Тоже натягивали цепь недавно... и после этого она стала как-то странно шуметь. Сегодня поставили на подкат, врубили передачу и фигак - цепь прыгает на холостых. И вот хз: перетянули, может надо это добро всё менять (хотя пробег 7000 км), или колесо криво поставили, хотя все метки соблюдены... или может так и надо, хз. Но брыкается знатно, словно закусить хочет, цепь ну точно не ослаблена, всё делали по регламенту.
Цепь растянулась неравномерно и из-за этого так прыгает. На данном видео цепь перетянута, короче она должна немного свисать под своим весом. В вашем случае 2 варианта. Первый это сильнее расслабить цепь и кататься дальше, но потом поменять все комплектом (звезды и цепь), а второй это поставить новую цепь фирмы did и сделать небольшой провис и кататься долго и счастливо. Лучше поменять цепь, т.к. стоковая сделана из говна.
@@mr.psilocybin6121 , растяг цепи проверим. Но и экспериментировали: выжимали сцепление, чтобы посмотреть как цепь ходит без тяги двигателя, при этом иногда приотпускали сцепление, чтобы скорость вращения была const, цепь переставала прыгать. И такое подозрение, что она так делает из-за неравномерности оборотов холостого хода (типа, её вращение под такт двигателя с неравномерными оборотами как-то резонирует, что она сильно дрыгается). Но может её конвульсии - это сумма причин. Ещё когда мот купили охренели от того, какая там грязная цепь была, её наверно за все 7 тыс км ниразу не чистили, литр уайтспирита израсходовали, вымыли оттуда целую песочницу ))) наверно всё-таки придётся менять цепулю... ну, потестим ещё, подумаем. Надо было скидку просить при покупке ))) Хоть и переплатили знатно, но очень довольна им ))) Duke 250 2017го года отходил 7 тыс, а меняем всё как для 30 тыс )))) Зато мелкий, лёгкий, юркий, сильный для своей кубатуры и серьёзных проблем нет, ттт )
@@mr.psilocybin6121 , посмотрели возможные причины конвульсий. У цепи реально есть неравномерность растяжения, но не шибко критично, пара мест и не сильно (проверяли "оттаскиванием" от задней звезды). Ослабляли цепь, смотрели как будет дрыгаться на холостых... конвульсии были при слабом натяге тоже. Стали смотреть, может звезда восьмерит? В итоге нашли такие косяки: звезда восьмерит чуть чуть, колесо при затяжке не всегда ровно встаёт О_о, а эти рисочки, которые должны справа и слева стоять одинаково... так они люфтят очень нехило! С правой стороны на ослабленные гайки рукой шевелится дай боже... мы ваще не поняли как по этим рискам после такого вообще можно ориентироваться )))) В общем, часа три сегодня эксперименировали с затягом рисок и колеса... и нашли положение, где конвульсии есть, но не такие частые и сильные О_о. Однако цепь у нас пока натянута слабо. Завтра, возможно, продолжим экспериментировать уже с нормальным натягом. Эти конвульсии появляются исключительно только тогда, когда цепь вращается на тяге двигателя... если придерживать сцепление, скорость вращения похожа, но цепь не дрыгается. На ровном газу тоже на вид всё ок было... может камеру со слоумошен задействовать )) А вообще ещё есть подозрение, что ведущую звезду надо менять, открыли защитный кожух, оттуда всякое говно (адское месиво из песка и застывшей смазки) стало вываливаться, наверно реально это дело никогда не чистили, вот и абразив. Но знать бы как это определить наверняка (эксперименты проводили уже с чистой звездой). Ещё НЕ порадовало, что при снятии защитного кожуха передней звезды, нужно было откручивать длинные болты, которые крепились на двигателе... и когда после 3х часов шаманства (с запуском двигателя) ставили кожух обратно, заметили, что из отверстия для одного из болтов потекло масло из двигателя (не так что рекой, но иногда капало)... WTF? )))
@@Plastic329 так вы посмотрите на зубья самой звезды, они скорее всего по-разному сточены (одни будут широкие, другие узкие и острые) вот такая звезда и неравномерно растянутая цепь и является причиной данных рывков. Проще поменять все сразу, иначе если продолжать дальше ездить с рывками, то могут полететь подшипники вала ведущей звезды и придется разбирать весь картер. Учтите, что ведомая звезда других производителей может требовать другую стопорную шайбу и оригинальная не подойдет. Также дальнейшие поездки с такой цепью будут истирать звезды. Поэтому либо менять комплектом, либо сильнее расслабить цепь, чтобы не было рывков и катать с последующей заменой всего комплекта. Все говно с цепи и звезд можно убрать керосином, он не вредит сальникам. Смазку на цепь если наносите, то наносите тонким слоем, тогда не будет образовываться данное г-о. При снятом кожухе масло из отверстий течь будет, так и должно быть.
