Un grand merci pour vos tutos, les explications données y sont limpides, et après avoir regardé de nombreuses vidéo, je dois reconnaître que vos vidéos sont de loin les plus intéressantes. Merci de ce partage de connaissances Mickael
Un excellent tutoriel sur un sujet par si évident que cela à expliquer. C'est très clair et très plaisant à regarder. Il y a quand même beaucoup de travail derrière ce tutoriel. Formidable !
Merci Benoit un +++++ pour devenir un bon photographe grâce à tous des excellents tutoriels. Paul Saint-Joseph de Mékinac, Trois-Rives, Québec et Labrador. 17 février 2019
C'est le deuxième tuto que je vois de cette chaine et je les trouve extremement bien fait. Merci pour ce partage qui va me permettre de tirer tout le potentiel de mon 6D ;)
Merci. Comme il est commenté plus bas, il s'agit bien de la meilleure vidéo sur le sujet. Un beau mixte de théorie et de pratique très complet pour tout à chacun suivant son niveau. Parfais pour moi.
Super explication, j'avais déjà suivi quelques tutos mais souvent laissé tomber car ça me parraissait compliqué. Ici, c'est simple, claire, très bien présenté et avec des exemples en images (et même un "bétisier" :D. Bravo et un grand merci!
voilà une explication limpide !!!! j'avais le logiciel dof mais j'avais bcp de mal à comprendre ou faire ma map quand on a pas d'avant plan et maintenant j'ai enfin compris l'hyperfocale !!! merci bcp !!!
Merci beaucoup, c'est une démonstration limpide de l'utilisation de l'hyperfocale en paysage, et exploitable immédiatement. Trop souvent les ouvrages ou les formateurs la cantonnent au reportage de rue en insistant sur la mise au point préréglée dans l'action. Ici le postulat est inverse.
merci pour ce tuto, carrément excellent, c'est génial de ce dire qu'il y aura moins de prise de tête à calculer sa profondeur de champ... merci encore..
La vidéo est ancienne, mais je viens juste de la regarder et j'ai deux remarques à faire : 1 - un énorme merci pour m'avoir enfin expliqué clairement à quoi sert l'hyperfocale. J'ai regardé des dizaines de vidéos sur le sujet et, même si j'avais bien compris comment la régler, je n'avais jamais compris à quoi ça servait 2 - si toutes les motos sont des deux roues motorisés, tous les deux roues motorisés ne sont pas des motos, loin s'en faut. Je pense qu'il y a très peu de motards qui roulent avec des pots non homologués. Les motards ont le dos large, mais il ne faut pas exagérer quand même (bien évidemment, je suis motard).
bonsoir,je pense avoir fait le tour des tutos sur youtube,et rien à dire vous êtes le meilleur ,et de loin ,super pédagogie,je débute à peine ,les cours sont lourd et "chiant" mais avec vous çà passe beaucoup mieux,d'ici là j'aurais reçu mon matos et j'appliquerais tout ce que j'apprends ici :) bravo!!!!!
didier dambreville Houaaaa ! merci cela me touche. Bienvenue dans la communauté et au plaisir de te croiser de nouveau. N'hésite pas à poster tes photos sur la communauté G+ (lien sous la vidéo) pour que l'on t'aide à progresser comme on peut ;o)
bonjour, oula cela faisait un moment que je n'étais pas venu sur mon compte merci pour la réponse,et oui je continues à suivre tout çà sur youtube et çà vas je commence à faire une ou deux photos potable ,merci encore ,bonne continuation :)
Super tuto très explicite concernant l'hyperfocale, notion qui m'était jusqu'alors inconnue et qui fait partie des bases ! Un grand merci !! Sinon oui, Paris à l'air d'être bruyant ! ;)
De loin la meilleur vidéo que j'ai vu sur l'hyperfocale, merci !! Par contre il y a toujours un truc que je ne comprend pas même si j'ai tout compris sur l'hyperfocale sauf sur un détail après l'hyperfocale... La distance hyperfocale c'est en fait la distance minimal de mise au point pour optimiser la netteté de devant jusqu'à l'infini, elle dépend de la focale, de l'ouverture et la taille de notre capteur. Donc la "distance hyperfocale" divisé par 2 jusqu'à l'infini c'est net, j'ai très bien compris ! Exemple distance hyperfocale faite à 2m, on est net à partir de 1m jusqu'à l'infini c'est simple, ok, pas de souci... Mais à partir du moment ou on dépasse cette distance hyperfocale la ne comprend plus la logique... Lorsqu’on fait notre mise au point sur un sujet lointain comme la cathédrale, on a de la netteté devant la moitié de cette distance de mise au point, du sujet jusqu'à l'infini ok. Donc en gros je fais ma mise au point à 400m et les 200m devant moi sont flou, les 200m après sont net, le sujet est net ainsi que l'infini, mais pourquoi à chaque fois la moitié est nette, sur la distance hyperfocale je comprends mais sur une distance de mise au point lointaine comme pour la cathédrale je ne comprend pas, alors pourquoi ? En gros la distance de mise au point lointaine divisée par 2 jusqu'à l'infini est nette ? Je ne comprend pas trop... La je ne comprend plus car à quoi sert l'ouverture dans ce cas ? Si on ferme le diaphragme 2 fois plus on augmente pas encore plus la netteté devant le sujet ? - Exemple je suis F/8 18mm, je fais ma mise au point sur le sujet à 400m je suis net 200m avant le sujet, du sujet jusqu'à l'infini. - Mais si je suis à F/16 18mm, je fais ma mise au point à 400m, je suis toujours net a 200m avant le sujet ou cette fois je suis net encore plus loin que 200m ? Je n'arrive pas à comprendre la netteté devant le sujet après l'hyperfocale, l'ouverture nous aide pas a gagner en netteté devant ? Ce n'est pas toujours la distance divisé par 2 quand même ? En vous remerciant. Cordialement
Dams SLT! ATTENTION à F/8 18mm la HF est de 1.368m et à F/16 HF elle passe à 0.693. Pour une MAP à 400m, en fait tu es net de 0.7 mètre à l'infini à F8 puis 0.35 m à l'infini pour F/16. Je pense que tu es en train de mélanger le calcul de la profondeur de champ et à quoi sert la HF? La HF te sert à avoir ta profondeur de champ MAXI à une ouverture et focale définie. Il te faut la calculer pour chaque couple focale/ouverture (moi j'utilise maintenant DoF Calc). Sur Wikipedia c'est très bien expliqué : 1- L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini.(donc en fait la HF est le début de ta profondeur de champ appareil réglé à l'infini à une ouverture et une focale définies)2- La distance de mise au point faite sur l'hyperfocale, permet d'obtenir une image nette de la moitié de cette distance à l'infini. (donc là c'est ta profondeur de champ maximum que tu pourras avoir en réglant ta distance sur la HF pour la même ouverture et focale définies) Exemple 01: F/8 50mm donc HF=10.74m (pour un CANON 5D). Si tu règles à l'infini ta profondeur de champ est de 10.74(en réalité pour un 5D, c'est 10.31) à infiniSi tu règles sur la HF à 10.74 tu passes de 6.37m à l'infiniExemple 02: F/16 50mm donc HF=5.258 (pour un CANON 5D)A l'infini ta profondeur de champ est de 5.25 m à l'infiniFocus réglé à 5.25m (la HF) ta profondeur de champ est au MAXI de 2.629m à l'infini.OUF ! LOL
Merci beaucoup, Je connaissait la théorie pour régler l'appareil et partir shooter lors d'une manifestation... Mais avec les illustrations que tu présente, je voie pourquoi j'avais des premiers plans trop flous quand je fais des paysages. je sais maintenant sur quels sujet appliquer cette technique. (Avec mon très vieux plein format et le 50mm: c'est affiché sur l'objectif: génial!) Merci. Dom.
