Bonsoir, vous êtes le meilleur est le chef des travaux. Je viens de découvrir votre chaîne ça fait plaisir. Et bonne continuation à vous. Merci pour le travail que vous faites.
bonjour , Merci de partager votre savoir faire avec calme et pédagogie Dans le cas présenté ,les angles semblent bien délimités,. Comment procède t- on pour reformer des angles abîmés ou non rectilignes? Merci pour vos conseils et Bonne année!
2 роки тому+3
Bonjour Bernard. Je vous souhaite également une très belle année ! Lorsque l'on souhaite reprendre des angles abimés, on applique au préalable, un enduit de rebouchage pour le reformer. Une fois sec, on ponce en surface, puis on applique une enduit pelliculaire (fin ou extra fin), pour bien l'affiner en veillant a enduire le plus largement possible, pour que la réparation se discerne le moins possible (ce que l'on appelle le "spectre" de l'enduit). Lorsque les angles ne sont pas rectilignes et que c'est visuellement disgracieux (faux aplomb supérieur à 10 mm sous une règle de 2 mètres de longueur), il faut réaliser un dressage avec l'enduit. Pour se faire, on réalise selon la charge à appliquer, des "taquets" d'enduit de rebouchage, qui vont servir de témoin pour établir une cote de référence, à l'aplomb sous la règle. Une fois que les "taquets" sont secs, on dresse l'enduit jusqu'à hauteur des témoins. Cette opération s'effectue avec un enduit de grosse charge (plâtre à proscrire si la charge est inférieur à 20 mm), type rebouchage, renforcé d'une trame ou un enduit cellulosique qui est généralement fibré. Les temps de séchage doivent être respectés sinon les couches d'enduit ne tiendrons pas et cela se décrochera en finition. Une fois le corps d'enduit terminé, un ponçage, suivi d'un enduit de finition pelliculaire, va permettre de réaliser une très belle finition. Attention, je ne vous cache pas que les diverses opérations prennent beaucoup de temps et que ce type de dressage s'adresse à des murs qui ne peuvent recevoir un autre traitement pour reprendre les faux aplombs. Bonne journée, Ghislain
Grand merci pour toutes ces vidéos qui m'aident grandement ! Pour une première passe de ratissage, j'ai utilisé l'enduit déjà prêt pour joints de DeltaPro. Connais-tu cette référence ? J'ai l'impression que la pâte est trop épaisse, mais je n'ai pas assez d'expérience pour en être tout à fait sûr.
9 місяців тому
Hello, Pour ratisser un ouvrage, on évite d'utiliser un enduit pour bande à joint pour privilégier des enduits de lissage ou de garnissage selon l'état du support. Un enduit en pâte (pour enduire ou traiter des bandes à joints) est bien souvent trop épais pour être appliqué directement sur un support. Il convient de le diluer et de procéder au malaxage à l'aide d'une hélice de malaxage bi-étagée (les turbine mono étagée étant réservé à la peinture) ou équipé de pâles. Avec une perceuse classique, on peut malaxer en général 6 à 8 kg d'enduit, au delà, il faut utiliser un malaxeur pour éviter d'abîmer la perceuse. Bonne journée, Ghislain
salutation super boulot petite question le mur est bien en couleur .. lenduit tien bien dessus ou poncage avant ? mercii pour tout les conseils
2 роки тому+1
Bonjour Damien, Peu importe le niveau de brillance du support (la peinture murale est satinée dans la vidéo), il convient de poncer pour améliorer l'adhérence de l'enduit et surtout, ce débarrasser de résidus qui peuvent être présent comme des anciennes gouttes de peintures, des coulures ou tout autre chose qui va nuire à la qualité de l'enduise. Bonne journée, Ghislain
Bonjour j'aimerais savoir si je peux mettre de l'enduit à la chaux hydraulique blanche sur les plafonds et murs ? Merci
10 місяців тому+1
Bonsoir Sarah, On peut mettre un enduit monocouche à la chaux hydraulique sur des murs, généralement sur des cloisons en brique en lieu et place du plâtre. La finition est très différente mais je l'ai déjà fait chez des clients en sachant que cela peut se peindre ultérieurement. Sur plafond, je ne le recommande pas, ce n'est pas très esthétique pour le coup. Bonne soirée, Ghislain
Bonjour Merci pour le tutoriel très explicatif. Il me reste une petite question J'ai détapissé un mur brique platriere. En détapissant des bouts de platre sont parties. Je supose déjà que je dois fixer le fond avec un fixateur (j'ai pris du sika) Ma question: est ce que je peut poser l'enduit sur le fixateur de fond ou dois-je plutôt faire une sous couche glycéro sur le fixateur avant d'envisager de mettre mon enduit ? La finalité ça serait d'avoir un mur tout lisse pour peindre ensuite
7 місяців тому+1
Bonsoir Boris, Le plâtre se décolle du support sous l'action de la vapeur lors de la phase de détapissage ou lorsque la décolleuse à papier peint n'a pas été employé, lorsque la couche de finition de plâtre se détache du gobetis (corps du plâtre). Cela arrive lorsqu'il y a trop de cahrge ou que l'on emploi un plâtre mort (plâtre rebattu à l'eau alors qu'il commence à tirer). Cela peut arriver vite comme au bout de 40 ans car le plâtre qui est inerte va réagir selon le niveau de sollicitation qu'il subi. Il faut donc commencer par vérifier et sonder l'ouvrage pour détecter des zones dont le son est "creux" signe d'un plâtre défaillant et non adhérent. Il faut ensuite purger à l'aide d'un riflard (lame durcie) et éliminer mécaniquement toutes les parties non adhérentes. Une fois cette opération de réalisée, on passe un coup de ponceuse excentrique sur le support équipée d'un abrasif P120 pour éliminer les derniers résidus de colle. Attention, il convient de lessiver au préalable le support (Oxydrine) puis de rincer à l'eau claire pour éliminer la colle qui n'est pas compatible avec les enduits et les peintures (l'enduit "roule" avec la colle et la peinture n'adhère pas en formant une sorte de "mayonnaise"). Une fois toutes ces opérations réalisées, on passe un coup de chiffon microfibre pour éliminer le voile de poussière en remplaçant son chiffon tous les 5 m². Si le plâtre n'est pas farinant (pulvérulent), il n'est pas nécessaire d'appliquer un fixateur. Il convient dès lors d'appliquer une sous couche glycéro (sur les briques également si des zones sont remises à nues) au préalable diluée à 5 % de white pour que celle-ci pénètre bien le fond en le nourrissant et en régulant la porosité. Le rebouchage des gros trous est réalisé à l'aide d'un enduit de rebouchage, d'un enduit cellulosique (accepte les fortes charges) ou réalisé avec un enduit-colle pour carreau de plâtre (PF3 de Siniat uniquement) qui accepte la charge. Le rebouchage est entrepris par passes successives en respectant bien les temps de séchage. Une fois les trous bien reboucher et l'enduit bien sec (attendre au minimum deux à trois jours selon la température de la pièce), vous ratissez votre ouvrage à l'aide d'un enduit de lissage en appliquant au minimum deux couches pour avoir une couche d'usure suffisante lors du ponçage qui sera réalisé avec un abrasif P150. Il faudra ensuite appliquer une sous couche puis terminer avec la peinture de finition. Bonne soirée, Ghislain
@ Bonjour Ghislain, Incroyable d'avoir pris autant de temps pour répondre à mon commentaire en mettant autant d'explications ! Un très très grand merci !! Je vois maintenant bien plus clair dans les opérations que je dois mettre en place. Merci de partager votre experience si précieuse :) Vous méritez le succès, c'est certain !
Bonjour encore une bonne vidéo, sur le mur que vous enduiser il ya des endroits plus blanc que d'autre du a l'épaisseur de l'enduit je pense pourtant vous ratisser bien, celà s'expliquerait parce qu' a ces endroits il aurait des creux ? Merci pour vos tutos
Рік тому
Bonsoir Gérard, En effet, le plafond et les murs de la pièce que j'enduis dans cette vidéo sont loin d'avoir une planéité exemplaire ! Lorsque l'enduit apparait un peu plus par effet de transparence, c'est que j'en dépose plus car le fond est très hétérogène et il convient de rattraper le support des les premières couches d'enduits pour ne pas multiplier de manière excessive les couches d'enduits, tant avec un garnissant qu'un pelliculaire. Bonne fin de journée, Ghislain
bjr bonne video 👍 si je toile apres. une seule couche suffit ?
Рік тому+1
Bonjour Christian, Si vous entoilez le plafond avec une toile de verre, il est préférable d'appliquer une deuxième couche avec un enduit pelliculaire, car l'enduit garnissant ne se ponce pas aisément. Une fois l'enduit poncé, vous régulez le fond avec une sous couche, puis après durcissement (en général après 48 h lorsque l'on colle du revêtement et 24 h pour la peinture), un léger coup de papier de verre grain 120 pour casser les aspérités, puis vous pouvez appliquer votre colle à toile de verre. Bonne après midi, Ghislain
Bonjour, j'ai des murs actuellement en pâte très abîmé par le passage des couteau lors du décollage du papier peint. Je pensais poncer le support puis appliquer de l'enduit de garnissage, poncer et ensuite appliquer une sous couche de peinture puis la vrai peinture. Que conseillez vous?
