которой незнают даже некоторые электрики, и от которой напрямую может зависеть жизнь потребителей и самих электриков. Дело в том, что имеющиеся системы защиты (узо и дифавтомат) предполагают защиту пользователей, проводки и электрооборудования, которые подключены к ним, при возникновении аварийных ситуаций на линиях, на которые электроэнергия поступает после прохождения узо или дифавтомата. И в этом лежит опасный момент! Для наглядности приведу такой пример: предположим что у вас в щите установлено электромеханическое (не электронное ! ) узо в комплекте с обычным автоматом защиты, и дифавтомат (который по идее, сочетает в себе узо и автомат защиты). Узо и дифавтомат подают электроэнергию на два разных устройства: узо подаёт ток на холодильник, а дифавтомат подаёт ток на электропечь. И вдруг возникла такая ситуация, "отгорел" или отсоединился провод нуля на линии которая подаёт ток на ваш щит в котором стоят узо и дифавтомат. Предположим, что провод нуля на подающей линии: 1. разорвали перфоратором при ремонте, 2. разорвали топором при демонтажных работах, 3. или просто отключили в процессе электроремонта, 4. Упало дерево, 5. порвал экскаватор, и т.п., - т.е. разрыв провода "ноль" произошёл на том участке линии, которая подаёт электричество на ваш щит, в котором стоят ваши узо и дифавтомат. Но при этом провод фазы остался цел, и добросовестно подаёт фазу на ваш щит, на ваши узо и дифавтомат. Произойдёт следующее: 1. Дифавтомат перестанет работать в качестве узо, т.к. в своём устройстве он имеет усилитель который обеспечивает работу "электросхемы узо" в диф.автомате. Для выполнения функций, этому усилителю нужно питаться от проводов фазы и нуля, и если нуля нет (если провод подающий "ноль" разорван), то усилитель уже неработает и, следовательно, неработает узел узо в дифавтомате. При этом, фаза будет спокойно проходить через дифавтомат и спокойно может убить, т.к. токи утечки уже ничем неограничиваются. 2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо при разрыве провода нуля, полностью сохраняет работоспособность, (т.к. в его схеме нет усилителя от которого зависит работа устройства), и оно способно учитывать токи утечки которые проходят по любому проводу (по проводу фазы, или проводу нуля) независимо от того есть ли разрыв на другом проводе, даже в случае, если разрыв находится на линии которая подаёт ток на узо. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ПРИ РАЗРЫВЕ ПОДАЮЩЕГО ПРОВОДА НУЛЯ, УЗО ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА НЕСРАБОТАЕТ ТАК ЖЕ КАК И ДИФАВТОМАТ, И ЭТИМ СОЗДАСТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРИКОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ! ТАК ЖЕ: если происходит разрыв провода фазы на участке лини питающей ваш щит, то между проводом нуля и проводом заземления может проходить электричество (если неправильно сделано зануление, или провода ноль и заземления по каим-то причинам разъединены). Подобные разрывы проводов, которые подают электроэнергию на узо или дифавтомат, очень часто происходят при авариях и при электромонтажных работах на городских линиях электропередачи. Получается, что использование ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО узо в паре с автоматом защиты, позволяет защитить жизнь от токов утечки в случаях аварий на подающих электрических линиях от которых питается ваш щит. Это очень важно знать, т.к. это позволяет защитить жизнь людей в помещении, и жизнь электриков которые занимаются поиском причин исчезновения электричества, в случаях, если происходит разрыв проводов фазы или нуля на линиях которые подают электричество на ваш щит. Если хотите, можете проверить это следующим способом: зажечь обычную лампочку, пропустив напряжение через провод нуля или провод фазы, проходящие через узо или дифавтомат), и вы увидите, что узо гарантированно отключает линию, а дифавтомат молчит и ждёт значения токовой перегрузки. В этом плане защиты, использование электромеханического узо с последовательно подключённым с автоматом защиты, работают лучше чем дифавтомат. Если можно, то прошу вас внести эту информацию в ваш видеоролик, в качестве дополнительных данных, т.к. от этого может зависеть чья-то жизнь. Спасибо за видео! Удачной работы!
@@Meldonius Ваша досада понятна, но вы же понимаете что в двух предложениях невозможно описать тонкости которые упускает из вида половина электриков в стране. Всем нужно привыкать читать "многобукав", т.к. "полу-словные тезисы" не понимают даже академики, но не подают об этом вида. Чтобы разбираться в ситуации, нужно вникать в ситуацию. Или покупать телефончик с более широким экраном.
Какие-то у вас сложные схемы - в щитке и УЗО, и диффавтомат, и ноль отгорел сначала у потребителя, потом у подающей линии... Так скоро на холодную воду начнем дуть. Считаю маловероятным возникновение одновременно всего даже двух событий - аварии на подающих линиях и возникновение тока утечки у потребителя. Люди по четверть века живут с обычными автоматами и всё нормально. Я немного шарю в электрике и примерно понимаю, о чём вы написали, но электрику будет очень сложно объяснить это заказчику. Конечно есть заказчики, не считающие денег, но ваша защита не для бюджетного исполнения. Но за идеи спасибо, можно подумать на досуге.
Ещё момент: Опять же, цена и место в щите. Например, после общего спаренного автомата, потребителей можно разделить на группы. Одно УЗО и несколько разных автоматов. При этом мы получим существенную экономию места и денег при весьма небольших недостатках этого способа.
Жирный лайк, все что я хотел услышать и понять было сказано. Это то редкое объяснение, когда пазлы в голове сложились! Спасибо за краткое и понятное пояснение!
А еще, если вы живете в сельской местности, да и не только, стоит выбрать узо еще с отключением от перенапряжения. Это спасет всю технику дома от перенапряжения, что часто бывает при воздушном подводе электричества. А так все грамотно. Лайк.
@@olegkess652 Диф.автомат это и есть защита от перенапряжения, пониженного напряжения, а так же защита от утечек тока. Стабилизатор напряжения это другое.
@@Partizan862 дифавтомат не защищает от пониженного и повышенного напряжения. Его задача - защиты по уставке максимального тока и утечки (дифференциального тока). Всё.
Только один момент, если вы меняете автомат на более мощный то и УЗО тоже менять придется на более мощное по току( не срабатывания, а ток который оно может выдерживать), что бы его защитить.
Как зачем? В Видео сказано, что если у вас выросло потребление мощности то нужно менять или диф( что дорого) или автомат.Допустим меняете автомат с 16 до 25А. Но нужно учитывать, что раньше скорее всего стояло УЗО тоже на 16А( или больше, но смысл ставить сильно больше и переплачивать если автомат 16А?) И раз сменили автомат то и Узо тоже менять нужно на более "крепкое" выдерживающее минимум 25А. Что бы понятно было: у УЗО 2 параметра 1. ток срабатывания, 10 мА, 30мА и тд 2. Максимальный проходной ток, при котором узо не расплавится Пусть 16А или 40А. Чтобы защищать УЗО ставится соответствующий автомат( точнее наоборот, под ток автомата подбирается Узо.) ..... Менять на более мощный автомат нужно если у вас появились новые потребители. Только то же с умом надо делать. Допустим у вас есть на группу из 3-х потребителей 20А. А на самих потребителях стоят автоматы(или дифы) по 10А. И появилась у вас надобность добавить потребителей в группу еще 3-х. и того 6 потребителей с автоматами 10 А. Автомата 20А уже мало будет.Он будет выбиваться суммарным током. Только хочется предостеречь от одной глупости, что люди делают часто. Если на розетки стоит автомат 16 А и допустим вы включаете что-то мощное в нее и стало выбивать автомат. То вот глупость - это увеличить номинал автомата до 20 или 25 А. Забывая что розетки обычные рассчитаны на 16 А!!. И автомат должен защищать самого " слабого" потребителя( и самый слабый кабель соответственно)
Ваше мнение ошибочно! ))) Не нужно доверять видео! Вернее - вы делаете не те выводы из видео ))) Если скажут, что для спасения России каждый мужик должен дать в ... Ну, вы понимаете.. И что - мы все кинемся наперегонки с задницей наперевес? Нет жеж! Узо не выдерживает какой-либо ток! УЗО вообще не предназначено для этого! И номинал на корпусе говорит только о том, какой автомат сможет обеспечить беспрепятственную работу.Чем меньше - тем ДЕШЕВЛЕ!!! Вот и всё. Можно все УЗО в квартире поставить на 50 Ампер, но они будут очень доргие. )
У УЗО есть максимальный рабочий ток при котором оно работоспособно. Этот Ток и написан на корпусе( 16, 20, 40А чем выше тем дороже). Соответственно этот ток УЗО и выдерживает без каких либо последствий для себя, а больше пройдет - не выдержит и ба-ба-х. Чтобы защитить УЗО от сверхтока выше этого значения ставится автомат. В Видео сказано есть два пути: 1 Дифф 2. Автомат+УЗО. Дифф хорошо, но при появлении мощного потребителя в схеме замене диффа - дорого. Типа дешевле по этому показателю Автомат+УЗО. Но я "поправил" это высказывание в той особенности что да, замена автомата на более мощное будет дешевле замены диффа. Но нужно еще и учитывать МАХ рабочий ток УЗО. Скорее всего и его(узо) придется тоже менять вместе с автоматом. Поэтому выгода может и не получиться. Нужно внимательно на схему смотреть.
