Тут весь ролик - сплошная череда ошибок. Нужно было, ещё когда перебрал мотор (было видно, что вал в раковинах под проставкой) , ротор проточить (а лучше сшлифовать) с 20-ти (было) до 18-ти мм и точить одну проставку (чем больше баз и упоров фланец в фланец, тем больше погрешность), посадить её или скольжение или натяг (тогда предусмотреть резьбу для съёма) и точить наружу под 32 или сколько ему надо (22,30мм), заодно можно было пробалансировать ротор с чашкой, за счёт чашки (но это уже лишнее, если оснастка будет меняться, баланс уйдёт). А тут 😵 хз., что он тварит.
Не доверяй так смело балансировке алмазной чашки. Она конечно может быть сколь угодно ровной и точной, но если в ней присутствует дисбаланс, то он вылезет наружу вибрацией, и ты опять будешь думать о том, что чашка кривая, или подшипник разбит, или вал кривой или всë что угодно. Так что могу предложить тебе идею для нового видео- изготовить станок для статической балансировки вращающихся тел. В нëм ты можешь отбалансировать целиком ротор двигателя вместе с чашкой. Динамическую балансировку тебе не осилить, о ней можешь посмотреть в последних видосах Негоды, даже он намучался с ней. Посети приëмку чермета, закупи запас всяких железяк, чтоб не переживать о неудавшейся операции. Запорол деталь- целиком еë в утиль, и начинай заново. Если испортил деталь, заварил и попытаешься опять еë точить- то напряжения в металле при точении будет высвобождаться и меняться по мере съëма металла. Ты внутри проточил ровно, а потом стал точить снаружи- в итоге обнаружишь что снаружи ровно, а внутри стало криво- это напряжения вылезли. Если уж очень надо деталь сварить и потом точить- то не пренебрегай отпуском детали. Муфельной печи у тебя нет, но иными методами думаю сможешь это сделать. Понемногу помаленьку освоишь это дело
1. Алмазные чашки балансируются в обязательном порядке на заводе. Не смотря на то, что корпус - точечное тело вращения, алмазный слой, особенно не в металлической, а в полимерной связке - материал НЕ однородный. Поэтому на чашках можно встретить сверления (баланс). 2. Протачивание *только одной стороны* (диаметра) может привести к ухудшению балансировки. 3. Примитивную балансировку можно сделать приклеивая на внутреннюю сторону чашки куски пластилина. Балансировать можно прямо на двигателе, но шпиндель должен вращаться без заеданий (качественные подшипники без избытка смазки)
Я, определённо, не хотел смотреть видео на пол часа, учитывая, что я таким не занимаюсь, но случайно включил и не заметил как пол часа пролетело. Автор очень интересно и красиво всё преподносит, качество видео и материала 5+. Было очень увлекательно, спасибо. Успехов вам в работе, ваши старания обязательно окупятся
сколько мороки! Старую втулку можно было легко избавить от биений, проточив фрезером на работающем двигателе вместо полимерки. достаточно точно получается. дабы обеспечить повторяемость установки на абразив, вал и втулки ставятся метки, которые совмещаются при последующих установках. При несовпадении диаметров на втулку наматывается тонкий скотч. Протачивать можно и без станка. Болгаркой по включенному точилу. За 5 минут добивался биения в две сотки таким способом. Все это подробно разжевано на канале токарное мастерство Виктора Леонтьева, всем рекомендую. И в первую очередь автору, ибо я сперва даже подумал, что токарника нет в хозяйстве.
Выброси эту втулку вместе с родной, упорной. Ты свою вот эту: то варил, то точил, то сверлил 4 отверстия и как-то их заваривал. У тебя она такой имеет внутренний напряг и дисбаланс, что все твои модели с фото и видео за неё пол царства отдадут, чтобы иметь этот вибратор в арсенале))) Если у вас нет металлоприемок, то придётся раскошелиться и закупить нового кругляка на металлобазах, чтоб делать с нормального металла. Можно на сайтах объявлений искать, люди так и пишут: кругляк для токарных работ, заготовки для токарных работ. У нас на ОЛХ полно металла, у вас не знаю, но тебе неизбежно надо найти источник заготовок, потому что лепить таким образом втулки - контент годный будет, но прогресса не будет в работе))
А я, насколько понял, он как раз выбрал такое направление как комсомолец. Делать максимально трудно с нулевым результатом )). Чашку надо всего то отбалансировать отдельно или на станке, я сначала леплю пластилин, когда вибрации уходят в ноль, можно с обратной стороны выбрать алюминия на такой же вес. Заводская балансировка таких чашек видимо очень грубая, что бы станок по столу не прыгал. И подшипники явно там не при чем. Они тупо резонируют от вибрации. Хотя если долго так поработать, внешняя обойма выбьет в алюминии яйцо.