8 місяців тому+1
Bonjour Guillaume, Il faut éliminer le maximum de colle en lessivant le support au préalable, en utilisant de l'eau tiède et de la lessive de type Oxydrine. Une fois le mur bien sec, il faut poncer le support avec un papier de verre P120 pour éliminer mécaniquement les derniers résidus de colle qui n'ont pu être éliminé par lessivage tout en éliminant les aspérités du support. Si les murs sont sain et cohésif, il est possible d'appliquer directement l'enduit garnissant pour reprendre les défauts d'aspect suivi d'un égrenage lorsque l'enduit sera bien sec. Il faudra ensuite appliquer deux couches d'enduit de lissage (fin) suivi d'un ponçage au papier de verre P150, d'un dépoussiérage au chiffon microfibre puis appliquer la sous couche et la peinture de finition. Par contre si le support manque de cohésion, qu'il est un peu farinant, il faudra appliquer une sous couche avant d'enduire et bien laisser sécher au moins 48 H pour limier la détrempe. Bonne journée, Ghislain
Bonjour Ghislain, La réponse à ma question précédente sur ton autre vidéo se trouve ici. En effet, tu utilises une lame Parfaitlisse pour l'enduit garnissant. Une dernière chose: comment disposes tu l'enduit sur ta lame? Sur toute la longueur ou laisses tu un petit écart entre les deux extrémités ? À nouveau, je te remercie pour ton attention à nos questions
Рік тому
Bonjour Martin, Pour information, il y a d'autres vidéos dans lesquelles je travaille l'enduit (normalement c'est dans la Playlist de cette vidéo). Je charge uniformément la lame mais sans jamais la charger totalement sur la largeur sinon l'enduit sort de la lame à l'application ce qui crée des aspérités. Pour que tu es un repère, un couteau à enduire de 15 cm de largeur permet de charger une lame de 250 mm en un seul passage. Egalement, lorsque l'on charge la lame, on ne fait pas de manque car à l'application il est difficile de régler correctement la charge que l'on dépose, particulièrement lorsque l'on a pas l'habitude de travailler avec ce type d'outil. Le cordon d'enduit doit être homogène, la pression sur la lame régulière et c'est vraiment l'angle de travail de la lame qui va avoir une incidence sur le travail effectué et sur la consommation de produit. Enduire à la volée (c'est la technique traditionnelle, on applique l'enduit sur une lame ou un platoir et on enduit un ouvrage) c'est technique mais si on maîtrise ensuite la gestuelle, les autres applications seront plus faciles (enduire au rouleau, enduire par projection...) Bonne journée, Ghislain
Y a le c7 de chez saint gobain qui fait tout, une petite couche de peinture sur le trou à reboucher et on enduit Du moins c est ce que je test là sur une chantier
j'ai essayé la meme chose avec de l'enduit de rebouchage toupret en poudre en respectant bien les doses (1volume d'eau pour 2 de poudre) et c'était bien trop liquide.. Je me sens un peu démunis face à ces enduits en poudre, toujours l'impreession que ce n'est pas le bon dosage. Avez-vous une technique pour s'assurer que le dosage est bon? à l'oeil?
Місяць тому+1
Hello, Lorsque l'on prépare de l'enduit de rebouchage sans le doser au préalable (dans une auge), il faut que celui-ci tienne sur la lame d'un couteau tout en manipulant le couteau (l'enduit vers le bas). Si l'enduit ne se décroche pas de la lame, sa consistance est homogène.
Bonjour, merci pour tes vidéos qui m’aident énormément dans la rénovation de mon appartement. Je suis en train de réenduire mes murs actuellement, combien tu laisse en épaisseur d’enduit à chaque passe de ratissage ? 1mm ? Plus ? On doit voir un peu l’ancien fond sur chaque passe ? Merci !
24 дні тому
Bonjour Julien, Qu'est-ce que tu utilises comme enduit (gamme et Marque) ?
Bonjour, j’utilise le Prestonett en poudre : Enduit Garnissant G. Je l’ai acheté à Le Roy Merlin, je ne sais pas si il est bien
24 дні тому
Je travaille de temps à temps avec le Prestonett G. Il s'agit typiquement d'un enduit garnissant, quelque peu granuleux dont le rôle consiste à corriger des défauts d'aspects importants et de reprendre la planéité d'un support. C'est un enduit qui se charge, globalement 2 à 3 mm par passes en travail de préférence avec une lame à garnir (épaisseur de la lame comprise entre 0,4 et 0,6 mm) car avec une lame à lisser, celle-ci à tendance à se déformer sous la charge. Ce produit ne se ratisse pas, c'est à dire que la dépose ne s'effectue pas de manière pelliculaire (couche fine). La position de l'outil de travail doit être le plus à plat possible pour déposer et régler la charge de manière homogène. Avec un rouleau à enduire de 18 mm, on obtient de bon résultat, la dépose étant plus régulière et plus facile à réaliser. Dès l'instant que la lame est entre 30 à 45°, on ratisse l'ouvrage, ce qui n'est pas le travail de ce produit. En général, l'enduit garnissant est appliqué en deux passes, suivi d'un égrenage (ou ponçage selon la taille des aspérités), d'un dépoussiérage puis de l'application d'un enduit de lissage. Bonne journée, Ghislain
Merci pour cette réponse clair et instructive. J’utilise une lame Ocai de 24 cm que j’ai trouvé à Castorama. Comme tu le précise dans ta réponse il faut une lame dur et je trouve celle-ci légèrement trop souple lorsque j’applique le produit. Je dois bien appuyer dessus. Il va falloir que j’essaye le rouleau de 18 mm pour aller plus vite. Quel est la différence entre l’enduit Garnissant Prestonett type G et le Progold Garnissant que tu utilises ici ? Si je te demande ça c’est que, d’après ce que tu m’a expliqué et ta vidéo, je me demande si j’ai choisi le bon enduit. Les murs étaient relativement bien plats, mais très vieux cependant, très hétérogène avec beaucoup de trous et petites fissures de quelques millilitres un peu partout à combler. Je ne voulais pas spécialement charger en épaisseur les murs mais reprendre une surface homogène, comme tu le montres ici. Du coup je me dis que peut-être le Progold serait mieux pour moi. Bonne fin de journée Julien
24 дні тому+1
Bonsoir Julien, La lame que tu possèdes est un couteau à enduire dont le rôle principal est de ratisser un ouvrage. La lame ayant un dégagement compris entre 95 à 105 mm, sa souplesse épouse le support tout en permettant même de le glacer. C'est un outil qui existe depuis la nuit des temps, peu couteux mais d'un usage spécialisé. Ce n'est clairement pas pour appliquer de l'enduit garnissant, on utilise soit une lame à garnir, soit un platoir d'une épaisseur de 0,6 mm. Si le support est satisfaisant avec quelques retouches à faire, c'est de l'enduit de lissage fin qui est nécessaire et non du garnissant. L'enduit de lissage est alors appliqué en deux couches, en ratissant si le travail est réalisé au couteau ou légèrement en charge, dans les propriétés maximales du produit, c'est à dire jusqu'à 1,5 mm par passe. Il faut alors utiliser un platoir ou une lame à enduire (à lisser ou à garnir, les deux permettent de charger avec un enduit de lissage) en travaillant à plat pour déposer de la charger et la conserver sur le support. Concernant l'enduit Prestonett G et le Progold garnissant, il s'agit pour l'un de la Marque Beissier et pour l'autre, une Marque MDD qui est fabriqué par le groupe Semin. Les deux produits sont des garnissants mais le Progold est plus facile à travailler. Pour information, son homologue chez Semin, c'est ETS1 (et ETS 2 est l'enduit de lissage). Je dispose de vidéo plus récente sur l'application de l'enduit de lissage, que cela soit à l'aide de couteau, de platoir et de lame à lisser. Regarde, cela te permettra de bien comprendre la position des mains tout en ayant un aperçu sur la préparation et le travail de l'enduit. Bonne soirée, Ghislain
Salut j’ai une pièce à faire (chambre) mur brique rouge avec dessus un enduit à la chaux blanche (Renocale) enduit très poreux. On dirent un enduit extérieur. Ma question, quelle produit appliquée en sous couche pour le (gris du travail) avant d’appliquer l’enduit de finition.. Je te remercie par avance
11 місяців тому+1
Hello, Un mortier de chaux est alcalin (basique), ce qui altère n'import quelle sous couche qui n'est pas adapté pour réguler l'alcalinité d'un support. Il convient de vérifier dans les fiches techniques si la sous couche est adaptée à ce type d'ouvrage. En général, un bon nombre de sous couche glycéro sont compatibles comme certains fixateurs que l'on utilise dans le ravalement de façade. La sous couche IMPRIMA de la marque Seigneurie (distribution professionnelle) est compatible avec ce type de support. Bonne soirée, Ghislain
Bonjour Ghislain, je ratisse à l'enduit de finition mon plafond avec une Parfait LISS de 25 cm. Les nombreux visionnages de tes vidéos m'aident beaucoup. Cependant, j'ai un petit souci quand je tire mon enduit frais jusqu'à la jonction d'une travée en train de sécher. Peux-tu m'indiquer à quoi doit ressembler cette jonction ? Est-elle nécessairement visible avec une petite surépaisseur, où faut-il aspirer à obtenir un fondu parfait avec la travée en train de sécher ? Que faut-il éviter éviter absolument ? Comment gérer cette transition ? Peut-on sans risque recouvrir sur 5 cm "l'ancienne travée" avec la même gestuelle , comme s'il s'agissait d'un support sec ? Faut-il faire une virgule systématiquement au niveau de cette transition où peut-on s'en dispenser? Car celle-ci, me fait des côtes circulaires! J'ai bien vu ta méthode consistant à tirer une bande fraîche tampon, mais je voudrais apprendre faire cette transition dans les règles de l'art! Je te remercie par avance, bonne soirée!