Ещё, немного добавлю к комментариям к видео. Откуда взялось мнение , что на розетки нужно монтировать сечение 2.5 мм2 ??? Это сечение выдерживает длительную нагрузку при токах свыше 21 А . И даже больше. Вполне достаточно ( если не много шлейфов) и 1.5 мм2. Это сечение терпит вполне себе 19А . Откуда взялось пресловутое 16А? Не 15, не 20, а именно 16А . Контакты розеток в подавляющем большинстве рассчитаны на такой именно ток. Поэтому, если вы запитываете к примеру блок розеток для компьютера или розетку для стиралки, то достаточно 1.5 мм2. Всё равно контакты больше 16А не потянут и Автомат тоже на 16А . Чисто физически это правильно, в впаривают нам большее сечение не физики, а коммерсанты. Ну и естественно хороший контакт и грамотная протяжка в обязательном порядке. Благодарю кто дочитал:)
Провода выбирают потолще для запаса прочности. Всё дело в финансах, можно и 1.5, но рассчитывать всё в притык в России не катит. Исходя из того что, в основном всё из-за розеток и самих электроприборов происходят пожары ставить на каждую розетку по автомату смысла нет. Тут даже автомат на 10А не спасет телевизор от самовозгорания или забытый утюг, зарядники которые тоже горят и т.д. Автоматы спасают проводку, а не подключенные электроприборы отсюда все расчеты в ПЭУ. Отсюда и вытекает вывод - ставить один автомат на группу розеток и провода хотя бы на 2.5 для розеток.
Читай ПУЭ. А если встретишь настоящие 2,5 квадрата в продаже, можешь памятник поставить такому продавцу. Правила безопасности писаны кровью, а дисциплины - вазелином.
В своей работе и дома отдаю предпочтение диффавтоматам (Д.А.). На каждую отходящую линию ставлю свой, отдельный Д.А. Если же в щитке поставить общее УЗО или Д.А., то при аварийной ситуации отключится ВСЯ сеть, а не отдельный участок её. Исключение есть. Если токи короткого замыкания слишком малы, чтобы на них среагировал автоматический выключатель, то установка на вводе УЗО с током утечки 300 мА обязательна (по ПУЭ). Трудности, конечно. Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме. Обычно устанавливают Д.А. на ток утечки 30 мА, но не лишним будет покопаться в интернете, чтобы узнать, что для ванных комнат предпочтительнее УЗО или Д.А. на 10 мА, на вводах в дом 100 или 300 мА. Но это уже забота проектировщиков! Благодарность за канал автору! Много полезного узнал.
+Vladislav Shumilov "Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме." Если так,то пора бы уже проверить проводку и приборы,все таки это авария.
@@timourgalimoullin8542 Логика такая, что в случае дифа без дополнительных изысканий непонятно, произошла ли утечка тока на корпус(сработало узо) или, например, коротнул электродвигатель или тэн(сработал автомат).
Есть дифы которые тебе показывают что именно сработало, перемычки быструю 😂ну соедини на прямую на время тогда уже... Все остальные плюсы место и цена... ну такое себе когда экономить на будущем сгоревшем холодильнике или телеке
А еще ВЫ не совсем правы по поводу причин отключения дифа. Если взять серию abb ds951-ac b16 (беру именно этот пример так как он стоит у меня), там есть окошко с сигнальной шторкой, при поднятии автомата эта шторка прозрачна, во время замыкании срабатывает автомат и шторка остается прозрачной, а при токе утечки срабатывает автомат и падает синяя шторка, так что причина на лицо как говорится.
Все четко и доступно объяснено. Только не соглашусь с примером на шестой минуте о том, что при повышении тока нагрузки нужно менять автомат перед УЗО, а в случае с дифом то менять весь диф. Тут важно не забывать про сечение кабеля. :) Номинал автомата рассчитывается из сечения кабеля: больше расчетная нагрузка, больше сечение, выше номинал автомата. Получается по примеру автора, если в розетке увеличивается ток нагрузки и автомат выбивает, то повысив номинал автомата может произойти пожар из-за перегрузки в кабеле. Но повторюсь это мнение субъективное и я не специалист. Если ошибаюсь, прошу кратенько рассказать в чем.
Всё отлично, только не согласен с автором по поводу замены автомата на более мощный в паре с УЗО (06:55 мин.), поскольку если номинал автомата превышает номинал УЗО, при перегрузке сгорит само УЗО.
УЗО+Автомат в связке хороши тем, что так легче выявлять неисправности, по тому, что именно отработало. Если только дифавтомат, то гадай потом какая из защит сработала хотя и место экономиться. При замене автомата в связке "УЗО+автомат" смотрите на номинальный ток УЗО, чтобы не превысить его.
День добрый. На данный момент это уже не аргумент, если не ошибаюсь у легранда есть модель диф-автомата с индикацией той или иной неисправности, т.е. можно понять утечка или короткое замыкание.
К примеру при выключении диф автомата выключилось две розетки, одна лампа... выключаем всё из розеток и лампу, не выключается, включаем что было в первой розетке, на пример сработал, выключаем и включаем туда другой потребитель приблизительно той же мощности, не сработал - срабатывает на ток утечки первого прибора, сработал - неисправна часть автомата в диф автомате, и т.д., и т.п. ( просто недавно столкнулся... человек думал что у него дело в диф автомате, оказалось просто плита дала утечку на корпус (обычная настольная)) Ну или просто проверить тестером между фазой и землёй при выключенном.
УЗО и дифференциальный автоматический выключатель - гениальные изобретения! Обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током, а здания и сооружения от пожаров! И очень плохо, когда на них экономят!
Малина Малинкина на дорогих диффавтоматах кроме кнопки Тест присутствует два рычажка. Отключение первого, независимого рычажка, означает работу максимальной токовой защиты, т.е. защиты от перегрузок, а отключение второго рычажка, уже зависимого, совмещенного с первым, означает работу защиты от тока утечки. Т.е. при втором случае отключаются оба рычажка. Еще бывают автоматы с изменением цвета индикации в окошке при срабатывании от тока утечки.
Я диф автоматы применяю в редких случаях.Если проводка на 10-15 отходящих кабелей,то 1 Узо общее,и каждый кабель на отдельный автомат.И еще мимо узо такие вещи как сигнализация к примеру.Обьекты восновном у меня эконом варианты,1-2 комнатные квартиры,иногда 3х,с минимально стандартным набором потребителей.
