Диодните крушки през последните години май станаха тема за КМЛПН. Имам някъде 5 годишна диодна крушка, която след 3г. претърпя ремонт и още си свети. Но по-новите вместо нормален радиатор, който при старите беше около 1мм дебел, имат няколко десети от мм "станиолче". Правил съм ги тези номера, и пак ги правя, когато за без гаранция, но по принцип изгори ли един диод, най-често означава че всичките са се прегрявали и след ремонта "излитат" един по един. Пробвал съм и да сменям диодите с такива от стари крушки и даже да им намалям тока от токовия драйвер (променя се единия резистор според упътването на конкретния драйвер), даже и да сменям цялата схема с кондензаторен делител и грец, но уви веднъж тръгнат ли да горят, нямат спиране. Някои хора дори дупчат корпуса за да циркулира въздух, но това вече не съм пробвал.
Няколко корекции и неща които са интересни: 6:00 изглежда сякаш електрониката на тази крушка е в основата, съответно и на 2-та контакта, фазомера ще светне. Не мога в един коментар да обясня защо, на кратко, заради двупътното изправяне (схема Грец). На няколко пъти казваш, че крушките имат регулация на напрежението, а всъщност регулацията е на тока. Както има регулатори които поддържат стабилно напрежение на изхода си (независимо от товара), така има и регулатори, които поддържат стабилен ток на изхода, независимо колко неща имаш свързани последователно, в определени граници разбира се. 11:11 зависи от конкретния регулатор в лампата, на теория е възможно да остане само 1 светодиод. Но консумацията на лампата си остава същата, т.е. освен че ще свети слабо, ще гори толкова енергия колкото преди. Излишната енергия се отделя под формата на топлина в регулатора. Когато регулатора загрее, ще намали тока, за да не се самоизпържи, а ако е някое менте, ще се трансформира в машина за пушек. Регулатора е интегралната схема с 8 крачета, ако номера се вижда, може да се потърси datasheet в интернет, където е описано всичко за него (включително и диапазона на напрежението с което може да работи) Някои крушки използват светодиоди с работно напрежение над 3V, реално са няколко светодиода в 1 корпус, съответно за 6; 9 или 12V. Някои лампи използват кондензатор за ограничаване на тока, при тях премахването на 1 елемент, ще увеличи товара върху другите, макар и с малко. Използват се кондензатор вместо резистор, защото резистора би загрявал, съответно ще е необходим голям и скъп такъв. Ако някой има въпроси, да пише, ще се опитам да отговоря. :)
@@5xristo Не разбирам, 50% спрямо това как е светела като нова или винаги е светела слабо, от както си я взел. Ако е първото, проблема вероятно е като на клипа. Между другото, НЕ препоръчвам на никого, да прави нещо по лампа, която е включена. Ако толкова искаш да я отремонтираш, по-добре вземи една батерия 3V и пробвай светодиодите с нея, без да включваш лампата в контакта.
Забравих да спомена, възможно е някой кондензатор да остане зареден след като сте изключили лампата и да ви удари ток от него, за това, винаги внимавайте!!!
Опитвам се да се свържа с вас по всякакъв начин с предложение ( финансово ), Но не отговаряш нито на мейл, нито на фейсбук нито никъде ;дд Иначе както винаги невероятно видео! Ще ми се да качваш по често.
Не виждам причина да не стане , лично аз съм правил мостове на не един лед панел , плафона най вероятно ще е с пита и дефакто ще трябва да следвате схемата от клипа за да диагностицирате дефектният диод
Това за което говориш се нарича (лампа). 3:1213:48 Това за което говорите не е напрежение а (ток). Не е желателно да премахвате светодиоди от аналоговите драйвери. Драйвер ще се нагрява повече.
При този вариант се разпределя напрежението по останалите ( здрави диоди ) и ги натоварваме с една идея повече , и следователно много скоро и някой друг диод ще издаде багажа. :)
Крушките регулират тока през диодите, а не напрежението. Ще се увеличи само напрежението върху регулатора, освен ако не ползват кондензаторен делител, тогава, ще се увеличи напрежението върху всичко, но съвсем малко.
Повечето SMD светодиоди си имат номер, който представлява физическия размер на светодиодите. Например: 3014 е 3мм на 1.4мм. Напиши "led syzes" в google и на изображения ще ти излязат доста модели, потърси твоя. Сравни ги визуално и след тоза по размер, за да си сигурен че е същия.
@@dimitarnikolov3527 да аз това го знам за числата, че отговарят на размер в мм. Това е проблема че не мога да разбера моите какви размери са, но както казвате ще измеря със шублера.. обаче са ми казвали за разлика в лумени, осветеност и т.н.
