Pour information un excentrique, le trou de passage est d8-10 ! En bref on se prend la tête sur les diamètre alors que les industriels s'en foutent complètement et en plus ils te mettent des limiteurs de debit partout. Avec le PER faut maxi 7bars ! Donc réducteur de pression obligatoire en arrivée maison reglé maxi à 3.5 bars (pour le cumulus), 2,5 bars c'est ce que je fais chez moi. Le PER si tu le cintre et qui "pli" , il est mort ! Faut le changer. Le problème viendra pas immédiatement mais dans quelques années. Normalement au niveau du compteur tu a déjà un clapet antipollution (clapet anti-retour). Un truc qui est bien c'est le filtre cartouche pour proteger ton réseau (25 micron) avec by-pass.
Bonjour, il y a plusieurs points qu'il vous faut encore réfléchir, en premier la dilatation du per, celui-ci dilate énormément, Lors de mon apprentissage en plomberie nous faisions de grand virage avec des gaines en 40-50 souple dans les chapes relié dans des boites que nous ouvrions par la suite afin d'y faire passer le PER. Nous procédions ainsi afin d'avoir un maximum de place dans les gaines afin que la dilatation du PER ne sois pas contraint dans le sol et ne se répercute sur les appareillages. Si votre chape de carrelage est trop fine vous pouvez optez pour le multicouche, qui à un facteur de dilatation bien moindre (je ne souviens plus des coef de dilatation). Vous faites 2 nourrices à deux endroits? Peux être que les regrouper sera plus simple pour votre distribution? si tel est le cas mettez votre nourrice eau chaude au-dessus de la froide, je vous renvois vers la chaine "Toni" il en explique les tenant et aboutissant. Quelle type de ballon ECS allez vous mettre, accumulation, thermodynamique avec split extérieur ou bien un thermodynamique qui utilise l'air ambiant de la maison? Peux importe votre choix, sachez qu'il y a des différences lors de leur installations. Quelques ref de matos conseillé par la chaine nommé précédemment : Réducteur de pression "itron full metal", et pour le limiteur thermostatique en sortie d'eau chaude pour évitez de se bruler le cul et un risque de fuite sur PER à cause de la chaleur "RLT M2" bon courage pour la suite.
Bonjour Fred ! Comme d habitude c est le week end , on suit assidûment vos vidéo 😊. Juste une question , peut on faire installer que le réseau par le plombier , en laissant de côté ballon d eau chaude , toilette 🚽 évier Ect , de manière forcément à le poser nous meme par la suite ? Voilà peut être encore une question bête ! Bon courage 😊
Bonjour, j'aurais une question, pour passer du multicouche sous dalle (pour radiateurs ou pour eau chaude sanitaire) il faut du multicouche gainé. Mais pour éviter les perte de chaleur il faut du multicouche isolé, du coup comment on fait ? Ca existe du multicouche gainé et isolé ? Si oui ou en trouver car j'ai pas reussis et si non si ca existe pas avez vous une autre solution ? Merci beaucoup