+daniel da costa faria Merci et bienvenue dans la communauté. N'hésite pas à partager la chaîne sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de l'aider ;o)
Bonjour, merci beaucoup pour ces explications claires. Je débute dans la photo et ce tuto est très intéressant. Ca change clairement la façon de prendre les photos de paysage. J' ai bien compris le principe de la mise au point sur l' hyperfocale, par contre, sur mon APN (fuji XM1 hybride), lors de la mise au point manuelle, sur l' écran est indiqué une jauge échelonnée en mètres où il faut placer le curseur à la distance de la mise au point voulue, ainsi il nous donne également la profondeur de champ en fonction de l' ouverture et de la longueur focale. Je suis un peu sceptique sur les valeurs données de l' APN car si l' on calcule l' hyperfocale, via tous les moyens possibles, et que je place le curseur sur l' hyperfocale, (mon exemple pour f22 à 16mm : hyperfocale à 62cm), mon appareil me donne une profondeur de champ avec zone de netteté qui s' arrête à env 1.5m ou 2m....alors est ce une erreur de calcul du boitier et dans ce cas je peux shooter l' esprit tranquille avec MAP à 62 cm avec une netteté de 30 cm à l' infini ou dois je prendre en compte la jauge de mon boitier ? Cela m' obligerai à placer mon curseur sur env 10m car la MAP à cette distance, les 2/3 de la profondeur de champ s' étale à l' infini.... Peut être que d' autres utilisateurs du FUJI XM1 ont déjà rencontré ce problème, dans ce cas merci de me faire part de vos retours. Sinon si quelqu'un aurait une explication car la je ne sais plus trop où faire mes mise au point :/ J' espère avoir été claire, bonne journée à tous!
très bon tuto , j’étais déjà familier de l'hyperfocale que j'utilise pratiquement toujours avec mes objectifs canon, je m’étais déjà fait la remarque par rapport au marques rouges , mais ayant constaté les différences de distances données j'ai abandonné l'idée de les utiliser , du coup votre vidéo m'a mis un sacré doute , et suite au commentaire de Tom Migot et votre test j'attends la suite de votre second test avec impatience. Merci pour ce que vous faites. Amicalement Patrick.
Bonjour, merci pour ce tuto, j'essaye d'apprendre la photo avec mon 450d et l'hyperfocal m'a fait découvrir qu'il a encore du potentiel et que je suis loin de le maitriser au maximum.
C'est pas le premier tuto que je vois sur le sujet mais c la première fois que je comprends cette notion! :) Merci! Petite question complémentaire : du coup pour toute les photos de paysages tu n utilises pas l AF auto??, mais tu règle l hypefocale?? Merci!
Oui il y a une différence ... comme je le disais dans ma vidéo "Full Frame vs APS-C" les appareils avec un capteur full frame ont une profondeur de champ différente que les appareils avec un capteur APS-C pour la même distance focale. Comme la profondeur de champ est calculée à partir de la distance d'hyperfocale et de la distance de mise au point, que la distance de mise au point est la même que l'on soit sur APS-C ou Full Frame, la seule variable qui diffère est donc forcément la distance d'hyperfocale. C'est normal, car cette dernière dépend du cercle de confusion qui dépend entre autre du cercle de confusion du capteur et du système optique qui a aussi une résolution spacial qui déterminera le cône de confusion. Plus le capteur est grand et meilleur est le ratio entre ces deux élément et donc plus le cercle de confusion est meilleure, ce qui impact directement la distance d'hyperfocale d'un couple capter/optique ...
Deviens-Photographe du coups comment faire avec lobjectif et le signe infini? Celui ci ne sait pas que l on est sur apsc . Pour la mise au point via une appli android si je me souviens il tiens compte du parametre du capteur . Super tuto different de blaise , sylvain et autre tu es le seul a parlé de comment faire sa map en enlevant le bouton manuel (meme si javais deviné) ps ; paris ca donne pas envie
Je ne comprends pas ta question. En fait que tu sois sur Full-Frame ou APS-C il faut calculer la distance d'hyperfocale, qui change effectivement selon la taille de ton capteur (mais aussi de l'optique, de la température de l'aire, du taux d'humidité, de l'heure, ce la latitude où tu te trouve, ...) ensuite tu règle simplement ton objectif sur la distance obtenue.
très bonne vidéo.Bonus sympa aussi.Ca me rappelle un peu le stage du 18 oct (Flo).Tendre les 2 oreilles pour t'entendre.On peut pas utiliser l'hyperfocale pour le son?mdr.En tous cas, merci pour tout ce que tu m'as appris.Je ne quitte plus le mode manuel.Je recommande Benoit à tous les débutants qui veulent passer en mode manuel.C'est un excellent formateur!!
+Deviens-Photographe merci de cette précision. Je prendrai quant même bien un tuto sur le timelaps ;o) Et encore bravo pour l'excellent travail accompli.
Je sais que certains gourous jetlaguer te disent qu'il suffit de te branler le chakra pour faire de belles photos, car les nouveaux appareils sont géniaux, mais ce genre de réglage est indispensable, surtout si tu souhaites imprimer tes photos en grand. La règle que je vois le plus en ce moment où ils disent qu'il faut régler la mise au point sur le tiers en bas, ne fonctionne que sur un terrain plat pour une personne debout et encore seulement pour 50% des cas. Donc oui c'est utile mais bientôt, je pense que l'on aura directement dans nos viseur, ou sur nos écran de visé, un indicateur nous spécifiant que l'on est ou pas sur la distance hyperfocale.
+Tim Marshall Oui enfin c'est simple, il suffit de faire la mise au point sur la distance hyperfocale et de désactiver la mise au point auto sur l'objectif ... comme je le montre dans la photo, je ne vais pas le faire sur 10 appareils différents.
Merci pour le tuto très intéressant. Juste une grosse interrogation sur la façon de régler l'objectif sur l'hyper focale. J'ai un canon 24-105 mm f/4 L. Je pensais que les chiffres en rouge étaient pour faire une correction de la mise au point pour l'infrarouge. Autre question, toujours sur le même réglage, si comme indiqué on est sur une focale de 35 mm et que l'on met le symbole de l'infini sur le chiffre rouge 35 comment peut on déterminer l'hyperfocale en fonction de l'ouverture car je pense qu'à f4 et f16 c'est pas le même chose. Peut être je n'ai pas très bien compris mais je suis un peu dans le flou lol. En tout cas j'aime beaucoup vos vidéos que je viens de découvrir. Merci.
anthony sab Oui effectivement, je pense qu'il y a une erreur. Les repères rouges sont effectivement la correction en infrarouge et comme l'hyperfocale change en fonction de l'ouverture.... c'est pas du tout logique ! LOL
anthony sab Oui oui, c'est corrigé, dans les commentaires, j'ai corrigé ma coquille. Les traits rouge sont bien pour l'utilisation de filtre infrarouge du fait de la déviation du rayon provoqué par ces filtres.