Годное видео, очень понятно и по теме. Как диванный специалист, приведу один аргумент против Дифф. и УЗО: если установлены выключатели со светодиодом, то оба автомата будет выбивать))) Придется менять выключатели...
Добавлю: Ни слова о принципах устройства и работы данных устройств. А именно: - в дифавтомате (всегда!) работает электроника - она не работает при пропадании питания. Обрыв нуля приводит ее в полную неработоспособность. - любое электронное устройство, в наших сетях, может выйти из строя из-за бросков напряжения. Когда Вас или Ваших близких будет убивать током (не дай Бог, конечно), электронное УЗО может быть неисправно. - можно продолжить, не вижу смысла... Поэтому выбор за вами - хотите дешевле, не надежнее, экономии места в щите и поражения током, ваш выбор АВДТ. Если хотите, чтобы ваши дети выросли и ваши близкие были здоровы - электромеханическое УЗО + автоматический выключатель. Пока ничего лучше нет, этой связки. Лучше только селективное УЗО, в некоторых применениях... Можно добавить устройство защиты от дуги, но это на ваше усмотрение...
Народ, начитался, насмотрелся. Если на УЗО стоит 16А то это показывает какой МАХ ток оно может через себя пропустить. Автомат, защищающий эту группу , если тоже на 16А то он по многим причинам будет отрабатывать с задержкой в случае перегруза. В эти самые моменты УЗО будет пропускать через себя ток большего значения и плавно выходить из строя. За сим. Если вы защищаете потребительскую группу по всем нормам , то ставьте на 16ти амперный автомат УЗО номиналом в 20А , это поможет сохранить УЗО при кратковременных перегрузках, которые в принципе неизбежны по многим причинам. На дифтоки это не повлияет.
Расчет делается по среднему току предпологаемых потребителей, но не более пропускной способности провода, если стоит 2, 3, 4 розетки, это не значит что все будут нагружены по полной одновременно, да и ограничение пропускной способности провода не дадут этого зделать.
@@romil2098 если у вас 3-4 розетки то ето неозначает што в каждую включать одновременно все приборы---3-4 розетки ето тупо для удобства штоб розетка была при каждом приборе---а приборы от 1квт включаються поочередно по мере надобности но никак неодновременно
Вы не разъяснили людям о том что можно поставить одно узо например 32А и после него поставить автоматы например по 10А три штуки и все будет работать у будет у вас три разные группы с тремя автоматами и одним узо и занимать не много места
+Анатолий Михайлов ты вообще понял что пишешь во первых я не знаю как у вас.,а у нас это узо встречается в каждом магазине а во вторых откуда ты взял 25 амперные автоматы и 20 когда я для примера писал 3 штуки по 10 ампер)))) ты загоняешься чувак)))
Мои две копейки в пользу УЗО+автомат,на разные группы потребителей можно подключить на пример:1 УЗО+6 автоматов или 2 УЗО+2*6 автоматов.Да конечно определить ток утечки будет сложней но извините если человек не разбирается в эллектрике в ряд ли полезет включать второй раз если будет срабатывать УЗО а позовёт специалиста.А уж специалист путем исключения автоматов от потребителей быстро определит причину утечки.
Узо ставится на группу автоматов, в плоть до того что 1 узо ставят на квартиру а от него идут автоматы но это конечно эконом вариант. А диф.на каждую линию , что в разы делает ваш квартирный щиток дороже.
Ну заебись все. Последние два щитка с дифами стал уже делать, смысла нет морочиться на квартире. DIN рейки вечно не хватает... Придумали 2 в одном. Супер!)))
С момента где автор говорит про увеличение нагрузки время на видио с 6.20 до 7.10 замене в цепи автомата и оставления УЗО. Поправлю узо также расчитано на определёный ток который оно пропускает. А следовательно заменяя автомат на больший ток вы обязаны заменить и УЗО на необходимый ток, иначе УЗО выйдет из строя при протикании через него большего тока. При данной схеме аппараты защиты работают в паре и дополняют друг друга имея разные функции защиты. Автомат "КЗ" и перегрузка, УЗО утечку. По этому меняются в паре.
В выборе УЗО и Диф.автомата не может быть «предпочтений», это разные устройства и применяются они чётко. УЗО групповая защита, диф. индивидуальная, нас не может устраивать, что бы вся нагрузка сидела на одном УЗО, не должен отрубаться, допустим, котёл зимой, если где-то пробило стиралку или отключился холодильник по причине утечки на электроплите. P.s. Надо брать те дифы на которых есть индикация отключения по утечке. P.s2. Групповые автоматы лучше брать на два полюса, что бы не откручивать все нейтрали группы в поисках утечки P.s3. Не надо забывать о ступенчатости защиты по диф утечкам
@@Женькапеченька-у1р Именно так надо и делать. Проблему автор придумал, не думая при этом о сечениях проводки. Она и автомат подбираются под нагрузку ведь. При замение только автомата на более мощный проводка может погореть. Ну слаб он в мат части((((
Вот все спорят, у меня например дом с 1954 года и нет на нем не узо не диф автомата а просто натянута со столба провод к счетчику , а с счетчика прямую в дом без автомата выключателя. А электричество тратим конкретно. До просмотра Вашего видео я даже об этом не думал, а вот сейчас боятся стал. Может не надо было смотреть?
Нет!!! Просто продавай тот старый дом(квартиру),купи в новострое и будет тебе счастье,так как в новостроях новая проводка(медная),автоматы,нов.система канализации,труб и т.д..
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Должен с вами не согласиться только лишь в одном. DIF автоматы есть с маркером отключения при утечки тока. Обычно этот маркер(это жёлтая кнопка) утопленный, когда происходит отсечка по диференциалке, этот маркер отщёлкивается, и DIF автомат при включении не возможно включить пока не нажать этот маркер. Поэтому перегрузку и короткое видим когда DIF отключается полностью, и утечку видим когда маркер срабатывает. Очень удобная штука. А так вы сказали все доступно, без лишней воды, лайк.
Раньше такого не было, и отдавалось предпочтение раздельной комбинации УЗО+автомат.
@@gimeron-dbцена у кого какие финансы одно дешевле а другое намного дороже
Снимаю шляпу! Вы просто гений краткости и лаконичности! Ни одного лишнего слова! Огромное спасибо за информацию которая, как известно, правит миром!
Молодец, вот это объяснение, круто ,все понятно ,доступно, до мелочей и нюансов в чем и есть дар доведения информации до человека , не каждый вообще умеет объяснять , я не досмотрел ролик ,решил откомментировать ,после посмотрю,все очень предметно по существу ,УСПЕХОВ!!!PS я уже почти специалист
😊
По порядку хода рассуждений...
1. При изменении нагрузки заменой автомата не обойтись. Потребуется изменение сечения провода вместе с автоматом до потребителя (это вообще ремонт заново начинать). Посему названный плюс УЗО вычеркиваем за ненадобностью или вы рискуете спалить проводку вместе с хатой до того как сработает защита в случае если вы заменили автомат на более мощный.
2. В случае выхода из строя автомата дифференциальной защиты так же можно установить перемычку (на этот случай всегда есть вводной автомат), но если сильно щекотно, то просто подцепить временно обычный автомат, тем более его цена, как было сказано, 30р. Сомнительный плюс УЗО...
3. КЗ при использовании дифф. выясняется тоже просто. Омметром прозваниваем провод относительно земли и нуля. Так же можно подключить в разрыв автоматический выключатель и проверить срабатывание защиты от перегрузки или КЗ. Опять сомнительный плюс.
Для всего этого даже знаний специальных не надо. Если хватило ума все это подключить то такие основы обязан знать, иначе чего нибудь где то отгорит из за неправильного подбора нагрузки, сечения или монтажа.
При замене автомата на больший номинал, узо следует ставить тоже большего номинала. Узо всегда должно стоять на одну ступень выше по току, чем автомат.
Например:
Автомат - 10
Узо - 16
А у меня есть вопрос, проводку надо менять или пусть горит или плавится?