Місяць тому
Salut Franck, Lorsque l'on ratisse un plafond surtout avec une lame à lisser de 250 mm de largeur, cela multiplie les travées et de facto, les transitions à réaliser. Pour que celle-ci soient les plus discrètes possible, on positionne la lame le plus à plat possible lorsque l'on chevauche la travée précédente pour estomper au maximum et surtout pour limiter autant que possible d'avoir soit un enduit qui roule, soit une sur-épaisseur d'enduit (cela forme d'ailleurs des aspérités). La technique de la virgule n'est pas une obligation, il est tout à fait possible de tirer droit en travée parallèle à la condition de démarrer l'application de l'enduit par une zone qui n'est pas enduite. Cela signifie que lorsque l'on pose la lame (graissage traditionnel ou application à l'aide d'un rouleau) et que l'on travaille l'enduit, on ramène la lame vers soi pour qu'il n'y ai quasiment plus d'enduit lorsque l'on rejoint une précédente travée. De plus, en dégageant la travée à plat, cela permet aussi de faire sortir la lame le plus rapidement possible en limitant les traces et autres aspérités. Bonne journée, Ghislain
Cc on est obliger de ratisser avec l’enduit de rebouchage quand on a des gros trou ou on fait juste des retouches
11 місяців тому+1
Hello, L'enduit de rebouchage ne sert qu'à reboucher des trous et autres fissures à partir de 3 mm de profondeur. Sa granulométrie, son temps de prise trop court ne le destine pas à ratisser des ouvrages. On emploie soit un enduit de lissage sur un fond propre et un enduit garnissant lorsque le support présente des défauts d'aspects et/ou qu'il soit nécessaire de corriger la planéité. Bonne après-midi, Ghislain
Cc je commence bientot le ratissage avec le garissant j ai vu quil y a des endroits plus clair que d’autre c’est normal que ca ne soit pas homogene en terme de remplissage ? Ou tu va refaire une deuxieme passe
10 місяців тому
Hello, Oui, c'est tout à fait normal. La nature du support à une incidence (fond brut, imprimé, présence de peinture...) et la manière de travailler la lame à enduire ou le platoir accentue ou diminue ce phénomène. Plus la lame est proche de l'horizontal (presque couché), plus on dépose de la charge et moins on voit le support par effet de transparence. Cela permet de corriger des défauts d'aspect mais la consommation d'enduit s'en ressent. A l'inverse, à 45°, on ratisse l'ouvrage, cela va plus vite et on consomme moins d'enduit mais on ne peut pas faire de correction. Pour information, il y a toujours à minima deux couches d'enduit, que cela soit du garnissant ou du lissage. Bonne journée, Ghislain
Hello, merci pour cette vidéo. Petites questions : - pourquoi est-il conseillé de partir du bas ? - en tant que droitier, ce n'est pas plis pratique de partir de la droite ? - un conseiller de chez tollens m'a dit qu'un enduit devrait toujours être pris en sandwich entre deux couches primaires, qu'en penses-tu ? En te remerciant ✌️
Рік тому+2
Salut, L'enduit garnissant est un enduit contenant des adjuvants permettant de charger en général jusqu'a 5 mm à chaque passe. Ceci étant dit, il est donc lourd et la gravité va faire son boulot. En tirant vers le bas, on multiplie les chances que l'enduit "quitte" la lame ou le platoir pour se retrouver non pas sur le mur, mais bien par terre ! En fait, on tire vers le bas lorsque l'on se rapproche du plafond et qu'il ne reste que très peu de surface à régler (dressage ou ratissage) ce qui permet de ne pas avoir à charger sa lame ou son platoir. Je suis droitier également, mais capable de travailler aisément avec les deux mains. Ce qui importe surtout, c'est d'éclairer sa surface de travail en lumière rasante et de ne pas se faire d'ombre lorsque l'on vient enduire et plus largement lorsque l'on travaille sur le support. Si tu es plus à l'aise pour commencer par la droite, n'hésites pas. Concernant le fait de bloquer l'enduit entre des couches d'impression (ce que l'on nomme la sous couche), cela n'a pas d'intérêt hormis de faire consommer des produits et de perdre du temps (et de l'argent...). Un enduit se superpose par lui même, en respectant le temps de séchage, la température du support et la granulométrie du produit. Pour te donner un exemple, on commence pas à reboucher des trous dans les murs avec un enduit extra fin, pour finir avec un enduit de rebouchage... La seule raison d'appliquer une couche d'impression préalablement au travaux d'enduisante, c'est lorsque le fond est douteux, pulvérulent et hétérogène. A partir de là, on applique toutes les couches d'enduits nécessaire, puis on ponce et on applique la sous couche pour terminer avec les couches de peinture de finition, sauf si ton produit te permet de faire l'impression et la finition. Bonne journée, Ghislain
@ Merci, du coup sur une peinture brillante (probablement velours satiné) je n'ai pas besoin de sous-couche avant d'enduire ? Je n'ai même pas réussi à attaquer la peinture à la ponceuse girafe (parkside...) grain 80. J'ai peur que l'enduit ne colle pas des masses (LM150)
Рік тому+1
Coucou, Le niveau de brillance d'une peinture a une incidence certaine sur l'adhérence de l'enduit. C'est exactement le même principe que d'enduire sur du verre, l'enduit ne tiens pas. En fait, un niveau de brillance satiné rend la brillance (la luisance ou le reflet) face à l'observateur et en lumière rasante. Un niveau de brillance velouté (velours ou coquille d'oeuf) ne l'est qu'a la lumière rasante (luisance) et semble mate lorsque l'observateur est placé de face. Pourquoi ce type d'information est important (hormis pour la culture générale) ? Parce que cela à une incidence sur le ponçage ! En effet, plus une peinture brille, plus le papier de verre "glisse" sur le support, sans forcément l'altérer. Egalement et cela peut paraître dingue, mais un papier de verre d'une granulométrie de 80 à un pouvoir abrasif plus limité sur un support qui brille. Et oui, ce type de brillance se dépolie au préalable au papier de verre de granulométrie 150, puis une fois que la brillance est altérée, c'est le film de peinture qui va être usé par la machine et à ce moment là, il est possible de passer sur un 120, pour attaquer plus en profondeur. Il est normal que ton grain de 80 glisse sur ce type de brillance, les grains du papier (souvent en corindon) sont trop "gros", il n'arrive pas à mater la brillance... Je te conseille donc de partir sur un grain plus fin pour commencer. Ensuite, la brillance n'accepte pas de règle générale, tous les enduits. Un fond satiné ou velouté accepte sans problème d'adhérence, des enduits pelliculaires (enduit de lissage fin et extra fin) avec simplement un ponçage soigné comme je viens de le préciser. Par contre, ce type de fond n'apprécie guère les enduits garnissants car le ponçage pour dépolir n'est pas suffisant pour maintenir la structure de l'enduit. Alors, à un instant T, l'enduit va sécher et cela va te sembler convenable, mais en réalité, il ne se tiendra pas, car il va se désolidariser du support, par action mécanique (couteaux à enduire ou ponceuse). Il convient dans ce cas, de bien attaquer le film de peinture comme indiqué ou si tu ne veux pas trop marqué le support (un fond poncé de manière hétérogène demande ensuite à être ratissé), une fois que tu as dépoli au papier de verre grain 150, tu applique une sous couche technique (couche d'impression), idéalement en glycéro sur ce type de support. Après 48 h de séchage, tu peux commencer à appliquer de l'enduit, y compris du garnissant. Une dernière chose, si ta peinture est dans une cuisine ou une salle de bain, pense au préalable à lessiver tes murs, pour retirer des éventuels projections (gras, savon...), puis rinçage à l'eau claire avec une lavette, c'est suffisant. Bonne fin d'après midi, Ghislain
@ OK on voit le gap entre un pro et un amateur 😂 Ce métier est vraiment passionnant... Effectivement, l'enduit de rebouchage que j'ai mis s'est barré juste en lessivant (la zone en dehors du trou lui-même)... Si j'ai bien compris : - grain 150 + 120 et je peux enduire au garnissant - ou grain 150 + sous-couche technique et je peux enduire. Quand j'ai demandé conseil à Tollens, ils m'ont conseillé une impression technique mais qu'ils n'avaient pas en stock. Le magasin étant loin de chez moi et la pièce étant le salon, je ne peux me permettre d'attendre. Ils m'ont alors conseillé la peinture universelle (impression / finition / intérieur / extérieur) "Cross" en laissant au moins 24h de séchage. L'aspect est velours par contre... Tu penses que ça peut faire l'affaire ? Si c'est limite je laisserai tomber l'enduit... À moins que ça ne le fasse avec l'enduit de lissage Axton en pâte, les défauts font, pour la plupart, moins de 2mm.
