Ремонт и доработка светодиодной лампы LED #3 Вечная лампочка теория и практика
Вставка
- Опубліковано 23 вер 2024
- Ремонт и доработка светодиодных LED ламп своими руками или как продлить жизнь(уменьшить ток) и убрать пульсации. Вечная лампочка теория и практика. Разборка, сборка, много теоретических вариантов и практических экспериментов.
Также по теме светодиодных ламп следующие видео:
Продлить работу светодиодной лампы уменьшить ток простой ремонт доработка сгорел светодиод LED #2
• Продлить работу светод...
Простой ремонт светодиодной лампы если сгорел светодиод (1)
• Простой ремонт светоди...
Как убрать пульсацию светодиодных ламп стабилизатор тока • Как убрать пульсацию с...
Как убрать пульсацию или мерцание светодиодной лампы три простых способа • Как убрать пульсацию и...
Сейчас все намного удобнее, плата совмещена с диодами на одной подложке. Покупаю новые лампы, не смотря на гарантию 2 года - сразу выпаиваю один из резисторов токоограничивающих.
Замерял токи на дешевых лампах. При номинальном токе светодиода 80 ма, производитель пускал ток до 120 ма. В результате сильный перегрев всех деталей и короткий срок службы. Если диоды не успевали сгореть, то конденсаторы вздувались. Подгоночные сопротивления выбрасывал и впаивал на их место МЛТ-0,25 3 Ома. Если ток понижать до 40 ма, лампа превращается в стробоском с частотой 1 герц. Считаю, что оптимальное значение тока для распространенных светодиодов можно устанавливать в пределах 50-70 ма. Колпаки в большинстве случаев выбрасываю. Без них света больше, а нагрев меньше. На рабочем месте, письменном столе, кухне - стоят исключительно лампы накаливания.
Первый раз вижу такое полноценное и грамотное объяснение!. Даже не к чему придраться! Лайк!
Спасибо. При желании можно и придраться, а лучше дополняйте (тема раскрыта не полностью, нюансов хватает).
Просто гениально! Не надо ничего добавлять в схему, только удалить в нужном месте. Респект.
Это надо смотреть несколько раз...
Круче давно забытых лекций в институте, с одними "эпюrами" без практики.
Вот сейчас думаю - не стыдно было преподам, чисто по человечески, так фиктивно давать материал, что спустя 20 лет энтузиасты будут безвозмездно давать материал, доступный каждому, на ютубе, на несколько порядков лучше, качественнее, нагляднее и информативнее.
Я реально очень плохой учитель, хоть и стараюсь :(
Данный материал получился не для начального уровня.
Мне повезло, что у меня в школе был настоящий учитель по физике, хотя возможно просто мне так зашло :)
Преподаватели придерживаются программы, которая не соответствует реалиям. Это касается и школ, и ВУЗов. Дома приходится объяснять детям более коротко и ясно, нежели это делают в школе.
@@MasterBobrov Нихрена. Ничто само по себе просто так не "заходит". И если в школе вам попался хороший учитель - это уже 50% успеха.
Проблема в том, что плохих учителей намного больше, чем хороших. А это значит - туманные мысли бывают только там, где есть туманное понимание, то есть, чтобы УЧИТЬ нужно ЗНАТЬ самому. А у нас считают, что учить может кто угодно.
А пока приготовишь видео в ютубе, всяко-разно начнешь понимать, о чем говоришь. :)) Поскольку вас благодарят за видео, значит, оно понравилось и цель достигнута.
"с одними "эпюrами" без практики."
С чем-чем?? :)))
Но вы ведь правы. Бывают хорошие преподы (0.1-1.0 %, не более), а бывают плохие (все остальные).
@@Nitrol-xq2bw Скажу по другому. "Хороший" или "плохой" учитель это личное оценочное мнение, вопрос в чем измерять "хорошесть". Например, по каким критериям дают преподавателя года.
Огромное Вам спасибо за видео! Очень многого не понимал, но видео дпло ответ на многие вопросы. Желаю крепкого здоровья и жду новых видео!
Здравствуйте . Просто супер !👏
Прекраснейший видос! Спасибо за труд! Проделана большая работа.
посмотрел пока только 16 минут, а уже подписался ))
Просто и ясно. Спасибо за проделанную работу!
Одно понял для себя, надо не ремонтировать лампочки, а прям на новых менять токозадающий резистор на микросхеме, примерно в 2 раза, тогда лампочка прослужит верой и правдой десятилетия, а то что ремонтировать уже уставшую лампочку особо смысла нет. Вышел один, следом выйдет и другой, все компоненты на плате уже прожарены и будешь долго искать в чем причина
Золотые слова!
Досмотрел до конца. И интересно и полезно!
Основательно, информативно, наглядно. Красавчик!
Спасибо. :)
цокольная резьба легко снимается если вкрутить лампу в патрон и покачивая вытащить.
По опыту - метод не всегда срабатывает.
Спасибо очень познавательно.
Лучше производить доработку ламп еще новых ,чтоб потом не пришлось ремонтировать их уже на 80 -90 процентов деградированных.
Ролик отличный... хорошо про БП и пр... но так к слову, я использую только лампы накаливания, здоровье дороже.
:) Некоторые лампы накаливания тоже не сахар, точнее если на 220В и чем меньше мощность лампы тем больше пульсаций.
@@MasterBobrov Исключительно 95 Вт, раньше 100 Вт, когда ещё были. )
Здорово все но надо смотреть второй раз и уже консервировать а то забуду спасибо
Основная мысль проще - покупайте с гарантией на 3года и более и пользуйтесь гарантией, а про остальное можно забить или забыть.
Очень интересно! Спасибо!
Все очень интересно информативно могу только добавить свое замечание в лампах с примитивным конденсаторным питанием целесообразно добавить простой сетевой фильтр - примерно 20 витков двойного провода на ферритовом кольце с такой доработкой работает так же долго как и с электронным блоком
Дополню. Чтобы добавить сетевой фильтр не обязательно разбирать саму лампу. Можно добавить в выключателе, коробке, перед клемником люстры, в патроне.
Привет. А куда его паять, пожет подскажешь?
Спасибо за замечание это действительно лучше фильтр всегда полезен и не будет теряться при замене лампочки!!!
У меня кольцо было 20мм диаметром и поместилось в лампочку, но как правильно заметил Бобров выгоднее поставить снаружи в выключатель если там нулевой провод есть или в колпак светильника, снаружи лампочки тогда при замене лампочки фильтр сохранится а с ним любая лед лампа будет лучше работать и один фильтр на несколько ламп можно использовать.
@@MasterBobrov как подключить сетевой фильтр в выключатель или возле патрона? На ноль или фазу?
Я частенько пишу дату ремонта, чтобы знать сколько служит после ремонта.
Снимаю рассеиватель тонкимполутупым ножом. Слегка надавливая на ножик проуручиваю лампочку.
Большое спасибо
всё понятно
Скажите пожалуйста, у меня перегорели все светодиоды,я их выпаял и поставил 4 светодиода по 6 вольт ,который ставят на подсветку телевизора.Хочу уменьшить ток как показано , т.е убрать резистор, но после вскрытия обнаружил что там только один 1R..., т.е 1,...Ом , а напряжение 310В, сио посоветуете ? Поставить резистор параллельно любому светодиоду ? Поясните пожалуйста
Определились какой нужен ток? на сколько мА светодиоды? Какая схема (гасящий конденсатор, импульсный стабилизатор тока, линейный стабилизатор тока) ? Если схема гасящий кондер то смело в сторону и забываем. Если линейный стабилизатор тока то тоже в сторону, не осилю объяснить. Если импульсный стабилизатор тока то есть микруха (даже трехножечная аля транзистор) и дроссель. На камеру смартфона увеличилка и списываем маркировку микрухи, маркировку в гугл и ищем pdf datasheet по нашему справочник. Открываем справочник смотрим и читаем что это. Ищем формулу как задается ток, подставляем свой нужный ток и считаем и получаем какое нужно сопротивление. Выпаиваем и впаиваем для начала в два раза больше чем нужное, проверяем через страховочную лампу не касаясь, измеряем получившийся ток. По необходимости корректируем резистор на нужный ток. Собираем. По другому никак или получится фигня. Както так.
Спасибо!
Здравствуйте! Скажите пожалуйста я так и не понял, лучше резистор параллельно запаять на матрице или резистор(ы) тока зад.поменять…?