Я когда первый раз этого дядю увидел, то подумал что он наркоман какой-то. Но когда он начал лепить втулку из глиняного кала на вал, то сомнения в наркомании пропали окончательно.😅
@@Ильхан.836 сколько людей столько и мнений. Каждый думает по разному по мере развития, к мечте есть много дорог но лишь одна верная. Развитие это движение плюс опыт и правильные выводы из опытов, по твоему - значит все кто учится на своих ошибках все наркоманы ???.
@@МихаилЭскулапповначинать искать свой путь методом проб и ошибок надо было с ранних лет, а сейчас ему уже сорок с хвостиком. Делать явные глупости и затем за них публично каяться, как-то по-детски для зрелого дяди выглядит. Да и сразу видно, что дядя не своим делом занялся. Впрочем, человек ведь в несвоей стране живёт и выживать пытается. по-своему. Годный контент мы от него лет эдак через семь-восемь может только увидим.
Если загудел новый подшипник, то это значит запрессовка выполнена не верно. Если запрессовываешь по внешней стороне подшипника, то усилие (удары) должны приходится на внешнее кольцо подшипника, иначе повреждаются мягкий сепаратор, шарики, канавки подшипника. Надо использовать отправку. В чачестве отправки подойдёт торцовочная головка трещётки. Если нет подходящего диаметра, то я использую наружнее кольцо старого подшипника, предварительно прорезав его болгаркой с одной стороны. Если подшипник утоплен в посадочном месте, то за счёт прорези это кольцо легко будет вытащить. Удачи))
Хотелось бы дать пару советов: 1)не обязательно брать металл. Для таких изделий идеально подходит полиамид, полиацеталь, фторопласт. У них малый вес- соответственно движку меньше нагрузка. Детали из пластика легкие и обработка простая. 2)по поводу косины сверления - проверьте правильность установки задней бабки. Скорее всего она смещена в одну из сторон либо клюет вниз.Это делается центрами неподвижного типа и "скалкой". В ютубе это все есть. 3)точная посадка после сверления никогда не получится(хотите более точно - сверлите диаметр 20 мм сверлами в кол-ве 8 штук ,примерно, Увеличивая диаметр сверла на 2-3 мм. Но! точность добивается именно расточкой. Следовательно - сверлите, затем расточка с припуском 1.5-2 десятки и потом разверкой. Вот тогда будет точно. 4)Не такая уж и плотная посадка, если Вы мазали фиксатором, а значит есть некий зазор. Это делать не стоило, при правильном изготовлении все будет точно и надеваться должно от руки с натягом. 5)Чашки с завода часто не ровно сделаны и не обязательно слой алмаза. Посадочное и торец, который касается оправки, могут быть окрашены или не соосный слою абразива
@@kak_smog можно сделать фаску цилиндра (увеличить площадь сварного шва) и в его отверстия запрессовать стержни сквозь круг, заварить и проточить. Запрессовать можно маленьким настольным прессом на 5 тонн из швеллера N8 или 10. Либо круг запрессовать на цилиндр. Также фаска и навар с проточкой, если нет нормальной заготовки, можно сделатьтак. + появится настольный пресс, который не будет занимать много места, но даст больше возможностей.
Могу сказать что ты молодец у тебя все получится. А самое главное ты говоришь и показываешь что есть косяки и ошибки, многие блогеры про это умалчивают. Очень нравится смотреть твои видео. Делаю тебе удачи и терпения и все получится.