Ta chape c'est quelle épaisseur ? (c'est lié à ton seuil de porte d'entrée et épaisseur d'isolant si besoin) attention il y a une limite de hauteur dans le DTU inférieure à laquelle on ne peut pas passer dans la chape il faudra prévoir un ravoirage. Dans les cloison tu vas réduire ton épaisseur d'isolant. En général on passe plutôt dans la dalle. Sinon on passe en plafond et on redescend dans dans les cloisons intérieur ou si pas le choix sur les murs extérieurs mais dans un vide technique entre l'isolant et le placo. Pour le réducteur de pression prends un avec le mano intégré, ou sinon prévoit de le rajouter. Le clapet, c'est un clapet EA qu'il faut. Attention même si tu ne fais pas la récup ce qui est montré sur le plan est totalement interdit à savoir la liaison entre la nourrice EF et la nourrice EP revalorisée. De plus il faut mettre un compteur sur l'eau pluviale si on est au tout à l'égout. Je réitère mes conseils sur une précédente vidéo tout en les complétants : Un conseil, mets tes collecteur eau chaude et eau froide au même endroit (proche du cumulus) prends des nourrices avec vannes d'arrêt, mets du 13x16 partout, ne te prends pas la tête. Comme ça après tu tire du bi tube entre ton collecteur et ton point de puisage. Vraiment les vannes d'arrêt il y en a qui vont te dire que ça sert à rien mais le jour ou tu as un problème tu seras content de l'avoir. Aussi je te conseille de faire un départ par appareil depuis la nourrice, et pas des tés après (à la limite le lave vaisselle sur l'évier, ou un tube pour 2 vasques OK). 10m de tube prégainé c'est 7 balles, ça ne vaut pas le coup de tirer sur la cam et de se mettre des contraintes pour plus tard. En hiver tu pourra isoler la vanne de départ vers les robinets de puisage extérieurs que tu laisseras ouvert pour pas qu'ils explosent avec le gel. La liaison avec le cumulus ne la fait pas en PER mais en multicouche rigide en tube en apparent. Je te conseilles toujours de faire une nourrice séparée pour les EF extérieur, WC et machine à laver, comme ça si plus tard tu fais une récup EP tu as déjà les départs sur une nourrice dédiée. Pour le prix du tube si tu n'es pas à ça près passe un 10x12 en plus sur les points d'eau chaude éloignés de ton cumulus. Comme ça même si tu ne le fait pas tout de suite, tu pourras faire un bouclage ECS dans un second temps (dans ce cas prends des tubes préisolés plutôt que prégainés) Egalement je ne sais pas comment est l'eau chez toi mais tu peux prévoir des mesures conservatoire pour un futur Adoucisseur (2 BS en attentes + 1 pour le by pass et la place pour le préfiltre + evacuation en PVC D40). En france ils sont vendu une fortune les adou, mon fournisseur en belgique le 18L c'est 250€ Hors taxes, avec les économies de savons, de lessive, de détergeant, d'usures des équipements qui chauffent l'eau, de l'electroménager, nettoyage des parois de douches avec des produits aggressifs, aggressivité sur la peau, c'est vite vu. Bon courage.
J'ai quelques point de divergence avec vous, ici on ne parle pas d'un hôtel ou bien d'une maison de grande valeur, la récupération d'eau peut être utile au jardin mais dans la maison? Pour les vannes d'arrêt, seulement deux, une en tête de ligne dans la maison et une autre sur l'eau froide du cumulus, il n'y a pas assez de volume dans les circuit pour que cela soit gênant à purger. Je tient le même raisonnement pour le bouclage ecs, la surface étant trop faible, il n'y pas grand intérêt ici, au pire il attendra une minute pour avoir l'eau chaude. Par contre pour les filtre, même si, ici je pense que cela n'est pas une priorité, il sera toujours possible de les rajouter dans le futur, il va s'en dire que l'eau du réseau peux parfois être limite. Tout dépend des finances, on ne parle pas d'une maison de 400M². Les solutions dont vous parlez ont du sens, mais il faut les contextualisées. Cdl.