Рік тому+1
Salut, Pour enduire avec un enduit garnissant, il faut que tu arrive à attaquer le film de peinture au grain 120, sinon tu n'auras pas d'adhérence. Si tes défauts font jusqu'a deux millimètres, tu ponces au grain 150 suivi d'un rinçage a l'eau claire avec une lavette pour enlever les résidus et autres poussières. Ensuite tu ratisse ton support avec un enduit pelliculaire avec au minimum deux passes et après le séchage, tu ponces au grain 150 et tu appliques la sous couche. Attention, je n'utilise que rarement des enduits en pâte et je ne connais pas l'enduit Axton et son niveau d'adhérence sur ce type de support. Il te sera peut être necessaire d'appliquer une couche d'impression glycéro avant d'enduire avec le produit que tu souhaite. Les impression ont souvent un fini velouté (les acryliques du moins) ce qui aide à localiser les défauts sur le support, grâce au reflet. Bonne continuation, Ghislain
Bonjour, Quelle différence entre entre un enduit garnissant et un enduit de rebouchage ? Merci à toi
Рік тому+1
Bonsoir, En enduit garnissant que l'on appelle également un enduit de dégrossissage permet de reprendre et corriger soit un défaut de planéité d'un support, soit d'apporter une charge lorsque l'on souhaite recouvrir une trame ou un treillis en fibre de verre, du calicot technique... Son temps de travail allongé (en général compris entre 7 h à 9 h) permet de mieux travailler le produit et surtout d'en préparer (lorsqu'il est en poudre) de manière suffisante pour travailler sur une journée. C'est un enduit qui a la particularité de "chanter" sous la lame du fait des agrégats qu'il contient et de sa granulométrie plus importante qu'un enduit de lissage. Sa charge de travail par passe se situe entre 3 à 6 mm. Il vaut mieux multiplier les couches que de trop charger d'un coup, cela augmente le temps de séchage, favorise le faïençage (par retrait) et augmente sensiblement le phénomène de détrempe qui peut provoquer du décollement ou bien souvent un gonflement de l'enduit et parfois du support à cause de la poussée hydrostatique. Un enduit de rebouchage a un temps de travail court (de 15 à 30 minutes), il permet de reboucher des trous et accepte en général une charge de 10 mm en une seule passe. Ce type d'enduit n'apprécie pas le ratissage, ni la reprise de charge général sauf de manière ponctuelle et de manière ciblée. Son aspect pâteux le destine vraiment à des réparations, il se ponce mais sa granulométrie ne permet pas l'application d'une couche de peinture de finition. Pour augmenter la charge lors de trous particulièrement marqué, on travaille avec un enduit cellulosique, qui est parfois fibré. La marque SIM est d'ailleurs réputée dans ce domaine. Bonne soirée, Ghislain
@ c'est noté 👌 donc dans le cas présent où je reprends intégralement les murs et le plafond d'une pièce de 40m carré après avoir détapisser, nettoyer et mis une primaire d'accrochage, pour la première couche d'enduit il vaut mieux que je travaille avec un enduit de garnissage. L'enduit de rebouchage je le garde pour reboucher tous mes trous et fissures. Pas pour faire des belles surfaces planes. Est ce bien cela ?
Bonjour, nous avons acheté un appartment dont les plafonds sont à "goutelettes", a priori refaits il y a moins de 5 ans. Je ne sais pas si ils ont été projetés ou faits manuellement. Nous voulons a minima refaire celui de la cuisine (gras et sale à certains endroits ), à peine 13m2 de surface. Je voudrais avoir un plafond "lisse" et supprimer effet goutelettes. Après lessivage au St Marc par exemple, que dois-je faire ? Je pensais : 1- Mettre une impression glycero 2- faire 2 couches croisées d'enduit garnissant. 3- Poncage puis une couche d'enduit de finition 4- Impression en glycero (même qu'au 1- ) 5- 1 ou 2 couche(s) peinture de finition, glycero aussi (plus facile à nettoyer après) Qu'en pensez-vous ? Je suis totalement amateur je précise Merci pour vos précieux conseils par ailleurs. Cdlt
Рік тому
Bonjour Jérome, Il faut vérifier au préalable si la gouttelette dispose d'une bonne cohésion pour supporter différentes couches d'enduit. Il faut savoir que cela n'est pas toujours le cas car les préparation sont particulièrement sommaire ave ce type de finition et que le prix pour l'exécuter est très souvent tirer vers le bas... Avant de lessiver, prenez un riflard (couteau à lame durcie) et essayez d'égrener la gouttelette comme si vous vouliez l'enlever. Si cela part aisément ou par plaques (phénomène de gonflement), il faut la retirer entièrement. Si le riflard dépointe uniquement de manière superficielle, la goutelette a été correctement réaliser. Dans ce cas, voici les opérations à entreprendre : 📌 Lessivage à l'eau tiède additionnée de lessive St Marc ou Oxydrine. 📌 Rinçage à l'eau claire (froide ou tiède) pour ôter les résidus et éliminer le film de lessive qui peut porter un préjudice à l'adhérence de la sous couche. 📌 Egrenage de la gouttelette de manière mécanique à l'aide d'un vieux couteau à enduire (à partir du 16 cm de largeur) ou par surfaçage (ponceuse grain P120) pour dépointer et rendre la gouttelette plus propre, avoir une planéité satisfaisante sur l'ensemble de l'ouvrage (ce qui permet d'enduire plus aisément et d'avoir une consommation de produit plus réduite). 📌 Dépoussiérage au chiffon microfibre si le travail est effectué à la main ou avec une ponceuse sous aspiration. Si la ponceuse dépose un voile de poussière (sac, aspirateur peu performant) le dépoussiérage est réalisé par voie humide à l'aide d'une lavette. 📌 Application d'une sous couche glycéro qui va nourrir le fond en la diluant au préalable entre 7 à 10 % (produit pro comme le Super Dulprim de Guittet ou Imprima de Seigneurie) Le temps de séchage avant d'appliquer l'enduit est porté à 48 H avec une sous couche à séchage rapide et à 72 H avec une à séchage conventionnel. 📌 Application de deux couches d'enduit garnissant en sachant qu'il n'est pas nécessaire de les croiser si la gouttelette est correctement dépointée. 📌 Egrenage au vieux couteau à enduire pour ôter les aspérités que forment l'enduit garnissant. 📌 Dépoussiérage pour ôter le petit voile de poussière. 📌 Application de deux couches d'enduit de lissage qualité fine lorsque l'application est réalisé à la main avec graissage de la lame à enduire ou du platoir. Pour pouvoir appliquer une seule couche, l'enduit doit être chargé à 1 mm par passe (application au rouleau à enduire, mèche nylon de 18 mm) en tous points pour une consommation de produit de l'ordre de 1000 à 1200 g d'enduit par m². Attention, il faut être aguerri pour réaliser des enduits de finition en une seule couche. 📌 Ponçage de l'enduit de lissage au papier de verre grain 150. 📌 Dépoussiérage au chiffon microfibre exclusivement (les enduits de lissage n'apprécie pas l'eau, cela les détrempent). 📌 Application d'une sous couche glycéro non obligatoire sauf en cas de forte chaleur. 📌 Application de deux couches de finition pour que le film de peinture dispose d'une meilleure résistance à l'abrasion humide. Il convient d'appliquer une peinture lessivable, en fini mat ou velours (satiné et brillant non recommandé car la préparation du support doit être exemplaire). Je ne recommande pas l'utilisation d'une peinture de finition glycéro, les peintures acryliques étant particulièrement performante en finition. Bonne après midi, Ghislain
Bonjour. J ai des trous dans mon plafond.A quelle étape dois je appliquer l enduit de rebouchage svp?
11 місяців тому
Bonjour Stéphanie, Si votre plafond est dans une pièce humide (salle de bain, cuisine, buanderie), vous le lessiver au préalable avec de la lessive St Marc ou Oxydrine pour améliorer l'adhérence de la future peinture. Pensez à bien rincer à l'eau claire dès que le lessivage est terminé. Une fois l'ensemble sec, vous poncez le plafond au papier de verre P120 pour ôter les aspérités du support. Après le dépoussiérage (chiffon microfibre), vous reboucher les trous avec votre enduit de rebouchage. Bonne journée, Ghislain
Vous ne passez pas l'enduit garnissant au rouleau ?
9 місяців тому
Hello, Si cela arrive en l'occurence avec un manchon à fibre en nylon de 18 mm de hauteur de mèche. Cette vidéo montre l'application de l'enduit de manière traditionnelle avec le graissage de la lame.
Les "cours" que vous nous partagez sur cette chaîne sont des pépites ... On ressent votre appétence du travail bien fait !
Salut Simon,
Merci pour votre message 🙂
Bonsoir, vous êtes le meilleur est le chef des travaux. Je viens de découvrir votre chaîne ça fait plaisir. Et bonne continuation à vous. Merci pour le travail que vous faites.
Merci. Très bien expliqué et démontré.
Bonjour. Merci pour votre message.
Merci pour ce tuto ! Explications claires :)
Avec plaisir 🙂
Très bien expliqué , l'enduit de dégrossissage progold de Chez seigneurie est top en tant que peintre je prends que ça et le progold lissage
Super astuces de chantier !
👌
Toujours un plaisir de vous suivre 😊
Avec plaisir Christian 🙂
Belle démonstration ça donne un rendu propre 👍
Merci beaucoup 👍
salut toujour au top continue comme ça 👍👍
Bonjour et merci pour ton soutien !