Молодец классная подача для молодёжи!. Фразы "я не сварщик ток учусь" на фоне сварочного стола с аппаратами). Однозначно подписка и огромное Спасибо!!!
Люблю смотреть, как у других не получается! 😁1) Возьми заготовку из дюраля или сам отлей, сталь не обязательна, алюминий легче - дисбаланс/вибрации будет меньше; 2) Объедини оправку с втулкой, начерти чертеж, выточи, чтоб базовые поверхности с 1 установки, посадка на вал с легким натягом, но если часто менять - то скользящую; 3) развертывать не надо, обычно развертки все в плюсе! 4) не мажь ниче клеем - как потом разбирать? круги/чашки и оправки могут быть разные, вдруг захочешь другую поставить; 5) подшипник на точиле скорее всего убил фрезеруя или обтачивая алмаз или попал клей-фиксатор, который ты от души мазал; 6) Обороты у точила 3000-1, поэтому фреза сгорела на стали. На алюминии не сгорит, кстати, но может наклепаться нарост. 7) чашку я бы трогать не стал, советские неплохо сбалансированы, китайские да, кривые. А вообще, не заморачивайся с биениями, до 5 соток на тарелке - это норм, если не планируешь микроинструмент затачивать...
Когда ты включал наждак и пытался фрезой из быстрореза на фрезерном обтачивать втулку - ты не учел, что угловая скорость вращения втулки + угловая скорость вращения фрезы = пипец какой сильный выход за пределы допустимых режимов резания для HSS фрезы, поэтому её слизало наглухо))
После сварки всю деталь можно отпустить - нагреть докрасна горелкой и после оставить остывать естественным путём (а лучше в муфеле нагреть и остывало чтобы вместе с ним). Ибо сварка подкаливает металл рядом со швом, да)
С какой это стати подкаливает? Марка стали известна? Судя по токарке, материал проволоки в полуавтомате типа 08Г2С, а материал заготовок ст3. Обе марки малоуглеродистые и закалка их не возможна без цементации
@@mastiff1985 Сварка электродом не подкаливает, а вызывает напряжения и неоднородности в структуре шва. Если после такой не сделать отжиг детали то при обработке швы будут "легко находится" резцом или фрезой. Но если варить полуавтоматом то швы обрабатываются значительно легче, даже без термообработки.
Почти свами согласен. Закалки такого сплава не происходит. Это же не кипящий, легко свариваемый сплав без специальных условий. Конструкционка - для этого и существует. А вот тепловые напряжения... Да и шлак электрода не такой уж твёрдый (твёрдый конечно, но хрупкий), а вот раковина под ним здорово бьёт (новообразования кристаллической решётки из расплава - напряжения). Но электродом легче прогреть деталь и проварить, а не припаять. Тут есть сему пример. При разрыве этих четырёх "точек сварки" чётко видно наплавления метала в конус от сверла. Расплава детали и кромок отверстия с последующим сплавлением не произошло. Сварки не было, была пайка. :) А отпуск после любой термообработки обязателен. А сварка это термообработка и причём очень жёсткая (разница температур у шва и остальной части детали) А перед такаркой желательно отжечь любую "не известную" болванку. Как-то решил использовать в качестве болванки шток амортизатора. Понятно цементация и Т.Д, и Т.П. Но даже после 2 мм шток прорезался не равномерно. С закусами потом лёгким резом, трением и свистом. Видимо сказывалась его длительная работа по назначению. Но после помещения штока в топку печки и изъятия после остывания печи... Резалось чудесно.
Молодец Рудольф! Косяков пздц сколько, но мне нравится твоя настойчивость и стремление к самообучению! Ты яркая иллюстрация к поговорке: дорогу осилит идущий. Не знаю почему смотрю твои видео, ничего нового в них для меня нет, наверное как типаж человека ты мне очень нравишься! Вперёд за победами, не сдавайся!!!!