@@yohanpoulain9315 Salut je vais répondre aux différents points : Récupération EP : Aujourd'hui, on fait nos besoin dans de l'eau potable, normalement rien que ça, ça devrait faire tilt et suffir à justifier la revalorisation de l'eau pluviale. Les épisodes de sécheresse se multiplient et se rallongent. Il y a également le sujet du tamponnement des EP. Egalement un sujet si pas de regard EP et que le puit d'infiltration doit se faire sur la parcelle. La récupération de l'eau pluvial est un vrai enjeux quelque soit la surface de toiture, rapprochez vous de vos collectivités territoriales, il y a même des aides, chez moi c'est 1000€, une cuve béton 8000L c'est 800 balles HT hors livraison, il faut rajouter le trou, la pompe, le vase, le pe+ fourreau elec, le kit pressostatique et la sécu flotteur, ça va pas chercher loin. J'ai réalisé un outil de dimensionnement qui permet selon la météorologie locale, le nombre d'occupants permettant de définir un volume de cuve ainsi que les économies d'eau réalisée. Economiser l'eau permet de soulager le réseau d'AEP, mais aussi, de limiter l'impact économique, ex une facture d'eau de 30e par mois, si dans 3 ans le prix de l'eau augmente de 20% on passe de 360e à 430e. Si on consomme 40% d'eau de pluie on passe de 215 à 260e c'est du pouvoir d'achat récupérer et l'inflation impacte moins le budget des ménages. Quant au sujet d'arroser le jardin, alors pour du potager les besoins sont faibles, une cuve pour récupérer la pluie du toit du cabanon suffit bien souvent (notre cuve de 300L nous suffit pour passer l'été) sur un cabanon de 5m2 pour 600mm de precipitation annuelles on récupère plus de 2000L par an. Pour de l'ornemental, chacun voit midi à sa porte, mais arroser avec de l'eau potable ... ça devrait être interdit ... Les vannes d'arrêts : Ne pas mettre de vannes d'arrêts ce sont des économies de bout de chandelles les "plombiers" qui font ça, ce sont ceux qui bossent avec les constructeur de maisons individuelles dont les prix sont tirés ... Mais c'est pas ça le bon travail, idem, comme développé un départ par appareil, et un tube qui part (enfin 1 EF + 1 ECS) ça coute rien le PER, pas de raccords intermédiaire, réduction du risque de fuites, possibilité d'isoler uniquement un appareil sanitaire en cas de soucis. Il y a 15 ans j'ai fait des chaufferies dans des logements collectif, mon co traitant en charge de la plomberie, il tirait déjà un tube par appareil et toujours vannes sur nourices, et pourtant c'est quand même un secteur où les prix sont tirés et ils étaient loin de faire de la surqualité ... Un collecteur équipé (il en existe même avec le raccord a sertir dessus) , un CD203 chez CGR en 6 départs c'est 35€ HT en CD204 c'est 18€ Un 5 départs avec robinets + raccords 13x16 à sertir c'est 37€ Après oui on peut toujours gratter et réduire à l'essentiel pour gagner 300 balles de matos .... Mais ce n'est pas du travail qualitatif. Bouclage ECS Le bouclage c'est un élément de confort dans le logement individuel, ça n'a rien d'indispensable, avant les 15 secondes ou je faisais couler l'eau de la douche en attendant qu'elle soit chaude (environ 2L5), ça partait dans un arrosoir, pas sûr que beaucoup de monde le fasse ... donc oui pas du tout indispensable mais tellement plus confortable, économique et limitation encore une fois du gaspillage. Attention on ne parle pas d'un circulateur en 32 là, mais un petit qui consomme 3 W pendant 30 sec sur detec, ou autre. Filtres : Je ne parles pas de filtres uniquement mais bien d'un adoucisseur d'eau. Même si on ne le prévoit pas à la construction, ça ne coute (presque) rien de prévoir les mesures conservatoires pour en brancher un au besoin. Je me suis permis de mettre des prix pour voir de combien on parle, ce que je préconise, c'est ce qui se fait quand on travaille correctement, sans tirer sur la cam, et quand on fait pour soit on a tout intérêt à aller dans ce sens là, c'est comme pour l'outillage. Quand on bricole on perd un temps fou, avant, pendant, et encore plus quand on a un soucis ... Et le temps quand on fait pour soit certes on ne le paies pas, mais si sur la durée de ton chantier tu gagnes 1 mois de travaux, t'économises 1 mois de loyer de ton logement actuel. Et ça n'a rien a voir avec des budgets immenses, des villa de 400m2 ou des hôtels. C'est surtout une manière de travailler.
