Bon courage pour cette restauration. On apprend ensemble pas mal de sujets en plus il y a des personnes bien plus calées que moi qui t'aident aussi, c'est une mine d'or, merci beaucoup. Encore une fois, il faut faire extrêmement attention avec les tensions qui sont dans le poste à lampe, car même si ici elles sont isolées du secteur grâce au transformateur d'alimentation, elles restent tout de même létales. Donc si tu ne te sens pas de faire quelque chose quand c'est sous-tension, fait la manip hors-tension et dans tous les cas, jamais les 2 mains dans le poste tant qu'il y a du jus! J'en connais 2-3 qui tiennent à ta vie Fais aussi attention avec les pointes de touches du voltmètre quand tu vas chercher un contact au fond d'un trou, on a vite fait de toucher aussi le cadre métallique en même temps.
N'abandonne surtout pas! Y'a pas grand chose dans ces radios qui ne peut pas être trouvé ou remplacé. Le transfo est probablement l'item le plus critique. Mais t'as passé cette étape. Il est possible que tu rencontres un problème avec les transformateurs FI, plus précisément une migration ionique sur les condensateurs argent-mica intégrés dans les boîtes rectangulaires en aluminium. Ça se manifeste par des craquements audibles sur la réception. Mais c'est pour plus tard, et c'est même pas certain que les transformateurs auront ce trouble. Tu n'as rien entendu parce que la moitié-tension de secteur ne produit probablement pas suffisamment de tension de plaque (anode) pour que l'ampli audio se réveille. Si tu augmentais la tension de secteur d'un autre 10%, probablement que tout prendrait vie. Je te conseille de te procurer un auto-transformateur "Variac" quand tu en auras l'occasion. Très pratique! À bientôt.
Merci Bertrand pour tes encouragements. Mes vidéos sortent avec un certain différé sur l'avancement de mes travaux. Après épisode 4, j'ai bien avancé dans le diagnostic mais la panne n'est toujours pas localisée... suis pas sûr d'y arriver..malgré l'aide précieuse de tous..
les ampoules de façade sont en 6,3 volts comme les les filaments des lampes et toutes sont peut-être branchées en série à partir du transfo d'alim. Moi je changerais tous les condensateurs avant d'allumer quoi que ce soit. ATTENTION à la haute tension et merci pour ces vidéos
Les ampoules sont des 10v en série sur 20v enroulement s22 sur le schéma, les filaments ne sont pas en 6.3v sur ces tubes là, (voir ligne Vf dans le tableau page 6 de la doc pour chaque tube) et les ampoules ne sont pas en série avec les filaments. Les filaments sont alimentes par s24 sur le schéma soit sous 123 v
Merci. Sur ce poste, les 2 ampoules facade 10 volts sont en série ( sur une sortie du secondaire ) et les filaments des 4 lampes à vide sont aussi en série sur autre sortie du secondaire, mais pas en 6,3 volts. Elles ont chacune une tension spécifique qui est bien supérieure à 6,3v.
Super cette vidéo. Continue sur cette restauration thonain, je te suis très précisément puisque jen ai un qui traine sous la poussière. Et je compte bien suivre tes traces.
Après c'est peut-être plus élevé parce que on dit qu'on a du 220 volts mais en réalité dans la prise c'est plutôt du 240 donc du coup c'est peut-être beaucoup plus élevé pour ça est-ce que ça va être pareil pour le 110
A mon avis tu n'a pas suffisamment de tension pour déclencher la diode . mesure la tension sur les capa chimiques voir au moins si tu as qq chose ( en continu bien sur ).