Merci pour t conseil du travail de pro
Merci pour ce message. Bonne journée.
Merci professeur , maintenant on embraye sur le chantier car là on y est encore la semaine prochaine 😅
Avec plaisir 🙂
bonjour ,
Merci de partager votre savoir faire avec calme et pédagogie
Dans le cas présenté ,les angles semblent bien délimités,. Comment procède t- on pour reformer des angles abîmés ou non rectilignes?
Merci pour vos conseils et Bonne année!
Bonjour Bernard. Je vous souhaite également une très belle année !
Lorsque l'on souhaite reprendre des angles abimés, on applique au préalable, un enduit de rebouchage pour le reformer. Une fois sec, on ponce en surface, puis on applique une enduit pelliculaire (fin ou extra fin), pour bien l'affiner en veillant a enduire le plus largement possible, pour que la réparation se discerne le moins possible (ce que l'on appelle le "spectre" de l'enduit).
Lorsque les angles ne sont pas rectilignes et que c'est visuellement disgracieux (faux aplomb supérieur à 10 mm sous une règle de 2 mètres de longueur), il faut réaliser un dressage avec l'enduit. Pour se faire, on réalise selon la charge à appliquer, des "taquets" d'enduit de rebouchage, qui vont servir de témoin pour établir une cote de référence, à l'aplomb sous la règle. Une fois que les "taquets" sont secs, on dresse l'enduit jusqu'à hauteur des témoins. Cette opération s'effectue avec un enduit de grosse charge (plâtre à proscrire si la charge est inférieur à 20 mm), type rebouchage, renforcé d'une trame ou un enduit cellulosique qui est généralement fibré.
Les temps de séchage doivent être respectés sinon les couches d'enduit ne tiendrons pas et cela se décrochera en finition. Une fois le corps d'enduit terminé, un ponçage, suivi d'un enduit de finition pelliculaire, va permettre de réaliser une très belle finition.
Attention, je ne vous cache pas que les diverses opérations prennent beaucoup de temps et que ce type de dressage s'adresse à des murs qui ne peuvent recevoir un autre traitement pour reprendre les faux aplombs.
Bonne journée, Ghislain
@ merci pour cette réponse détaillée.Bonne journée .Bernard
J aime très fort
Merci !
Grand merci pour toutes ces vidéos qui m'aident grandement ! Pour une première passe de ratissage, j'ai utilisé l'enduit déjà prêt pour joints de DeltaPro. Connais-tu cette référence ? J'ai l'impression que la pâte est trop épaisse, mais je n'ai pas assez d'expérience pour en être tout à fait sûr.
Hello,
Pour ratisser un ouvrage, on évite d'utiliser un enduit pour bande à joint pour privilégier des enduits de lissage ou de garnissage selon l'état du support.
Un enduit en pâte (pour enduire ou traiter des bandes à joints) est bien souvent trop épais pour être appliqué directement sur un support. Il convient de le diluer et de procéder au malaxage à l'aide d'une hélice de malaxage bi-étagée (les turbine mono étagée étant réservé à la peinture) ou équipé de pâles.
Avec une perceuse classique, on peut malaxer en général 6 à 8 kg d'enduit, au delà, il faut utiliser un malaxeur pour éviter d'abîmer la perceuse.
Bonne journée,
Ghislain
@ Ah super, j'ai ma réponse (je ferai les autres pièces autrement), merci beaucoup !
salutation super boulot petite question le mur est bien en couleur .. lenduit tien bien dessus ou poncage avant ? mercii pour tout les conseils
Bonjour Damien,
Peu importe le niveau de brillance du support (la peinture murale est satinée dans la vidéo), il convient de poncer pour améliorer l'adhérence de l'enduit et surtout, ce débarrasser de résidus qui peuvent être présent comme des anciennes gouttes de peintures, des coulures ou tout autre chose qui va nuire à la qualité de l'enduise.
Bonne journée,
Ghislain
@
Merci pour la repons1😎
Bonjour j'aimerais savoir si je peux mettre de l'enduit à la chaux hydraulique blanche sur les plafonds et murs ?
Merci
Bonsoir Sarah,
On peut mettre un enduit monocouche à la chaux hydraulique sur des murs, généralement sur des cloisons en brique en lieu et place du plâtre. La finition est très différente mais je l'ai déjà fait chez des clients en sachant que cela peut se peindre ultérieurement.
Sur plafond, je ne le recommande pas, ce n'est pas très esthétique pour le coup.
Bonne soirée,
Ghislain
Bonjour Merci pour le tutoriel très explicatif. Il me reste une petite question
J'ai détapissé un mur brique platriere. En détapissant des bouts de platre sont parties.
Je supose déjà que je dois fixer le fond avec un fixateur (j'ai pris du sika)
Ma question: est ce que je peut poser l'enduit sur le fixateur de fond ou dois-je plutôt faire une sous couche glycéro sur le fixateur avant d'envisager de mettre mon enduit ?
La finalité ça serait d'avoir un mur tout lisse pour peindre ensuite
Bonsoir Boris,
Le plâtre se décolle du support sous l'action de la vapeur lors de la phase de détapissage ou lorsque la décolleuse à papier peint n'a pas été employé, lorsque la couche de finition de plâtre se détache du gobetis (corps du plâtre).
Cela arrive lorsqu'il y a trop de cahrge ou que l'on emploi un plâtre mort (plâtre rebattu à l'eau alors qu'il commence à tirer). Cela peut arriver vite comme au bout de 40 ans car le plâtre qui est inerte va réagir selon le niveau de sollicitation qu'il subi.
Il faut donc commencer par vérifier et sonder l'ouvrage pour détecter des zones dont le son est "creux" signe d'un plâtre défaillant et non adhérent. Il faut ensuite purger à l'aide d'un riflard (lame durcie) et éliminer mécaniquement toutes les parties non adhérentes.
Une fois cette opération de réalisée, on passe un coup de ponceuse excentrique sur le support équipée d'un abrasif P120 pour éliminer les derniers résidus de colle.
Attention, il convient de lessiver au préalable le support (Oxydrine) puis de rincer à l'eau claire pour éliminer la colle qui n'est pas compatible avec les enduits et les peintures (l'enduit "roule" avec la colle et la peinture n'adhère pas en formant une sorte de "mayonnaise").
Une fois toutes ces opérations réalisées, on passe un coup de chiffon microfibre pour éliminer le voile de poussière en remplaçant son chiffon tous les 5 m².
Si le plâtre n'est pas farinant (pulvérulent), il n'est pas nécessaire d'appliquer un fixateur. Il convient dès lors d'appliquer une sous couche glycéro (sur les briques également si des zones sont remises à nues) au préalable diluée à 5 % de white pour que celle-ci pénètre bien le fond en le nourrissant et en régulant la porosité.
Le rebouchage des gros trous est réalisé à l'aide d'un enduit de rebouchage, d'un enduit cellulosique (accepte les fortes charges) ou réalisé avec un enduit-colle pour carreau de plâtre (PF3 de Siniat uniquement) qui accepte la charge.
Le rebouchage est entrepris par passes successives en respectant bien les temps de séchage. Une fois les trous bien reboucher et l'enduit bien sec (attendre au minimum deux à trois jours selon la température de la pièce), vous ratissez votre ouvrage à l'aide d'un enduit de lissage en appliquant au minimum deux couches pour avoir une couche d'usure suffisante lors du ponçage qui sera réalisé avec un abrasif P150.
Il faudra ensuite appliquer une sous couche puis terminer avec la peinture de finition.
Bonne soirée,
Ghislain
@ Bonjour Ghislain,
Incroyable d'avoir pris autant de temps pour répondre à mon commentaire en mettant autant d'explications ! Un très très grand merci !! Je vois maintenant bien plus clair dans les opérations que je dois mettre en place. Merci de partager votre experience si précieuse :)
Vous méritez le succès, c'est certain !
Bonjour encore une bonne vidéo, sur le mur que vous enduiser il ya des endroits plus blanc que d'autre du a l'épaisseur de l'enduit je pense pourtant vous ratisser bien, celà s'expliquerait parce qu' a ces endroits il aurait des creux ? Merci pour vos tutos
Bonsoir Gérard,
En effet, le plafond et les murs de la pièce que j'enduis dans cette vidéo sont loin d'avoir une planéité exemplaire !
Lorsque l'enduit apparait un peu plus par effet de transparence, c'est que j'en dépose plus car le fond est très hétérogène et il convient de rattraper le support des les premières couches d'enduits pour ne pas multiplier de manière excessive les couches d'enduits, tant avec un garnissant qu'un pelliculaire.
Bonne fin de journée,
Ghislain
Merci pour ces précisions et de prendre le temps de répondre.
bjr bonne video 👍 si je toile apres. une seule couche suffit ?
Bonjour Christian,
Si vous entoilez le plafond avec une toile de verre, il est préférable d'appliquer une deuxième couche avec un enduit pelliculaire, car l'enduit garnissant ne se ponce pas aisément.
Une fois l'enduit poncé, vous régulez le fond avec une sous couche, puis après durcissement (en général après 48 h lorsque l'on colle du revêtement et 24 h pour la peinture), un léger coup de papier de verre grain 120 pour casser les aspérités, puis vous pouvez appliquer votre colle à toile de verre.