@@AlexDO33 Chacun son avis sur la mise œuvre et ce qui est considéré comme du "Travaille correcte". Pour l'eau pluvial, vous parler d'un investissement de plus de 1000 euros, je ne sais pas si cela est vraiment proportionnel au projet, sans compter que vous aller surement enterrer votre cuve, puis tout le réseau supplémentaire et les accessoire qui vont avec? Ce n'est plus 1000 euros mais 2000, et puis 40 % de conso en eau de pluie dans la maison, si on compté plutôt 20%? Cela ne fera que 40 euros d'économie par ans donc 50 ans pour remboursé l'installation. Si cela vous chagrine de faire vos besoin dans de l'eau potable, il y a toujours la solution des toilettes sèche. Cela sera toujours le plus économique sans aucun investissement. Pour les vannes d'arrêt, c'est vrai que cela est plus confort quand il faut faire un dépannage, et pour 40 euros de différence pourquoi pas. Le départ de chaque appareil depuis la nourrices est une évidence, sinon il y a un risque de perte de charge lors de plusieurs utilisation simultané. Attention au bouclage, mettre de l'intermittent, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublié que au dessus de trois litre d'eau chauffé qui stagne en refroidissant, il y a un risque de légionellose, peu de "pro" l'utilise en intermittent et préfère le mettre en continu. Je rejoins votre penser sur les moyens que l'on se donne pour réaliser un projet, que ce soit en terme d'outillage, ou bien de matériel à mettre en œuvre. Le tout étant de bien dimensionner par rapport au besoin que l'on a. Cdl.
@@yohanpoulain9315 je me suis mal exprimé sur la récupération de l'eau de pluie. Ce n'est pas qu'une question de rentabilité économique, mais de conscience des différents enjeux. Tamponnement des EP, éviter l'usage d'eau potable a des fins de lavage, limitation de la tension sur les nappes lié au puisage de l'eau, compensation de l'artificialisation des sols. Point non négligeable aussi pas de calcaire dans les eaux de de pluie. Et comme dit sur un budget de maison à 200 000 (terrain + maison) on parle de 1% sur lequel les collectivités aident. Les toilettes sèches c'est un autre sujet, je parle bien d'eau de pluie en remplacement de l'eau potable dans nos réservoirs de chasse. Quand bien même s'il est purement économique, le calcul est a revoir en tenant compte du prix de l'eau (j'ai donné un montant aléatoire pour montrer l'impact de la hausse de prix de l'eau sur un budget mensuel) j'ai parlé de 8000L car c'est ce qu'on va mettre mais ça peut etre 3000, 5000, 12 000 selon le besoin. C'est le même principe que du photovoltaïque, si vous 30% de vos besoins en électricité, si elle augmente de 10% l'impact sur le budget mensuel ne sera pas le même que si vous deviez acheter 100% de l'électricité consommé. Pour le sujet de la légionelle, c'est justement un des arguments en vers le bouclage. Sans bouclage votre eau chaude se refroidit, vous créez un bras mort. Le développement est lié à la température et a la stagnation de l'eau, elle se développe dans une eau stagnante entre 25 et 50°C pendant une semaine. Le bouclage permet donc d'empêcher cette stagnation. Mais je le répète il n'y a rien d'obligatoire en maison individuelle, c'est une question de confort. Je parle la aussi de mesure conservatoires pour pouvoir le faire plus tard au besoin on parle là encore d'une 50aine d'euros de matos. Et uniquement d'un évier, une douche, un lavabo qui seraient éloignés du cumulus. Quant à la qualité du travail, faire des piquages sur du PER ça n'a jamais été considéré comme du travail de pro. Comme ne pas utiliser de robifix derrière du placo c'est pas pro non plus.
Pour information un excentrique, le trou de passage est d8-10 !
En bref on se prend la tête sur les diamètre alors que les industriels s'en foutent complètement et en plus ils te mettent des limiteurs de debit partout.