@ thonain, 1 - Mesurer des tensions à vide (sans que le récepteur fonctionne) ne sert à rien si ce n'est que de vérifier que le transformateur fonctionne. Ce qui est le cas. - 2 - Non les condensateurs C32 et C33 n'ont pas été remplacés. Ces condensateurs avec une enveloppe cartonnée rouge c'est ce qui était en usage dans les années 60. - 3 - Sans le tube redresseur il n'y a pas d'alimentation HT du récepteur. Pareil, mesurer des tensions ne sert à rien car il n'y a pas de régulation de tension dans ce récepteur. Quand il fonctionne la tension va chuter à la valeur normale de fonctionnement. - 4 - Alimenté en 110 V avec le sélecteur en 220 ou 240 V ne permet pas de savoir si le récepteur fonctionne. Raisons : le courant de chauffage des tubes est anormalement bas la cathode du tube redresseur n'étant pas assez chaude le redressement de la HT est mauvais, la redresseuse ne peut pas débiter assez de courant. Les étages du récepteur sont également sous alimentés et donc pas dans les conditions normales de fonctionnement. La partie audio et surtout l'amplificateur final audio ne peut pas fonctionner correctement en étant sous alimenté, d'autant que la polarisation négative de la partie pentode de l'UCL82, produite par R14 (130 Ohms), ne produit pas la bonne tension de polarisation de la grille de commande. - 5 - Conclusions il faut alimenter le récepteur en 230 V avec le sélecteur placé sur 240 V et dans un premier temps avec une ampoule 100 W en série. Et pour ce qui est des deux condensateurs chimiques C32 et C33, ils ont plus de 60 ans ! Espérer qu'ils soient encore en bon état est assez illusoire et si ils se mettent en fuite par la suite on aura droit à un jolie boum accompagné de fumée et de plein de morceaux de papiers et d'aluminium répandus un peu partout, sans compter le fait que la redresseuse UY85 risque de ne pas apprécier du tout un courant anodique trop élevé. - Il faut être pragmatique, 2 condensateurs de 47 µF / 450 V plus les frais de port ça revient à environ 10€. Dit autrement pour 10 € on évite le risque d'une explosion et des dégâts importants. 10€ c'est pas le bout du monde et si dans le pire des cas tu renonces à poursuivre le dépannage de ce récepteur par la suite, il suffit de dessouder ces deux condensateurs qui sont neufs et qui pourront être utilisés pour autre chose par la suite.
+1 je remplacerais les deux chimiques, c’est indispensable d’autant que c’est le genre de bêtise qui peut coûter un transfo… mais aussi les condensateurs papier / goudron ( facilement reconnaissables ce sont des tubes de verre avec une sorte de goudron à chaque extrémité). Surtout à minima celui qui se trouve avant le tube d’amplification audio. Concernant les tubes il faut se dire que ça fonctionne globalement comme des transistors, il y a la cathode ( chauffée par le filament) qui émet des électrons, l’anode (ou plaque) qui reçoit des électrons. On peut les comparer à l’émetteur et au collecteur d’un transistor. À la différence que la ou les grilles situées entre les deux servent à contrôler le flux d’électrons. Une tension négative sur la grille repousse les électrons et bloque le tube. Une tension positive ( par rapport à la cathode, et même faiblement ) attire les électrons qui passent alors pour la plupart au travers et arrivent sur la plaque. On a donc une amplification. Après le nombre de grilles permet par exemple de jouer sur le gain et d’assurer d’autres fonctions. Quand on a compris le principe de fonctionnement on se rend compte que toutes les radios de cette époque ont souvent des schémas très ressemblants avec les mêmes séries de tubes. Donc il ne faut pas prendre peur face a un schéma, au contraire 👍
Tu as un B3F60A petit frère du B3F85A qui en plus a la bande FM (plus jeune j'ai travaillé sur ce dernier avec mon père) normalement pour fonctionner le poste doit avoir une ou 2 touches enfoncées (1 pour GO,PO,OC ou les 2 pour PU) ce qui pourrait expliquer que tu n'entendes rien (l'oscillateur local ne fonctionne donc pas car aucune bobine / condensateur de commuté) par contre comment peut-il fonctionner sans touche enfoncée ? ( voir contacts 16 et 17 au niveau du bouton arrêt ) Avant de l'alimenter j'aurais fait le tour de tout ce qui est bobine : HP, transfo HP, transfo alimentation et tous les filtres; (voir page 10) et bobine ferrite S4-S5 si une bobine est coupée inutile d'aller plus loin
Bon courage pour la suite, j'ai fait la même démarche il y à longtemps! bravos pour tes vidéos.
Merci beaucoup 😊
Super intéressant on te suit de pres😊
Bon courage pour cette restauration. On apprend ensemble pas mal de sujets en plus il y a des personnes bien plus calées que moi qui t'aident aussi, c'est une mine d'or, merci beaucoup. Encore une fois, il faut faire extrêmement attention avec les tensions qui sont dans le poste à lampe, car même si ici elles sont isolées du secteur grâce au transformateur d'alimentation, elles restent tout de même létales. Donc si tu ne te sens pas de faire quelque chose quand c'est sous-tension, fait la manip hors-tension et dans tous les cas, jamais les 2 mains dans le poste tant qu'il y a du jus! J'en connais 2-3 qui tiennent à ta vie Fais aussi attention avec les pointes de touches du voltmètre quand tu vas chercher un contact au fond d'un trou, on a vite fait de toucher aussi le cadre métallique en même temps.