Здравствуйте. Правильнее и лучше поменять токозадающие резисторы на плате драйвера. А резистор на матрицу проще, не надо разбирать, но при этом мощность лампы в целом не меняется , и часть этой мощности(тока) от светодиодов забирает на себя резистор (греет и не светит). Это как снизить скорость авто правильный вариант залезть в салон и чуть убрать с педали газа или второй вариант внешне прицепить парашют, оба варианта рабочие и сильно зависят от наличия парашюта или желания залезть в салон )))
Ну естественно нагрев в элекроннике.для радиокомпанентов нежелателен.
Пока не доходит работа с шимами стабилитронами динисторами .как регулировать ток резисторами на всяких контролерах или шимах . В наше время этих железок не было.
Принципы контроля тока теже это по падению напряжения на известном резисторе. Открываете даташиты и там всё есть с формулами и графиками. В последнее время встречаю микрухи с регулировкой как тока так и напряжения
Все светодиодки перековырял, снизил в 2 раза ток. Насверлил отверстия для охлождения на корпусе и колбе. Заказал на али светодиоды для ламп. Почти все лампы в стоке с завышенной мощностью т. е. написано 10 ватт, в реале от 15 до 20. Обман покупателя. Греются пипец до 85, щас корпус лампы после переделок, от 45 до 55 градусов.
@@andrewQueDeLlee Поведай как добился 30,ты имеешь ввиду платы со светодиодами? Сколько диодов и какие? У меня все 2835, 4000 цветовая температура. Хороший свет, то что надо. 18 вольтовые 60 ма.
@@andrewQueDeLlee При таком раскладе СД матрицы можно на фольгированном стеклотексталите травить и не нужна аллюминиевая подложка. Хотя если 20мА что можно осветить. Подал идею попробую вытравить плату из фольгированного стеклотекталита на диодах 5050 а нарисовать плату в спринт лояле ровно 10 минут только что можно будет осветить такой лампой разве что ночничёк замутить.
А где взять такие красные перчатки , у меня есть белые, чёрные и зелёные?, они подайдут?
Цвет, хм, на черных кровь менее заметна. Я бы выбирал бы поплотнее, в идеале кольчужные или с кевларом.
Кольчужные проводят ток, исключаем по тб, а кевлар - не знаю.
Кстати я сегодня брал драйвер с такой лампы для сгоревшего светильника (он почти такой же) и цоколь там снимается его сверлить не нужно, просто ножем раскачал и всё потом так же обратно одевается и сидит крепко, я их ранее ремонтировал
как вычислить необходимый ток любой светодиодной лампе ?
на 20-30% минус от заводского
Конденсаторный гаситель.
Делалось на одном конденсаторе выходном .
Выгорали крайние диоды.
Поэтому поставлен ещё конденсатор и два резистора.
Конденсатор после моста на вдвое большую ёмкость чем гасящий (конденсаторы с мегаомными резисторами для разряда.)
Резисторы на 15-20 ом и по плюсу и по минусу, к основному конденсатору. Лампочка на 8шт одно ватных диодов потребляет 1, 25 вата. Светит как сделана ( после переделки ) с десяток лет .
Корпус от компакт дисков на одном из компакт дисков ( по моему там ещё радиаторы из 25 копеечных монет зашкуреная сторона, ( украинская латунь ).
.
Потери соответственно на диодном мосте и по паре вольт на резисторах. ( То есть в данном восьми диодном варианте рядом с двумя диодами (около 20% ) это 0,3 вата и остаются постоянными при увеличение количества диодов.
А сдрайвером похоже не сделать лампочку с общим потреблением 0,25 вата. Работает такая в самом маленьком помещение в квартире.
Понял что получилась маломощная лампа на гасящем конденсаторе. Из за пульсаций такие можно использовать гдето в коридоре или кладовке.
@@MasterBobrov
Маломощная лампа берет ток и отдает до десятков милиампер. Конденсатор в сто микрофарат держит несколько секунд свет.
А если отрезки ленты (много паралельно диодов от пробоя ) можно низковольтный на большие микрофараты.
Подача Тем ы Супер. !!!! Но, каккой смысл на копеечных лампочках этим заниматься ???
Для меня это спортивный интерес, ближе к хобби. Понятно, что делать ремонтную мастерскую по лампочках это убыточно ))) Доступное мини учебное пособие.
вам надо было на rs1-rs2 как определить какой убирать или определить через тестер или внешний вид дать более точное пояснение а так вам большое спасибо все понятно и ясно
Без тестера, по внешнему виду, на резисторах написан номинал. Увеличить можно лупой или воспользоваться камерой смартфона. Я убираю больший по номиналу, но для более точной корректировки можно подбирать любой из них и т.д.
@@MasterBobrov Не проще сразу выпаять оба резистора прежде измерив общее сопротивление и подпаять на их место многооборотный, а затем подстроить им нужный ток. Выпаять и измерить, после чего впаять близкий по номиналу полученый измерением
@@МихаЛукин-с1ж Насчет проще не уверен, но на практике так делают. Только изначально сопротивление подстроечника должно быть равно или больше стандарта в лампе, чтобы не спалить светодиоды на старте проверки большим током. Лично мне проще считать, например изначально померить ток, рассчитать заводское сопротивление Rн=R1*R2/(R1+R2), ну и посчитать требуемое по формуле R=Rн*Iн/I и подобрать одно из сопротивлений.
@@MasterBobrov можно и так, но на практике этот способ быстрее. да изночальная уставка должна быть равна заводской и более точные показания можно получить.
@@МихаЛукин-с1ж выкусывай любой, мощность падает, КПД гарантированно вырастает от 20%-30%, ещё на любителя можно можно убрать разрядный резистор, покупать заранее мощнее, и уменьшать ток - убиранием одно из резисторов.
Здравствуйте. Дома переделал все лед лампы, спасибо. Но вот недавно купил лед панель круглую. На ней элемент с тремя выводами, как бы транзистор. Как уменьшить ток этого изделия? Буду благодарен за ответ!
Здравствуйте. как обычно смотрим на маркировку если есть, поиск документации pdf, если есть настройка(токозадающие резисторы) настраиваем. Как транзистор трехногами может быть и импульсный драйвер так и линейный стабилизатор. Возможно подстройки нет. Возможно и нет смысла уменьшать, а если и когда сгорит поменять все светики на тоже напряжение но помощнее, вот ещё один вариант в копилку.
А сделайте видео, где впаяете подстроечный резистор на плату со стабилизацией тока. Там где rs1 rs2. И покрутить в реал тайм с замерами тока и напряжения.
В комментариях ктото уже таким образом припаивал подстроечник и подбирал ток, возможно к другому видео по данной теме. Я же делать подобное не буду по ряду причин - хватит и одной - у меня нет низкоомного точного многооборотного резистора порядка10-20 Ом. А так да, будет работать, такое возможно. Напряжение на токозадующих резисторах всегда будет пусть 0.4В, и тогда ток в цепи будет равен 0.4В/Rs. А напряжение на светодиодах будет меняться нелинейно относительно тока, так как светодиоды имеют явно нелинейную вольт амперную характеристику и ещё очень зависящую от температуры.
Добавил к Rs 3.9 Ом последовательно переменный резистор 47 Ом (достаточно Ом 20), получил драйвер с регулировкой тока от 10 до 70 мА
Я так понял ставишь перемычку и всё работает как работало и ток на оставшиеся диоды не увеличивается ?
Единственное желательно понизить ток дабы в последствии не перегорали оставшиеся из за завышенного тока установленного заводом?
Не все схемы или лампы допускают ставить перемычки. И да ток желательно снизить.В этом ролике подробно по схемам и с экспериментами и прочим. Очень сжатое содержание данного видео вот тут ua-cam.com/video/CpIlas90r0c/v-deo.html
рубену как то смотрел ролик - почему мигает фонарик. Там называлась та причина та, что в светодиоде, сосотоящем из нескольких отдельных светодиодов то ли нарушается соединение между ними , то ли сгорает один светодиод., точно не помню
Наблюдал и не раз - "уставший" светодиод догорая светит тускло и ярко моргает.
Есть ли разница при замене 9 В. светодиода на 6 или 3 такого же габарита и таким же номинальным током? Возможна ли их замещение при эл.драйвере на микросхеме? Что при этом может измениться? Таким способом же , по моему мнению, можно снизить нагрев.
Если схема со стабилизацией по току то ток не изменится, напряжение снизится, мощность снизится (ток умножить на напряжение) и соответственно снизится и нагрев и яркость. Можно и перемычку поставить тотже эффект только поболее. Но лучше снижать ток, светодиоды прослужат дольше, а так всё тоже самое это снижается мощность и опять нагрев и яркость.