Avec le PER faut maxi 7bars ! Donc réducteur de pression obligatoire en arrivée maison reglé maxi à 3.5 bars (pour le cumulus), 2,5 bars c'est ce que je fais chez moi.
Le PER si tu le cintre et qui "pli" , il est mort ! Faut le changer. Le problème viendra pas immédiatement mais dans quelques années.
Normalement au niveau du compteur tu a déjà un clapet antipollution (clapet anti-retour).
Un truc qui est bien c'est le filtre cartouche pour proteger ton réseau (25 micron) avec by-pass.
Bonjour, il y a plusieurs points qu'il vous faut encore réfléchir, en premier la dilatation du per, celui-ci dilate énormément, Lors de mon apprentissage en plomberie nous faisions de grand virage avec des gaines en 40-50 souple dans les chapes relié dans des boites que nous ouvrions par la suite afin d'y faire passer le PER.
Nous procédions ainsi afin d'avoir un maximum de place dans les gaines afin que la dilatation du PER ne sois pas contraint dans le sol et ne se répercute sur les appareillages.
Si votre chape de carrelage est trop fine vous pouvez optez pour le multicouche, qui à un facteur de dilatation bien moindre (je ne souviens plus des coef de dilatation).
Vous faites 2 nourrices à deux endroits? Peux être que les regrouper sera plus simple pour votre distribution? si tel est le cas mettez votre nourrice eau chaude au-dessus de la froide, je vous renvois vers la chaine "Toni" il en explique les tenant et aboutissant.
Quelle type de ballon ECS allez vous mettre, accumulation, thermodynamique avec split extérieur ou bien un thermodynamique qui utilise l'air ambiant de la maison? Peux importe votre choix, sachez qu'il y a des différences lors de leur installations.
Quelques ref de matos conseillé par la chaine nommé précédemment : Réducteur de pression "itron full metal", et pour le limiteur thermostatique en sortie d'eau chaude pour évitez de se bruler le cul et un risque de fuite sur PER à cause de la chaleur "RLT M2"
bon courage pour la suite.
Bonjour , incroyable le travail abattu ! 🎉
Merci beaucoup 👍
Bonjour Fred ! Comme d habitude c est le week end , on suit assidûment vos vidéo 😊. Juste une question , peut on faire installer que le réseau par le plombier , en laissant de côté ballon d eau chaude , toilette 🚽 évier Ect , de manière forcément à le poser nous meme par la suite ? Voilà peut être encore une question bête ! Bon courage 😊
Bonjour, j'aurais une question, pour passer du multicouche sous dalle (pour radiateurs ou pour eau chaude sanitaire) il faut du multicouche gainé. Mais pour éviter les perte de chaleur il faut du multicouche isolé, du coup comment on fait ? Ca existe du multicouche gainé et isolé ? Si oui ou en trouver car j'ai pas reussis et si non si ca existe pas avez vous une autre solution ?
Merci beaucoup
Ta chape c'est quelle épaisseur ? (c'est lié à ton seuil de porte d'entrée et épaisseur d'isolant si besoin) attention il y a une limite de hauteur dans le DTU inférieure à laquelle on ne peut pas passer dans la chape il faudra prévoir un ravoirage. Dans les cloison tu vas réduire ton épaisseur d'isolant. En général on passe plutôt dans la dalle. Sinon on passe en plafond et on redescend dans dans les cloisons intérieur ou si pas le choix sur les murs extérieurs mais dans un vide technique entre l'isolant et le placo.
Pour le réducteur de pression prends un avec le mano intégré, ou sinon prévoit de le rajouter. Le clapet, c'est un clapet EA qu'il faut. Attention même si tu ne fais pas la récup ce qui est montré sur le plan est totalement interdit à savoir la liaison entre la nourrice EF et la nourrice EP revalorisée. De plus il faut mettre un compteur sur l'eau pluviale si on est au tout à l'égout.