Получи се, вярно е, но забелязах, че при първата лампа, след окъсяването на диода с черната точка и светването на всички останали, се появиха черни точки и на три други. Което според мен означава, че няма да изкара дълго тази лампа. Ясно се вижда на видеото в 7.10 минути как ги няма и след светването как се появяват.
Тези светодиоди са много видове в различни размери и мощности. На око не може да се разбере кой от кой вид е и дали в магазина има същите. Ако някъде пише може да се купи и смени (не е лесно, платката е алуминиева и трудно се загрява). Проверка с мултиметъра на диод или на верига няма да стане. Повечето мултиметри работят с около 3V на изхода и е крайно недостатъчно за проверката пада на напрежение на тези светодиодни чипове (те са няколко светодиода в един корпус). На видеото ясно се вижда как след шунтирането на изгорелия чип по няколко от другите се появиха черни точки, които преди "ремонта" ги нямаше.
Най-фрапиращия случай който съм имал са светодиоди, работещи на 140V. Най често са на 6 или 9V, по-рядко на 3, но има и на 18 и на 32V (скоро купих една със светодиоди на 32V).
@@velinr Да, така е, аз на колкото лампи съм пробвал с мултицет, не се получава номера, аз съм го правил с мултицета за измерване на ток в обхват 10 или 20 ампера, като със сондите на мултицета окъсявам един по един светодиодите докато не открия повредения (ТРЯБВА ОБАЧЕ МНОГО ДА СЕ ВНИМАВА ЗАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕТО Е ГОЛЯМО), но общо взето не си струва труда, изгори ли ми направо си сменям крушката с нова.
ако им слагаха адекватни радиатори щяха, да са вечни тия крушки, ама нарочно ги правят с малки радиатори. Прегряват и кондензаторите се надуват от ,което светодиодите умират .
@@dimitarnikolov3527 именно, и те и кондензаторите умират от прегряване. Диодите, заради неадекватните радиатори, а кондензаторите, заради неадекватната вентилация. Те просто се изпичат въте в корпуса като в пещ. Скапят ли се те, захранването се влошава и допреебава и светодиодите, защото им идва кофти филтриран ток.
@@intel386DX Как да ти обясня, че на светодиодите не ми трябва филтрация? Подай им каквато искаш форма на тока, стига температурата им да е нормална, ще изкарат много дълго време. Обаче в тези крушки, не само че охлаждането е лошо ами и светодиодите работят с много голям ток, което ги кара да загряват още повече. Някой крушки могат да се "хакнат", като смениш един резистор, да работят на по-малък ток, което удължава животът им значително.
@@dimitarnikolov3527 така е, ама бъркаш 2 неща. Не ги ръчка на повече ток, ами на повече напрежение, Те си лапат ток колкото им е нужен, ама по-високото напрежение ги претоварва. Кондензаторите изчистват мигането , без кондери ще мига на копеле и в някои крушки наистина много кофти премигват, на камера ще го забележиш.
А бе Георги, защо отзад се движи отразения образ на черно бялата картина зад теб а тя самата не се движи както и видеото си е стабилно без движения? Почнах много да го мисля и изпадам тука във всякакви хипотези :D да не би камерата да се мърда но да има стабилизатор и дефакто картината да не се дживи но отражението да се... абе и това няма логика яя поясни че ми е страшно интересно :D
Най-якият подарък за рожден ден 🎉
Диодните крушки през последните години май станаха тема за КМЛПН. Имам някъде 5 годишна диодна крушка, която след 3г. претърпя ремонт и още си свети. Но по-новите вместо нормален радиатор, който при старите беше около 1мм дебел, имат няколко десети от мм "станиолче". Правил съм ги тези номера, и пак ги правя, когато за без гаранция, но по принцип изгори ли един диод, най-често означава че всичките са се прегрявали и след ремонта "излитат" един по един. Пробвал съм и да сменям диодите с такива от стари крушки и даже да им намалям тока от токовия драйвер (променя се единия резистор според упътването на конкретния драйвер), даже и да сменям цялата схема с кондензаторен делител и грец, но уви веднъж тръгнат ли да горят, нямат спиране. Някои хора дори дупчат корпуса за да циркулира въздух, но това вече не съм пробвал.
Няколко корекции и неща които са интересни:
6:00 изглежда сякаш електрониката на тази крушка е в основата, съответно и на 2-та контакта, фазомера ще светне. Не мога в един коментар да обясня защо, на кратко, заради двупътното изправяне (схема Грец).