Bonjour, j'utilise un Olympus omd EM-5 avec un capteur micro 4/3 avec un objectif 14-150. J'ai téléchargé une application pour calculer l'hyperfocale et je me suis heurté à un problème : si je veux shooter à 14mm de focale par exemple, dois-je prendre l'hyperfocale annoncée pour 14mm ou pour 28mm étant donné que mon capteur est deux fois plus petit qu'un full fram (et que ma focale "réelle" est deux fois plus grande) ?? Un grand merci d'avance et bravo encore pour tes tutos ! ;)
+stakache Normalement vous devez régler l'appareil sur l'application, à partir de là, l'application vous donnera les vrai chiffres, pas besoin de transposer.
Bonjour, et merci pour vos tutos, très pédagogiques, et illustrés. J'ai une question concernant la différence entre l'Hyperfocale et la profondeur de champs. En effet, si on regle sur l'Hyperfocale, on est net de la 1/2 distance à l'infini. Mais alors, pourquoi dans certains cas, le fond est flou ? Je ne sais pas si c'est clair... En tout cas, je parcours vos tutos, et j'ai hâte d'être à cet été pour mettre en pratique les cours.
BBarkaby le problème peux arriver si vous faites la mise au point plus près que la distance d'hypperfocale. Je conseille de faire la mise au point plutôt un peu plus loin que la distance d'hypperfocale, plutôt que l'inverse. Dans le premier cas vous agrandissez légèrement la zone légèrement floue entre le photographe et la mise au point, dans les second cas, les plans du fond de la photo sont flous.
Nouchi Ly Alors c'est utile pour les photo où la mise au point dépasse la distance d’hyperfocale. Après, selon la distance focale utilisé, cette distance varie beaucoup. Pour la grande ouverture c'est pareil, plus on ouvre, plus on repousse la distance d'hyperfocale ... mais oui cela ne change rien au fait que l'on peut l'utiliser .
Bonjour, pour faire faire la map à l'hyperfocale avec mes objectifs à bagues électriques, ssans repère, et sans faire de calcul ou utiliser de tableau, je tourne la bague à fond au loin et je recule doucement le point de map, presque aussitôt le plan net le plus éloigné reste net alors que je continue de reculer la map, puis ce plan devient flou, j'avance à nouveau la map doucement pour le rendre à nouveau net, j'ai alors la mise au point à l'hyperfocale, vérifiée sur le terrain "grosso-modo"
Merci je viens de comprendre pourquoi certains de mes paysages manquaient de netteté au premier plan ! Par contre, question de débutant, pourquoi s'embêter à calculer la distance hyperfocale si on veut une netteté sur toute l'image, une mise au point la plus proche possible de l'appareil et une focale à f/16 par exemple ne peut-elle pas suffire ?
projulien visiblement, effectivement vous ne connaissez pas la gestion de la profondeur de champ ;o)Désolé mais ce serait trop long à vous expliquer ici. Dans mes cours sur Internet, cela prend 1h ...
Magnifique tuto. Benoît, pour des photos sur le quai de la Tournelle, pourquoi ne pas attendre la fin des tournages de la série Profilage ? Il y aura moins de détritus. Lol
Pierre GAMET La série quoi ? Encore une bonne série française avec des acteurs dépressifs et débutants ? Désolé, je n'ai plus la télé depuis plus de 7 ans ;o)
Merci bcp pour ce tuto.... je vais me coucher beaucoup moins bête ce soir car je ne connaissais pas cette façon de travailler avec l'hyperfocale! ;-) Par contre, dans votre explication je n'ai pas compris tout de suite l'histoire des repères rouges car comme l'hyperfocale change en fonction de l'ouverture, je ne comprenais pas comment vous pouviez la trouver grace à ces repères rouges. En fait en cherchant un peu sur le net, il semblerait que vous ayez commis une erreur. En effet, ces repères rouges sont là pour convertir les distances lorsque l'on travaille en infrarouge et non pas pour calculer l'hyperfocale. En tout cas je me suis abonné ! ;-)
Bonjour, je viens de regarder la vidéo sur la distance hyperfocale, et cela m'a bien aidée, merci. Je me permets de faire une remarque sur le commentaire de "3.14 1.618" qui vous parlait de droits concernant la photo de la Tour Eiffel prise de nuit. En effet prendre des photos du monument le plus visité au monde de jour est autorisé. Mais depuis 1985, dès la tombée de la nuit la Dame de fer est éclairée par 280 projecteurs qui lui donnent cette couleur dorée connue de tous, et scintille toutes les heures grâce à 20 000 lumières. Ces éclairages sont considérés comme une création de forme originale et sont donc protégés par le droit d’auteur. Théoriquement, la loi nous oblige donc à demander l’autorisation de la société gestionnaire et à payer des droits. Alors que l’utilisation de l’image de la Tour est libre de droit le jour, elle est contrôlée dès la tombée de la nuit. Ainsi pour ce qui est de l’usage de l’image de la Tour Eiffel éclairée, il est soumis à autorisation à partir du moment où il ne se limite plus à la sphère privée. Donc si vous utilisez une photo pour une publicité, un projet professionnel, ou alors une exposition (en tirage photo), il faudrait peut-être être vigilant...
Pas du tout, la jurisprudence dis que l'on ne peut pas breveter quelque chose sur une chose libre de droit et en plus en ce qui concerne la tour, cela la justice a estimé que cela allait à l'encontre de l'idée du créateur qui de son vivant à fait tomber l'image de la tour Eiffel dans le domaine publique. Et je peux en parler, les monuments historiques sont passé sur mon site et m'ont demandé de retirer une photo de la pyramide du Louvre et encore que la photo où la pyramide est seule. La photo du panoramique du Louvre en entier avec au milieu, forcément la pyramide, ils n'ont rien dit car ils savent que j'ai le droit du fait du point cité avant. Et ils ne m'ont pas demandé de supprimer la photo de la tour de nuit, mais demandé si je voulais placer un phrase 'copyright de l'éclairage Pierre Bideau" ce que je n'ai pas fait et ne ferait pas et ils n'ont rien dit, car il savent que selon les jurisprudences française, ils ne peuvent rien dire. Je te renvois vers mes deux vidéos sur les droits d'auteur.
Salut, J'aime bien tes cours photo, j'ai commencé avec celui sur le nettoyage du capteur et je continue avec celui-ci, et j'ai tout compris ! :-) Mais j'ai une question : J'utilise un objectif prévu pour le 24X36 avec une focale initiale de 28mm mais sur un capteur APS-C il a une focale équivalent de 42 mm . Si j'utilise un tableau pour trouver l'hyperfocale, je dois prendre 28 ou 42 ? Merci d'avance .ET continue les tutos, c'est super !
Deviens-Photographe Merci ! j'ai pas tout compris, je vais me la revisionner une ou deux fois, mais j'ai compris pour la focale et l'hyperfocale ! Ça me rassure que mes grands angles ne soient pas devenus des téléobjectifs ^^
Bonjour ''je m appel Rémy le carrer .vos tutos sont au top de l excellence !!! Merci 'avez vous des dates de stage a proposer ''' '''.. peut ont éclairer un premier plan avec une torche portative pendant un temps de pose long sachant que le premier plan peut être un petit arbuste ou un bosquet
Bonjour ! Bravo pour ce tutoriel très pro ! Que pensez-vous de ces 2 méthodes (spéciales fainéant) pour utiliser l'hyperfocale ? 1/ Faire la mise au point sur l'infini, déclencher, repérer sur le moniteur l'endroit le plus proche de vous ou l'image est encore net, faire la mise au point à cet endroit, conservez et prendre la photo ! 2/ Pour une personne de taille "normale" : faire la mise au point à 1/3 de la hauteur de l'image, conserver ce réglage et prendre la photo ! (Cette dernière méthode ne fonctionne évidemment que sur terrain plat) si l'on est sur un pont comme dans la vidéo ça ne fonctionne pas !