Вы несколько раз упоминали о завышении тока, к примеру: 10вт лампочка стоит 7 светодиодов... Отсюда вопрос: а как узнать мощность светодиода, реальную, а не заявленную? Они ведь (диоды) в разных лампах различные могут быть..
Смотрим на мощность написанную на лампе и делим на количество светодиодов, с двойным запасом никто ставить не будет, и если есть отклонения от стандартного ряда (как правило 0.2, 0.5, 1Вт) делаем выводы. Как правило завышают ток на 30-40%, с гарантией на год. 10Вт и 7 светодиодов по 1Вт (у меня такое было) как раз тот случай ток +40% с гарантией на год, правда не все выживают и гарантию. Както так, а по другому измерять напряжение и ток вычислять мощность и опятьже отклонение от ряда, к сожалению на светике ток напряжение и мощность не пишут. Бывают и эксклюзивные исключение но маловероятно.
Подскажите пожалуйста как изменить схему лампочки чтоб она работала от сети переменного напряжения 127 вольт
Для ламп с стабилизацией тока просто закоротить половину светодиодов, а лучше последовательное соединение светодиодов разбить на две ветки (перерезать дорожки в двух местах) и ветки параллельно.
Для начала поробуйте закоротить половину припаяв один проводок от середины до любого полюса. Прокатит, тогда паралелить.
Здравствуйте , как вы проверяете пульсации ? Через камеру смотрите , моргает или нет ?
Здраствуйте. Визуально чувствую немного дикомфорт (режет), есть карандашный тест, но на камере полосы более заметны. Камеру легко проверить на лампе накаливания (чем меньше мощность тем больше пульсации), у качественных светодиодных камера пульсацию уже не ловит.
@@MasterBobrov Понятно , спасибо
@@MasterBobrov У вас нет видео о ремонте потолочных светодиодных светильников в форме полосы . Не могу понять, как увеличить живучесть драйверам ... ?!
Нет. Светильники и драйвера разные и у каждого свои тараканы. Всё индивидуально. Основной принцип похоже универсален, снизить ток и таким образом уменьшится мощность и нагрев и повысится ресурс и светиков и драйверов.
А если выводы с высоким напряжением залить высокотемпературным герметиком?
Зависит от типа герметика, бывают разные, вплоть до разъест контакты и дорожки.
@@MasterBobrov обычный высокотемпературный автомобильный герметик ничего не разьест
@@Odegda Существует и очень распространен кислота(уксус) содержащий автомобильный герметик...
@@MasterBobrov высокотемпературные автомобильные герметики наносятся на алюминиевые головки двигателя, а так же на стальной глушитель уже не первый год
@@Odegda Если буквально ответить на вопрос то может нарушить контакт и или разъест контакт и сделает контакт не разборным, и возможно будет утечка особенно высоковолька.
Сам вопрос и поставлен максимально не корректно и к теме лампочки относится косвенно. Что именно наносить, на что наносить, и чтобы что, и есть ли в этом смысл? Например герметизация ЭБУ осуществляется нейтральным герметиком. А понятие автомобильный герметик предполагает и кислотные которые со временем разъедают дорожки...
как расчитать какой ток нужен для светодионой лампе ?
ток равно мощность делить на напряжение.
@@MasterBobrov так это получаем ток который уже в лампе а как вычислить который должен быть на лампе ? мощность какую применять всей лампы?
@@MasterBobrov а такой расчет годится светодиод светит 36 в током 11.6 ма умножаем на 8 диодов получаем необходимые 92 ма ?
@@ВасяПупкин-ы3ь9т
Зайдем с другой стороны, на светодиоде 36*0,0116=0,42Вт что незначительно меньше для светодиода из стандартного ряда полуватника. Вывод, ток для светодиода полуватника выбран правильно.
Школьный курс физики - последовательное параллельное соединение. При последовательном суммируется напряжение а ток один для всех, при параллельном суммируется ток а напряжение одно для всех. Тоесть если светодиоды паралельно то напряжение 36в а ток суммарный 92, а если последовательно то напряжение 8*36=288V а ток 11,6мA, а суммарная мощность на всех светодиодах во всех случаях 8*36*0,0116= 3,3W
В твоем случае, из опыта вангую, что лампа с линейным стабилизатором на плате со светодиодами включенными последовательно, почему? Потому что на светодиодах большое напряжение и маленький ток. Расчет 8 светодиодов последовательно 8*36=288V что не значительно меньше амплитудного 380V итого на светодиодах 8*36*0,0116=примерно 3,3W, а всего лампа с линейным стабилизатором тока грубо около 4W
И ещё, от мощности и размера лампы зависит её температура, а её желательно держать до 65градусов и чем меньше тем лучше. соответственно размер лампы ограничивает мощность, есали лампа перегревается то нужно снижать мощность и соответственно ток.
@@MasterBobrov мощность всей лампы 8 W, светодиоды 1W
Скажите как убрать пульсацию с включённой лампы при низком токе? Когда тока мало они мерцают а хорошие лампы которые дорогие работают очень хорошо светят ярко и не мерцают.
Я так понял при *низком напряжении в сети.* Используйте качественные лампы, они не обязательно дорогие. Устраните причину, а точнее измерьте напряжение в сети, низкое напряжение жутко не любят холодильники или насосы, если что звоните в компанию и или используйте стабилизаторы напряжения.
@@MasterBobrov я вам про Ивана а вы мне про болвана! Причем тут холодильник насос и звонить в энергосеть? Как убрать пульсацию с работающей лампы при низком напряжении? Это был мой простой вопрос на который вы ответили как пагубно влияет низкий уровень напряжения.
Повторяю ответ - используйте качественные недорогие лампы. Правильнее устранить причину, в частности если плохо с качеством сети решайте с поставщиком либо используйте стабилизатор напряжения, ведь низкое напряжение более вредно для остальной техники ... На ваше желание испытать мои экстрасенсорные способности отвечу, что ими не обладаю, и жаль что очевидный ответ используйте качественные и недорогие лампы вас не удовлетворил. Для начала вам нужно разобрать конкретную лампу, срисовать схему, провести её анализ и только исходя из индивидуальной схемотехники и комплектующих применять соответсвующие решения. Удачи.
Вопрос для новичка. Если я к готовому драйверу от лампочки подключи свои светодиоды. Пример 7 диодов все параллельны падение на светодиоде 2,8 v ток 10 мА а драйвер выдаёт до 120 мА 35-66 v нужно ли ограничить ток и напряжение или светодиоды возьмут скольки им нужно? Главное их срок работы и не сильно грелись
Возможно но Нет. Даже если 7 светодиодов соединитьт последовательн нужно напряжение 2.8*7=19.6В и драйвер опять не подходит по напряжению. Какойже выход, проще всего вместо драйвера использовать старую зарядку от телефонов, тогда все светики параллельно и через резистор, либо зарядку переделать (например убрать стабилитрон в обратной связи и конденсатор на выходе и индикацию ) и тогда светики последовательно. както так.
Master Bobrov спасибо буду в этом разбирается
А можете подсказать простую схему для драйвера к которому всего 10-12 светодиодов подключено каждый из которых 3 в 10-20 миллиампер я лучше соберу проверенную схему важна компактность и я в деревянную узкую полость буду его запечатывать
@@nordwindstudio4205 Всегото в сумме примерно 100мА и 3В равно 0.3Вт это не о чём. Последовательно каждому светодиоду резистор 240 Ом (получится ток 9мА) и к зарядке на 5В. А вообще продаются готовые компактные юсб лампочки (пластинки) по схожему принципу.
Master Bobrov в том то и дело что подключение к 220 а так бы и не бы заморачивался резистор и источник питания постоянного тока.
Скажите пожалуйста, у меня на лампе нет трансформатора, мне нужно резистор подобрать на 220 вольт или любой подойдёт?
15:48 Нет - не любой. И да - резисторы кроме разделению по сопротивлению и мощности ещё делятся и по рабочему напряжению.
@@MasterBobrov у меня контроллер стоит, хочу на нем резистор заменить и этим самым уменьшить ток, так вот, на какое напряжение можно резистор поставить, вы не в курсе?
Конкретно *НАПРЯЖЕНИЕ* на резисторе будет врядли более 100В, для импульсных схем токозадающие всего 0.4В, так что ковырясь пальцем в небе говорю что любые по напряжению(начиная с ходовых 0805). А всётаки может не напряжение, а сопротивление или мощность резистора?
@@MasterBobrov у меня лампа без дросселя, только 1 конденсатор, 2 контроллера и все, поэтому спрашиваю, т.е. если я поставлю резистор с приемника на 12 в, думаете выдержит? Просто я в этом не очень разбираюсь..))