Посмотрел, задумался, пересмотрел ещё раз, но внимательнее, могу сказать, что нашёл лишь две ошибки: 1. Детали такой точности надо делать из цельного куска металла, да, сваривать тоже можно, но там обязательно нужно делать отпуск, хотя бы просто нагреть горелкой до красна и оставить остывать и так пару раз. Можно попробовать конечно ещё отпуск с песком, нагревается в кастрюле, в обычной духовке до максимальной температуры, затем деталь греем до красна, ждём пока краснота спадёт и опускаем в песок, оставляем на 3-6часов, в зависимости от объёма песка. Второй способ чуть сложнее, но должен снимать больше напряжений. 2. Я не совсем понял, чем ты пытался обточить чашку, похоже было на обдирочный 6мм диск по металлу, тут могу сразу сказать - косяк, абразивные диски не способны нормально взаимодействовать с очень твёрдыми материалами, а для того чтобы он хоть как-то начал взаимодействовать, приходится прикладывать усилие, что в твоём случае - недопустимо! Такие корректировки можно делать при помощи УШМ, но алмазным диском, любым. Все круги абразивные я выровнял обычным сегментированным алмазным диском по бетону, алмазные чашки для УШМ - при помощи сплошного китайского диска по керамике. Более никаких ошибок не нашёл) Удачи тебе)
Приветствую, не ошибается тот кто ничего не делает, у тебя был изначально неправильный подход к изготовлению детали,сначала необходимо определиться с базой от которой работать это или поверхность куда становится чаша, тогда посадочное отверстие под вал нужно было сверлить в последнюю очередь, или отверстие, тогда необходимо изготовить опраку, затянуть на ней деталь и крепить в патрон за отправку, после этого дальнейшая обработка, неправильное соединение двух частей детали, нужно было проточить отверстие в шайбе и место под нее во втулке с натягом, посадить на горячую, после проточить в месте соединения с наружной стороны канавку и проварить, место сварки снова проточить и только после этого дальнейшая обработка как писал выше, ну и проверьте саму чашу как правильно писали ниже, с уважением, лайк поставил, удачи, да и выводить сотки держа болгарку в руках дело дюже не благодарное))
Удивительная история - обнаружив в 2 часа ночи новое видео на этом канале, я испытал необузданную радость и понял, что из множества каналов на которые я подписан, ни один не приносит мне столько радости, технического и эстетического удовольствия! Следствием этого явилось решительное оформление годовой дружеской подписки на boosty, а заодно и донат в копилку на котлован для фундамента новой мастерской! К сожалению понял, что до сих пор не знаю как тебя зовут и в комментах к тебе обращаются как угодно, но не по имени. Прошу исправить это недоразумение! Спасибо за увлекательный контент!
@@Ильхан.836 "станки купил а мозги не купил " но как-то сообразил , как-то достал денег для этого дела , как-то сообразил где купить и привезти станки, значит и сообразит со временем как довести всё до ума, я так думаю.
Братик, маленький совет, если нужно увеличить диаметр шпинделя, как у тебя то проще использовать холодное меднение, это технология маст хев при восстановлении оборудования, когда нужно сделать с минимальными усилиями. Спасибо за видео, дорогу осилит идущий.
🤣😂 Не вірте тим, хто називає вас "братіком", "братушкой", "братєльніком", "братухой", "братаном" і т.д. як що це не справжній ваш брат!! Історія вчить!! Історія нагадує!😛😜😝
Интересно смотреть))). Во всяком самом простом деле есть куча нюансов, познавая их человек становится специалистом с большой буквы. Вы на правильном пути. А шейки вала как раз шлифуют на финише. )))) то есть вы сами добрались до общепринятого способа. 😊 посмотрите видео шлифовка шеек коленвала
Такие переходники делают из алюминия часто. И еще используют всякие посадки на горячую, во избежание люфтов. Там диаметры отверстий даже меньше чем диаметр шкива.
Красава, прям меня напомнил, тоже частенько косячу, бывает пару дней что-то делаешь и вдруг в одно мгновение это всё уходит в брак. Но правильно сказал - это просто хобби, это всё очень интересно, это получение опыта. Удачи!!!