Par contre, j'utilise l'application bokeh simulator. Il indique que la distance hyperfocale n est pas la même selon la résolution de la photo final souhaite. Ma distance hyperfocale est beaucoup plus loin si je veux faire en 4k par exemple. l'application est vraiment bien car elle permet de voir le cadrage avec un sujet aussi.
+Mathias Pfauwadel Oui c'est normal, puisque plus tu monte ne résolution et plus ton cercle de confusion est de qualité ce qui fait que la PDC est petite.
Quand on utilise DOF, on fait le choix du type de capteur FF/APS-C/3/4 qui a l'intérêt de fixer cette valeur du cercle de confusion propre à la formule de base du calcul de l'hyperfocale...Mais, voilà que je découvre en vous lisant qu'en modifiant la définition de notre photo finale lors d'une prise de vue va de facto de nouveau modifier aussi cette valeur du cercle de confusion qu'on aura préalablement rentré dans l'application DOF (exemple) par le biais du choix du type de capteur. Je ne comprends pas bien le lien que plus le cercle de confusion est de qualité, + la profondeur de champ est petite...Avez vous une page blog où vous expliquez tout cela un peu mieux. Merci
Bonjour. Grâce à vos tutos j'ai compris facilement les notions de la tographie. Mais je suis toujours embêté parce que je ne comprends toujours pas ctement ce que signifie: 1. Définition simple de 'focale', 'f', 'distance' focale, et 2. ce que représentent les chiffres et comment les obtenir ou ment les a-t-on obtenus (l'algorithme ou formule pour obtenir les ffres ) : *. 'f/par exemple 22', * 'focale par exemple =200', etc.. 3. Pourquoi pour l'ouverture du diaphragme utilise-t-on une fraction lieu d'un nombre, et que représente le 'f' du numérateur ? 4. Quelle différence précise y a-t- il entre HYPERFOCALE et FOBDEUR DE CHAMP ? Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour J'ai un Canon 7d avec un 10-22mm. Sur l'appli "DoF Calc" je regle sur "Canon DSLR" puis par exemple F/8, 10mm. Donc si je comprend bien je dois bloquer mon map sur 0.668m devant moi ? Ca me semble compliqué non ? Je vise mes pieds ? Merci ;)
Salut, Non, tu n'as pas compris. l'hyperfocale dépend de 2 choses : la distance focale ( 10 mm dans ton cas) et l'ouverture ( F/8 dans ton cas). Plus l'ouverture est petite (F/élevé) et plus la distance focale est petite, plus la distance hyperfocale sera courte. Dans ton cas, la valeur 0.66 signifie que tu dois faire la map au minimum sur un objet situé à 0.66 m de l'objectif pour avoir tout ce qu'il y a derriere net. L'hyperfocale permet juste d'avori le plus d'element nets dans ta photo, mais ce n'est evidemment pas à utiliser tout le temps.
Si je comprends bien pour les photos de paysages (si l'on souhaite avoir la photo entièrement net) il vaut mieux se mettre à f5.6 (piqué max de mon objo) et faire la map sur la distance hyperfocal plutôt que de se mettre à f14 où le piqué sera moins bon ?
Ça serait bien de repartir des fondamentaux pour comprendre. Avec une mise au point parfaite l'image d'un point comme une étoile, est un point. En se décalant l'image est un disque. Ce cercle est acceptable s'il est plus petit que le point du capteur, ou même s'il est plus grand mais que la photo n'est pas trop agrandie. Ça donne une distance avant et après celle de la mise au point qui constituent une zone raisonnablement nette (en fait celle de la profondeur de champ).
Un grand merci pour vos tutos, les explications données y sont limpides, et après avoir regardé de nombreuses vidéo, je dois reconnaître que vos vidéos sont de loin les plus intéressantes.
Merci de ce partage de connaissances
Mickael
Un excellent tutoriel sur un sujet par si évident que cela à expliquer. C'est très clair et très plaisant à regarder. Il y a quand même beaucoup de travail derrière ce tutoriel. Formidable !
Bonjour, c'est la première vidéo complète que je regarde sur l'hyperfocale.
Merci beaucoup à vous, ce que vous faites est très utile.
Merci Benoit un +++++ pour devenir un bon photographe grâce à tous des excellents tutoriels. Paul Saint-Joseph de Mékinac, Trois-Rives, Québec et Labrador. 17 février 2019
Merci Paul pour ce nouveau commentaire. Ne regarde pas les première vidéos de la chaîne alors parce que c'est plate. Un débit soporifique ;)
Super tuto. Excellente idée de l'avoir contextualisé et montré des exemples! Bravo
Un tutoriel très complet le seul de UA-cam qui m'a fait très bien comprendre !
C'est le deuxième tuto que je vois de cette chaine et je les trouve extremement bien fait. Merci pour ce partage qui va me permettre de tirer tout le potentiel de mon 6D ;)
Merci pour cet excellent tuto sur l'hyperfocale. Je pense avoir compris , reste à mettre en œuvre
Voilà une vidéo hyper précise et complète ! Un grand merci ça m'aide beaucoup !
Merci. Comme il est commenté plus bas, il s'agit bien de la meilleure vidéo sur le sujet. Un beau mixte de théorie et de pratique très complet pour tout à chacun suivant son niveau. Parfais pour moi.
Super bien expliquer . Enfin quelque qui explique bien ce qui es hyperfocale
Sans mauvais jeu de mots, explications claires et nettes ! Merci !
baldmor baldmor et une sujet traité en profondeur ;o)
Super tuto. Enfin une explication simple et détaillée de l'hyperfocale.
Sylvain Dupuis Merci
Je connaissais l'hyperfocale, mais j'ai appris deux trois trucs quand même. Merci pour le tutoriel.
Hervé.
Super explication, j'avais déjà suivi quelques tutos mais souvent laissé tomber car ça me parraissait compliqué. Ici, c'est simple, claire, très bien présenté et avec des exemples en images (et même un "bétisier" :D. Bravo et un grand merci!
J'adore tes vidéos, merci pour ce travail un vrai plaisir
Le truc qu'il me fallais j'avais jamais bien compris mtn c'est plus clair.
Merci bcp
Un gros merci pour cette vidéo ! En particulier pour l'astuce sur les optiques qui ne possèdent pas de fenêtre de distance, comme le 18-55 Canon.
Deniel Thomas tu penses qu’on peut faire de beaux paysage avec un 18-55 ou il vaut mieux investir sur un 24-70 ??
voilà une explication limpide !!!!
j'avais le logiciel dof mais j'avais bcp de mal à comprendre ou faire ma map quand on a pas d'avant plan et maintenant j'ai enfin compris l'hyperfocale !!!
merci bcp !!!
pascal canovas Heureux de vous avoir aidé ;o)
un grand merci ! Un terme abstrait grâce a vous tout est net ;-)
Merci beaucoup, c'est une démonstration limpide de l'utilisation de l'hyperfocale en paysage, et exploitable immédiatement. Trop souvent les ouvrages ou les formateurs la cantonnent au reportage de rue en insistant sur la mise au point préréglée dans l'action. Ici le postulat est inverse.
fan a fond de vos tutos grand merci
merci pour ce tuto, carrément excellent, c'est génial de ce dire qu'il y aura moins de prise de tête à calculer sa profondeur de champ... merci encore..