Merci Valéry !!!!!!!!!! Merci pour ton aide, ton écoute, tes conseils et... ton humilité malgré tes grandes connaissances. Respect !!!!!
Quelle plaisir de voire de anciennes postes avec les lampes cathodiques...
écrire "voir des anciens postes" c'est mieux ;o)
Plus simple d'anciens postes
N'abandonne surtout pas! Y'a pas grand chose dans ces radios qui ne peut pas être trouvé ou remplacé. Le transfo est probablement l'item le plus critique. Mais t'as passé cette étape. Il est possible que tu rencontres un problème avec les transformateurs FI, plus précisément une migration ionique sur les condensateurs argent-mica intégrés dans les boîtes rectangulaires en aluminium. Ça se manifeste par des craquements audibles sur la réception. Mais c'est pour plus tard, et c'est même pas certain que les transformateurs auront ce trouble.
Tu n'as rien entendu parce que la moitié-tension de secteur ne produit probablement pas suffisamment de tension de plaque (anode) pour que l'ampli audio se réveille. Si tu augmentais la tension de secteur d'un autre 10%, probablement que tout prendrait vie.
Je te conseille de te procurer un auto-transformateur "Variac" quand tu en auras l'occasion. Très pratique!
À bientôt.
Merci Bertrand pour tes encouragements. Mes vidéos sortent avec un certain différé sur l'avancement de mes travaux. Après épisode 4, j'ai bien avancé dans le diagnostic mais la panne n'est toujours pas localisée... suis pas sûr d'y arriver..malgré l'aide précieuse de tous..
les ampoules de façade sont en 6,3 volts comme les les filaments des lampes et toutes sont peut-être branchées en série à partir du transfo d'alim. Moi je changerais tous les condensateurs avant d'allumer quoi que ce soit. ATTENTION à la haute tension et merci pour ces vidéos
Les ampoules sont des 10v en série sur 20v enroulement s22 sur le schéma, les filaments ne sont pas en 6.3v sur ces tubes là, (voir ligne Vf dans le tableau page 6 de la doc pour chaque tube) et les ampoules ne sont pas en série avec les filaments. Les filaments sont alimentes par s24 sur le schéma soit sous 123 v
Merci. Sur ce poste, les 2 ampoules facade 10 volts sont en série ( sur une sortie du secondaire ) et les filaments des 4 lampes à vide sont aussi en série sur autre sortie du secondaire, mais pas en 6,3 volts. Elles ont chacune une tension spécifique qui est bien supérieure à 6,3v.
@@aldef7777 Ok en S22 20 volts , j'ai vu , merci
Super cette vidéo.
Continue sur cette restauration thonain, je te suis très précisément puisque jen ai un qui traine sous la poussière.
Et je compte bien suivre tes traces.
Un grand merci ! J'espère y arriver mais.... pas gagné ! dans épisode 4, panne toujours pas localisée...
Je vais te suivre avec intérêt car j'ai le même poste radio - Radiola !
Philips avait récheté Radiola donc plein d'appareils similaires sous les 2 marques
@@aldef7777 ok merçi 👍Philips toute ma jeunesse !
bonjour thonain , merci pour la vidéo
Avec plaisir
Merci A Vous
Bone courage
Après c'est peut-être plus élevé parce que on dit qu'on a du 220 volts mais en réalité dans la prise c'est plutôt du 240 donc du coup c'est peut-être beaucoup plus élevé pour ça est-ce que ça va être pareil pour le 110
🌟🌷🌟🏆
A mon avis tu n'a pas suffisamment de tension pour déclencher la diode . mesure la tension sur les capa chimiques voir au moins si tu as qq chose ( en continu bien sur ).
@ thonain,
1 - Mesurer des tensions à vide (sans que le récepteur fonctionne) ne sert à rien si ce n'est que de vérifier que le transformateur fonctionne. Ce qui est le cas.
-
2 - Non les condensateurs C32 et C33 n'ont pas été remplacés. Ces condensateurs avec une enveloppe cartonnée rouge c'est ce qui était en usage dans les années 60.