Это так не работает. Некогда объяснять. Купите новую лампу, а эту в утиль. Лампу берите уже другого производителя с минимум трехлетней гарантией, чтобы в случае просто поменять.
Драйвер с линейным стабилизатором тока в лампочках уже часто встречается.
Они однозначно есть и используются. Линейные стабилизаторы тока лично ни разу не встречал в бытовых лампах, но паял и добавлял, а видел линейные только на прожекторных матрицах с драйверами на борту.
попадалась лампа с SM2082D, не мощная, что-то около 10+ W, - светодиодов не помню сколько,
Не всегда
Безусловно золотые руки, но следи за дикцией, говоря медленнее, когда записываешь видео. И по делу: почему никто не предлагает сделать 2 параллельные цепи светодиодов, чтобы снизить ток вдвое в каждой?
Ок, а я старался сжать до приемлемого для себя темпа повествования. По делу - разбивка на два ветки - почему никто, просто за фоном не видно, например у меня это есть кратко в этом видео и также в другом ролике вечная лампочка 2.0 ( ua-cam.com/video/CpIlas90r0c/v-deo.html ). За другими не слежу, берегу нервы, напарывался пару раз на полную дичь и в основном на пульсирующий гасящий конденсатор.
Здравствуйте!
Здравствуйте!
До свидание.
я цоколь подковыривал каждую точку обувным ножом, снял легко
так надо быть очень аккуратным, а так да, снимается легко
Лайк +.
Вопросов нет в таких лампах и слон хоботом изобразите класс в лампочках формата G9 и покажите как там ток уменьшить и что бы она обратно в корпус влезла
как два пальца о асфальт удивительно что принципы показаны в этом видео нужно просто внимательно смотреть и применять на свой тип лампы несколькими способами минимум два три от типа драйвера не разбирая или разобрать например двумя бревнами ЭПСН25 коммутация светиков изменить питание произвести замену разобрать и тд изначально вообще нужно иметь представление какой мощности лампа и какой корпус и сможет ли он эффективно отвести тепло и в каком режиме будут работать светики и тд и не логично покупать маленькие и мощные лампы а в таком корпусе нужно макс пару ватт главный вопрос зачем и кому это нужно и нужно ли это вообще и на сколько остро знаку нужны без них каша получается и можно мозг сломать я очень старался изобразить класс Удачи
@@MasterBobrov ясно языком мотать все умеют хотелось бы увидеть
@Филип Преображенский Хотелось бы увидеть да своими глазами, ещё и пощупать своими руками, ещё и понюхать канифольки, ещё и попробовать на вкус, ещё и задокументировать процесс на видео, ещё и именно ту лампочку а не какуюто другую, ещё и её оставить себе любимому на тест и не только как памятник мастерству и смекалки, ещё и насладится результатом и процессом, ещё и вообще кто тут Дартаньян когда кругом одни... Ну вы поняли - кому надо тот и делает... Конечно если вы немоглик то можете стать спонсором и тогда может быть соглашусь за от 30тр, либо обращайтесь в сервисные центры и за доп оплату понаблюдаете за работой профессионалов... Выбирайте свой путь. Удачи.
@@MasterBobrov Ну конечно так я и думал ,лучший навок мотать трёхметровый языком. Больше не пиши не интересно.
@@ФилипПреображенский-л8н неожиданный поворот 😂
А схемку регулятора тока на 13003 не трудно бьіло черкануть. У меня много старьіх економок с єтим транзистором, и не меньше лед ламп с неисправньіми драйверами.
ua-cam.com/video/ob2d9614Khg/v-deo.html
Линейным стабилизатором тока целесообразнее дополнять существующие драйверы на гасящем конденсаторе. А вот импульсный драйвер (импульсный стабилизатор тока) заменить на линейный нельзя.
Если ремонтируешь и дорабатываешь лампы то не спеши мазать термопастой. Я даже сомневаюсь что она нужна когда ток в 2-3 раза понижен
Цоколь лучше не снимать и тем-более не высверливать , а - правильно -делать одно отверстие и подпаивать. Бывают лампы с плохим контактом под цоколем или очень плотно посаженным цоколем, который без деформации снять не удается.
Я так и делаю. :)
18:23 - про конденсатор даже *грубо* нельзя сказать, что это "резистор, на котором выделяется тепло" - тепло там не выделяется.
Я говорил "не выделяется тепло" но чтото "не" сам плохо слышу.
ok
@@jonson-72 Я вырежу эту фразу из видео чтобы не прислушиваться и не вводить в заблуждение.
да не стоит возиться - вряд ли найдётся ещё один такой дотошный как я, ...и с таким слухом :)
Хм...я сначала подумал, что это мастер ламп, а оказывается - бобров
ЗДРАСТВУЙТЕ ... ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРОДЛИТЬ ЖЫЗНЬ ЛЕД ЛАМПЫ ТО ЕСТЬ ПРОЩЕ СПОСОБ.... ПОСТАВТЕ В РОЗРЫВ ПРОВОДА ТОЕСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО... НЕ ПОЛЯРНИЙ КОНДЕНСАТОР 1МКФ 300 ВОЛЬТ И ТОГДА ЛАМПА ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ ГРЕТСА И ЕСТЕСТВЕННО ПРОЖЫВЁТ ДОЛЬШЕ И ПРИ ЭТОМ КУШАТЬ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНШЕ НАПРИМЕР ЛАМПА 10 ВАТТ БУДЕТ КУШАТЬ 3.5 ВАТА НО И СВЕТ БУДЕТ НА 15-20 ПРОЦЕНТ НЕНШЕ... НО ЗАТО РАБОТАТЬ БУДЕТ ВЕЧНО... САМ ПРОВЕРЯЛ И ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ В ДОМЕ ПЕРЕДЕЛАЛ.... А ЕСЛИ В СВЕТИЛЬНИКЕ СТОИТ 2 ЛАМПЫ ОДИНАКОВОЙ МОЩЬНОСТИ ТО СОЕДИНИЛ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НО УЖЕ БЕЗ КОНДЕНСАТОРА ЭФЕККТ ТОТЖЕ .... А ГДЕ СТОИТ 3- 4 ЛАМПЫ И БОЛЬШЕ ТО ЭТОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ФОКУС НЕ ПРОЙДЁТ ... А НУЖЕН КОНДЕНСАТОР 2 МКФ 300 ВОЛЬТ... ПОПРОБУЙТЕ... ОЦЕНИТЕ... ПОНРАВИТСА... И МЕРЦАНИЕ ЛАМП ПРЕКРАТИТСА ДАЖЕ НА КАМЕРУ НЕ УВИДИТЕ... ГАРАНТИРУЮ...
Попробовал, не понравилось, появились пульсации - В ЧЕМ ВАША ГАРАНТИЯ?
Подключил последовательно лампе (10Вт) конденсатор(1мкФ) и получил пульсации на 100Гц, что логично(зная схемотехнику и основы). Это даже есть в ролике на 30:31, а для ламп с гасящим конденсатором на 21:07 . Вот сколько можно носится с гасящим конденсатором, ну не его это сфера применения...
Всем доброго времени суток.
Подскажите кто знает в таком вопросе, а именно:
Не пойму почему все, всегда и везде где это только озвучивается и пишется и показывается в интернете подключают электролитические конденсаторы в схемах светодиодных светильников, ламп и прожекторов только после диодного моста, т.е получается конденсатор включен между диодным мостом перед микросхемой драйвера. А почему именно в это место? Почему нельзя поставить подключить электролитический конденсатор после микросхемы драйвера непосредственно параллельно уже самим светодиодам?
То, что подключение электролитического конденсатора соответствующей емкости в той или иной схеме действительно уменьшает пульсации либо же совсем их устраняет - это понятно и с этим вопросов как бы и нет.
Но вот в чём суть моего вопроса:
Везде и все и всегда "лепят" почему то конденсаторы только после диодного моста параллельно его выходу. Ведь ставя конденсатор после диодного моста мы увеличиваем напряжение подаваемое на схему драйвера светодиодов до 300-310 вольт. А ставя конденсатор параллельно светодиодам мы тоже естественно увеличиваем напряжение (это само собой разумеется), но ведь уже не нассилуя микросхему. Не так ли?