Philippe Michel De rien ... si je peux aider à la préservation des neurones ... ;o)
Merci pour ce tuto et pour votre travail en général !
Olivier D Merci ;o)
Merci pour ce tuto :) super bien fait et hyper utile...
J'aime bcp tes tutos benoit ils sont aussi classes que tes photos! Merci, et bravo pour la patience dans tout ce brouhaha
+vincent musicplayer Merci de ta fidélité Vincent et heureux de te compter dans la communauté "Deviens-Photographe" ;o)
Merci pour tes conseilles,C'est assez technique mais je me repasse ta vidéo plusieurs fois jusqu'à comprendre le principe.
La vidéo est ancienne, mais je viens juste de la regarder et j'ai deux remarques à faire :
1 - un énorme merci pour m'avoir enfin expliqué clairement à quoi sert l'hyperfocale. J'ai regardé des dizaines de vidéos sur le sujet et, même si j'avais bien compris comment la régler, je n'avais jamais compris à quoi ça servait
2 - si toutes les motos sont des deux roues motorisés, tous les deux roues motorisés ne sont pas des motos, loin s'en faut. Je pense qu'il y a très peu de motards qui roulent avec des pots non homologués. Les motards ont le dos large, mais il ne faut pas exagérer quand même (bien évidemment, je suis motard).
Ah t'es motard !! Je me disais ;o))
@@deviensphotographe En fait, je suis motographe, ou phototard, je ne sais plus.
Merci pour cette explication, j'ai enfin compris comment faire.
bonsoir,je pense avoir fait le tour des tutos sur youtube,et rien à dire vous êtes le meilleur ,et de loin ,super pédagogie,je débute à peine ,les cours sont lourd et "chiant" mais avec vous çà passe beaucoup mieux,d'ici là j'aurais reçu mon matos et j'appliquerais tout ce que j'apprends ici :) bravo!!!!!
didier dambreville Houaaaa ! merci cela me touche.
Bienvenue dans la communauté et au plaisir de te croiser de nouveau. N'hésite pas à poster tes photos sur la communauté G+ (lien sous la vidéo) pour que l'on t'aide à progresser comme on peut ;o)
bonjour, oula cela faisait un moment que je n'étais pas venu sur mon compte merci pour la réponse,et oui je continues à suivre tout çà sur youtube et çà vas je commence à faire une ou deux photos potable ,merci encore ,bonne continuation :)
Même un débutant comme moi à compris! Super! Merci
merci pour ce tuto très enrichissant. Bravo
Excellent tuto ! Merci bcp
Super merci à vous ! Très clair comme explication
Très bien expliqué bravo
Super tuto très explicite concernant l'hyperfocale, notion qui m'était jusqu'alors inconnue et qui fait partie des bases ! Un grand merci !! Sinon oui, Paris à l'air d'être bruyant ! ;)
Super tuto un grand merci j'ai compris en 1 visionnage l'hyperfocale maintenant au travail
Dsl j ai rien compris...lol
merci super! j'ai enfin compris pourquoi certain 1iers plans n'étaient pas net malgré une petite ouverture!
De loin la meilleur vidéo que j'ai vu sur l'hyperfocale, merci !!
Par contre il y a toujours un truc que je ne comprend pas même si j'ai tout compris sur l'hyperfocale sauf sur un détail après l'hyperfocale...
La distance hyperfocale c'est en fait la distance minimal de mise au point pour optimiser la netteté de devant jusqu'à l'infini, elle dépend de la focale, de l'ouverture et la taille de notre capteur.
Donc la "distance hyperfocale" divisé par 2 jusqu'à l'infini c'est net, j'ai très bien compris !
Exemple distance hyperfocale faite à 2m, on est net à partir de 1m jusqu'à l'infini c'est simple, ok, pas de souci...
Mais à partir du moment ou on dépasse cette distance hyperfocale la ne comprend plus la logique...
Lorsqu’on fait notre mise au point sur un sujet lointain comme la cathédrale, on a de la netteté devant la moitié de cette distance de mise au point, du sujet jusqu'à l'infini ok.
Donc en gros je fais ma mise au point à 400m et les 200m devant moi sont flou, les 200m après sont net, le sujet est net ainsi que l'infini, mais pourquoi à chaque fois la moitié est nette, sur la distance hyperfocale je comprends mais sur une distance de mise au point lointaine comme pour la cathédrale je ne comprend pas, alors pourquoi ?
En gros la distance de mise au point lointaine divisée par 2 jusqu'à l'infini est nette ? Je ne comprend pas trop...
La je ne comprend plus car à quoi sert l'ouverture dans ce cas ? Si on ferme le diaphragme 2 fois plus on augmente pas encore plus la netteté devant le sujet ?
- Exemple je suis F/8 18mm, je fais ma mise au point sur le sujet à 400m je suis net 200m avant le sujet, du sujet jusqu'à l'infini.
- Mais si je suis à F/16 18mm, je fais ma mise au point à 400m, je suis toujours net a 200m avant le sujet ou cette fois je suis net encore plus loin que 200m ?
Je n'arrive pas à comprendre la netteté devant le sujet après l'hyperfocale, l'ouverture nous aide pas a gagner en netteté devant ? Ce n'est pas toujours la distance divisé par 2 quand même ?
En vous remerciant.
Cordialement
Dams SLT! ATTENTION à F/8 18mm la HF est de 1.368m et à F/16 HF elle passe à 0.693. Pour une MAP à 400m, en fait tu es net de 0.7 mètre à l'infini à F8 puis 0.35 m à l'infini pour F/16.
Je pense que tu es en train de mélanger le calcul de la profondeur de champ et à quoi sert la HF?
La HF te sert à avoir ta profondeur de champ MAXI à une ouverture et focale définie. Il te faut la calculer pour chaque couple focale/ouverture (moi j'utilise maintenant DoF Calc).
Sur Wikipedia c'est très bien expliqué :
1- L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l’infini.(donc en fait la HF est le début de ta profondeur de champ appareil réglé à l'infini à une ouverture et une focale définies)2- La distance de mise au point faite sur l'hyperfocale, permet d'obtenir une image nette de la moitié de cette distance à l'infini. (donc là c'est ta profondeur de champ maximum que tu pourras avoir en réglant ta distance sur la HF pour la même ouverture et focale définies)
Exemple 01: F/8 50mm donc HF=10.74m (pour un CANON 5D). Si tu règles à l'infini ta profondeur de champ est de 10.74(en réalité pour un 5D, c'est 10.31) à infiniSi tu règles sur la HF à 10.74 tu passes de 6.37m à l'infiniExemple 02: F/16 50mm donc HF=5.258 (pour un CANON 5D)A l'infini ta profondeur de champ est de 5.25 m à l'infiniFocus réglé à 5.25m (la HF) ta profondeur de champ est au MAXI de 2.629m à l'infini.OUF ! LOL
que du bonheur !!! merci
Vraiment tres sympa ce tuto! Merci +1
Cool une vidéo sur l'hyperfocale merci beaucoup !
bonne vidéo, claire et précise... j'adore la fin :-D
Merci beaucoup,
Je connaissait la théorie pour régler l'appareil et partir shooter lors d'une manifestation...