Доброго дня! Может, как человек с богатым опытом эксплуатации и ремонта подскажете? Купил себе duke 390 2014 года, пробег 1000 км, заблокировалось заднее колесо, скорости переключаются вплоть до 6, при трогании глохнет с металлическим звуком... Кое-как затащил в гараж, ума теперь не приложу, что с ним делать...
Здравствуйте, не ясны обстоятельства происшедшего. Поставьте мотоцикл на подкат и КП в положение нейтрали, крутите колесо руками, чтобы отбросить вариант закусывания приводной цепи и разбитости подшипников оси колеса и вала ведомой звезды. Если двигатель заводится на нетрали и нормально работает, то вариант с проблемой гбц и цилиндром сразу отбрасываются. Попробовать на нейтрале на работающем двигателе на подкате прощелкать все передачи вверх и вниз, потом точно также только на передаче с выжатым сцеплением. Потом попробовать отпускать сцепление на разных передачах, посмотреть, что происходит. А так нужно смотреть корзину сцепления и саму коробку передач. Корзина сцепления с правой стороны мотоцикла, нужно снять крышку которая с окошком для проверки уровня масла, его нужно будет слить, либо положить мотоцикл на левый бок. Если проблема в корзине, то ее замена, либо замена дисков. Если не в ней, то увы придется лезть в коробку.
@@mr.psilocybin6121 Добрый день! Пошел от простого к сложному и все сразу встало на свои места: там есть ограничитель хода педали заднего тормоза, вот он от вибрации раскрутился и упёрся в педаль и заблокировал колесо...)
Здравствуйте, видео уже как 6 лет, но я спрошу)). У меня мотоцикл KTM Duke 250 и на нем по мануалу те же цифры засора как и на видео. Меня интересует один момент. Зазор 5-7 мм мерить нужно от маятника с лицевой части или от самого тела маятника (на маятнике есть небольшой буртик). Настроил как на рисунке от лицевой части маятника и ощущение как будто появился какой-то своеобразный звук в районе ведущей звезды которого раньше не замечал, если голову наклонить влево во время езды. В обычном положении вроде бы ничего не слышно, при этом по ощущениям передачи стали переключаться плавнее чтоли, без рывков каких-либо. Пробег на мотоцикле всего 900 км. И когда решил замерить натяжение цепи на этом пробеге оказалось так, что давя пальцем снизу в нужном месте цепь частично пряталась за маятник, но до самого тела маятника все же не доставала. И вот сижу ломаю голову, за 900 км не могла же цепь растянуться на мотоцикле только с салона. Может при сборке в салоне на регулировку цепи забили, судя по тому как собирали, пластину крепления руля они вверх ногами прикрутили. Мне и сравнить не с чем, т.к. первый мотоцикл.
Здравствуйте, на маятнике должна быть наклейка, где указывается на каком расстоянии (по длине маятника) делается замер. Если память не изменяет, то под нижним углом центрального ромба. Вот этот зазор (5-7мм) должен оставаться между нижней частью маятника и верхней частью цепи при условии, что вы притягиваете ее к маятнику без каких-либо усилий. Как показала практика, лучше чтобы цепь имела небольшой свободный провис, поэтому зазор между маятником и цепью оставлял минимальный, пару мм. Ещё могу сказать, что стоковая цепь была плохого качества, сильно и неравномерно растягивалась, после смены на did приходилось подтягивать очень редко. Важно понимать, что лучше недотянуть цепь, чем перетянуть ее.
@@mr.psilocybin6121 Думалось мне что оригинальные детали, в том числе цепь всяко лучше новых купленных запчастей как на машинах)) Пожалуй все же ослаблю малость цепь. Спасибо за такой оперативный ответ.