Bonne après midi,
Ghislain
@ merci 👍
🌺🌺
Bonjour, j'ai des murs actuellement en pâte très abîmé par le passage des couteau lors du décollage du papier peint. Je pensais poncer le support puis appliquer de l'enduit de garnissage, poncer et ensuite appliquer une sous couche de peinture puis la vrai peinture.
Que conseillez vous?
Bonjour Guillaume,
Il faut éliminer le maximum de colle en lessivant le support au préalable, en utilisant de l'eau tiède et de la lessive de type Oxydrine.
Une fois le mur bien sec, il faut poncer le support avec un papier de verre P120 pour éliminer mécaniquement les derniers résidus de colle qui n'ont pu être éliminé par lessivage tout en éliminant les aspérités du support.
Si les murs sont sain et cohésif, il est possible d'appliquer directement l'enduit garnissant pour reprendre les défauts d'aspect suivi d'un égrenage lorsque l'enduit sera bien sec.
Il faudra ensuite appliquer deux couches d'enduit de lissage (fin) suivi d'un ponçage au papier de verre P150, d'un dépoussiérage au chiffon microfibre puis appliquer la sous couche et la peinture de finition.
Par contre si le support manque de cohésion, qu'il est un peu farinant, il faudra appliquer une sous couche avant d'enduire et bien laisser sécher au moins 48 H pour limier la détrempe.
Bonne journée,
Ghislain
Bonjour Ghislain,
La réponse à ma question précédente sur ton autre vidéo se trouve ici.
En effet, tu utilises une lame Parfaitlisse pour l'enduit garnissant.
Une dernière chose: comment disposes tu l'enduit sur ta lame? Sur toute la longueur ou laisses tu un petit écart entre les deux extrémités ?
À nouveau, je te remercie pour ton attention à nos questions
Bonjour Martin,
Pour information, il y a d'autres vidéos dans lesquelles je travaille l'enduit (normalement c'est dans la Playlist de cette vidéo).
Je charge uniformément la lame mais sans jamais la charger totalement sur la largeur sinon l'enduit sort de la lame à l'application ce qui crée des aspérités.
Pour que tu es un repère, un couteau à enduire de 15 cm de largeur permet de charger une lame de 250 mm en un seul passage.
Egalement, lorsque l'on charge la lame, on ne fait pas de manque car à l'application il est difficile de régler correctement la charge que l'on dépose, particulièrement lorsque l'on a pas l'habitude de travailler avec ce type d'outil.
Le cordon d'enduit doit être homogène, la pression sur la lame régulière et c'est vraiment l'angle de travail de la lame qui va avoir une incidence sur le travail effectué et sur la consommation de produit.
Enduire à la volée (c'est la technique traditionnelle, on applique l'enduit sur une lame ou un platoir et on enduit un ouvrage) c'est technique mais si on maîtrise ensuite la gestuelle, les autres applications seront plus faciles (enduire au rouleau, enduire par projection...)
Bonne journée,
Ghislain
Bonsoir Coach,
Est-ce une lame de 45 ?
Bon travail...
Salut Joaquim,
Non, il s'agit de la lame de 25 cm 🙂
Bonne soirée,
Ghislain
Y a le c7 de chez saint gobain qui fait tout, une petite couche de peinture sur le trou à reboucher et on enduit
Du moins c est ce que je test là sur une chantier
j'ai essayé la meme chose avec de l'enduit de rebouchage toupret en poudre en respectant bien les doses (1volume d'eau pour 2 de poudre) et c'était bien trop liquide.. Je me sens un peu démunis face à ces enduits en poudre, toujours l'impreession que ce n'est pas le bon dosage. Avez-vous une technique pour s'assurer que le dosage est bon? à l'oeil?
Hello,
Lorsque l'on prépare de l'enduit de rebouchage sans le doser au préalable (dans une auge), il faut que celui-ci tienne sur la lame d'un couteau tout en manipulant le couteau (l'enduit vers le bas).
Si l'enduit ne se décroche pas de la lame, sa consistance est homogène.
Bonjour, merci pour tes vidéos qui m’aident énormément dans la rénovation de mon appartement.
Je suis en train de réenduire mes murs actuellement, combien tu laisse en épaisseur d’enduit à chaque passe de ratissage ? 1mm ? Plus ? On doit voir un peu l’ancien fond sur chaque passe ?
Merci !
Bonjour Julien,
Qu'est-ce que tu utilises comme enduit (gamme et Marque) ?
Bonjour, j’utilise le Prestonett en poudre : Enduit Garnissant G. Je l’ai acheté à Le Roy Merlin, je ne sais pas si il est bien
Je travaille de temps à temps avec le Prestonett G.
Il s'agit typiquement d'un enduit garnissant, quelque peu granuleux dont le rôle consiste à corriger des défauts d'aspects importants et de reprendre la planéité d'un support.
C'est un enduit qui se charge, globalement 2 à 3 mm par passes en travail de préférence avec une lame à garnir (épaisseur de la lame comprise entre 0,4 et 0,6 mm) car avec une lame à lisser, celle-ci à tendance à se déformer sous la charge.
Ce produit ne se ratisse pas, c'est à dire que la dépose ne s'effectue pas de manière pelliculaire (couche fine).
La position de l'outil de travail doit être le plus à plat possible pour déposer et régler la charge de manière homogène. Avec un rouleau à enduire de 18 mm, on obtient de bon résultat, la dépose étant plus régulière et plus facile à réaliser.
Dès l'instant que la lame est entre 30 à 45°, on ratisse l'ouvrage, ce qui n'est pas le travail de ce produit.
En général, l'enduit garnissant est appliqué en deux passes, suivi d'un égrenage (ou ponçage selon la taille des aspérités), d'un dépoussiérage puis de l'application d'un enduit de lissage.
Bonne journée,
Ghislain
Merci pour cette réponse clair et instructive.
J’utilise une lame Ocai de 24 cm que j’ai trouvé à Castorama. Comme tu le précise dans ta réponse il faut une lame dur et je trouve celle-ci légèrement trop souple lorsque j’applique le produit. Je dois bien appuyer dessus. Il va falloir que j’essaye le rouleau de 18 mm pour aller plus vite.
Quel est la différence entre l’enduit Garnissant Prestonett type G et le Progold Garnissant que tu utilises ici ? Si je te demande ça c’est que, d’après ce que tu m’a expliqué et ta vidéo, je me demande si j’ai choisi le bon enduit. Les murs étaient relativement bien plats, mais très vieux cependant, très hétérogène avec beaucoup de trous et petites fissures de quelques millilitres un peu partout à combler. Je ne voulais pas spécialement charger en épaisseur les murs mais reprendre une surface homogène, comme tu le montres ici. Du coup je me dis que peut-être le Progold serait mieux pour moi.
Bonne fin de journée
Julien
Bonsoir Julien,
La lame que tu possèdes est un couteau à enduire dont le rôle principal est de ratisser un ouvrage. La lame ayant un dégagement compris entre 95 à 105 mm, sa souplesse épouse le support tout en permettant même de le glacer. C'est un outil qui existe depuis la nuit des temps, peu couteux mais d'un usage spécialisé.
Ce n'est clairement pas pour appliquer de l'enduit garnissant, on utilise soit une lame à garnir, soit un platoir d'une épaisseur de 0,6 mm.
Si le support est satisfaisant avec quelques retouches à faire, c'est de l'enduit de lissage fin qui est nécessaire et non du garnissant. L'enduit de lissage est alors appliqué en deux couches, en ratissant si le travail est réalisé au couteau ou légèrement en charge, dans les propriétés maximales du produit, c'est à dire jusqu'à 1,5 mm par passe. Il faut alors utiliser un platoir ou une lame à enduire (à lisser ou à garnir, les deux permettent de charger avec un enduit de lissage) en travaillant à plat pour déposer de la charger et la conserver sur le support.
Concernant l'enduit Prestonett G et le Progold garnissant, il s'agit pour l'un de la Marque Beissier et pour l'autre, une Marque MDD qui est fabriqué par le groupe Semin.
Les deux produits sont des garnissants mais le Progold est plus facile à travailler. Pour information, son homologue chez Semin, c'est ETS1 (et ETS 2 est l'enduit de lissage).
Je dispose de vidéo plus récente sur l'application de l'enduit de lissage, que cela soit à l'aide de couteau, de platoir et de lame à lisser. Regarde, cela te permettra de bien comprendre la position des mains tout en ayant un aperçu sur la préparation et le travail de l'enduit.
Bonne soirée,
Ghislain
Salut j’ai une pièce à faire (chambre) mur brique rouge avec dessus un enduit à la chaux blanche (Renocale) enduit très poreux. On dirent un enduit extérieur.
Ma question, quelle produit appliquée en sous couche pour le (gris du travail) avant d’appliquer l’enduit de finition..
Je te remercie par avance
Hello,
Un mortier de chaux est alcalin (basique), ce qui altère n'import quelle sous couche qui n'est pas adapté pour réguler l'alcalinité d'un support.
Il convient de vérifier dans les fiches techniques si la sous couche est adaptée à ce type d'ouvrage. En général, un bon nombre de sous couche glycéro sont compatibles comme certains fixateurs que l'on utilise dans le ravalement de façade.
La sous couche IMPRIMA de la marque Seigneurie (distribution professionnelle) est compatible avec ce type de support.