Mais avec les illustrations que tu présente, je voie pourquoi j'avais des premiers plans trop flous quand je fais des paysages. je sais maintenant sur quels sujet appliquer cette technique.
(Avec mon très vieux plein format et le 50mm: c'est affiché sur l'objectif: génial!)
Merci.
Dom.
Super video ! Je m'abonne tt de suite !!!
+daniel da costa faria Merci et bienvenue dans la communauté. N'hésite pas à partager la chaîne sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de l'aider ;o)
+Deviens-Photographe ok avec plaisir !
MERCI ! Je cherchais une explication complète pour l'hyperfocale, et bah j'ai trouvé ! Merci encore !
Super intéressent merci à toi.
Très instructif, merci
Bonjour,
merci beaucoup pour ces explications claires. Je débute dans la photo et ce tuto est très intéressant. Ca change clairement la façon de prendre les photos de paysage. J' ai bien compris le principe de la mise au point sur l' hyperfocale, par contre, sur mon APN (fuji XM1 hybride), lors de la mise au point manuelle, sur l' écran est indiqué une jauge échelonnée en mètres où il faut placer le curseur à la distance de la mise au point voulue, ainsi il nous donne également la profondeur de champ en fonction de l' ouverture et de la longueur focale. Je suis un peu sceptique sur les valeurs données de l' APN car si l' on calcule l' hyperfocale, via tous les moyens possibles, et que je place le curseur sur l' hyperfocale, (mon exemple pour f22 à 16mm : hyperfocale à 62cm), mon appareil me donne une profondeur de champ avec zone de netteté qui s' arrête à env 1.5m ou 2m....alors est ce une erreur de calcul du boitier et dans ce cas je peux shooter l' esprit tranquille avec MAP à 62 cm avec une netteté de 30 cm à l' infini ou dois je prendre en compte la jauge de mon boitier ? Cela m' obligerai à placer mon curseur sur env 10m car la MAP à cette distance, les 2/3 de la profondeur de champ s' étale à l' infini....
Peut être que d' autres utilisateurs du FUJI XM1 ont déjà rencontré ce problème, dans ce cas merci de me faire part de vos retours.
Sinon si quelqu'un aurait une explication car la je ne sais plus trop où faire mes mise au point :/
J' espère avoir été claire, bonne journée à tous!
Tres bien explique merci infiniment
Bonjour trop cool le guide merci
Très clair. Merci.
très bon tuto , j’étais déjà familier de l'hyperfocale que j'utilise pratiquement toujours avec mes objectifs canon, je m’étais déjà fait la remarque par rapport au marques rouges , mais ayant constaté les différences de distances données j'ai abandonné l'idée de les utiliser , du coup votre vidéo m'a mis un sacré doute , et suite au commentaire de Tom Migot et votre test j'attends la suite de votre second test avec impatience. Merci pour ce que vous faites. Amicalement Patrick.
farscape SLT! Les bandes rouges ne sont pas pour calculer la HF, mais les repères pour les prise de vues en infrarouge.
super top merci pour l'information
C'est clair comme de l'eau de roche. Moi, j'utilse un G80. avec le 20mm F/1,7
Bonjour, merci pour ce tuto, j'essaye d'apprendre la photo avec mon 450d et l'hyperfocal m'a fait découvrir qu'il a encore du potentiel et que je suis loin de le maitriser au maximum.
+Chevalier Loïc Heureux que les tuto répondent à tes questions.
merci enfin compris l hyperfocal et avec moi c était pas gagner
merci pour tous ce que tu nous apportes
C'est pas le premier tuto que je vois sur le sujet mais c la première fois que je comprends cette notion! :) Merci! Petite question complémentaire : du coup pour toute les photos de paysages tu n utilises pas l AF auto??, mais tu règle l hypefocale?? Merci!
Oui exactement. Il faut utiliser l'hyperfocale du moment que 'l'on doit faire une mise au point plus éloignée que cette distance.
merci pour ce tuto
Super tuto +1 très très bien expliqué
Es ce qu'il y à une différence avec un capteur APS-C et grand format pour l'hyperfocale ?
Oui il y a une différence ... comme je le disais dans ma vidéo "Full Frame vs APS-C" les appareils avec un capteur full frame ont une profondeur de champ différente que les appareils avec un capteur APS-C pour la même distance focale. Comme la profondeur de champ est calculée à partir de la distance d'hyperfocale et de la distance de mise au point, que la distance de mise au point est la même que l'on soit sur APS-C ou Full Frame, la seule variable qui diffère est donc forcément la distance d'hyperfocale. C'est normal, car cette dernière dépend du cercle de confusion qui dépend entre autre du cercle de confusion du capteur et du système optique qui a aussi une résolution spacial qui déterminera le cône de confusion. Plus le capteur est grand et meilleur est le ratio entre ces deux élément et donc plus le cercle de confusion est meilleure, ce qui impact directement la distance d'hyperfocale d'un couple capter/optique ...
Deviens-Photographe du coups comment faire avec lobjectif et le signe infini? Celui ci ne sait pas que l on est sur apsc . Pour la mise au point via une appli android si je me souviens il tiens compte du parametre du capteur . Super tuto different de blaise , sylvain et autre tu es le seul a parlé de comment faire sa map en enlevant le bouton manuel (meme si javais deviné) ps ; paris ca donne pas envie
Je ne comprends pas ta question. En fait que tu sois sur Full-Frame ou APS-C il faut calculer la distance d'hyperfocale, qui change effectivement selon la taille de ton capteur (mais aussi de l'optique, de la température de l'aire, du taux d'humidité, de l'heure, ce la latitude où tu te trouve, ...) ensuite tu règle simplement ton objectif sur la distance obtenue.
merci pour ce tuto formidable.
très bonne vidéo.Bonus sympa aussi.Ca me rappelle un peu le stage du 18 oct (Flo).Tendre les 2 oreilles pour t'entendre.On peut pas utiliser l'hyperfocale pour le son?mdr.En tous cas, merci pour tout ce que tu m'as appris.Je ne quitte plus le mode manuel.Je recommande Benoit à tous les débutants qui veulent passer en mode manuel.C'est un excellent formateur!!
Bravo 👍 je reviendrais😊
Merci!!!
Beaucoup!!!
super le tuto et la présentation. Tiens d'ailleurs ! à quand un tuto sur le timelaps ?
+Eric Ple En fait là ce n'est pas un timelaps en intro ... Juste un film passé en accéléré ;o)
Mais je retiens l'idée du tuto ;o)
+Deviens-Photographe
merci de cette précision. Je prendrai quant même bien un tuto sur le timelaps ;o)
Et encore bravo pour l'excellent travail accompli.
Est ce vraiment indispensable avec les appareils photo de maintenant?merci video super.
Je sais que certains gourous jetlaguer te disent qu'il suffit de te branler le chakra pour faire de belles photos, car les nouveaux appareils sont géniaux, mais ce genre de réglage est indispensable, surtout si tu souhaites imprimer tes photos en grand.
La règle que je vois le plus en ce moment où ils disent qu'il faut régler la mise au point sur le tiers en bas, ne fonctionne que sur un terrain plat pour une personne debout et encore seulement pour 50% des cas.
Donc oui c'est utile mais bientôt, je pense que l'on aura directement dans nos viseur, ou sur nos écran de visé, un indicateur nous spécifiant que l'on est ou pas sur la distance hyperfocale.