на счет сварки - ошибаешься что быстрорез возьмет - может и не взять, чаще всего обтачивают твердосплавом вк8- вк16 - резцы работают на удар а вообще - надо было просто сделать отдельно втулку и шайбу - проще и надежнее по поводу вибрации - чашку - нельзя было трогать - она с завода отбалансирована на заводе ( возможно из за обточки- проверь на токарнике биение) разбери точило - проверь посадку ( диаметр) нутромером на овальность с подшипниками - тут вариант такой попробуй подобрать ( задний можно шариковый оставить - а вот передний - попробывать и роликовый ) - все из за чашки , вернее ее веса ( можно поэкспериментировать с вариантом . если не вариант с эксперементами - просто подобрать более точные подшипники ( по госту 6й или 5й - чисто для примера ) а вообще на этот счет не расстраивайся =) - главное правило - отложи , обдумай , подсчитай , перекури(САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!) и потом не спеща делай ) не надо ( уж поверь) никуда спешить - как гриться спешка нужна в 2х случаях .... =)
Это точно, бывает полезно прекратить работу, пойти домой,посидеть, а там, глядишь, и приходит верное решение! А когда торопишься, завсегда ошибки бывают.
Друг! Моё почтение! Растёшь в изготовлении и понимания техпроцессов)))🤗🤗🤗 когда услышал «с одной установки» то сразу понял, что этот парень будущий профессионал 😃
может для начала надо было другу посмотреть Лазутина, дядьку Максима. И про режимы там и техпроцесс.. и канал стал бы не юмористическим. Так то LOL. Болгарка- вишенка на торте 😅 Внезапно
дружище, из-за каких-то 2-3 соток на камне ваааащщще не расстраивайся! по биению у тебя всё идеал! просто , если твоя цель именно perfect, то тогда да, имеет смысл продолжать. но там должна быть несколько другая методика. по поводу ошибок своих тоже не расстраивайся, а как ещё опыта набраться, если не делать ошибок. Самый ценный опыт - личный.
Такие вещи как эта втулка гораздо проще делать в центрах, начиная с отверстия, то есть заготовкпридать основную форму, проточить для создания базы (чтобы торцы были параллельны и перпендикулярны проточке), потом просверлить отверстие, зажать в два центра и потихоньку обрабатывать до нужных размеров. В центрах работа гораздо точнее и точно отверстие будет соосно внешней поверхности. Биение сверла моет быть потому что задняя бабка несоосна патрону, это тоже регулируется винтами на задней бабке. Я на заводе полдня выставлял заднюю бабку чтобы хоть как-то работать...
Дорогу осилит идущий!!! Однозначно лайк! Если бы многие, как Вы, так относились к своей работе, как Вы к своему хобби, то и качество товаров было бы иным. Нужно всегда стремиться к совершенству, но при этом помнить, что это стремление занимает гораздо больше времени, сил и средств. Особенно если нет необходимого образования и знаний. Но это не должно, ни в коем случае, быть препятствием. Ваш пример показывает, с каким упорством нужно идти к цели. И это поучительные и интересные видео лично для меня, благодарю Вас (как раз рассматриваю приобретение точила😊).
Полимерную глину нужно армировать. Но гораздо более лучший вариант - полиэфирная автомобильная шпаклёвка, армированная штукатурной сеткой. Несколько раз делал такие фланцы - прочность на уровне алюминиевых.
Поставил лайк, ролик очень понравился своей пытливостью. А не ошибается только тот, кто ничего не делает! Зато, у тебя появился большой опыт по изготовлению точных деталей. Надеюсь и у меня.) Удачи тебе в твоём хобби!
Привет! Смотрел опять ржал. Ты красавчик, наверно специально так снимаешь поднимать настроение. Обзаведись центровочным сверлом, оно само находит центр раз у тебя такой ушатанный токарник. Смотреть больно сверление на нём и торцевание.
Верно не ошибается тот кто бездействует. Я сам работаю на заточке инструмента. Работаю на станке так же как и ты без опыта всё на своих ошибках и подсказках товарищей. Скорей всего биение после всех манипуляций это обработка алмазного круга я на работе использую камень меньшего зёрна он весь чёрный такой шлак его вычищает и получается как новый и таким кругом можно дальше точить а фрезу из быстрореза скорей всего сьело от того что после сварки метал закалился
Молодец, приятно наблюдать за техническим творчеством. И ещё, судя по комментариям собралось неплохое коммьюнити, все что то советуют, наверно дельное. Удачи в дальнейшем поиске и возрастания умений!