На няколко пъти казваш, че крушките имат регулация на напрежението, а всъщност регулацията е на тока. Както има регулатори които поддържат стабилно напрежение на изхода си (независимо от товара), така има и регулатори, които поддържат стабилен ток на изхода, независимо колко неща имаш свързани последователно, в определени граници разбира се.
11:11 зависи от конкретния регулатор в лампата, на теория е възможно да остане само 1 светодиод. Но консумацията на лампата си остава същата, т.е. освен че ще свети слабо, ще гори толкова енергия колкото преди. Излишната енергия се отделя под формата на топлина в регулатора. Когато регулатора загрее, ще намали тока, за да не се самоизпържи, а ако е някое менте, ще се трансформира в машина за пушек.
Регулатора е интегралната схема с 8 крачета, ако номера се вижда, може да се потърси datasheet в интернет, където е описано всичко за него (включително и диапазона на напрежението с което може да работи)
Някои крушки използват светодиоди с работно напрежение над 3V, реално са няколко светодиода в 1 корпус, съответно за 6; 9 или 12V.
Някои лампи използват кондензатор за ограничаване на тока, при тях премахването на 1 елемент, ще увеличи товара върху другите, макар и с малко.
Използват се кондензатор вместо резистор, защото резистора би загрявал, съответно ще е необходим голям и скъп такъв.
Ако някой има въпроси, да пише, ще се опитам да отговоря. :)
Ако лампата свети от 10 до 50 процента от като нова (мъждее) как се действа?
@@5xristo Не разбирам, 50% спрямо това как е светела като нова или винаги е светела слабо, от както си я взел.
Ако е първото, проблема вероятно е като на клипа.
Между другото, НЕ препоръчвам на никого, да прави нещо по лампа, която е включена.
Ако толкова искаш да я отремонтираш, по-добре вземи една батерия 3V и пробвай светодиодите с нея, без да включваш лампата в контакта.
Забравих да спомена, възможно е някой кондензатор да остане зареден след като сте изключили лампата и да ви удари ток от него, за това, винаги внимавайте!!!
@@dimitarnikolov3527 50% от светлината като НОВА и ИЗПРАВНА лампа.
Идва момент когато свети по слабо на 50%.
Как да се ремонтира ?
Почва да свети на 50% след определени часове работа ….”остарява”….
Браво🎉🎉🎉
Най-после клип❤
Благодаря!
Опитвам се да се свържа с вас по всякакъв начин с предложение ( финансово ), Но не отговаряш нито на мейл, нито на фейсбук нито никъде ;дд Иначе както винаги невероятно видео! Ще ми се да качваш по често.
Гоше на лед плафон ще стане ли?
Не виждам причина да не стане , лично аз съм правил мостове на не един лед панел , плафона най вероятно ще е с пита и дефакто ще трябва да следвате схемата от клипа за да диагностицирате дефектният диод
Докато гледах ми изгоря крушката в коридора. 🤣
Отивам да я ремонтирам. 😁
Това за което говориш се нарича (лампа).
3:12 13:48 Това за което говорите не е напрежение а (ток).
Не е желателно да премахвате светодиоди от аналоговите драйвери.
Драйвер ще се нагрява повече.
Хайде Гоше още видеа искаме ! :)
на година клип😂
При този вариант се разпределя напрежението по останалите ( здрави диоди ) и ги натоварваме с една идея повече , и следователно много скоро и някой друг диод ще издаде багажа. :)
Крушките регулират тока през диодите, а не напрежението. Ще се увеличи само напрежението върху регулатора, освен ако не ползват кондензаторен делител, тогава, ще се увеличи напрежението върху всичко, но съвсем малко.
Гоше намери ми се една крушка, два диода са изгорели между двата има 4 и те спряха да светят
резистор, примерно на 2.2к вместо капка тинол и стават безсмъртни☺☺
Как мога да разбера модела на смд лед диод? Става въпрос за смд лед диоди в километраж на автомобил..
Повечето SMD светодиоди си имат номер, който представлява физическия размер на светодиодите. Например: 3014 е 3мм на 1.4мм.
Напиши "led syzes" в google и на изображения ще ти излязат доста модели, потърси твоя. Сравни ги визуално и след тоза по размер, за да си сигурен че е същия.
@@dimitarnikolov3527 да аз това го знам за числата, че отговарят на размер в мм. Това е проблема че не мога да разбера моите какви размери са, но както казвате ще измеря със шублера.. обаче са ми казвали за разлика в лумени, осветеност и т.н.
@@DraGoo1211 Би трябвало да са идентични. Също е възможно старите да светят малко по-слабо, само защото са стари.