Superbes explications, tout est bien compris. A moi les belles photos :)
♥♥♥ Merci.
Amitiés.
Henri
En un mot merci.
Je m'inquiète pour le petit homme vert qui disparait à 9:25
super bon tutos
merci b pour tout
De bons tutos quoiquil faudra les soutenir par des exemples pratiques à l'aide d'appareil manipulé
+Tim Marshall Oui enfin c'est simple, il suffit de faire la mise au point sur la distance hyperfocale et de désactiver la mise au point auto sur l'objectif ... comme je le montre dans la photo, je ne vais pas le faire sur 10 appareils différents.
شكرا على المعلومة درس مهم جدا
aroua abdellah تسرني مساعدتك
Excellent !
Merci beaucoup...
Merci pour le tuto très intéressant. Juste une grosse interrogation sur la façon de régler l'objectif sur l'hyper focale. J'ai un canon 24-105 mm f/4 L. Je pensais que les chiffres en rouge étaient pour faire une correction de la mise au point pour l'infrarouge. Autre question, toujours sur le même réglage, si comme indiqué on est sur une focale de 35 mm et que l'on met le symbole de l'infini sur le chiffre rouge 35 comment peut on déterminer l'hyperfocale en fonction de l'ouverture car je pense qu'à f4 et f16 c'est pas le même chose. Peut être je n'ai pas très bien compris mais je suis un peu dans le flou lol. En tout cas j'aime beaucoup vos vidéos que je viens de découvrir. Merci.
anthony sab Oui effectivement, je pense qu'il y a une erreur. Les repères rouges sont effectivement la correction en infrarouge et comme l'hyperfocale change en fonction de l'ouverture.... c'est pas du tout logique ! LOL
anthony sab Oui oui, c'est corrigé, dans les commentaires, j'ai corrigé ma coquille. Les traits rouge sont bien pour l'utilisation de filtre infrarouge du fait de la déviation du rayon provoqué par ces filtres.
Ok merci beaucoup
LOL ! oui désolé, j'ai vu par la suite la correction! ;-)
Bonjour,
j'utilise un Olympus omd EM-5 avec un capteur micro 4/3 avec un objectif 14-150. J'ai téléchargé une application pour calculer l'hyperfocale et je me suis heurté à un problème : si je veux shooter à 14mm de focale par exemple, dois-je prendre l'hyperfocale annoncée pour 14mm ou pour 28mm étant donné que mon capteur est deux fois plus petit qu'un full fram (et que ma focale "réelle" est deux fois plus grande) ??
Un grand merci d'avance et bravo encore pour tes tutos ! ;)
+stakache Normalement vous devez régler l'appareil sur l'application, à partir de là, l'application vous donnera les vrai chiffres, pas besoin de transposer.
Bonjour, et merci pour vos tutos, très pédagogiques, et illustrés.
J'ai une question concernant la différence entre l'Hyperfocale et la profondeur de champs. En effet, si on regle sur l'Hyperfocale, on est net de la 1/2 distance à l'infini. Mais alors, pourquoi dans certains cas, le fond est flou ?
Je ne sais pas si c'est clair...
En tout cas, je parcours vos tutos, et j'ai hâte d'être à cet été pour mettre en pratique les cours.
BBarkaby le problème peux arriver si vous faites la mise au point plus près que la distance d'hypperfocale. Je conseille de faire la mise au point plutôt un peu plus loin que la distance d'hypperfocale, plutôt que l'inverse. Dans le premier cas vous agrandissez légèrement la zone légèrement floue entre le photographe et la mise au point, dans les second cas, les plans du fond de la photo sont flous.
ESt ce utile qu'en photo de paysage ou pour tout types de photos ?
par ailleurs est-ce utile à grande ouverture ?
Nouchi Ly Alors c'est utile pour les photo où la mise au point dépasse la distance d’hyperfocale. Après, selon la distance focale utilisé, cette distance varie beaucoup. Pour la grande ouverture c'est pareil, plus on ouvre, plus on repousse la distance d'hyperfocale ... mais oui cela ne change rien au fait que l'on peut l'utiliser .
Bonjour, pour faire faire la map à l'hyperfocale avec mes objectifs à bagues électriques, ssans repère, et sans faire de calcul ou utiliser de tableau, je tourne la bague à fond au loin et je recule doucement le point de map, presque aussitôt le plan net le plus éloigné reste net alors que je continue de reculer la map, puis ce plan devient flou, j'avance à nouveau la map doucement pour le rendre à nouveau net, j'ai alors la mise au point à l'hyperfocale, vérifiée sur le terrain "grosso-modo"
Merci je viens de comprendre pourquoi certains de mes paysages manquaient de netteté au premier plan !
Par contre, question de débutant, pourquoi s'embêter à calculer la distance hyperfocale si on veut une netteté sur toute l'image, une mise au point la plus proche possible de l'appareil et une focale à f/16 par exemple ne peut-elle pas suffire ?
projulien visiblement, effectivement vous ne connaissez pas la gestion de la profondeur de champ ;o)Désolé mais ce serait trop long à vous expliquer ici. Dans mes cours sur Internet, cela prend 1h ...
Respect à la personne qui a un peu nettoyer là où c’était sale 🙏🏻
Magnifique tuto. Benoît, pour des photos sur le quai de la Tournelle, pourquoi ne pas attendre la fin des tournages de la série Profilage ? Il y aura moins de détritus. Lol
Pierre GAMET La série quoi ? Encore une bonne série française avec des acteurs dépressifs et débutants ? Désolé, je n'ai plus la télé depuis plus de 7 ans ;o)
Lol, elle repasse sur la 1 chaque jeudi. Série policière bien psycho. ;-)
Merci bcp pour ce tuto.... je vais me coucher beaucoup moins bête ce soir car je ne connaissais pas cette façon de travailler avec l'hyperfocale! ;-)
Par contre, dans votre explication je n'ai pas compris tout de suite l'histoire des repères rouges car comme l'hyperfocale change en fonction de l'ouverture, je ne comprenais pas comment vous pouviez la trouver grace à ces repères rouges. En fait en cherchant un peu sur le net, il semblerait que vous ayez commis une erreur. En effet, ces repères rouges sont là pour convertir les distances lorsque l'on travaille en infrarouge et non pas pour calculer l'hyperfocale.
En tout cas je me suis abonné ! ;-)
CoucouTahiti oui oui l'erreur est corrigée dans les commentaires ;o)
Bonjour, je viens de regarder la vidéo sur la distance hyperfocale, et cela m'a bien aidée, merci.
Je me permets de faire une remarque sur le commentaire de "3.14 1.618" qui vous parlait de droits concernant la photo de la Tour Eiffel prise de nuit. En effet prendre des photos du monument le plus visité au monde de jour est autorisé. Mais depuis 1985, dès la tombée de la nuit la Dame de fer est éclairée par 280 projecteurs qui lui donnent cette couleur dorée connue de tous, et scintille toutes les heures grâce à 20 000 lumières. Ces éclairages sont considérés comme une création de forme originale et sont donc protégés par le droit d’auteur.
Théoriquement, la loi nous oblige donc à demander l’autorisation de la société gestionnaire et à payer des droits. Alors que l’utilisation de l’image de la Tour est libre de droit le jour, elle est contrôlée dès la tombée de la nuit. Ainsi pour ce qui est de l’usage de l’image de la Tour Eiffel éclairée, il est soumis à autorisation à partir du moment où il ne se limite plus à la sphère privée. Donc si vous utilisez une photo pour une publicité, un projet professionnel, ou alors une exposition (en tirage photo), il faudrait peut-être être vigilant...