В моём конкретном случае: экспериментируя со своим светодиодным прожектором купленым в Леруа Мерлен я замерил напряжение непосредственно на светодиодах - оно было 112 вольт (ранее предварительно токозадающим резистором я уже уменьшил ток через светодиоды с 40 mA до 20 mA, потому что корпус прожектора он же радиатор раскалялся до 90-100°С и светодиоды не просто очень-очень ярко светили а практически полыхали бедняжки) и подключив конденсатор на 47мкф/400В сразу параллельно цепочке светодиодов напряжение на светодиодах поднялось до 190 вольт причем пульсации при этом абсолютно все пропали а яркость свечения естественно увеличилась, но совсем-совсем не значительно. Не на порядок это точно, а на глаз если судить, то на 10% ну максимум на 20%, (я просто пока что ток не замерял при этом варианте подключения, поленился), но думаю там стало миллиампер так 25, ну может 30 - это максимум.
А подключая этот же самый конденсатор сразу к выходу диодного моста, т.е. перед микросхемой драйвера, то напряжение на конденсаторе возрастает с 209-210 вольт до 290-305 вольт и светодиоды сразу же начинают сиять практически чуть ли не в два раза, естественно и раскаляется корпус практически сразу же. Ток тоже не замерял но там на вскидку будет точно не менее 50-60 mA а может быть и больше. Для этого и ток даже не нужно измерять что бы понять что они работают с явным превышением тока, перегрузкой и долго не протянут, быстро однозначно перегорят. Но не в этом вся суть моего этого текста.
Ток через светодиоды мы само собой разумеется можем отрегулировать, выставить токозадающим резистором который есть в обвязке микросхемы любой какой нам будет нужно. Хоть конденсатор для борьбы с пульсациями мы подключим сразу после моста перед микросхемой, хоть после микросхемы непосредственно параллельно светодиодам в любом случае задать нужный нам ток хоть уменьшить хоть увеличить это не вопрос и так с этим как бы всё ясно.
У меня, в моём случае шла речь именно вот об этом прожекторе:
"Прожектор светодиодный уличный Gauss Basic 10 Вт 6500К IP65"
- хотя какая разница какой этот или не этот, этой фирмы или другой, помощнее или такой же мощности, чёрный или белый или серый - не важно, - они практически все сейчас такие являются однотипными и на одних и тех же драйверах и микросхемах в большинстве своём делаются и производятся и на одних и тех же модулях-драйверах. Лишь может быть за небольшими различиями. Но схемотехника всё рано абсолютно аналогичная в большинстве своём. У моего этого конкретного прожектора с которым я заморачивался если что - микросхема на плате драйвера:
"Reactor-Micro RM9003GA (JE9003)"
Но вся суть моего этого вопроса в том, что: почему же всё таки все люди подключают электролитический конденсатор только лишь к выходу диодного моста игнорируя вариант подключения непосредственно уже к самим светодиодам после микросхемы драйвера?
Кто знает? Подскажите? Поясните мне почему так не делают? Чем этот вариант хуже?
Здравствуйте. Читал по диагонали. Удалите ссылку на магазин.
Задавая вопрос уточняйте сразу какая схема, чтобы не доставали с пыльных коробок свои хрустальные шары или не чесали того чего нет. Например.
Схемы с гасящими конденсаторами последовательно мосту рассматривать не буду, много текста и недостатков данной схемы.
В схемах с импульсными стабилизаторами конденсаторы стоят и после моста и параллельно светодиодам. Конденсаторы не подымают напряжение, а сглаживают его до максимального уровня (грубо уже импульсы 310В присутствуют), и чем больше напряжение тем конденсатор запасает больше энергии, которая потом тратится "в паузах". Параллельно светодиодам есть конденсатор который сглаживает высокочастотные коммутационные импульсы самой схемы шим.
Относительно прожектора, там схема возможно с линейным стабилизатором. Как борятся с пульсациями, увеличивают емкость электролита после моста, в разрыв ставят термистор для плавной зарядки, и существенно понижают ток стабилизаторов, и после линейных стабилизаторов конденсатор уже не так и нужен. Ключевая фраза - после линейных стабилизаторов. А вот электролит по входу после моста, очень полезен в качестве сглаживающего, но блин цена емких высоковольтных электролитов удручает.
Насчет вопроса, рассматривайте с позиции запасённой и отдаваемой энергией конденсатором, а она пропорциональна емкости и разности напряжения.
Удалите ссылку на магазин, и сразу уточняйте какая схема. Удачи.
Дополню ответ.
Насчет вопроса, рассматривайте с позиции запасённой и отдаваемой энергией конденсатором, а она пропорциональна емкости и разности напряжения. После моста разница напряжений заряд разряд (грубо 310-210=100В) и это с минимальными пульсациями (стабилизаторы тока рулят и импульсные и линейные), что выше чем на самих светодиодах (грубо 210-200=10В) и тут уже стабилизатор тока не участвует и пульсации заметны. Да, можно увеличивать емкость, но лучше это делать сразу после моста что эффективнее(по примеру грубо в десять раз) и дешевле.
И ещё. Меряя вольтметром вы измеряете действующее значение, а в импульсе оно другое. Подключив осциллограф увидите горбы. Подключая конденсатор после моста вы подымаете действующее значение (сглаживаете горбы) соответственно и расчётную мощность и ток, но убираете пульсации, и тут необходимо существенно понижать ток стабилизаторов тока изменяя токозадающие резисторы подгоняя под номинал.
Итого, конденсатор до стабилизатора (стабилизатор регулирует запасенную энергию) пульсаций меньше, это гораздо лучше чем если ставить после стабилизатора (стабилизатор уже не отрабатывает) а энергии меньше и пульсаций больше. Поэтому ставят до, и только для импульсников ещё и после. На вскидку чтобы добиться одинаковых показателей по пульсациям то конденсатор до в десятки и более раз меньше емкости чем конденсатор после стабилизатора на светодиодах. На светиках могут поставить конденсаторы небольшой емкости чтобы не было самовозбуждения стабилизаторов, ну и для импульсников...Я заговариваюсь, говорю одно и тоже чуть разными словами.
Надеюсь прояснил ситуацию.
Посмотрел срисованную схему. чтото с заводским местом под конденсатор не то, возможно там какойто очень мелкий должен стоять для шунтирования пусковых токов, если попасть на амплитуду а светики имеют ёмкость и на стабилизатор в импульсе придёт все 310В.
На счет самих стабилизаторов, амплитудные импульсы 310В были и до конденсатора, тоесть они уже терпели такое напряжение но в импульсном режиме и на больших токах, думаю что по напряжению всё будет норм. Только обязательно необходимо понизить ток чтобы мощность лампы была меньше чем была, чтобы не было их перегрева и прочего. И если ставят ёмкий электролит после моста, то ставят и термистор для плавного пуска, входное сопротивление предохранитель в 20 Ом не сильно спасет от импульса тока если включить в момент попасть на амплитуду. Хотя 47мкФ как по мне очень много, для импульсных схем на 10Вт хватает и 4.7мкФ, тоесть можно смело уменьшать до появления пульсаций.
@@MasterBobrov СПАСИБОООООО Вам!!!!!
Я всё-всё внимательно прочитал!!!! Всё понял!!!!
@@MasterBobrov Здравствуйте ещё раз! Вы уж извините меня надоедливого такого, но я вот к Вам решил ещё раз обратиться...
В общем с тем прожектором по которому я общался с Вами тот раз всё супер. Я добавил ему после моста конденсатор 4,7 мкф/400v и питание сделал ему через термистор на самом входе, и ток настроил 20 mA, что бы светодиоды не мучать (с завода 45mA через них фигачило и от них аж бумажки дымились) и теперь он вообще без пульсаций!, светит ярко!, и не греется!
А вот есть у меня ещё один прожектор - он и как бы вроде бы чем то подобный тому, но и не совсем такой же... С некоторыми отличиями...
И вот по этому прожектору (моему ещё одному), о котором сейчас речь пойдет есть у меня некоторые непонятки...
(кстати с него схему я сразу же срисовал, старался точно её срисовывать и понятно что бы было, ну и ещё всякие фотки самой платы, микросхмы, платы и прочего за одно.)
- вот тут всё есть:
ibb.co/kXWZQ7P
ibb.co/qBGCPh6
ibb.co/yywrvXX
ibb.co/GJt2gjh
ibb.co/30vvSRK
ibb.co/thdk1dJ
ibb.co/T211ph8
ibb.co/JpV0mR2
ibb.co/GvtrZV3
(кое где на фотках проводки на плате виднеются - это я ток в разрыв светодиодов мерял - если что... не обращайте внимания...)
Собственно почему я к Вам обратился:
- подскажите это микросхема и драйвер в целом то ШИМ? или тоже линейный драйвер?
- я что то не пойму...