А в чем прикол узо тогда?
Типо автомат сработал на 16А, а узо такое - ну норм))).
Или я логики не прослеживаю.
@@Диклоніуслогика проста, ампераж на узо, указывает только на скольких амперах оно не сгорит, т. к. само оно не защищает от токов перегрузки, а если ставить автомат и узо на 16 ампер, то неизвестно что случится раньше - сработает автомат или выгорит узо, ну и в узо, расчитанное на больший ток, стоят усиленные контакты, которые будут рвать цепь под нагрузкой.
@@MFOX666 Это все писсдешш, производители УЗО утверждают что номинал УЗО может соответствовать номиналу его автомата, НЕ обязательно брать на ступень выше.
Да автомат отключается не сразу и ток через него может идти какое-то время больше его номинала, но автомату ничего не будет.
Идея в том что не надо эксплуатировать приборы постоянно на пределе их возможностей и если пропустить через УЗО 16А ток 18-20А короткое время - ничего этому узо не будет.
@@ivandanshin1078 ну по нормальному во все приборы закладывается запас прочности, (к поделкам с алиэкспресс это конечно не относится), требования ПУЭ, это тоже величины зеленой и желтой линии, под красный предел никто не будет писать инструкции. Например кабель ГОСТовский 2,5мм может долговременно держать ток в 25А и даже под 36А, при этом нагреваясь в пределах допустимого (до 65 с), но это уже красная линия и во всех рекомендациях указывают ставить для защиты такого кабеля - 16А автомат
спасибо за труды. сам электрик, и тему рассматриваю чисто из-за терминов, так как работаю в англоязычной компании, и у нас там нет таких терминов. У нас УЗО - это ELCB (Earth Leakage Circuit Braker) и дифф автомат - это ELCB with overcurrent protection.
По поводу местных комментариев - просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки... Случаи бывают разные господа, сегодня у вас 230 вольт в розетке, а завтра 160... И ваши 16А превратятся в 22... не забывайте также, что в месте контакта у вас не будет 1.5 мм сечения, даже если сам провод полторашка. ПУЭ писали не дураки, а от дураков.. 90% пожаров из-за плохой проводки или неправильно подобранной защиты. Don't work just hard, work smart.
@@imrkbikelife )))
1.Я половину розеток в квартире делаю сечением 1,5мм² на автомате В13. Чем плохо?
Не всякий автомат В13 долго выдержит 16А - отключит по перегрузу розетки. То же и с 22А. В чем проблема?
2.В месте присоединения жилы к розетке сечение всегда больше, чем у жилы.
3.Некоторые пункты ПУЭ смертельно опасны.
Victor 1ROOTplus почему же в советское время.никто не горел без УЗО.электрик
И все забывают что дифф или узо без заземления на потребителе как бы бесполезны....
"...просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки..." Ну ты прямо "СУПЕРПРОФЕССИОНАЛ" я смотрю, а строительные компании, включая стройстресты, в Беларуси - все "ЛОХИ", если всю разводку в квартирах делают кабелем ВВГ-нг LS 3х1,5!!!
Смотри не лопни от своего "суперпрофессионализма"!!!
Еще нюансы:
1. ДИФ и УЗО спасут от поражения током, если порог срабатывания < 30мА
2. Есть ДИФ автоматы с функцией реле перенапряжения (это уже 3в1)
3. УЗО по току должно быть равно или на ступень выше автомата.
4. УЗО по типу есть электронные и электромеханические: электронное при обрыве 0 перестает работать как защита от тока утечки.
5. ДИФ и УЗО для дома стоит выбирать только типа А
👍
А что означает тип А?
@@foundmyself2260 типа "А" защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.
@@MaximusPanin спасибо)
@@MaximusPanin а как определить какой тип?
голос, как у диктора центрального телевидения. Все чётко и по делу. Лайк
В этом есть своё притяжение.
похож на голос Бориса Крюка
Широков Евгений отделка в Туле! Щ
до розетки до автомата 3 метра коротыш, БАХ!, автомат сработает, расстояние 30-40 метров, ну в другом углу квартиры, коротыш провод греется БАХ нет, ПОЖАР!
ВСЯКО-РАЗНО "
Огромное спасибо, благодаря вашим роликам узнаю очень много интересного. Работаю в магазине электрики, теперь знаю,что продаю.
Ха ха. А ещё говорят - пойдём у продавца спросим, они то точно знают куда что ставить ).
@@Meldonius хаха, чтоб вы видели какие умные электрики ходят, с трудом схему двухклавишного выключателя читают. Или говорят у меня стаж 20 лет а на водонагреватель 5500 ватт берут 16а автомат и провода. Вот там вопрос в образовании. А я по списку легко продам. Я же не электик, а продавец. А знания расширять не повредит.
Спасибо Вам за Ваш труд. Помогаете определиться и разобраться в нюансах на что стоит обратить внимание, что нужно учесть и о чем следует подумать заранее. Вы просто кладезь опыта и знаний для широкого круга как опытных так и не сведущих в делах ремонта людей. Смотрю Ваш канал взахлеб. Набираюсь так сказать информации к размышлению. Буквально вот на днях хотели уже купить плитку и унитаз чтоб начать туалет делать.. хорошо, что не поторопились, теперь буду все планировать и просчитывать а потом уж искать отделочные материалы.
Грамотно и доходчиво👍👍
00
Лайк однозначно! Ничего лишнего, всё понятно и по делу. Так держать! Автору всех благ!
Чётко и по делу , никакой воды , супер объясняет,спасибо вам огромное !!!
Да интересная мысль при увеличении нагрузки менять диф. А может сразу необходимо рассчитать защиту по предполагаемой нагрузке и сечением проводов.
)))
Суть видео в двух строчках:
Диф. автомат = УЗО + автомат.
У дифавтомата перед номиналом тока есть буква, а у УЗО - нету.
@Ural Menна один дифавтомат на входе можно несколько автоматов
@@vadymzhurakovskyi5023 автомат на автомат? whaaat?
@@mictub Да, на входе, например, дифавтомат на 60А с током утечки 30мА, а под ним на каждое помещение уже свои просто автоматы (5-16А).
@Ural Men интересное предложение!
@@vadymzhurakovskyi5023 сработало общее УЗО на стиралку, а потек холодильник и отключился котел отопления и вообще нет света нигде.
Спасибо за то, что Вы мне хорошо объяснили эту тему! Успехов Вам! Респект и уважение таким людям!
Никакой "воды", всё чётко и понятно! Однозначно лайк!
Всë чëтко не по делу😊
Божественно, здорово, великолепно, понятно и доступно, дикция - Большой театр.
Всех Вам благ и жду новых видео, с меня подписка и лайк!
Единственный человек, который достойно и доходчиво объяснил.А то снимают ролики хрен знает о чём.
УЗО сравнивает ток НА ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ.
Ток в ФАЗЕ и НОЛЕ *должны* быть одинаковыми. Вроде бы естественно, но... если в доме или квартире утечка, то в вошедшей ФАЗЕ ток будет *больше* чем в выходящем назад НУЛЕ из-за того что через утечку НОЛЯ ток частично рассеивается через стены, батареи, землю.
То есть, если есть хоть какая либо разница во входе и выходе тока в здание, срабатывает УЗО.
Моё вам почтение ! Хоть один человек это написал))))
И оно будет постоянно срабатывать, зачем оно вообще нужно?)
Шикарно. Жил бы в Ульяновске - точно бы знал к кому за монтажом электрики обратиться.
Спасибо большое за консультацию доступно всё
как всегда-пришел,увидел,победил!Подписался еще примерно года 3 назад и не разу не пожалел .И голос приятный и информация легко воспринимается.Спасибо!
Ни разу.
@@ПавелБорисов-х8м спасибо конечно за поправку но почему (ни) а не ( не)?
@@Uvajaemyi Да я сам не знаю.Это на уровне интуиции.Посмотреть правила правописания и понятно станет.