Bonne soirée,
Ghislain
Bonjour Ghislain,
je ratisse à l'enduit de finition mon plafond avec une Parfait LISS de 25 cm. Les nombreux visionnages de tes vidéos m'aident beaucoup. Cependant, j'ai un petit souci quand je tire mon enduit frais jusqu'à la jonction d'une travée en train de sécher. Peux-tu m'indiquer à quoi doit ressembler cette jonction ? Est-elle nécessairement visible avec une petite surépaisseur, où faut-il aspirer à obtenir un fondu parfait avec la travée en train de sécher ? Que faut-il éviter éviter absolument ? Comment gérer cette transition ? Peut-on sans risque recouvrir sur 5 cm "l'ancienne travée" avec la même gestuelle , comme s'il s'agissait d'un support sec ? Faut-il faire une virgule systématiquement au niveau de cette transition où peut-on s'en dispenser? Car celle-ci, me fait des côtes circulaires! J'ai bien vu ta méthode consistant à tirer une bande fraîche tampon, mais je voudrais apprendre faire cette transition dans les règles de l'art! Je te remercie par avance, bonne soirée!
Salut Franck,
Lorsque l'on ratisse un plafond surtout avec une lame à lisser de 250 mm de largeur, cela multiplie les travées et de facto, les transitions à réaliser.
Pour que celle-ci soient les plus discrètes possible, on positionne la lame le plus à plat possible lorsque l'on chevauche la travée précédente pour estomper au maximum et surtout pour limiter autant que possible d'avoir soit un enduit qui roule, soit une sur-épaisseur d'enduit (cela forme d'ailleurs des aspérités).
La technique de la virgule n'est pas une obligation, il est tout à fait possible de tirer droit en travée parallèle à la condition de démarrer l'application de l'enduit par une zone qui n'est pas enduite.
Cela signifie que lorsque l'on pose la lame (graissage traditionnel ou application à l'aide d'un rouleau) et que l'on travaille l'enduit, on ramène la lame vers soi pour qu'il n'y ai quasiment plus d'enduit lorsque l'on rejoint une précédente travée.
De plus, en dégageant la travée à plat, cela permet aussi de faire sortir la lame le plus rapidement possible en limitant les traces et autres aspérités.
Bonne journée,
Ghislain
Merci infiniment Ghislain, ta réponse est très claire. Bonne journée!
Cc on est obliger de ratisser avec l’enduit de rebouchage quand on a des gros trou ou on fait juste des retouches
Hello,
L'enduit de rebouchage ne sert qu'à reboucher des trous et autres fissures à partir de 3 mm de profondeur.
Sa granulométrie, son temps de prise trop court ne le destine pas à ratisser des ouvrages.
On emploie soit un enduit de lissage sur un fond propre et un enduit garnissant lorsque le support présente des défauts d'aspects et/ou qu'il soit nécessaire de corriger la planéité.
Bonne après-midi,
Ghislain
@ merci encore d avoir pris le temps de m’expliquer il y a tellement de tuto mais je reste focus sur cette chaîne sans aucun doute la plus explicite
Cc je commence bientot le ratissage avec le garissant j ai vu quil y a des endroits plus clair que d’autre c’est normal que ca ne soit pas homogene en terme de remplissage ? Ou tu va refaire une deuxieme passe
Hello,
Oui, c'est tout à fait normal. La nature du support à une incidence (fond brut, imprimé, présence de peinture...) et la manière de travailler la lame à enduire ou le platoir accentue ou diminue ce phénomène.
Plus la lame est proche de l'horizontal (presque couché), plus on dépose de la charge et moins on voit le support par effet de transparence. Cela permet de corriger des défauts d'aspect mais la consommation d'enduit s'en ressent.
A l'inverse, à 45°, on ratisse l'ouvrage, cela va plus vite et on consomme moins d'enduit mais on ne peut pas faire de correction.
Pour information, il y a toujours à minima deux couches d'enduit, que cela soit du garnissant ou du lissage.
Bonne journée,
Ghislain
Hello, merci pour cette vidéo.
Petites questions :
- pourquoi est-il conseillé de partir du bas ?
- en tant que droitier, ce n'est pas plis pratique de partir de la droite ?
- un conseiller de chez tollens m'a dit qu'un enduit devrait toujours être pris en sandwich entre deux couches primaires, qu'en penses-tu ?
En te remerciant ✌️
Salut,
L'enduit garnissant est un enduit contenant des adjuvants permettant de charger en général jusqu'a 5 mm à chaque passe. Ceci étant dit, il est donc lourd et la gravité va faire son boulot. En tirant vers le bas, on multiplie les chances que l'enduit "quitte" la lame ou le platoir pour se retrouver non pas sur le mur, mais bien par terre !
En fait, on tire vers le bas lorsque l'on se rapproche du plafond et qu'il ne reste que très peu de surface à régler (dressage ou ratissage) ce qui permet de ne pas avoir à charger sa lame ou son platoir.
Je suis droitier également, mais capable de travailler aisément avec les deux mains. Ce qui importe surtout, c'est d'éclairer sa surface de travail en lumière rasante et de ne pas se faire d'ombre lorsque l'on vient enduire et plus largement lorsque l'on travaille sur le support. Si tu es plus à l'aise pour commencer par la droite, n'hésites pas.
Concernant le fait de bloquer l'enduit entre des couches d'impression (ce que l'on nomme la sous couche), cela n'a pas d'intérêt hormis de faire consommer des produits et de perdre du temps (et de l'argent...).
Un enduit se superpose par lui même, en respectant le temps de séchage, la température du support et la granulométrie du produit. Pour te donner un exemple, on commence pas à reboucher des trous dans les murs avec un enduit extra fin, pour finir avec un enduit de rebouchage...
La seule raison d'appliquer une couche d'impression préalablement au travaux d'enduisante, c'est lorsque le fond est douteux, pulvérulent et hétérogène. A partir de là, on applique toutes les couches d'enduits nécessaire, puis on ponce et on applique la sous couche pour terminer avec les couches de peinture de finition, sauf si ton produit te permet de faire l'impression et la finition.
Bonne journée,
Ghislain
@ Merci, du coup sur une peinture brillante (probablement velours satiné) je n'ai pas besoin de sous-couche avant d'enduire ? Je n'ai même pas réussi à attaquer la peinture à la ponceuse girafe (parkside...) grain 80. J'ai peur que l'enduit ne colle pas des masses (LM150)
Coucou,
Le niveau de brillance d'une peinture a une incidence certaine sur l'adhérence de l'enduit. C'est exactement le même principe que d'enduire sur du verre, l'enduit ne tiens pas.
En fait, un niveau de brillance satiné rend la brillance (la luisance ou le reflet) face à l'observateur et en lumière rasante. Un niveau de brillance velouté (velours ou coquille d'oeuf) ne l'est qu'a la lumière rasante (luisance) et semble mate lorsque l'observateur est placé de face.
Pourquoi ce type d'information est important (hormis pour la culture générale) ?
Parce que cela à une incidence sur le ponçage ! En effet, plus une peinture brille, plus le papier de verre "glisse" sur le support, sans forcément l'altérer. Egalement et cela peut paraître dingue, mais un papier de verre d'une granulométrie de 80 à un pouvoir abrasif plus limité sur un support qui brille. Et oui, ce type de brillance se dépolie au préalable au papier de verre de granulométrie 150, puis une fois que la brillance est altérée, c'est le film de peinture qui va être usé par la machine et à ce moment là, il est possible de passer sur un 120, pour attaquer plus en profondeur.
Il est normal que ton grain de 80 glisse sur ce type de brillance, les grains du papier (souvent en corindon) sont trop "gros", il n'arrive pas à mater la brillance...
Je te conseille donc de partir sur un grain plus fin pour commencer. Ensuite, la brillance n'accepte pas de règle générale, tous les enduits. Un fond satiné ou velouté accepte sans problème d'adhérence, des enduits pelliculaires (enduit de lissage fin et extra fin) avec simplement un ponçage soigné comme je viens de le préciser.
Par contre, ce type de fond n'apprécie guère les enduits garnissants car le ponçage pour dépolir n'est pas suffisant pour maintenir la structure de l'enduit. Alors, à un instant T, l'enduit va sécher et cela va te sembler convenable, mais en réalité, il ne se tiendra pas, car il va se désolidariser du support, par action mécanique (couteaux à enduire ou ponceuse).
Il convient dans ce cas, de bien attaquer le film de peinture comme indiqué ou si tu ne veux pas trop marqué le support (un fond poncé de manière hétérogène demande ensuite à être ratissé), une fois que tu as dépoli au papier de verre grain 150, tu applique une sous couche technique (couche d'impression), idéalement en glycéro sur ce type de support.
Après 48 h de séchage, tu peux commencer à appliquer de l'enduit, y compris du garnissant. Une dernière chose, si ta peinture est dans une cuisine ou une salle de bain, pense au préalable à lessiver tes murs, pour retirer des éventuels projections (gras, savon...), puis rinçage à l'eau claire avec une lavette, c'est suffisant.
Bonne fin d'après midi,
Ghislain
@ OK on voit le gap entre un pro et un amateur 😂 Ce métier est vraiment passionnant...
Effectivement, l'enduit de rebouchage que j'ai mis s'est barré juste en lessivant (la zone en dehors du trou lui-même)...