Dima Chepiga, здравствуйте, регламентная замена масла в двигателе - 7500км или раз в год, смотря что наступит скорее. Но это также зависит и от самого масла, если брать тот же мотюль 300v, то его замену лучше осуществлять каждые 3000км.
По регламенту в Инструкции пользования указано каждые 7500 км или каждый год (даже если 7500 км нет). Но уже к 7ми тыс мот сильно вибрирует и гремит, поэтому многие меняют каждые 4-6 тыс км. На счёт раз в год... некоторые обходят это правило, но в машинах при ежегодном ТО всегда меняют масло не зависимо от пробега.
Здравствуй, ну тут не много вариантов. Разные материалы по-разному изнашиваются, поэтому если меняешь звезды, то обе звезды бери от одного и того же производителя. К примеру возьми сталь и алюминий, что сотрется быстрее? Между цепью и звездами присутствует трение, а к ним, в свою очередь прилипают песчинки пыли и грязи, в связи с чем получается постоянная шлифовка цепью зубьев звезд. В дальнейшем цепь истачивает зубья до определенного момента и звенья цепи начинают не прокатываться по ним, а наносить удары, зубья начинают стачиваться быстрее и ломаются. Есть варианты, что цепь перетянута, как на видео, это лишь усиливает нагрузку на саму цепь, звезды и подшипники. Возможно, что цепь сделана из некачественных материалов и сильно растянулась, поэтому, как и в первом варианте валы попадают на зубья, тем самым нанося им больший износ. Ну и если меняешь звезды, меняй и цепь. Хорошая цепь стоит дорого, если будешь брать did, то она будет стоить от 5т.р., а не от 2х - это подделка. А так причины: дешевые детали, неправильное натяжение цепи, старая цепь - новые звезды, новые звезды-старая цепь, излишки смазки.
Читай описание под видео! "Опубликовано: 31 мая 2015 г. Внимание!!! на 2 минуте, где происходит натяжка цепи - в данном случае она перетянута!!! когда рукой тянем цепь к маятнику не нужно прилагать особых усилий!!! Сори за косячок, если что, обращайтесь."
Ты натягивал цепь на мотоцикле, стоящим на боковой подножке, а это не правильно. Мотоцикл должен ровно стоять на двух колёсах, всем своим весом, без каких либо упоров. Для этого существуют специальный подкат, подставляющйся под задний маятник или помошник, который придержит мотоцикл руками. То есть маятник с амортизатором, должны быть нагружены весом мотоцикла. Провис в 2.5 или 3. сантиметра, делается потому, что когда на мотоцикл садится водитель, амортизатор проседает, задний маятник поднимается, что вызывает ещё дополнительное натяжение цепи и этот самый провис, в 3 см. компенсирует это дополнительное натяжение. А вообще, у каждого мотоцикла, в зависимости от жёсткости пружины амортизатора, веса водителя и особенностей конструкции подвески, провис под давлением водителя разный. Эти 3 см. провиса, которые оставляют при натяжении на пустом мотоцикле, без водителя, являются универсальным и не всегда соответствуют, реальным требованиям. На каждом мотоцикле, существует критическая линия, нахождения маятника, в которой цепь, наиболее натянута. Эта линия вычисляется, путём выставления маятника, по трём точкам, на одной линии. Первая точка, это ось задней звезды, вторая точка, это точка крепления маятника к раме ( салейнблок ) и третья точка, это ось малой, ведущей звезды. Что бы выставить маятник по этим, трём точкам, отсоединяется одно из креплений заднего амортизатора, если он один, если их два, то на каждом амортизаторе, предварительно поставив мотоцикл, на центральную подножку. Если центральной подножки нет, мотоцикл устанавливается на какую не будь платформу, типа табуретки или подставки для эндуромотоциклов. Затем после отсоединения задних амортизаторов, вычисляется критическое положение маятника, с помощью длинной линейки и подьёмом маятника, до момента, когда ось заднего колеса, место крепления маятника к раме ( сайленболк ) и малая, ведущая звезда, выстроятся в одну линию. Для этого понадобится, длинная линейка или что то похоже на неё. Затем это положение маятника фиксируется, можно подставить домкрат, под колесо и производится натяжение цепи, до того момента, когда цепь будет не слишком слабойнатянутой и не слишком перетянутой. Примерно с давлением в один килограмм, на 10мм прогиба. Тогда цепь будет идеально настроена, не будет жрать звёзды, разбивать подшипник вторичного вала КПП и подшипники заднего колеса. После настройки, прикручиваются в обратном порядке амортизаторы или амортизатор если он один, мотоцикл снимается с подставки или подножки, ставится обеими колёсами на землю, при этом его нужно или придерживать или зафиксировать, что бы не упал, для этого удобно использовать подкат и замеряется свободный провис цепи, с помощью линейки. Полученное расстояние, свободного провиса, будет той самой учётной единицей, соответствующей конкретно твоему мотоциклу. Все последующие натяжки цепи, производятся уже без ранее применённых манипуляций, в выискиванием критической точки маятника. Просто, устанавливается мотоцикл обеими колёсами на землю, для этого применяется подкат или помошник, который придержит руками мотоцикл и с помощью выявленного, своего провиса цепи, натягивается цепь. Вот такая арифметика. Попутного тебе ветра и бака под завязку !