Всё грамотно, но вот только при превышении тока нагрузки нужно дополнительно делить на группы или менять провод на большее сечение, а не ставить автомат большего наминала. Иначе от него не будет ни какого толку, он сработает когда проводка будет догорать, или вообще не сработает.
я вот все автоматы от застройщика сменил на меньший номинал, пусть лучше выключается иногда (хотя это нереально), чем феерверк начнётся
+Молодой и перспективный: ну и бегай каждые 5 минут, включать автомат))) ( чтобы поставить тот или иной автомат, сначала расчитай ток нагрузки)
От это правильно!
Во-первых - проверьте сечение кабеля в розетках - если 2.5 мм - автоматы нужны 16А , меньше - можно, но ЗАЧЕМ??? если автомат некачественный - он и на меньшей величине не сработает, а вот когда будет нужно - у вас автомат будет выключаться постоянно! Замучаетесь бегать к щитку!
И УЗО сгорит, так как автомат будет рассчитан на больший номинал, а УЗО НЕТ.
Очень грамотно всё рассказано, буду делать стенд - диплом по данной теме. Большое спасибо.
Четко и по делу, особенно по буковкам обозначений. И все же, от 3 автоматов на 1 узо начинается экономия места в щите.
Все правильно почти... При увеличении мощности потребителя, который будет сидеть на УЗО и автомате, ни в коем случае нельзя повышать мощность автомата, если конечно не позволяет сечение проложенного провода, хотел бы добавить ещё, что УЗО должен быть равен или больше по номиналу защищающего его автомата, которой стоит перед ним, а не после.при подборе УЗО для работы нескольких групп розеток к примеру, нужно использовать коэффициент одновременности, для расчета номинала автомата УЗО
Здравствуйте.
Хороший видеоролик, много полезного, кратко и по делу. За это спасибо.
Если вы не против, то я добавлю к вашей лекции информацию о которой незнают даже некоторые электрики, и от которой напрямую может зависеть жизнь потребителей и самих электриков.
Дело в том, что имеющиеся системы защиты (узо и дифавтомат) предполагают защиту пользователей, проводки и электрооборудования, которые подключены к ним, при возникновении аварийных ситуаций на линиях, на которые электроэнергия поступает после прохождения узо или дифавтомата. И в этом лежит опасный момент!
Для наглядности приведу такой пример: предположим что у вас в щите установлено электромеханическое (не электронное ! ) узо в комплекте с обычным автоматом защиты, и дифавтомат (который по идее, сочетает в себе узо и автомат защиты). Узо и дифавтомат подают электроэнергию на два разных устройства: узо подаёт ток на холодильник, а дифавтомат подаёт ток на электропечь. И вдруг возникла такая ситуация, "отгорел" или отсоединился провод нуля на линии которая подаёт ток на ваш щит в котором стоят узо и дифавтомат. Предположим, что провод нуля на подающей линии: 1. разорвали перфоратором при ремонте, 2. разорвали топором при демонтажных работах, 3. или просто отключили в процессе электроремонта, 4. Упало дерево, 5. порвал экскаватор, и т.п., - т.е. разрыв провода "ноль" произошёл на том участке линии, которая подаёт электричество на ваш щит, в котором стоят ваши узо и дифавтомат. Но при этом провод фазы остался цел, и добросовестно подаёт фазу на ваш щит, на ваши узо и дифавтомат.
Произойдёт следующее:
1. Дифавтомат перестанет работать в качестве узо, т.к. в своём устройстве он имеет усилитель который обеспечивает работу "электросхемы узо" в диф.автомате. Для выполнения функций, этому усилителю нужно питаться от проводов фазы и нуля, и если нуля нет (если провод подающий "ноль" разорван), то усилитель уже неработает и, следовательно, неработает узел узо в дифавтомате. При этом, фаза будет спокойно проходить через дифавтомат и спокойно может убить, т.к. токи утечки уже ничем неограничиваются.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо при разрыве провода нуля, полностью сохраняет работоспособность, (т.к. в его схеме нет усилителя от которого зависит работа устройства), и оно способно учитывать токи утечки которые проходят по любому проводу (по проводу фазы, или проводу нуля) независимо от того есть ли разрыв на другом проводе, даже в случае, если разрыв находится на линии которая подаёт ток на узо. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ПРИ РАЗРЫВЕ ПОДАЮЩЕГО ПРОВОДА НУЛЯ, УЗО ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА НЕСРАБОТАЕТ ТАК ЖЕ КАК И ДИФАВТОМАТ, И ЭТИМ СОЗДАСТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРИКОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ!
ТАК ЖЕ: если происходит разрыв провода фазы на участке лини питающей ваш щит, то между проводом нуля и проводом заземления может проходить электричество (если неправильно сделано зануление, или провода ноль и заземления по каим-то причинам разъединены).
Подобные разрывы проводов, которые подают электроэнергию на узо или дифавтомат, очень часто происходят при авариях и при электромонтажных работах на городских линиях электропередачи.
Получается, что использование ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО узо в паре с автоматом защиты, позволяет защитить жизнь от токов утечки в случаях аварий на подающих электрических линиях от которых питается ваш щит. Это очень важно знать, т.к. это позволяет защитить жизнь людей в помещении, и жизнь электриков которые занимаются поиском причин исчезновения электричества, в случаях, если происходит разрыв проводов фазы или нуля на линиях которые подают электричество на ваш щит.
Если хотите, можете проверить это следующим способом: зажечь обычную лампочку, пропустив напряжение через провод нуля или провод фазы, проходящие через узо или дифавтомат), и вы увидите, что узо гарантированно отключает линию, а дифавтомат молчит и ждёт значения токовой перегрузки. В этом плане защиты, использование электромеханического узо с последовательно подключённым с автоматом защиты, работают лучше чем дифавтомат.
Если можно, то прошу вас внести эту информацию в ваш видеоролик, в качестве дополнительных данных, т.к. от этого может зависеть чья-то жизнь.
Спасибо за видео!
Удачной работы!
Учись короче писать. Ни кто это не читает.
@@Meldonius Ваша досада понятна, но вы же понимаете что в двух предложениях невозможно описать тонкости которые упускает из вида половина электриков в стране.
Всем нужно привыкать читать "многобукав", т.к. "полу-словные тезисы" не понимают даже академики, но не подают об этом вида.
Чтобы разбираться в ситуации, нужно вникать в ситуацию. Или покупать телефончик с более широким экраном.
Какие-то у вас сложные схемы - в щитке и УЗО, и диффавтомат, и ноль отгорел сначала у потребителя, потом у подающей линии... Так скоро на холодную воду начнем дуть.
Считаю маловероятным возникновение одновременно всего даже двух событий - аварии на подающих линиях и возникновение тока утечки у потребителя. Люди по четверть века живут с обычными автоматами и всё нормально. Я немного шарю в электрике и примерно понимаю, о чём вы написали, но электрику будет очень сложно объяснить это заказчику. Конечно есть заказчики, не считающие денег, но ваша защита не для бюджетного исполнения. Но за идеи спасибо, можно подумать на досуге.
@@михаилсмирнов-м1тЯ поддерживаю Вас. Все по делу.
Меррсиии....
Вай крассава! Как препод, на одном дыхании! Строю дом изучаю электрику этот видос разъяснил мне первый вопрос
Ещё момент: Опять же, цена и место в щите. Например, после общего спаренного автомата, потребителей можно разделить на группы. Одно УЗО и несколько разных автоматов. При этом мы получим существенную экономию места и денег при весьма небольших недостатках этого способа.
Информация та которая мне нужна. Скоро буду менять проводку. Спасибо, очень четко и ясно!
Краткость сестра таланта. Молодец -всё без соплей.