Получи се, вярно е, но забелязах, че при първата лампа, след окъсяването на диода с черната точка и светването на всички останали, се появиха черни точки и на три други. Което според мен означава, че няма да изкара дълго тази лампа. Ясно се вижда на видеото в 7.10 минути как ги няма и след светването как се появяват.
Тези светодиоди са много видове в различни размери и мощности. На око не може да се разбере кой от кой вид е и дали в магазина има същите. Ако някъде пише може да се купи и смени (не е лесно, платката е алуминиева и трудно се загрява).
Проверка с мултиметъра на диод или на верига няма да стане. Повечето мултиметри работят с около 3V на изхода и е крайно недостатъчно за проверката пада на напрежение на тези светодиодни чипове (те са няколко светодиода в един корпус).
На видеото ясно се вижда как след шунтирането на изгорелия чип по няколко от другите се появиха черни точки, които преди "ремонта" ги нямаше.
Тъкмо имах 2 дефектирали, дето се чудя какво да ги правя!
Георги човече искам да направиш клип посветен на видеото и видеокасетите
аз правя това упражнение като взимам обикновен светодиод на 3V и го запоявам на мястото на дефектиралия
Може да се ползва една крушка като донор ако имате повече дефектирали крушки.
И свраките ти гледат клипа,да знаят как да си оправят крушките :)
Става и като съединиш двете стани на диода с графитен молив това го правя от години и работи не е нужно да се кърти или запоява нищо
И с мултицета става проверката на светодиодите без да са под напрежение по безопасно е ,включваш на верига и така.
Зависи за какво напрежение са светодиодите, при тези с по-високо не става с мултицета.
@@stanislavmihaylov99.4 Не съм се замислял възможно е до сега не съм случвал на такива.
дали😇😇😇😇@@stanislavmihaylov99.4
Най-фрапиращия случай който съм имал са светодиоди, работещи на 140V. Най често са на 6 или 9V, по-рядко на 3, но има и на 18 и на 32V (скоро купих една със светодиоди на 32V).
@@velinr Да, така е, аз на колкото лампи съм пробвал с мултицет, не се получава номера, аз съм го правил с мултицета за измерване на ток в обхват 10 или 20 ампера, като със сондите на мултицета окъсявам един по един светодиодите докато не открия повредения (ТРЯБВА ОБАЧЕ МНОГО ДА СЕ ВНИМАВА ЗАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕТО Е ГОЛЯМО), но общо взето не си струва труда, изгори ли ми направо си сменям крушката с нова.
Били направил видео как свириш на саксофона
Спомням си, когато навлизаха светодиодни ленти и крушки как се коментираше, че това е технология, която ще стсва все по евтина и по издръжлива....
Искам и аз такива слушалки с микрофон! 😅
ако им слагаха адекватни радиатори щяха, да са вечни тия крушки, ама нарочно ги правят с малки радиатори. Прегряват и кондензаторите се надуват от ,което светодиодите умират .
Да, само че светодиодите умират от самата топлина, въобще не им трябва кондензатор.
@@dimitarnikolov3527 именно, и те и кондензаторите умират от прегряване. Диодите, заради неадекватните радиатори, а кондензаторите, заради неадекватната вентилация. Те просто се изпичат въте в корпуса като в пещ. Скапят ли се те, захранването се влошава и допреебава и светодиодите, защото им идва кофти филтриран ток.
@@intel386DX Как да ти обясня, че на светодиодите не ми трябва филтрация? Подай им каквато искаш форма на тока, стига температурата им да е нормална, ще изкарат много дълго време. Обаче в тези крушки, не само че охлаждането е лошо ами и светодиодите работят с много голям ток, което ги кара да загряват още повече.
Някой крушки могат да се "хакнат", като смениш един резистор, да работят на по-малък ток, което удължава животът им значително.
@@dimitarnikolov3527 така е, ама бъркаш 2 неща. Не ги ръчка на повече ток, ами на повече напрежение, Те си лапат ток колкото им е нужен, ама по-високото напрежение ги претоварва. Кондензаторите изчистват мигането , без кондери ще мига на копеле и в някои крушки наистина много кофти премигват, на камера ще го забележиш.
А бе Георги, защо отзад се движи отразения образ на черно бялата картина зад теб а тя самата не се движи както и видеото си е стабилно без движения? Почнах много да го мисля и изпадам тука във всякакви хипотези :D да не би камерата да се мърда но да има стабилизатор и дефакто картината да не се дживи но отражението да се... абе и това няма логика яя поясни че ми е страшно интересно :D
Изкчително информативно и добре направено видео, както обикновено! Благодаря за труда! Какъв е моделът на клавиатурата на 4.26? IBM Model M?