Pas du tout, la jurisprudence dis que l'on ne peut pas breveter quelque chose sur une chose libre de droit et en plus en ce qui concerne la tour, cela la justice a estimé que cela allait à l'encontre de l'idée du créateur qui de son vivant à fait tomber l'image de la tour Eiffel dans le domaine publique.
Et je peux en parler, les monuments historiques sont passé sur mon site et m'ont demandé de retirer une photo de la pyramide du Louvre et encore que la photo où la pyramide est seule. La photo du panoramique du Louvre en entier avec au milieu, forcément la pyramide, ils n'ont rien dit car ils savent que j'ai le droit du fait du point cité avant. Et ils ne m'ont pas demandé de supprimer la photo de la tour de nuit, mais demandé si je voulais placer un phrase 'copyright de l'éclairage Pierre Bideau" ce que je n'ai pas fait et ne ferait pas et ils n'ont rien dit, car il savent que selon les jurisprudences française, ils ne peuvent rien dire.
Je te renvois vers mes deux vidéos sur les droits d'auteur.
merci
Salut,
J'aime bien tes cours photo, j'ai commencé avec celui sur le nettoyage du capteur et je continue avec celui-ci, et j'ai tout compris ! :-)
Mais j'ai une question : J'utilise un objectif prévu pour le 24X36 avec une focale initiale de 28mm mais sur un capteur APS-C il a une focale équivalent de 42 mm . Si j'utilise un tableau pour trouver l'hyperfocale, je dois prendre 28 ou 42 ?
Merci d'avance .ET continue les tutos, c'est super !
Pour te répondre ... Il suffit de regarder ma vidéo Full Frame vs APS-C - petit et grand capteur des appareils photo
;o)
Deviens-Photographe
Merci ! j'ai pas tout compris, je vais me la revisionner une ou deux fois, mais j'ai compris pour la focale et l'hyperfocale ! Ça me rassure que mes grands angles ne soient pas devenus des téléobjectifs ^^
Bonjour ''je m appel Rémy le carrer .vos tutos sont au top de l excellence !!! Merci 'avez vous des dates de stage a proposer ''' '''.. peut ont éclairer un premier plan avec une torche portative pendant un temps de pose long sachant que le premier plan peut être un petit arbuste ou un bosquet
Bonjour !
Bravo pour ce tutoriel très pro !
Que pensez-vous de ces 2 méthodes (spéciales fainéant) pour utiliser l'hyperfocale ?
1/ Faire la mise au point sur l'infini, déclencher, repérer sur le moniteur l'endroit le plus proche de vous ou l'image est encore net, faire la mise au point à cet endroit, conservez et prendre la photo !
2/ Pour une personne de taille "normale" : faire la mise au point à 1/3 de la hauteur de l'image, conserver ce réglage et prendre la photo !
(Cette dernière méthode ne fonctionne évidemment que sur terrain plat) si l'on est sur un pont comme dans la vidéo ça ne fonctionne pas !
ça fonctionne uniquement pour le jpeg pas pour le Raw.
non ça n'a rien à voir avec le format de la photo. Donc ça fonctionne pour tout type de fichiers.
Par contre, j'utilise l'application bokeh simulator. Il indique que la distance hyperfocale n est pas la même selon la résolution de la photo final souhaite. Ma distance hyperfocale est beaucoup plus loin si je veux faire en 4k par exemple. l'application est vraiment bien car elle permet de voir le cadrage avec un sujet aussi.
+Mathias Pfauwadel Oui c'est normal, puisque plus tu monte ne résolution et plus ton cercle de confusion est de qualité ce qui fait que la PDC est petite.
Quand on utilise DOF, on fait le choix du type de capteur FF/APS-C/3/4 qui a l'intérêt de fixer cette valeur du cercle de confusion propre à la formule de base du calcul de l'hyperfocale...Mais, voilà que je découvre en vous lisant qu'en modifiant la définition de notre photo finale lors d'une prise de vue va de facto de nouveau modifier aussi cette valeur du cercle de confusion qu'on aura préalablement rentré dans l'application DOF (exemple) par le biais du choix du type de capteur. Je ne comprends pas bien le lien que plus le cercle de confusion est de qualité, + la profondeur de champ est petite...Avez vous une page blog où vous expliquez tout cela un peu mieux. Merci
La photo test n'est pas retouchée ?
+Studio Photography non pas de retouche, il faut juste arriver aux meilleures heures pour avoir la meilleure lumière ;o)
Selon le site dofmaster, avec ces parametres tu auras environ 397 metres de netteté, d'ou vient le nombre 200 ?
Bonjour.
Grâce à vos tutos j'ai compris facilement les notions de la tographie.
Mais je suis toujours embêté parce que je ne comprends toujours pas ctement ce que signifie:
1. Définition simple de 'focale', 'f', 'distance' focale, et
2. ce que représentent les chiffres et comment les obtenir ou ment les a-t-on obtenus (l'algorithme ou formule pour obtenir les ffres ) :
*. 'f/par exemple 22',
* 'focale par exemple =200', etc..
3. Pourquoi pour l'ouverture du diaphragme utilise-t-on une fraction lieu d'un nombre, et que représente le 'f' du numérateur ?
4. Quelle différence précise y a-t- il entre HYPERFOCALE et FOBDEUR DE CHAMP ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour
J'ai un Canon 7d avec un 10-22mm. Sur l'appli "DoF Calc" je regle sur "Canon DSLR" puis par exemple F/8, 10mm. Donc si je comprend bien je dois bloquer mon map sur 0.668m devant moi ? Ca me semble compliqué non ? Je vise mes pieds ? Merci ;)
Salut,
Non, tu n'as pas compris. l'hyperfocale dépend de 2 choses : la distance focale ( 10 mm dans ton cas) et l'ouverture ( F/8 dans ton cas). Plus l'ouverture est petite (F/élevé) et plus la distance focale est petite, plus la distance hyperfocale sera courte. Dans ton cas, la valeur 0.66 signifie que tu dois faire la map au minimum sur un objet situé à 0.66 m de l'objectif pour avoir tout ce qu'il y a derriere net.
L'hyperfocale permet juste d'avori le plus d'element nets dans ta photo, mais ce n'est evidemment pas à utiliser tout le temps.
Du coup quand on fait la mise au point sur un sujet qui se situe avant la distance d'hyperfocale, c'est ce qui crée le bokeh??? :o
Oui effectivement ;o)
Si je comprends bien pour les photos de paysages (si l'on souhaite avoir la photo entièrement net) il vaut mieux se mettre à f5.6 (piqué max de mon objo) et faire la map sur la distance hyperfocal plutôt que de se mettre à f14 où le piqué sera moins bon ?
Oui et non, selon l'APN, l'Objectif et la distance focale utilisé, souvent le meilleur Piqué est entre f/8 et f/16.
Ça serait bien de repartir des fondamentaux pour comprendre. Avec une mise au point parfaite l'image d'un point comme une étoile, est un point. En se décalant l'image est un disque. Ce cercle est acceptable s'il est plus petit que le point du capteur, ou même s'il est plus grand mais que la photo n'est pas trop agrandie. Ça donne une distance avant et après celle de la mise au point qui constituent une zone raisonnablement nette (en fait celle de la profondeur de champ).
Notre Dame... et sa fleche...
des photos collectors ;)