Je réitère mes conseils sur une précédente vidéo tout en les complétants :
Un conseil, mets tes collecteur eau chaude et eau froide au même endroit (proche du cumulus) prends des nourrices avec vannes d'arrêt, mets du 13x16 partout, ne te prends pas la tête. Comme ça après tu tire du bi tube entre ton collecteur et ton point de puisage.
Vraiment les vannes d'arrêt il y en a qui vont te dire que ça sert à rien mais le jour ou tu as un problème tu seras content de l'avoir. Aussi je te conseille de faire un départ par appareil depuis la nourrice, et pas des tés après (à la limite le lave vaisselle sur l'évier, ou un tube pour 2 vasques OK). 10m de tube prégainé c'est 7 balles, ça ne vaut pas le coup de tirer sur la cam et de se mettre des contraintes pour plus tard. En hiver tu pourra isoler la vanne de départ vers les robinets de puisage extérieurs que tu laisseras ouvert pour pas qu'ils explosent avec le gel.
La liaison avec le cumulus ne la fait pas en PER mais en multicouche rigide en tube en apparent.
Je te conseilles toujours de faire une nourrice séparée pour les EF extérieur, WC et machine à laver, comme ça si plus tard tu fais une récup EP tu as déjà les départs sur une nourrice dédiée.
Pour le prix du tube si tu n'es pas à ça près passe un 10x12 en plus sur les points d'eau chaude éloignés de ton cumulus. Comme ça même si tu ne le fait pas tout de suite, tu pourras faire un bouclage ECS dans un second temps (dans ce cas prends des tubes préisolés plutôt que prégainés)
Egalement je ne sais pas comment est l'eau chez toi mais tu peux prévoir des mesures conservatoire pour un futur Adoucisseur (2 BS en attentes + 1 pour le by pass et la place pour le préfiltre + evacuation en PVC D40). En france ils sont vendu une fortune les adou, mon fournisseur en belgique le 18L c'est 250€ Hors taxes, avec les économies de savons, de lessive, de détergeant, d'usures des équipements qui chauffent l'eau, de l'electroménager, nettoyage des parois de douches avec des produits aggressifs, aggressivité sur la peau, c'est vite vu.
Bon courage.
J'ai quelques point de divergence avec vous, ici on ne parle pas d'un hôtel ou bien d'une maison de grande valeur, la récupération d'eau peut être utile au jardin mais dans la maison?
Pour les vannes d'arrêt, seulement deux, une en tête de ligne dans la maison et une autre sur l'eau froide du cumulus, il n'y a pas assez de volume dans les circuit pour que cela soit gênant à purger.
Je tient le même raisonnement pour le bouclage ecs, la surface étant trop faible, il n'y pas grand intérêt ici, au pire il attendra une minute pour avoir l'eau chaude.
Par contre pour les filtre, même si, ici je pense que cela n'est pas une priorité, il sera toujours possible de les rajouter dans le futur, il va s'en dire que l'eau du réseau peux parfois être limite.
Tout dépend des finances, on ne parle pas d'une maison de 400M².
Les solutions dont vous parlez ont du sens, mais il faut les contextualisées.
Cdl.
@@yohanpoulain9315 Salut je vais répondre aux différents points :
Récupération EP :
Aujourd'hui, on fait nos besoin dans de l'eau potable, normalement rien que ça, ça devrait faire tilt et suffir à justifier la revalorisation de l'eau pluviale. Les épisodes de sécheresse se multiplient et se rallongent. Il y a également le sujet du tamponnement des EP. Egalement un sujet si pas de regard EP et que le puit d'infiltration doit se faire sur la parcelle. La récupération de l'eau pluvial est un vrai enjeux quelque soit la surface de toiture, rapprochez vous de vos collectivités territoriales, il y a même des aides, chez moi c'est 1000€, une cuve béton 8000L c'est 800 balles HT hors livraison, il faut rajouter le trou, la pompe, le vase, le pe+ fourreau elec, le kit pressostatique et la sécu flotteur, ça va pas chercher loin.