Приятно смотреть старые ролики , такие приятные цены 😜👍 25 р автомат 😂😂😂
Смотрю в 21 году и в том месяце покупал автоматы -160 р стоят - Легранд
160 р 🥲
в 2024 - грин 276 стоит
Жирный лайк, все что я хотел услышать и понять было сказано. Это то редкое объяснение, когда пазлы в голове сложились! Спасибо за краткое и понятное пояснение!
А еще, если вы живете в сельской местности, да и не только, стоит выбрать узо еще с отключением от перенапряжения. Это спасет всю технику дома от перенапряжения, что часто бывает при воздушном подводе электричества. А так все грамотно. Лайк.
не нужно это .. для этого н а чувствительную технику ставят стабилизатор. он обязателен в селе ..
Для этого и ставят диф.автомат.
Не вводите в блуд. Дифавтомат, стабилизатор и защита от повышенного напряжения (ПН) это три разные устройства.
@@olegkess652 Диф.автомат это и есть защита от перенапряжения, пониженного напряжения, а так же защита от утечек тока. Стабилизатор напряжения это другое.
@@Partizan862 дифавтомат не защищает от пониженного и повышенного напряжения. Его задача - защиты по уставке максимального тока и утечки (дифференциального тока). Всё.
Всё чётко, без лишней воды, спасибо
Только один момент, если вы меняете автомат на более мощный то и УЗО тоже менять придется на более мощное по току( не срабатывания, а ток который оно может выдерживать), что бы его защитить.
Зачем это? Пусть стоит, подойдёт и это. Менять не нужно. Ну и встречный вопрос - а для чего автомат меняете на более мощный?
Как зачем? В Видео сказано, что если у вас выросло потребление мощности то нужно менять или диф( что дорого) или автомат.Допустим меняете автомат с 16 до 25А. Но нужно учитывать, что раньше скорее всего стояло УЗО тоже на 16А( или больше, но смысл ставить сильно больше и переплачивать если автомат 16А?) И раз сменили автомат то и Узо тоже менять нужно на более "крепкое" выдерживающее минимум 25А.
Что бы понятно было: у УЗО 2 параметра
1. ток срабатывания, 10 мА, 30мА и тд
2. Максимальный проходной ток, при котором узо не расплавится Пусть 16А или 40А.
Чтобы защищать УЗО ставится соответствующий автомат( точнее наоборот, под ток автомата подбирается Узо.)
.....
Менять на более мощный автомат нужно если у вас появились новые потребители. Только то же с умом надо делать. Допустим у вас есть на группу из 3-х потребителей 20А. А на самих потребителях стоят автоматы(или дифы) по 10А. И появилась у вас надобность добавить потребителей в группу еще 3-х. и того 6 потребителей с автоматами 10 А. Автомата 20А уже мало будет.Он будет выбиваться суммарным током.
Только хочется предостеречь от одной глупости, что люди делают часто. Если на розетки стоит автомат 16 А и допустим вы включаете что-то мощное в нее и стало выбивать автомат. То вот глупость - это увеличить номинал автомата до 20 или 25 А. Забывая что розетки обычные рассчитаны на 16 А!!. И автомат должен защищать самого " слабого" потребителя( и самый слабый кабель соответственно)
Ваше мнение ошибочно! ))) Не нужно доверять видео! Вернее - вы делаете не те выводы из видео ))) Если скажут, что для спасения России каждый мужик должен дать в ... Ну, вы понимаете.. И что - мы все кинемся наперегонки с задницей наперевес? Нет жеж! Узо не выдерживает какой-либо ток! УЗО вообще не предназначено для этого! И номинал на корпусе говорит только о том, какой автомат сможет обеспечить беспрепятственную работу.Чем меньше - тем ДЕШЕВЛЕ!!! Вот и всё. Можно все УЗО в квартире поставить на 50 Ампер, но они будут очень доргие. )
У УЗО есть максимальный рабочий ток при котором оно работоспособно. Этот Ток и написан на корпусе( 16, 20, 40А чем выше тем дороже). Соответственно этот ток УЗО и выдерживает без каких либо последствий для себя, а больше пройдет - не выдержит и ба-ба-х.
Чтобы защитить УЗО от сверхтока выше этого значения ставится автомат.
В Видео сказано есть два пути:
1 Дифф
2. Автомат+УЗО.
Дифф хорошо, но при появлении мощного потребителя в схеме замене диффа - дорого. Типа дешевле по этому показателю Автомат+УЗО. Но я "поправил" это высказывание в той особенности что да, замена автомата на более мощное будет дешевле замены диффа. Но нужно еще и учитывать МАХ рабочий ток УЗО. Скорее всего и его(узо) придется тоже менять вместе с автоматом. Поэтому выгода может и не получиться. Нужно внимательно на схему смотреть.
Посмотрите и послушайте что говорят в видео с 6:30 особенно на 7:00
Лайк и подписка!
Чётким голосом и по делу, сразу видно профессионала, никаких эканий и неуверенности в голосе, молодец!
Только неверно. без понятия он. Ничего, главное что голос чёткий...
Очень качественное объяснение, без лишней воды. Спасибо Вам огромное!
Он много чего пропустил важного,например то что все это ни работает без заземления и.т.д
Правильно говорит мужик, жирный лайк от меня 👍
Спасибо. Коротко и понятно.
Спасибо! Было кратко, четко, без лишней воды, ну и познавательно!
Ещё, немного добавлю к комментариям к видео. Откуда взялось мнение , что на розетки нужно монтировать сечение 2.5 мм2 ??? Это сечение выдерживает длительную нагрузку при токах свыше 21 А . И даже больше. Вполне достаточно ( если не много шлейфов) и 1.5 мм2. Это сечение терпит вполне себе 19А . Откуда взялось пресловутое 16А? Не 15, не 20, а именно 16А . Контакты розеток в подавляющем большинстве рассчитаны на такой именно ток. Поэтому, если вы запитываете к примеру блок розеток для компьютера или розетку для стиралки, то достаточно 1.5 мм2. Всё равно контакты больше 16А не потянут и Автомат тоже на 16А . Чисто физически это правильно, в впаривают нам большее сечение не физики, а коммерсанты. Ну и естественно хороший контакт и грамотная протяжка в обязательном порядке. Благодарю кто дочитал:)
У вас отдельный автомат на каждую розетку? Или почему вы предлагаете ставить автомат на 16А, если розетка только 16 держит?
Смотрите ПУЭ
Алекс Фергюссон Сейчас и так провода с заниженным сечением продают, ты видел эти 1,5 квадрата? Ты утюг включишь и оне поплавятся.
Провода выбирают потолще для запаса прочности. Всё дело в финансах, можно и 1.5, но рассчитывать всё в притык в России не катит. Исходя из того что, в основном всё из-за розеток и самих электроприборов происходят пожары ставить на каждую розетку по автомату смысла нет. Тут даже автомат на 10А не спасет телевизор от самовозгорания или забытый утюг, зарядники которые тоже горят и т.д.
Автоматы спасают проводку, а не подключенные электроприборы отсюда все расчеты в ПЭУ.
Отсюда и вытекает вывод - ставить один автомат на группу розеток и провода хотя бы на 2.5 для розеток.
Читай ПУЭ. А если встретишь настоящие 2,5 квадрата в продаже, можешь памятник поставить такому продавцу. Правила безопасности писаны кровью, а дисциплины - вазелином.
В своей работе и дома отдаю предпочтение диффавтоматам (Д.А.). На каждую отходящую линию ставлю свой, отдельный Д.А. Если же в щитке поставить общее УЗО или Д.А., то при аварийной ситуации отключится ВСЯ сеть, а не отдельный участок её. Исключение есть. Если токи короткого замыкания слишком малы, чтобы на них среагировал автоматический выключатель, то установка на вводе УЗО с током утечки 300 мА обязательна (по ПУЭ). Трудности, конечно. Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме. Обычно устанавливают Д.А. на ток утечки 30 мА, но не лишним будет покопаться в интернете, чтобы узнать, что для ванных комнат предпочтительнее УЗО или Д.А. на 10 мА, на вводах в дом 100 или 300 мА. Но это уже забота проектировщиков!