Илья, ну ты и замороченный))))) страшно представить как ты грузики руля меняешь)))) то что ты тут понаписал - обмусолено на множестве форумов, и ты не первый кто это пишет. Открой пункт 11.11 ,,Руководства пользователя,, и увидишь все сам своими собственными глазами. Ну, а если ты все же упрямый, и будешь утверждать обратное, то я отвечу ,,Пусть будет так,, ;)))
Пусть обмусоленно, от этого цепь не растягивается и звёзды с подшипниками не изнашиваются. Мне проще раз всё правильно сделать, чем платить по три раза, за свою лень и тупость. Кому как нравится. Хочешь быть не замороченым, ищи бабки ..)
Спасибо за видео. У самого KTM Duke 390 и интересны видео про эту модель.
fantamp Ок, буду добавлять по факту
Тоже натягивали цепь недавно... и после этого она стала как-то странно шуметь. Сегодня поставили на подкат, врубили передачу и фигак - цепь прыгает на холостых. И вот хз: перетянули, может надо это добро всё менять (хотя пробег 7000 км), или колесо криво поставили, хотя все метки соблюдены... или может так и надо, хз. Но брыкается знатно, словно закусить хочет, цепь ну точно не ослаблена, всё делали по регламенту.
Цепь растянулась неравномерно и из-за этого так прыгает. На данном видео цепь перетянута, короче она должна немного свисать под своим весом. В вашем случае 2 варианта. Первый это сильнее расслабить цепь и кататься дальше, но потом поменять все комплектом (звезды и цепь), а второй это поставить новую цепь фирмы did и сделать небольшой провис и кататься долго и счастливо. Лучше поменять цепь, т.к. стоковая сделана из говна.
@@mr.psilocybin6121 , растяг цепи проверим. Но и экспериментировали: выжимали сцепление, чтобы посмотреть как цепь ходит без тяги двигателя, при этом иногда приотпускали сцепление, чтобы скорость вращения была const, цепь переставала прыгать. И такое подозрение, что она так делает из-за неравномерности оборотов холостого хода (типа, её вращение под такт двигателя с неравномерными оборотами как-то резонирует, что она сильно дрыгается).
Но может её конвульсии - это сумма причин. Ещё когда мот купили охренели от того, какая там грязная цепь была, её наверно за все 7 тыс км ниразу не чистили, литр уайтспирита израсходовали, вымыли оттуда целую песочницу ))) наверно всё-таки придётся менять цепулю... ну, потестим ещё, подумаем. Надо было скидку просить при покупке ))) Хоть и переплатили знатно, но очень довольна им ))) Duke 250 2017го года отходил 7 тыс, а меняем всё как для 30 тыс )))) Зато мелкий, лёгкий, юркий, сильный для своей кубатуры и серьёзных проблем нет, ттт )
@@mr.psilocybin6121 , посмотрели возможные причины конвульсий. У цепи реально есть неравномерность растяжения, но не шибко критично, пара мест и не сильно (проверяли "оттаскиванием" от задней звезды). Ослабляли цепь, смотрели как будет дрыгаться на холостых... конвульсии были при слабом натяге тоже. Стали смотреть, может звезда восьмерит? В итоге нашли такие косяки: звезда восьмерит чуть чуть, колесо при затяжке не всегда ровно встаёт О_о, а эти рисочки, которые должны справа и слева стоять одинаково... так они люфтят очень нехило! С правой стороны на ослабленные гайки рукой шевелится дай боже... мы ваще не поняли как по этим рискам после такого вообще можно ориентироваться )))) В общем, часа три сегодня эксперименировали с затягом рисок и колеса... и нашли положение, где конвульсии есть, но не такие частые и сильные О_о. Однако цепь у нас пока натянута слабо. Завтра, возможно, продолжим экспериментировать уже с нормальным натягом.