- короче - пульсации у этого чудо-юдо прожектора ТОЖЕ ЕСТЬ, не смотря на электролиты и на этот раз установленные производителем прямо параллельно светодиодам.
Так вот я и думаю - если бы это была ШИМ микросхема и схема драйвера в целом, то ведь тогда и пульсаций бы не было, правильно же?
Ведь ШИМ-драйверы работают на киллогерцах - какие тогда нафиг будут пульсации - их точно не будет!!! Значит получается, что это тоже микруха и драйвер линейные, как и в том прошлом прожекторе.
(кстати - на именно эту семиногую микруху ни даташита, ни описания нигде вообще не нашел, а искал долго - это для меня странно и печально)
Но тут я сравнивая тот и этот вижу в этом кучу дополнительных деталей в этой схеме таких как:
дроссель, диод, конденсатор не полярный (за чем то абсолютно мне не понятно) после диодного моста подключенный туда где у него выход плюса и минуса... нахрена он тут нужен - не пойму...
ДА!!! - на этом прожекторе я подключая дополнительный электролит (как и с предыдущим прожектором ) после моста - вижу, что пульсации ПРОПАДАЮТ ПОЛНОСТЬЮ - это хорошо! и с этими пульсациями само собой теперь абсолютно понятно как бороться!!! - тут вопросов нет!!! (электролит после моста, термистор в цепь, ток светиков подкорректировать само собой ну и т.д...)
Добавлю я в схему потом по входу термистор, а так же настрою потом ток светодиодов токозадающими резюками - тут тоже вопросов нет!!!
А ВОТ ПОЧЕМУ я к Вам ещё раз собственно то обратился:
(просто я заколебался голову ломать...)
1) Зачем так усложнили схему дополнительными деталями на заводе а пульсации всё равно оставили я этого не пойму, что за логика странная у производителя? Что они намудрили этими доп. деталями такого уж полезного не могу понять. Как думаете?
2) Натыкали они на заводе дополнительных деталей:
дроссель, + неполярный конденсатор после моста, + диод какой-то , + резистор на 4-ю ногу микросхемы - и что они нам дают в сравнении с прошлым прожектором? Как думаете?
3) ШИМ ли это всё же схема (хоть и такой причудливый) или же это по прежнему схема линейной хреновины? Как думаете?
МОЖЕТ ЧТО разъясните мне по этому второму моему прожекторо-ребусу...???
Заранее Вам спасибо...!!!
(прошу прощения за мой этот ночной визит, 1000 извинений!!! просто обстоятельства...)
В принципе неплохо, но электротехнику бы подучить. Конечно проволочный реостат при 1 ватте греться не будет.
Вот к чему это? Оценка и отсылка на подучить ТОЭ, на фоне фундаментально ошибочного утверждения(1Вт не греет) выглядит крайне глупо.
Вкрутить цоколь в патрон и расшатывая можно легко извлечь его.
Либо извлечь резьбу с патрона, одно из двух.
Я на Е14 делал пока все патроны целы
@@evgeniibyryndyk6665 Я также делал и развалил патрон Е27.
Понятно.
А что не так с гасящим конденсатором? Просто и можно надежно сделать - на 20 лет службы. А пульсации 100 герц можно сглаживающим электролиом ПОЛНОСТЬЮ убрать. Да и не так она страшно, эта пульсация. Трубки люминисцентные вовсю пульсируют и везде используются. 36:50
Та пожалуйста, себе хуже и сделаете. Всё таки попробую убедить. Банально сделайте табличку плюсы и минусы и вносите всю инфу, что знаете и что находите и узнаёте в соответсвующие колонки, и потом принимайте решение. Например из плюсов дешевизна и аля простота если конечно не задумываться и не копать формулы и сами процессы. А вот минусов куча теже пульсации и проницаемость от высокочастотных помех и импульсов. Устранять недостатки себе дороже, электролит на 20 лет это круто и банка внушительных размеров и ценой, легко проверить самому 100мкф и 200мкф от пульсаций не спасут и в лампочку не влазут и по карману бъют. Вариант сгладить применив линейные стабилизаторы тока, реально лучший вариант в данной ситуации, но опять свои нюансы. ААА если плевать на пульсацию тогда на всё остальное тоже плевать тяп ляп готово и кайф.
Кстати применяемые современные люминесцентные лампы с ЭПРА, в чём разница гугл в помощь.
Добавлю что по нормативам Украины уже очень давно не допускаются светильники с пульсацией более 15-20%, и это ещё не сильно зажали норматив (гдето проскакивает в офисах не более 5% пульсаций), а как правило гасящий конденсатор и люминесцентные с ПРА выдают более 30%.
Надеюсь всесторонне взвесите своё решение.
@@MasterBobrov У меня 22 микрофарады 400 вольт. Размером 2х1х1 см^3. Так при выключении цепочка из 10 двойных светодиодов еще минуту светится. Хе-хе, пульсации говоришь?
Можно и посчитать: сопротивление двойного светодиода диода примем за 10 Ом (дифференциальное сопротивление). Вся цепочка - 100 Ом. Получаем время характеристическое время, то которое RC, равное 22*10^(-6)*100 = 2.2*10^(-3), Да, маловато будет. Но там не нужен кондер на 400 вольт. Там на диодах 86 вольт. Значит напряжение уменьшаем в три раза а емкость увеличиваем в 9 раз (при таких изменениях объем кондера не меняется, так как максимальная энергия конденсатора остается та же). Получаем тау равное 20 милисекунд. А период у нас 10 милисекунд. Надобно еще в три раз увеличить. Я не гонюсь за меньшим размеров - я гонюсь за эффективностью и КПД. Только драйвер жрет 20% энергии если на щадящих токах делать светильник (и 10%. если как из магазина лампа). Считаю что "впихувать ЭПРА в лампу" - идиотизмом. Зачем копировать старую отжившую технологию - светильники светодиодные должны быть ПЛОСКИМИ и вешаться на стены и клеится к потолку.
Вон в метро в Москве не вкручивают светодиодные лампы в старые светильники а устанавливают новые светильники которые полносью используют преимущества светодиодов. И еще закрывные плафоны на светодиоды должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ. Они должны только слегка преломлять свет, а не рассеивать его во все стороны, в том числе и обратн на светодиоды. То что делаются матовые лампы ЭРА - верх идиотизма. Минимум 10% света просто так теряется. Должно быть рифленое "оргстекло" из которого пластиковые бутылки для воды делают.
@@MasterBobrov А насчет мерцаний еще. Надо выяснить как долго люминофор хранит в себе " синий заряд" и потом переизлучает зеленым и красным. Если 10 миллисекунд и более - то он и будет сглаживать мерцания.
Если у меня для гасящего конденсатора не получалось полностью убрать пульсации сглаживающим конденсатором в 100 мкф 21:55 , а у вас 22 мкф решает все проблемы. То и нет смысла дальше продолжать, я пытался. Удачи.
Тема светодиодных ламп очень популярна на ютубе, поэтому очень важно предельно чётко формулировать общие принципы подхода, чтобы зрители смогли самостоятельно впоследствии делать правильные выводы и принимать соответствующие решения.
Я с тобой категорически не согласен в плане того, что нельзя заменять сгоревший светодиод на другой!!!
Вместо этого ты говоришь, что закорачивать можно без последствий.
Подход НЕ верен!!!
1. Есть схемы с линейным стабилизатором тока и с импульсным.
2. В случае, когда замена светодиода или закорачивание светодиода приводит к ПОВЫШЕНИЮ рабочего тока светодиодов, подобный метод НЕЛЬЗЯ использовать.
3. В схемах с импульсным регулятором тока, если после замены или закорачивании светодиода ток не изменяется, схема всё равно может перегореть.
Это происходит из-за выхода за пределы диапазона выходных рабочих напряжений схемы и разности падения напряжения на самой схеме стабилизатора тока соответственно.
4. В любом случае, в схемах с импульсным регулятором тока, замена сгоревшего светодиода даже ЛЮБЫМ другим будет лучше, чем закорачивать посадочное место.
Новые светодиоды у китайца продаются по 60 центов за 200 штук, кроме того их можно выпаять из нерабочих ламп.
Внешне похожие, светодиоды бывают обычные (низковольтные), так и светодиодные матрицы (высоковольтные).
В последнее время, в лампах с цоколем Е27 чаще всего применяют именно светодиодные матрицы мощностью 0.5 или 1 Вт.
Светодиод можно заменять хоть светодиодом, хоть светодиодной матрицей.
По возможности, используйте 0.5 ваттные светодиоды - 1 Вт светодиоды на практике менее надёжные (возможно пока).