J'ai réalisé un outil de dimensionnement qui permet selon la météorologie locale, le nombre d'occupants permettant de définir un volume de cuve ainsi que les économies d'eau réalisée. Economiser l'eau permet de soulager le réseau d'AEP, mais aussi, de limiter l'impact économique, ex une facture d'eau de 30e par mois, si dans 3 ans le prix de l'eau augmente de 20% on passe de 360e à 430e. Si on consomme 40% d'eau de pluie on passe de 215 à 260e c'est du pouvoir d'achat récupérer et l'inflation impacte moins le budget des ménages.
Quant au sujet d'arroser le jardin, alors pour du potager les besoins sont faibles, une cuve pour récupérer la pluie du toit du cabanon suffit bien souvent (notre cuve de 300L nous suffit pour passer l'été) sur un cabanon de 5m2 pour 600mm de precipitation annuelles on récupère plus de 2000L par an. Pour de l'ornemental, chacun voit midi à sa porte, mais arroser avec de l'eau potable ... ça devrait être interdit ...
Les vannes d'arrêts :
Ne pas mettre de vannes d'arrêts ce sont des économies de bout de chandelles les "plombiers" qui font ça, ce sont ceux qui bossent avec les constructeur de maisons individuelles dont les prix sont tirés ... Mais c'est pas ça le bon travail, idem, comme développé un départ par appareil, et un tube qui part (enfin 1 EF + 1 ECS) ça coute rien le PER, pas de raccords intermédiaire, réduction du risque de fuites, possibilité d'isoler uniquement un appareil sanitaire en cas de soucis. Il y a 15 ans j'ai fait des chaufferies dans des logements collectif, mon co traitant en charge de la plomberie, il tirait déjà un tube par appareil et toujours vannes sur nourices, et pourtant c'est quand même un secteur où les prix sont tirés et ils étaient loin de faire de la surqualité ... Un collecteur équipé (il en existe même avec le raccord a sertir dessus) , un CD203 chez CGR en 6 départs c'est 35€ HT en CD204 c'est 18€ Un 5 départs avec robinets + raccords 13x16 à sertir c'est 37€
Après oui on peut toujours gratter et réduire à l'essentiel pour gagner 300 balles de matos .... Mais ce n'est pas du travail qualitatif.
Bouclage ECS
Le bouclage c'est un élément de confort dans le logement individuel, ça n'a rien d'indispensable, avant les 15 secondes ou je faisais couler l'eau de la douche en attendant qu'elle soit chaude (environ 2L5), ça partait dans un arrosoir, pas sûr que beaucoup de monde le fasse ... donc oui pas du tout indispensable mais tellement plus confortable, économique et limitation encore une fois du gaspillage. Attention on ne parle pas d'un circulateur en 32 là, mais un petit qui consomme 3 W pendant 30 sec sur detec, ou autre.
Filtres :
Je ne parles pas de filtres uniquement mais bien d'un adoucisseur d'eau. Même si on ne le prévoit pas à la construction, ça ne coute (presque) rien de prévoir les mesures conservatoires pour en brancher un au besoin.
Je me suis permis de mettre des prix pour voir de combien on parle, ce que je préconise, c'est ce qui se fait quand on travaille correctement, sans tirer sur la cam, et quand on fait pour soit on a tout intérêt à aller dans ce sens là, c'est comme pour l'outillage. Quand on bricole on perd un temps fou, avant, pendant, et encore plus quand on a un soucis ... Et le temps quand on fait pour soit certes on ne le paies pas, mais si sur la durée de ton chantier tu gagnes 1 mois de travaux, t'économises 1 mois de loyer de ton logement actuel.
Et ça n'a rien a voir avec des budgets immenses, des villa de 400m2 ou des hôtels. C'est surtout une manière de travailler.