Эти конвульсии появляются исключительно только тогда, когда цепь вращается на тяге двигателя... если придерживать сцепление, скорость вращения похожа, но цепь не дрыгается. На ровном газу тоже на вид всё ок было... может камеру со слоумошен задействовать ))
А вообще ещё есть подозрение, что ведущую звезду надо менять, открыли защитный кожух, оттуда всякое говно (адское месиво из песка и застывшей смазки) стало вываливаться, наверно реально это дело никогда не чистили, вот и абразив. Но знать бы как это определить наверняка (эксперименты проводили уже с чистой звездой).
Ещё НЕ порадовало, что при снятии защитного кожуха передней звезды, нужно было откручивать длинные болты, которые крепились на двигателе... и когда после 3х часов шаманства (с запуском двигателя) ставили кожух обратно, заметили, что из отверстия для одного из болтов потекло масло из двигателя (не так что рекой, но иногда капало)... WTF? )))
@@Plastic329 так вы посмотрите на зубья самой звезды, они скорее всего по-разному сточены (одни будут широкие, другие узкие и острые) вот такая звезда и неравномерно растянутая цепь и является причиной данных рывков. Проще поменять все сразу, иначе если продолжать дальше ездить с рывками, то могут полететь подшипники вала ведущей звезды и придется разбирать весь картер. Учтите, что ведомая звезда других производителей может требовать другую стопорную шайбу и оригинальная не подойдет. Также дальнейшие поездки с такой цепью будут истирать звезды. Поэтому либо менять комплектом, либо сильнее расслабить цепь, чтобы не было рывков и катать с последующей заменой всего комплекта. Все говно с цепи и звезд можно убрать керосином, он не вредит сальникам. Смазку на цепь если наносите, то наносите тонким слоем, тогда не будет образовываться данное г-о. При снятом кожухе масло из отверстий течь будет, так и должно быть.
Доброго дня! Может, как человек с богатым опытом эксплуатации и ремонта подскажете? Купил себе duke 390 2014 года, пробег 1000 км, заблокировалось заднее колесо, скорости переключаются вплоть до 6, при трогании глохнет с металлическим звуком... Кое-как затащил в гараж, ума теперь не приложу, что с ним делать...
Здравствуйте, не ясны обстоятельства происшедшего. Поставьте мотоцикл на подкат и КП в положение нейтрали, крутите колесо руками, чтобы отбросить вариант закусывания приводной цепи и разбитости подшипников оси колеса и вала ведомой звезды. Если двигатель заводится на нетрали и нормально работает, то вариант с проблемой гбц и цилиндром сразу отбрасываются. Попробовать на нейтрале на работающем двигателе на подкате прощелкать все передачи вверх и вниз, потом точно также только на передаче с выжатым сцеплением. Потом попробовать отпускать сцепление на разных передачах, посмотреть, что происходит. А так нужно смотреть корзину сцепления и саму коробку передач. Корзина сцепления с правой стороны мотоцикла, нужно снять крышку которая с окошком для проверки уровня масла, его нужно будет слить, либо положить мотоцикл на левый бок. Если проблема в корзине, то ее замена, либо замена дисков. Если не в ней, то увы придется лезть в коробку.
Спасибо за ответ! Колесо не крутится от слова совсем, попробую локализовать причины по нашим рекомендациям.
@@МаксимГ-т8щ Здравствуйте, вопрос решили? В чем была проблема?
@@mr.psilocybin6121 Добрый день! Пошел от простого к сложному и все сразу встало на свои места: там есть ограничитель хода педали заднего тормоза, вот он от вибрации раскрутился и упёрся в педаль и заблокировал колесо...)