Теперь о хорошем.
Качественная подача материала, очень приятный голос и дикция.
Жена слушала тебя и заснула)))
Видео востребовано и оценено, работа проделана не зря.
Так держать, не обижайся если ч0)))))
п.с. да, и не давай мне гавноссылки на псевдонаучные видео популистской машины.
Я разделил мухи и котлеты, выделил схемы и подходы.
Да говорил, можно коротить, и акцентировал что для схем с стабилизаторами тока и если менять так все.
по пунктам уже влом расписывать, постараюсь кратко.
1. Согласен. Дальше будет речь о схемах с стабилизаторами тока.
2. Согласен, кроме замены светодиода (тут не всё однозначно см ниже), например заменой светика можно поднять мощность и нагрев.
3. Если не впадать в крайности, а закоротить парочку, то норм.
4. Против. Причина моей позиции проста. Вот даже сам не знаешь какие характеристики на какой менять собрался какой покупать, номенклатура обширна, на светиках не написана маркировка. Вот что ты скажешь пете васечкину паяльник за жало держащему, что нужно закоротить, измерить ток, измерить напряжение на светодиоде, и это без гальваноразвязки, вычислить мощность, взять с запасом, и заказать на али пачку, потом ждать месяц два, потом станция с подогревом (вариант утюг, плита или строй фен я не предлагаю) и поехали... И операцию по замене повторить несколько раз, когда начнут догорать оставшиеся деградировавшие ещё от первой нещадной эксплуатации и от подогрева при пайке на заменяемые. Последствия установки не тех что надо расписывать не буду, сам распиши четыре варианта напряжение меньше больше и ток меньше больше. БУ вариант даже рассматривать не буду. Оцени масштаб происходящего. Возвращаюсь к началу - по ситуации проще закоротить, а если менять так все сразу (вот тут пригодится заказать и подождать пачку и подогрев и поехали инструменты и навыки 40 уровня и тренировка на кошках)
Както так. Удачи.
@@MasterBobrov ты так на меня не дави)))
Я же с любовью)))
1. Лампы популярны и у всех кто хочет есть нерабочие, чтобы из них выпаять светодиоды (легко выпаивается феном).
2. Опять же если человек хочет, он может заранее заказать пачку или две или десять светодиодов мощностью 1Вт.
3. Заменять можно светодиодами мощностью выше без каких-либо последствий (излишний нагрев не беру во внимание, так как в целом нужно его регулировать-снижать в любой лампе).
4. Закорачивать не желательно, так как (писал выше) при этом мы искусственно снижаем выходное напряжение драйвера и оно может выйти за пределы допустимого рабочего напряжения, при этом разность напряжений на самом стабилизаторе тока будет выше предельно допустимой, и он выйдет из строя.
5. Отсюда, если есть ПРОСТОЙ вариант впаять туда любой 1Вт светодиод, то это В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЛУЧШЕ, чем закоротить.
Теперь лично мой опыт: Я стараюсь чинить только ДОСТОЙНЫЕ качественные лампы, тяжёлые, с нормальным баластом-драйвером.
Светодиоды ставлю с алика 0.5 ваттные, и ни один ещё не сгорел на протяжении двух лет (до этого у меня не было светодиодов с алика).
Закрачивание ощутимо снижает световой поток лампы, и все лампы, которые я ранее "чинил" закорачиванием, впоследствии исправил впаивая светодиод.
Отсюда ==>
1. Заказываем светодиоды на алике (можно разные).
2. Покупаем только качественные лампы, не экономим на цене, так как дешман всегда низкого качества, хотя иногда в лампу с некачественным тепловым интерфейсом (лёгкую) ставят очень даже вполне качественные светодиоды, и они работают более 5 лет (по опыту). Допустим у нас на Украине такая фирма - СВЕТКОМПЛЕКТ (не реклама).
Проблемы выхода драйвера из строя из-за закорачивания пока не встречал, однако уверен, что такая проблема есть.
Можно было бы забить на проблему ламп в целом, но меня просто поражает размер наглости китаёз, которые нам подсовывают откровенную туфту с гарантированным скорым выходом из строя.
Если у человека руки из ж, то это не для него.
Если у человека руки из ж, но он стремиться их вытащить оттуда, вымыть и выпрямить, то операция перепайки светодиодов вполне повторяема и не требует какого-то особого умения или оборудования.
Главная проблема, с которой столкнулся я - это разборка ламп.
Вот тут иногда нужна сноровка и умение 82 уровня.
Будьте все более требовательны, в т.ч. к себе!
@@zonalaboratory Остался открытым ключевой вопрос - какие именно светодиоды заказывать пачками про запас? Четко хотябы по основным параметрам - типоразмер, мощность, ток, напряжение? Разные и любые это не ответ.
@@MasterBobrov Если это реальный вопрос, то отвечу:
Светодиоды пригодятся двух "типов": более квадратные и более прямоугольные.
Мощность брать 1 Ватт и 0.5 Ватт соответственно.
Если светодиоды берёте на замену сгоревшим, то желательно брать на ток 150мА.
Квадратные (2835): aliexpress.ru/item/32653970710.html
Прямоугольные (5630/5730): aliexpress.ru/item/32384256425.html
5630/5730 - светодиоды более новые, у которых гораздо выше КПД. По возможности переходите на них.
2835 - СТАРЬЁ!!!, но подходит для беспроблемной замены светодиодов в большинстве ламп Е27.
Моё мнение - в современном мире сплошного воровства и обмана, большинству людей нужно объединяться, чтобы эффективно этому противостоять.
п.с. понятия "прямоугольные" и "квадратные" введены для примерного визуального разделения.
п.п.с. сгоревшие светодиоды безжалостно смахиваются паяльником. Старайтесь их не выкусывать - можно повредить посадочное место.
п.п.п.с. всем этим занимаюсь из-за того, что, как ни странно, некоторые очень даже качественные лампы частенько прорабатывают всего навсего неделю-две!!!!
Допустим, такими "фирмами" являются EUROLAMP (вот это именно антиреклама - лампы собраны качественно, но меганенадёжные).
Чтобы их заменить по гарантии, уходит около 3 часа грязного времени, поэтому мне проще их починить и модернизировать в свободное время.
Вместо этой фирмы начал покупать OSRAM. Светят менее ярко))), но температура света более приятная, и ни одна пока не сгорела.
Правда цена у них гораздо выше. Но не бейте меня - мне цена не важна.
Жду вашего комментария)))
@Zona Laboratory Подача "купи пачку светодиодов", мне напоминает ролик как мужика послали за сковородкой ua-cam.com/video/_JsHmzkR6v0/v-deo.html
Почему вы так смело предложили 3В светодиоды на замену светодиодам на 9В 12В 18В, часто используемым в современных лампах?
Как и писал ранее это входит в - "Последствия установки не тех что надо расписывать не буду, сам распиши четыре варианта напряжение меньше больше и ток меньше больше".
Ок, ничего страшного не будет - при замене напряжение упадет а ток не вырастет, стабилизатор тока разрулит. Рассмотрим замену 1Вт 9в на 1Вт 3В , ток прежний а напряжение мощность и яркость нового светодиода получится меньше в 3 раза чем у сгоревшего, для 18В на 3В уже в 6 раз меньше. По сути заменой на 3В приближаемся к перемычке. Теряется весь смысл в замене, ведь почти не светит и почти не греет равно почти как перемычка.
А вот если бы предложили бы на замену светодиоды большего напряжения чем старые, то последствия были бы более печальны, увеличение мощности, перегрев, выход из строя...
Итого замена не на такойже по параметрам (хотябы по напряжению) либо бессмысленно либо ведет к поломками.
Чтоже получается, по хорошему нужно брать про запас пачками всю линейку 1Вт по напряжению 3, 6, 9, 12, 15, 18 В 24В ... ???
Или смело предложить новичку работая без гальваноразвязки и проводить замеры ВА(на светиках нет маркировки), заказывать и т.д...?
Или опять "послать за сковородкой", а потом "яжтебеговорила купи любую с крышкой за 2-3тр, а ты купил нету что нужно(маленькая, большая, глубокая, мелкая, с ручкой или без, с покрытием или без, чугунёвая люминевая стальная медная, свой вариант), чемтыдумал"?
Ведро и замена , это мой способ ремонта , заведу канал ютуба , тогда буду иначе ремонтировать .
Наличие канала на ютубе от ведра не спасет, проверенно.
Кто подскажет?..
Как вытащить алюминий из стакана?
Температура плавления алюминия 660С, либо выплавить алюминий либо выжечь пластик.