-
3 - Sans le tube redresseur il n'y a pas d'alimentation HT du récepteur. Pareil, mesurer des tensions ne sert à rien car il n'y a pas de régulation de tension dans ce récepteur. Quand il fonctionne la tension va chuter à la valeur normale de fonctionnement.
-
4 - Alimenté en 110 V avec le sélecteur en 220 ou 240 V ne permet pas de savoir si le récepteur fonctionne. Raisons :
le courant de chauffage des tubes est anormalement bas la cathode du tube redresseur n'étant pas assez chaude le redressement de la HT est mauvais, la redresseuse ne peut pas débiter assez de courant.
Les étages du récepteur sont également sous alimentés et donc pas dans les conditions normales de fonctionnement.
La partie audio et surtout l'amplificateur final audio ne peut pas fonctionner correctement en étant sous alimenté, d'autant que la polarisation négative de la partie pentode de l'UCL82, produite par R14 (130 Ohms), ne produit pas la bonne tension de polarisation de la grille de commande.
-
5 - Conclusions il faut alimenter le récepteur en 230 V avec le sélecteur placé sur 240 V et dans un premier temps avec une ampoule 100 W en série.
Et pour ce qui est des deux condensateurs chimiques C32 et C33, ils ont plus de 60 ans ! Espérer qu'ils soient encore en bon état est assez illusoire et si ils se mettent en fuite par la suite on aura droit à un jolie boum accompagné de fumée et de plein de morceaux de papiers et d'aluminium répandus un peu partout, sans compter le fait que la redresseuse UY85 risque de ne pas apprécier du tout un courant anodique trop élevé.
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Il faut être pragmatique, 2 condensateurs de 47 µF / 450 V plus les frais de port ça revient à environ 10€.
Dit autrement pour 10 € on évite le risque d'une explosion et des dégâts importants. 10€ c'est pas le bout du monde et si dans le pire des cas tu renonces à poursuivre le dépannage de ce récepteur par la suite, il suffit de dessouder ces deux condensateurs qui sont neufs et qui pourront être utilisés pour autre chose par la suite.
+1 je remplacerais les deux chimiques, c’est indispensable d’autant que c’est le genre de bêtise qui peut coûter un transfo… mais aussi les condensateurs papier / goudron ( facilement reconnaissables ce sont des tubes de verre avec une sorte de goudron à chaque extrémité). Surtout à minima celui qui se trouve avant le tube d’amplification audio.
Concernant les tubes il faut se dire que ça fonctionne globalement comme des transistors, il y a la cathode ( chauffée par le filament) qui émet des électrons, l’anode (ou plaque) qui reçoit des électrons. On peut les comparer à l’émetteur et au collecteur d’un transistor. À la différence que la ou les grilles situées entre les deux servent à contrôler le flux d’électrons. Une tension négative sur la grille repousse les électrons et bloque le tube. Une tension positive ( par rapport à la cathode, et même faiblement ) attire les électrons qui passent alors pour la plupart au travers et arrivent sur la plaque. On a donc une amplification. Après le nombre de grilles permet par exemple de jouer sur le gain et d’assurer d’autres fonctions. Quand on a compris le principe de fonctionnement on se rend compte que toutes les radios de cette époque ont souvent des schémas très ressemblants avec les mêmes séries de tubes. Donc il ne faut pas prendre peur face a un schéma, au contraire 👍
Merci. A l'issue de l'épisode 4, la panne n'est toujours pas localisée :(
Allé envois la sauce.
Tu as un B3F60A petit frère du B3F85A qui en plus a la bande FM (plus jeune j'ai travaillé sur ce dernier avec mon père) normalement pour fonctionner le poste doit avoir une ou 2 touches enfoncées (1 pour GO,PO,OC ou les 2 pour PU) ce qui pourrait expliquer que tu n'entendes rien (l'oscillateur local ne fonctionne donc pas car aucune bobine / condensateur de commuté) par contre comment peut-il fonctionner sans touche enfoncée ? ( voir contacts 16 et 17 au niveau du bouton arrêt )
Avant de l'alimenter j'aurais fait le tour de tout ce qui est bobine : HP, transfo HP, transfo alimentation et tous les filtres; (voir page 10) et bobine ferrite S4-S5 si une bobine est coupée inutile d'aller plus loin
Merci. Pour la suite ( épisode 3 déjà prêt, et épisode 4 en cours de rush ) j'ai pensé à bien enfoncer une touche