Здравствуйте, видео уже как 6 лет, но я спрошу)). У меня мотоцикл KTM Duke 250 и на нем по мануалу те же цифры засора как и на видео. Меня интересует один момент. Зазор 5-7 мм мерить нужно от маятника с лицевой части или от самого тела маятника (на маятнике есть небольшой буртик). Настроил как на рисунке от лицевой части маятника и ощущение как будто появился какой-то своеобразный звук в районе ведущей звезды которого раньше не замечал, если голову наклонить влево во время езды. В обычном положении вроде бы ничего не слышно, при этом по ощущениям передачи стали переключаться плавнее чтоли, без рывков каких-либо. Пробег на мотоцикле всего 900 км. И когда решил замерить натяжение цепи на этом пробеге оказалось так, что давя пальцем снизу в нужном месте цепь частично пряталась за маятник, но до самого тела маятника все же не доставала. И вот сижу ломаю голову, за 900 км не могла же цепь растянуться на мотоцикле только с салона. Может при сборке в салоне на регулировку цепи забили, судя по тому как собирали, пластину крепления руля они вверх ногами прикрутили. Мне и сравнить не с чем, т.к. первый мотоцикл.
Здравствуйте, на маятнике должна быть наклейка, где указывается на каком расстоянии (по длине маятника) делается замер. Если память не изменяет, то под нижним углом центрального ромба. Вот этот зазор (5-7мм) должен оставаться между нижней частью маятника и верхней частью цепи при условии, что вы притягиваете ее к маятнику без каких-либо усилий. Как показала практика, лучше чтобы цепь имела небольшой свободный провис, поэтому зазор между маятником и цепью оставлял минимальный, пару мм. Ещё могу сказать, что стоковая цепь была плохого качества, сильно и неравномерно растягивалась, после смены на did приходилось подтягивать очень редко. Важно понимать, что лучше недотянуть цепь, чем перетянуть ее.
@@mr.psilocybin6121 Думалось мне что оригинальные детали, в том числе цепь всяко лучше новых купленных запчастей как на машинах)) Пожалуй все же ослаблю малость цепь. Спасибо за такой оперативный ответ.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста интервал замены масла в двигателе на данной модели
Dima Chepiga, здравствуйте, регламентная замена масла в двигателе - 7500км или раз в год, смотря что наступит скорее. Но это также зависит и от самого масла, если брать тот же мотюль 300v, то его замену лучше осуществлять каждые 3000км.
По регламенту в Инструкции пользования указано каждые 7500 км или каждый год (даже если 7500 км нет). Но уже к 7ми тыс мот сильно вибрирует и гремит, поэтому многие меняют каждые 4-6 тыс км. На счёт раз в год... некоторые обходят это правило, но в машинах при ежегодном ТО всегда меняют масло не зависимо от пробега.
У меня на задней звезде зубья поломало какова причина?? цепь под замену? Заранее спасибо. Мот ктм 640
Здравствуй, ну тут не много вариантов. Разные материалы по-разному изнашиваются, поэтому если меняешь звезды, то обе звезды бери от одного и того же производителя. К примеру возьми сталь и алюминий, что сотрется быстрее?
Между цепью и звездами присутствует трение, а к ним, в свою очередь прилипают песчинки пыли и грязи, в связи с чем получается постоянная шлифовка цепью зубьев звезд.
В дальнейшем цепь истачивает зубья до определенного момента и звенья цепи начинают не прокатываться по ним, а наносить удары, зубья начинают стачиваться быстрее и ломаются.
Есть варианты, что цепь перетянута, как на видео, это лишь усиливает нагрузку на саму цепь, звезды и подшипники.
Возможно, что цепь сделана из некачественных материалов и сильно растянулась, поэтому, как и в первом варианте валы попадают на зубья, тем самым нанося им больший износ.
Ну и если меняешь звезды, меняй и цепь. Хорошая цепь стоит дорого, если будешь брать did, то она будет стоить от 5т.р., а не от 2х - это подделка.
А так причины: дешевые детали, неправильное натяжение цепи, старая цепь - новые звезды, новые звезды-старая цепь, излишки смазки.
@@mr.psilocybin6121 Спасибо. Буду все новое брать did. Короче все под замену и будет счастье
@@mr.psilocybin6121 И еще у меня регулировка цепи эксцентриками нету болтов очень неудобно
Song name pls ? :)
ErelleUK Лесные забавы в 1м исполнении. Нейромонах Феофан.