Собирать пивные банки проще
Артист
Блин. Ну что ж такое? Кругом одни замены диодов. И так и сяк и с подвыпедвертом и без.
А вот у меня с диодами всё ладно: ни те точек на них, ни те плесени с перхотью, ни просто разрушения. Горят себе и горят, в полную силу. Но...
ЧЬЁРт побери. Кто нибудь знает, почему лампа горит минут 30ть, потом тухнет, а по прошествии 10 - 15ти плюс-минус минут(всегда по-разному), снова загорается?
Ни кто о таком изъяне не объясняет. Может кто ссылочку даст или подскажет: какую детальку в схеме заменить, или молитву какую(прости, Господи).
Лампа называется "оптолюкс-E27" какого то питерского завода OPTOGAN.
Не телепат, не экстрасенс, не ясновидящий. Гипотеза - от нагрева гдето чтото отходит. Разобрать. Припаять к цоколю проводок (он тупо прижат и пока до него температура дойдет может и полчаса пройдет), обновить пайку на плате драйвера и не забыть помыть и собрать обратно. Проверка включением через(последовательно) страховочную лампу накаливания.
@@MasterBobrov
Спасибо что откликнулись.
Логичное предположение, которое я и сам изначально применил. Но сборка лампы очень качественная. Всё припаяно, а не тупо прижато.
Пропаивал всё, что мог подлезть своим жалом(паяло 60 ватт, более надлежащих инстрУментов не имею)
Всё равно засада. Потому и подумал что дело в какой то детали схемы.
Печально както, больше идей нет. Есть ещё микротрещины платы, дорожек, пайки, ножек, компонентов, даже в микрухах... Лучше почитать статьи и форумы на это счёт.
рубен ,посмотри пож. мой комент, похоже виноват светодиод
зачем писать *вечная* ? ты хоть сам понимаешь о чем говоришь во сне ???
наворачиваешь патрон и просто ломаешь а потом достаешь из него цоколь.
Ломаешь что? патрон? Был случай - я не ломал, а он, патрон, сломался :(
@@MasterBobrov цоколь там тонкое железо а потом опять на место у меня получается.
@@MasterBobrov не надо ничего ломать, берешь пасатижами аккуратно придавливая что бы не деформировать цоколь и скручиваешь его (цоколь)
ГОВОРИТЬ НАДО ГРОМЧЕ
100шт. smd светодиоды 1$ и паяиться обычным паяльником по краям ну или "жарить"плату
Открыл али, наобум smd led. Потом уточнил, так чисто гипотетически дописал в поиск 1W. Потом открыл сылочку на 100шт округлил 2-4 бакинских, а там набор разных на разное напряжение ток и цвет и размер. Например какой из светодиодов пачку заказывать и почему именно его?
Цвет: 9V100ma4000K-4500K, 3V0.5W150MA3000K, 3V300ma3000-3500K, 3V300ma4000K-4500K, 3V300ma6000-6500K, 3V300ma9000-11000K, 6V150ma3000-3500K, 6V150ma4000K-4500K, 6V150ma6000-6500K, 6V150ma9000-11000K, 9V100ma3000-3500K, 9V100ma4000K-4500K, 9V100ma6000-6500K, 9V100ma9000-11000K, 18V60ma3000-3500K, 18V60ma4000K-4500K, 18V60ma6000-6500K, 18V60ma9000-11000K
А есть ещё много других вариантов мощность напряжение ток цвет размер...
Нашел я вашу макруху. стоит там моп транзистор JW1792. даташит pro40a428.pic25.websiteonline.cn/upload/JW1792.pdf
A Sergey Ну вот что ты за существо такое, в глаза и уши и мозг себя долбящее? Макруха(убийство) и микруха(микросхема) два разных по написанию и значению слова. А дальше грабли - микросхему ты называешь моп транзистором. Ты в трёх ногах заблудился? Не транзистор это, а микросхема в корпусе TO92, внутри которой есть транзистор и не один. Если не нашел подробный даташит, так посмотри на аналог хотябы на MT7828. Сам не знаешь и не можешь понять, то не пытайся вводить в заблуждение окружающих, выглядишь идиотом. Только не лечись, с вами весело играть. Жги ещё.
@A Sergey Смотри и читай даташит сам. Воистину глаза на ягодицах. Ты смотришь на стену и говоришь кирпич, на лес говоришь дерево, на светофор говоришь лампочка, на микросхему говоришь транзистор, на текст буковка. Только не лечись, с вами весело играть. Жги ещё. И да, прошу дай определение "падение тока на проводнике".
Геморой! Это технология не для человека, освоены технологии для сборки на заводах компьютеров.
Материалы гарантируют мигание и ненадежность. Физика, гальваника
Может проще вообще не покупать это светодиодное говно?
Как нудно
вывод - не покупайте дерьмовые лампочки чтоб не заниматься ремонтом и доработкой
Нет гарантии!!!!
Млин, вот ты какой умный. Только для этого сюда и зашёл?
@@AlejandroFedorov ну значит не стоит покупать дешевые лампочки дорого:)
@@ЗлойМихалыч Ответ пустышка. Вывод один, из наших тёрок, надо самим делать то, чего мы хотим от продукции которую покупаем. Нам нужна долгая работа этих ламп, и для этого нужно всего навсего уменьшить ток потребления. Чем и чего я сейчас добиваюсь от всех лампочек в доме. Почти половину уже исправил, ток понижен в 2 раза. Нагрев корпусов оптимален, то 40 до 55 градусов.
@@mermtu1171 6 лет назад я купил во всю хату лампочек, гауссы с металлическими радиаторами, сгорела только одна, вернее вышел из строя конденсатор 35в 300mf, заменил, работает дальше. Лампочки окупились примерно за год...
Автор, вот видео, смотри, как там мужик просто и без всяких сверлений снимает цоколи: /watch?v=PBpWMSdFiPU
Мне лично страшно наблюдать как тот мужик в том видео снимал рассеиватель ножом, последствия могли быть печальными. Способ снятия цоколя патроном даже с шайбой не так универсален как высверлить, лампочки бывают разные. Кстати в видео я один цоколь сверлил а вот снял другой цоколь, который без шайб и без приспособ и сверлений, одним только патроном, на внимательность, но и это опятьже не значит что подойдёт всем. Вот реально не попробуешь сам не узнаешь, а вот как попадётся такая лампочка что слижет резьбу на патроне или цоколе или развалит патрон, вот тогда и прийдёт осознанание что пора браться за дрель. Лично я не снимаю цоколя вообще, кроме как для видео.
@@MasterBobrov Ясно. Я вчера снял цоколь шилом, подотгибал каждую пресс-дырочку до определенного щелчка, а дальше крутил по кругу.
В самом начале я также только ножом ковырялся. Даже есть печальный опыт с развалившимся патроном. Опытным путём пришел к тому, что эффективнее выдрать провод и просверлить одно отверстие и припаять снаружи. Удачи.
@@MasterBobrov , какое нафиг сверление и выдирание, обычными пассатижами снимаются цоколи на раз и ставятся обратно плотно без проблем. Максимум 2 секунды. На любых лампочках.
Долго и безтолково.
Мастер бобров похоже живет в лесу с бобрами. человек вообще не понимает что ему говорят, не смотрите этот бред ребята. он не радиоэлектрик, он только лампочки научился ремонтировать, и то насмотрелся на такие же видео которых куча на ютьюбе.
Что это было? вы из какой школы или детсада будете?
@@MasterBobrov извини с идиотами которые заканчивают 9 класс не общаюсь.
@@asergey4668 Конечно же ты им просто завидуешь, ведь тебя даже в 9 класс не берут. Только напрашивается вопрос - кто же идиот. В зеркало часто смотришь?
@@MasterBobrov не знаю как вы, но я 11 заканчивал, лет так 13 назад
@A Sergey Личинка школоло ну не получается у тебя мимикрировать под взрослого. Выдай миру определение "падение тока на проводнике", как 120Вт=140Вт, 10А это не 10А, откуда 250В, покажи нобелевку за последовательный феррорезонанс на постоянном токе. С вами малышами весело, бодренькие такие, лапочете ерунду и много и не впопад, за свои слова та и на простые вопросы не отвечаете ну и т.д. Жги ещё.
Ну ты загнул!, не все же это знают!
Размазал сопли ни о чём.
А где взять такие красные перчатки , у меня есть белые, чёрные и зелёные?, они подайдут?
Цвет, хм, на черных кровь менее заметна. Я бы выбирал бы поплотнее, в идеале кольчужные или с кевларом.
С пупырками