Благодарность за канал автору! Много полезного узнал.
+Vladislav Shumilov
"Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме." Если так,то пора бы уже проверить проводку и приборы,все таки это авария.
Спасибо! Все подробно и без предвзятости . Подача информации на уровне .
Лайк + подписка.
Спасибо! Толковое объяснение, без лишних слов
Самое главное преимущество УЗО - возможность понять причину отключения. Это не один, а пять плюсов в сторону УЗО
Я включил такой стиралку и у меня свет отрубился, наверно чайник виноват? Такая логика что ли?
@@timourgalimoullin8542 Логика такая, что в случае дифа без дополнительных изысканий непонятно, произошла ли утечка тока на корпус(сработало узо) или, например, коротнул электродвигатель или тэн(сработал автомат).
Старьё... Ну сейчас в АВДТ можно увидеть, что было, по возвратной клавиши... У разных производителей по своему.
Есть дифы которые тебе показывают что именно сработало, перемычки быструю 😂ну соедини на прямую на время тогда уже...
Все остальные плюсы место и цена... ну такое себе когда экономить на будущем сгоревшем холодильнике или телеке
@@antp- Диф можно без земли. А УЗО нужна обязательно земля.
А как УЗО холодильник... защитит?) Телек... дороже человека?
Лучший обзор из того, что я смотрел. Спасибо автору видео. 10 из 10👍
Здравствуйте хорошо обьяснил спасибо друг
Спасибо Вам автор огромное! Очень понятно и запоминающая информация и подача!
При отключении диф-автомата по току, просто отключение, при отключении по утечки отключается со сменой цвета в окошке диф-автомата.
Oliver_69_v, посмотел на картинках в гугле, у iek и титана нет индикатора вкл/выкл.
@@ВадимХ-ю6к ну иек и ставить то не нужно
@@RBI-yt почему ?
@@pomalu ибо барахло. Legrand, ABB лучше ставить.
@@michaelnefedov9178 а как насчёт с али экспресс , всего этого ? Смотрел ролики , всем нравяться . В 3 раза дешевле , различий ноль.
Моя Вам благодарность, разживали мне. Очень доволен. Счастья Вам и здоровья.
Просто , понятно и доступно. Автору огромное спасибо ! С меня палец вверх и подписка и!
Спасибо за детальное разъяснение. Всё четко и по делу
А еще ВЫ не совсем правы по поводу причин отключения дифа. Если взять серию abb ds951-ac b16 (беру именно этот пример так как он стоит у меня), там есть окошко с сигнальной шторкой, при поднятии автомата эта шторка прозрачна, во время замыкании срабатывает автомат и шторка остается прозрачной, а при токе утечки срабатывает автомат и падает синяя шторка, так что причина на лицо как говорится.
Все четко и доступно объяснено. Только не соглашусь с примером на шестой минуте о том, что при повышении тока нагрузки нужно менять автомат перед УЗО, а в случае с дифом то менять весь диф. Тут важно не забывать про сечение кабеля. :) Номинал автомата рассчитывается из сечения кабеля: больше расчетная нагрузка, больше сечение, выше номинал автомата. Получается по примеру автора, если в розетке увеличивается ток нагрузки и автомат выбивает, то повысив номинал автомата может произойти пожар из-за перегрузки в кабеле. Но повторюсь это мнение субъективное и я не специалист. Если ошибаюсь, прошу кратенько рассказать в чем.
Очень полезное видео. Огромное Спасибо. Толково объяснил.
Всё отлично, только не согласен с автором по поводу замены автомата на более мощный в паре с УЗО (06:55 мин.), поскольку если номинал автомата превышает номинал УЗО, при перегрузке сгорит само УЗО.
УЗО+Автомат в связке хороши тем, что так легче выявлять неисправности, по тому, что именно отработало. Если только дифавтомат, то гадай потом какая из защит сработала хотя и место экономиться.
При замене автомата в связке "УЗО+автомат" смотрите на номинальный ток УЗО, чтобы не превысить его.
Сории, не досмотрел)
УЗО на 63А - это контактная часть, ток разности срабатывания 30 мА + автомат какой там надо . Так ?
День добрый. На данный момент это уже не аргумент, если не ошибаюсь у легранда есть модель диф-автомата с индикацией той или иной неисправности, т.е. можно понять утечка или короткое замыкание.
К примеру при выключении диф автомата выключилось две розетки, одна лампа... выключаем всё из розеток и лампу, не выключается, включаем что было в первой розетке, на пример сработал, выключаем и включаем туда другой потребитель приблизительно той же мощности, не сработал - срабатывает на ток утечки первого прибора, сработал - неисправна часть автомата в диф автомате, и т.д., и т.п. ( просто недавно столкнулся... человек думал что у него дело в диф автомате, оказалось просто плита дала утечку на корпус (обычная настольная)) Ну или просто проверить тестером между фазой и землёй при выключенном.
Спасибо автор , весь вечер искал подобное видео . По делу и понятно
УЗО и дифференциальный автоматический выключатель - гениальные изобретения! Обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током, а здания и сооружения от пожаров! И очень плохо, когда на них экономят!
Именно такие видео должны быть в топе... А то как начнет условный дядя Ваня на телефон снимать и полчаса мусолить... Спасибо за сэкономленное время
... за потерянное.
У диф автоматов, например АББ, при срабативание можно видеть сработал ли узо или автомат.
Да! Истинно!
У меня как раз ABB дифф, подскажите как понять что сработало? Ибо я эту ситуацию не моделировал еще, на будущее хочу знать.
Малина Малинкина на дорогих диффавтоматах кроме кнопки Тест присутствует два рычажка. Отключение первого, независимого рычажка, означает работу максимальной токовой защиты, т.е. защиты от перегрузок, а отключение второго рычажка, уже зависимого, совмещенного с первым, означает работу защиты от тока утечки. Т.е. при втором случае отключаются оба рычажка. Еще бывают автоматы с изменением цвета индикации в окошке при срабатывании от тока утечки.
Воистину! У меня дифф. Schneider АД63, там два рычажка (оранж. и белый), если оранжевый, то перегруз, если оба, то утечка. Счет 3:3
abb ни при чём, надо ставить электро-механический диф, тогда все видно и срабатывает четче.
Я диф автоматы применяю в редких случаях.Если проводка на 10-15 отходящих кабелей,то 1 Узо общее,и каждый кабель на отдельный автомат.И еще мимо узо такие вещи как сигнализация к примеру.Обьекты восновном у меня эконом варианты,1-2 комнатные квартиры,иногда 3х,с минимально стандартным набором потребителей.
Уважаю, когда ясно и коротко.. Респект автору!
Годное видео, очень понятно и по теме.
Как диванный специалист, приведу один аргумент против Дифф. и УЗО: если установлены выключатели со светодиодом, то оба автомата будет выбивать)))
Придется менять выключатели...
В моем электрощите УЗО фирмы Легранд и выключатели со светодиодом этой же фирмы и ничего не выбивает. Заземление по системе ТТ.
У меня на входе УЗО и диф.Выключатели простенькие, с подсветкой.Ничего не выбивает.
Спасибо за нюансы!
Молодеца сразу видно мастера, да ищё делает работу,как самому себе
я так думаю
Добавлю:
Ни слова о принципах устройства и работы данных устройств. А именно:
- в дифавтомате (всегда!) работает электроника - она не работает при пропадании питания. Обрыв нуля приводит ее в полную неработоспособность.
- любое электронное устройство, в наших сетях, может выйти из строя из-за бросков напряжения. Когда Вас или Ваших близких будет убивать током (не дай Бог, конечно), электронное УЗО может быть неисправно.
- можно продолжить, не вижу смысла...
Поэтому выбор за вами - хотите дешевле, не надежнее, экономии места в щите и поражения током, ваш выбор АВДТ.