Thank's bro
Перетянул.
Читай описание под видео!
"Опубликовано: 31 мая 2015 г.
Внимание!!! на 2 минуте, где происходит натяжка цепи - в данном случае она перетянута!!! когда рукой тянем цепь к маятнику не нужно прилагать особых усилий!!! Сори за косячок, если что, обращайтесь."
Ты натягивал цепь на мотоцикле, стоящим на боковой подножке, а это не правильно. Мотоцикл должен ровно стоять на двух колёсах, всем своим весом, без каких либо упоров. Для этого существуют специальный подкат, подставляющйся под задний маятник или помошник, который придержит мотоцикл руками. То есть маятник с амортизатором, должны быть нагружены весом мотоцикла.
Провис в 2.5 или 3. сантиметра, делается потому, что когда на мотоцикл садится водитель, амортизатор проседает, задний маятник поднимается, что вызывает ещё дополнительное натяжение цепи и этот самый провис, в 3 см. компенсирует это дополнительное натяжение.
А вообще, у каждого мотоцикла, в зависимости от жёсткости пружины амортизатора, веса водителя и особенностей конструкции подвески, провис под давлением водителя разный. Эти 3 см. провиса, которые оставляют при натяжении на пустом мотоцикле, без водителя, являются универсальным и не всегда соответствуют, реальным требованиям.
На каждом мотоцикле, существует критическая линия, нахождения маятника, в которой цепь, наиболее натянута. Эта линия вычисляется, путём выставления маятника, по трём точкам, на одной линии. Первая точка, это ось задней звезды, вторая точка, это точка крепления маятника к раме ( салейнблок ) и третья точка, это ось малой, ведущей звезды.
Что бы выставить маятник по этим, трём точкам, отсоединяется одно из креплений заднего амортизатора, если он один, если их два, то на каждом амортизаторе, предварительно поставив мотоцикл, на центральную подножку. Если центральной подножки нет, мотоцикл устанавливается на какую не будь платформу, типа табуретки или подставки для эндуромотоциклов. Затем после отсоединения задних амортизаторов, вычисляется критическое положение маятника, с помощью длинной линейки и подьёмом маятника, до момента, когда ось заднего колеса, место крепления маятника к раме ( сайленболк ) и малая, ведущая звезда, выстроятся в одну линию. Для этого понадобится, длинная линейка или что то похоже на неё. Затем это положение маятника фиксируется, можно подставить домкрат, под колесо и производится натяжение цепи, до того момента, когда цепь будет не слишком слабойнатянутой и не слишком перетянутой. Примерно с давлением в один килограмм, на 10мм прогиба. Тогда цепь будет идеально настроена, не будет жрать звёзды, разбивать подшипник вторичного вала КПП и подшипники заднего колеса.
После настройки, прикручиваются в обратном порядке амортизаторы или амортизатор если он один, мотоцикл снимается с подставки или подножки, ставится обеими колёсами на землю, при этом его нужно или придерживать или зафиксировать, что бы не упал, для этого удобно использовать подкат и замеряется свободный провис цепи, с помощью линейки. Полученное расстояние, свободного провиса, будет той самой учётной единицей, соответствующей конкретно твоему мотоциклу.
Все последующие натяжки цепи, производятся уже без ранее применённых манипуляций, в выискиванием критической точки маятника. Просто, устанавливается мотоцикл обеими колёсами на землю, для этого применяется подкат или помошник, который придержит руками мотоцикл и с помощью выявленного, своего провиса цепи, натягивается цепь.
Вот такая арифметика. Попутного тебе ветра и бака под завязку !
Илья, ну ты и замороченный))))) страшно представить как ты грузики руля меняешь)))) то что ты тут понаписал - обмусолено на множестве форумов, и ты не первый кто это пишет. Открой пункт 11.11 ,,Руководства пользователя,, и увидишь все сам своими собственными глазами. Ну, а если ты все же упрямый, и будешь утверждать обратное, то я отвечу ,,Пусть будет так,, ;)))
Пусть обмусоленно, от этого цепь не растягивается и звёзды с подшипниками не изнашиваются. Мне проще раз всё правильно сделать, чем платить по три раза, за свою лень и тупость. Кому как нравится. Хочешь быть не замороченым, ищи бабки ..)
Илья, ты посмотрел руководство?