@@AlexDO33 Chacun son avis sur la mise œuvre et ce qui est considéré comme du "Travaille correcte".
Pour l'eau pluvial, vous parler d'un investissement de plus de 1000 euros, je ne sais pas si cela est vraiment proportionnel au projet, sans compter que vous aller surement enterrer votre cuve, puis tout le réseau supplémentaire et les accessoire qui vont avec? Ce n'est plus 1000 euros mais 2000, et puis 40 % de conso en eau de pluie dans la maison, si on compté plutôt 20%? Cela ne fera que 40 euros d'économie par ans donc 50 ans pour remboursé l'installation. Si cela vous chagrine de faire vos besoin dans de l'eau potable, il y a toujours la solution des toilettes sèche. Cela sera toujours le plus économique sans aucun investissement.
Pour les vannes d'arrêt, c'est vrai que cela est plus confort quand il faut faire un dépannage, et pour 40 euros de différence pourquoi pas.
Le départ de chaque appareil depuis la nourrices est une évidence, sinon il y a un risque de perte de charge lors de plusieurs utilisation simultané.
Attention au bouclage, mettre de l'intermittent, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublié que au dessus de trois litre d'eau chauffé qui stagne en refroidissant, il y a un risque de légionellose, peu de "pro" l'utilise en intermittent et préfère le mettre en continu.
Je rejoins votre penser sur les moyens que l'on se donne pour réaliser un projet, que ce soit en terme d'outillage, ou bien de matériel à mettre en œuvre. Le tout étant de bien dimensionner par rapport au besoin que l'on a.
Cdl.
@@yohanpoulain9315 je me suis mal exprimé sur la récupération de l'eau de pluie. Ce n'est pas qu'une question de rentabilité économique, mais de conscience des différents enjeux. Tamponnement des EP, éviter l'usage d'eau potable a des fins de lavage, limitation de la tension sur les nappes lié au puisage de l'eau, compensation de l'artificialisation des sols. Point non négligeable aussi pas de calcaire dans les eaux de de pluie. Et comme dit sur un budget de maison à 200 000 (terrain + maison) on parle de 1% sur lequel les collectivités aident. Les toilettes sèches c'est un autre sujet, je parle bien d'eau de pluie en remplacement de l'eau potable dans nos réservoirs de chasse. Quand bien même s'il est purement économique, le calcul est a revoir en tenant compte du prix de l'eau (j'ai donné un montant aléatoire pour montrer l'impact de la hausse de prix de l'eau sur un budget mensuel) j'ai parlé de 8000L car c'est ce qu'on va mettre mais ça peut etre 3000, 5000, 12 000 selon le besoin.
C'est le même principe que du photovoltaïque, si vous 30% de vos besoins en électricité, si elle augmente de 10% l'impact sur le budget mensuel ne sera pas le même que si vous deviez acheter 100% de l'électricité consommé.
Pour le sujet de la légionelle, c'est justement un des arguments en vers le bouclage. Sans bouclage votre eau chaude se refroidit, vous créez un bras mort. Le développement est lié à la température et a la stagnation de l'eau, elle se développe dans une eau stagnante entre 25 et 50°C pendant une semaine. Le bouclage permet donc d'empêcher cette stagnation. Mais je le répète il n'y a rien d'obligatoire en maison individuelle, c'est une question de confort. Je parle la aussi de mesure conservatoires pour pouvoir le faire plus tard au besoin on parle là encore d'une 50aine d'euros de matos. Et uniquement d'un évier, une douche, un lavabo qui seraient éloignés du cumulus.
Quant à la qualité du travail, faire des piquages sur du PER ça n'a jamais été considéré comme du travail de pro. Comme ne pas utiliser de robifix derrière du placo c'est pas pro non plus.
Merci pour toutes ces précision super utiles, je vais tout étudier en détail pour l'adapter sur mon chantier 👍