Если хотите, чтобы ваши дети выросли и ваши близкие были здоровы - электромеханическое УЗО + автоматический выключатель. Пока ничего лучше нет, этой связки. Лучше только селективное УЗО, в некоторых применениях...
Можно добавить устройство защиты от дуги, но это на ваше усмотрение...
а как оно называеться устройство защиты от дуги???
А что электомеханические диф. автоматы запретили?
@@ivanviktorovitch1961 причем тут земля ?
@@БогданДмитриенко-к1г при том что зачем вообще нам земля в квартире?
Убрал свой коментарий. Он не бесполезен, а точнее узо/диф это только пол дела.
Четко и понятно! Мне как раз сейчас потребовалось. Спасибо!
Народ, начитался, насмотрелся. Если на УЗО стоит 16А то это показывает какой МАХ ток оно может через себя пропустить. Автомат, защищающий эту группу , если тоже на 16А то он по многим причинам будет отрабатывать с задержкой в случае перегруза. В эти самые моменты УЗО будет пропускать через себя ток большего значения и плавно выходить из строя. За сим. Если вы защищаете потребительскую группу по всем нормам , то ставьте на 16ти амперный автомат УЗО номиналом в 20А , это поможет сохранить УЗО при кратковременных перегрузках, которые в принципе неизбежны по многим причинам. На дифтоки это не повлияет.
Это ведь вроде норматив? УЗО выше на ступень защитного автомата,т.е. 20-16 соответственно.
Расчет делается по среднему току предпологаемых потребителей, но не более пропускной способности провода, если стоит 2, 3, 4 розетки, это не значит что все будут нагружены по полной одновременно, да и ограничение пропускной способности провода не дадут этого зделать.
Добрый шли ши
@@romil2098 если у вас 3-4 розетки то ето неозначает што в каждую включать одновременно все приборы---3-4 розетки ето тупо для удобства штоб розетка была при каждом приборе---а приборы от 1квт включаються поочередно по мере надобности но никак неодновременно
Благодарю, долго искал толковое разъяснение по этой теме и только у Вас его нашел.
Хорошее объяснение, спасибо!
Отличный материал! Всё чётко и грамотно рассказано 👍
очень просто и доходчиво! спасибо.
Спасибо очень доходчиво объяснял спасибо. Желаю тебе здоровья и счастья .
Как всё красиво и чётко выложил материал! Спасибо!
Спасибо, Борис Крюк! Только почему-то не сказали о том что одно УЗО можно использовать с несколькими автоматами.
Автор не любит критики, не отвечает и не ставит лайки)))
Все понятно и без воды,спасибо!
Вы не разъяснили людям о том что можно поставить одно узо например 32А и после него поставить автоматы например по 10А три штуки и все будет работать у будет у вас три разные группы с тремя автоматами и одним узо и занимать не много места
+Анатолий Михайлов Вы с чего взяли что не продаются?
+Анатолий Михайлов ты вообще понял что пишешь во первых я не знаю как у вас.,а у нас это узо встречается в каждом магазине а во вторых откуда ты взял 25 амперные автоматы и 20 когда я для примера писал 3 штуки по 10 ампер)))) ты загоняешься чувак)))
+Анатолий Михайлов и в третьих если тебе не попадались это не значит что их не выпускают))) полный абсурд
УЗО после автоматов ставят.
узо или дифф, а за ним автоматы. всё верно.
автор не разьяснил потому что и сам не знает(((
Однозначно лайк, чётко понятно и по существу.
Большое спасибо за видео! :-)
Прекрасная подача
информации❤
Хорошее видео. Грамотно, информативно и понятно. Спасибо=лайк+подписка
Мои две копейки в пользу УЗО+автомат,на разные группы потребителей можно подключить на пример:1 УЗО+6 автоматов или 2 УЗО+2*6 автоматов.Да конечно определить ток утечки будет сложней но извините если человек не разбирается в эллектрике в ряд ли полезет включать второй раз если будет срабатывать УЗО а позовёт специалиста.А уж специалист путем исключения автоматов от потребителей быстро определит причину утечки.
Хороший обзор, всё по теме! Спасибо!
Акуенно! Спасибо, для себя понял что на бойлер нужен диф.автомат
Спасибо за доскональное объяснения я сам не электрик но теперь понятно для обеспечения безопасности в доме и всей семьи это полезное видео 👍✊
Не первый раз смотрю, спасибо за информацию.
Узо ставится на группу автоматов, в плоть до того что 1 узо ставят на квартиру а от него идут автоматы но это конечно эконом вариант. А диф.на каждую линию , что в разы делает ваш квартирный щиток дороже.
только почему то на 10:10 автомат идет до УЗО...
@@ЮрийВ-э3б жыву уже 58лет без УЗО с простыми автоматами на 16 ампер
Ну заебись все. Последние два щитка с дифами стал уже делать, смысла нет морочиться на квартире. DIN рейки вечно не хватает... Придумали 2 в одном. Супер!)))
Великолепно маэстро!
Спасибо за ваш труд. Очень понятно всё объяснили.
Видео понравилось Хочу поставить дифавто. на водонагреватель.
С момента где автор говорит про увеличение нагрузки время на видио с 6.20 до 7.10 замене в цепи автомата и оставления УЗО. Поправлю узо также расчитано на определёный ток который оно пропускает. А следовательно заменяя автомат на больший ток вы обязаны заменить и УЗО на необходимый ток, иначе УЗО выйдет из строя при протикании через него большего тока. При данной схеме аппараты защиты работают в паре и дополняют друг друга имея разные функции защиты. Автомат "КЗ" и перегрузка, УЗО утечку. По этому меняются в паре.
и с проводкой тоже
В выборе УЗО и Диф.автомата не может быть «предпочтений», это разные устройства и применяются они чётко. УЗО групповая защита, диф. индивидуальная, нас не может устраивать, что бы вся нагрузка сидела на одном УЗО, не должен отрубаться, допустим, котёл зимой, если где-то пробило стиралку или отключился холодильник по причине утечки на электроплите.
P.s. Надо брать те дифы на которых есть индикация отключения по утечке.
P.s2. Групповые автоматы лучше брать на два полюса, что бы не откручивать все нейтрали группы в поисках утечки
P.s3. Не надо забывать о ступенчатости защиты по диф утечкам
Ещё один кирпичик в копилку знаний -). Лайк и спасибки.
Коротко,емко и по сути!Спасибо!!!
Самое лучшее видео на данную тему, спасибо
Сменить только автомат... А надпись "16А" на УЗО не смущает, при замене автоматического выключателя, например на 25А, УЗО 16А, тоже будешь менять
его не смущает)))
А в чём проблемма сразу поставить УЗО большего наминала всё равно кабель защищает автомат.
@@Женькапеченька-у1р Именно так надо и делать.
Проблему автор придумал, не думая при этом о сечениях проводки. Она и автомат подбираются под нагрузку ведь. При замение только автомата на более мощный проводка может погореть. Ну слаб он в мат части((((
Вот все спорят, у меня например дом с 1954 года и нет на нем не узо не диф автомата а просто натянута со столба провод к счетчику , а с счетчика прямую в дом без автомата выключателя. А электричество тратим конкретно. До просмотра Вашего видео я даже об этом не думал, а вот сейчас боятся стал. Может не надо было смотреть?
Автоматы обязательно, а насчет УЗО и дифф автомата могу сказать так, если в доме нет заземления, то ни тот ни тот работать не будет.
Нет!!! Просто продавай тот старый дом(квартиру),купи в новострое и будет тебе счастье,так как в новостроях новая проводка(медная),автоматы,нов.система канализации,труб и т.д..
@@ФилиппГрафский конечно, без надежного повторного заземления на вводе в дом ни УЗО, ни АД работать как задумано НЕ БУДУТ!!!
Филипп Графский
Будет, просто епнет слегка.
@@СерегаАлександров1 не надо желать людям того, чего своим близким не желаешь. в каждой шутке есть только доля шутки.