Si j'ai bien compris :
- grain 150 + 120 et je peux enduire au garnissant
- ou grain 150 + sous-couche technique et je peux enduire.
Quand j'ai demandé conseil à Tollens, ils m'ont conseillé une impression technique mais qu'ils n'avaient pas en stock. Le magasin étant loin de chez moi et la pièce étant le salon, je ne peux me permettre d'attendre. Ils m'ont alors conseillé la peinture universelle (impression / finition / intérieur / extérieur) "Cross" en laissant au moins 24h de séchage. L'aspect est velours par contre... Tu penses que ça peut faire l'affaire ?
Si c'est limite je laisserai tomber l'enduit... À moins que ça ne le fasse avec l'enduit de lissage Axton en pâte, les défauts font, pour la plupart, moins de 2mm.
Salut,
Pour enduire avec un enduit garnissant, il faut que tu arrive à attaquer le film de peinture au grain 120, sinon tu n'auras pas d'adhérence.
Si tes défauts font jusqu'a deux millimètres, tu ponces au grain 150 suivi d'un rinçage a l'eau claire avec une lavette pour enlever les résidus et autres poussières. Ensuite tu ratisse ton support avec un enduit pelliculaire avec au minimum deux passes et après le séchage, tu ponces au grain 150 et tu appliques la sous couche.
Attention, je n'utilise que rarement des enduits en pâte et je ne connais pas l'enduit Axton et son niveau d'adhérence sur ce type de support. Il te sera peut être necessaire d'appliquer une couche d'impression glycéro avant d'enduire avec le produit que tu souhaite.
Les impression ont souvent un fini velouté (les acryliques du moins) ce qui aide à localiser les défauts sur le support, grâce au reflet.
Bonne continuation,
Ghislain
Bonjour,
Quelle différence entre entre un enduit garnissant et un enduit de rebouchage ?
Merci à toi
Bonsoir,
En enduit garnissant que l'on appelle également un enduit de dégrossissage permet de reprendre et corriger soit un défaut de planéité d'un support, soit d'apporter une charge lorsque l'on souhaite recouvrir une trame ou un treillis en fibre de verre, du calicot technique...
Son temps de travail allongé (en général compris entre 7 h à 9 h) permet de mieux travailler le produit et surtout d'en préparer (lorsqu'il est en poudre) de manière suffisante pour travailler sur une journée.
C'est un enduit qui a la particularité de "chanter" sous la lame du fait des agrégats qu'il contient et de sa granulométrie plus importante qu'un enduit de lissage.
Sa charge de travail par passe se situe entre 3 à 6 mm. Il vaut mieux multiplier les couches que de trop charger d'un coup, cela augmente le temps de séchage, favorise le faïençage (par retrait) et augmente sensiblement le phénomène de détrempe qui peut provoquer du décollement ou bien souvent un gonflement de l'enduit et parfois du support à cause de la poussée hydrostatique.
Un enduit de rebouchage a un temps de travail court (de 15 à 30 minutes), il permet de reboucher des trous et accepte en général une charge de 10 mm en une seule passe.
Ce type d'enduit n'apprécie pas le ratissage, ni la reprise de charge général sauf de manière ponctuelle et de manière ciblée.
Son aspect pâteux le destine vraiment à des réparations, il se ponce mais sa granulométrie ne permet pas l'application d'une couche de peinture de finition.
Pour augmenter la charge lors de trous particulièrement marqué, on travaille avec un enduit cellulosique, qui est parfois fibré. La marque SIM est d'ailleurs réputée dans ce domaine.
Bonne soirée,
Ghislain
@ c'est noté 👌 donc dans le cas présent où je reprends intégralement les murs et le plafond d'une pièce de 40m carré après avoir détapisser, nettoyer et mis une primaire d'accrochage, pour la première couche d'enduit il vaut mieux que je travaille avec un enduit de garnissage. L'enduit de rebouchage je le garde pour reboucher tous mes trous et fissures. Pas pour faire des belles surfaces planes.
Est ce bien cela ?
Bonjour, nous avons acheté un appartment dont les plafonds sont à "goutelettes", a priori refaits il y a moins de 5 ans. Je ne sais pas si ils ont été projetés ou faits manuellement. Nous voulons a minima refaire celui de la cuisine (gras et sale à certains endroits ), à peine 13m2 de surface. Je voudrais avoir un plafond "lisse" et supprimer effet goutelettes. Après lessivage au St Marc par exemple, que dois-je faire ? Je pensais :
1- Mettre une impression glycero
2- faire 2 couches croisées d'enduit garnissant.
3- Poncage puis une couche d'enduit de finition
4- Impression en glycero (même qu'au 1- )
5- 1 ou 2 couche(s) peinture de finition, glycero aussi (plus facile à nettoyer après)
Qu'en pensez-vous ? Je suis totalement amateur je précise
Merci pour vos précieux conseils par ailleurs.
Cdlt
Bonjour Jérome,
Il faut vérifier au préalable si la gouttelette dispose d'une bonne cohésion pour supporter différentes couches d'enduit.
Il faut savoir que cela n'est pas toujours le cas car les préparation sont particulièrement sommaire ave ce type de finition et que le prix pour l'exécuter est très souvent tirer vers le bas...
Avant de lessiver, prenez un riflard (couteau à lame durcie) et essayez d'égrener la gouttelette comme si vous vouliez l'enlever.
Si cela part aisément ou par plaques (phénomène de gonflement), il faut la retirer entièrement. Si le riflard dépointe uniquement de manière superficielle, la goutelette a été correctement réaliser.
Dans ce cas, voici les opérations à entreprendre :
📌 Lessivage à l'eau tiède additionnée de lessive St Marc ou Oxydrine.
📌 Rinçage à l'eau claire (froide ou tiède) pour ôter les résidus et éliminer le film de lessive qui peut porter un préjudice à l'adhérence de la sous couche.
📌 Egrenage de la gouttelette de manière mécanique à l'aide d'un vieux couteau à enduire (à partir du 16 cm de largeur) ou par surfaçage (ponceuse grain P120) pour dépointer et rendre la gouttelette plus propre, avoir une planéité satisfaisante sur l'ensemble de l'ouvrage (ce qui permet d'enduire plus aisément et d'avoir une consommation de produit plus réduite).
📌 Dépoussiérage au chiffon microfibre si le travail est effectué à la main ou avec une ponceuse sous aspiration. Si la ponceuse dépose un voile de poussière (sac, aspirateur peu performant) le dépoussiérage est réalisé par voie humide à l'aide d'une lavette.
📌 Application d'une sous couche glycéro qui va nourrir le fond en la diluant au préalable entre 7 à 10 % (produit pro comme le Super Dulprim de Guittet ou Imprima de Seigneurie)
Le temps de séchage avant d'appliquer l'enduit est porté à 48 H avec une sous couche à séchage rapide et à 72 H avec une à séchage conventionnel.
📌 Application de deux couches d'enduit garnissant en sachant qu'il n'est pas nécessaire de les croiser si la gouttelette est correctement dépointée.
📌 Egrenage au vieux couteau à enduire pour ôter les aspérités que forment l'enduit garnissant.
📌 Dépoussiérage pour ôter le petit voile de poussière.
📌 Application de deux couches d'enduit de lissage qualité fine lorsque l'application est réalisé à la main avec graissage de la lame à enduire ou du platoir. Pour pouvoir appliquer une seule couche, l'enduit doit être chargé à 1 mm par passe (application au rouleau à enduire, mèche nylon de 18 mm) en tous points pour une consommation de produit de l'ordre de 1000 à 1200 g d'enduit par m².
Attention, il faut être aguerri pour réaliser des enduits de finition en une seule couche.
📌 Ponçage de l'enduit de lissage au papier de verre grain 150.
📌 Dépoussiérage au chiffon microfibre exclusivement (les enduits de lissage n'apprécie pas l'eau, cela les détrempent).
📌 Application d'une sous couche glycéro non obligatoire sauf en cas de forte chaleur.
📌 Application de deux couches de finition pour que le film de peinture dispose d'une meilleure résistance à l'abrasion humide.
Il convient d'appliquer une peinture lessivable, en fini mat ou velours (satiné et brillant non recommandé car la préparation du support doit être exemplaire).
Je ne recommande pas l'utilisation d'une peinture de finition glycéro, les peintures acryliques étant particulièrement performante en finition.
Bonne après midi,
Ghislain
@ merci beaucoup pour la réponse détaillée. CDlt
Bonjour. J ai des trous dans mon plafond.A quelle étape dois je appliquer l enduit de rebouchage svp?
Bonjour Stéphanie,
Si votre plafond est dans une pièce humide (salle de bain, cuisine, buanderie), vous le lessiver au préalable avec de la lessive St Marc ou Oxydrine pour améliorer l'adhérence de la future peinture.
Pensez à bien rincer à l'eau claire dès que le lessivage est terminé.
Une fois l'ensemble sec, vous poncez le plafond au papier de verre P120 pour ôter les aspérités du support.
Après le dépoussiérage (chiffon microfibre), vous reboucher les trous avec votre enduit de rebouchage.
Bonne journée,
Ghislain
Vous ne passez pas l'enduit garnissant au rouleau ?
Hello,
Si cela arrive en l'occurence avec un manchon à fibre en nylon de 18 mm de hauteur de mèche.
Cette vidéo montre l'application de l'enduit de manière traditionnelle avec le graissage de la lame.