Привет! Когда увидел глину, я понял что не чего не пойму, что происходит. 😄. Вторая попытка тоже конечно была очевидной, делом времени когда разлетится, обороты большие для такого объема глины😃. Сварочные швы твердые, коленые, для резца двойная нагрузка. У тебя очень хорошо идёт проплавление металла, возможно избыточный вольтаж дуги, но зато прочное соединение😃. Металлообработка очевидно твоё🙂👍. Шеки распредвала палеруют камнем, так что это тема! Поразительный результат, на самом деле для первого раза! 👏😃 Теперь задумался на авито найти такое точило😃
Только сильный умеет признавать ошибки! Я преклоняю колено перед автором за упорство и честность к себе и зрителю!! У такого все получится и даже невозможное!
Я тоже недавно также заморочился с двумя наждаками. Тоже новые втулки делал (из цельной заготовки), шливовал и вал, и сами втулки. В ноль так и не получилось вывести, но до приемлемого уровня довёл. В моём случае получается добиваться минимального биения прокручиванием чашки перед затяжкой гайки, после нескольких таких перестановок удаётся поймать положение с минимальным биением. Опорный столик у тебя мне понравился, нужно себе такой сделать как-нибудь. Удачи и развития! 👍 🤝
Показывать здесь нечего да и обсуждать ! Такое можно было сделать 20 лет назад ,когда небыло интернета ! Сейчас зашёл на канал любого токаря посмотрел ,послушал советы и постарался сделать ! ( Слава Петров , Дима Бербраер,Дневник сельского токаря,Игорь Негода,Ростовские пачаны) половина из списка не профи но старались и у них получается. Видео о том ,как не надо делать !!!!! Лайк из жалости ,что старался !
Очень круто, молодец! Тут есть один немаловажный момент: мощность двигателя. Для той мощности, которая есть сейчас, ты, пожалуй, добился максимума. Что касается запрессовки подшипников - да, ты их запрессовывал неправильно, но порядочные подшипники такое издевательство в общем-то прощают. Особенно при запрессовке в алюминиевую обойму. В общем, если перебрать точило еще раз, ты повысишь свой скилл, но не сможешь резко изменить результат. Разве что, чуть потише будет работать.
А вообще косяков в этом видосе прям рекордное количество. Но лайк ты заслужил не за результат, а за работу по созданию контент и за честность. Зачастую типа грамотные блогеры скрывают часть неудач так как это бьёт по их гонору. Однако стоит заметить, что имеется серьёзный диссонанс между оформлением и оснащенностью мастерской и уровнем технической грамотности автора. Не мешало бы подтянуть знания в этой области. Хочется видеть не только прикольные видосики, но и прогресс автора в техническом творчестве.
Биение может лечится шайбой с внутренним отверстием с экстацинстетом по отношению к внешнему .Достаточно одного мм. Методом подбора ,путем включения и выключения диска , потом зажимается гайкой и вуаля , биения нет . С таким точилом эти шайбы шли в комплекте.
Категорически не приближайся к токарному и, в целом и к фрезерному с абразивным камнем! Происходит шаржирование поверхности направляющих вылетающими крупинками абразива и ты обрекаешь станки на преждевременную мучительную смерть. Если прям очень сильно надо или хочется - то застилай тряпками основательно и после работы сразу вымывай всё. Только не продувай компрессором. Станки убирать компрессором запрещено - ты загонишь грязь туда, куда она при обычных условиях не попала бы
Будьте добры поподробнее. По нищите своей, имею планы приспособить сверлильный станочек под вертикальную фрезерную обработку с использованием абразивных материалов. Например, на столике с горизонтальной подачей устанавливается длинный кухонный нож. Плоскость ножа не параллельна плоскости стола, то есть образуется угол режущей кромки. И по идее должен получиться красивый и ровный спуск материала.
@@tundra-plz про абразив касается станков с направляющими, плоскими или призмами, по которых ездит стол фрезерного или суппорт и задняя бабка. Тебе это не грозит, у тебя пары трения, по сути, не будет, в которую может абразив "впитаться". Для твоих задач, найди где-нибудь старую пишущую машинку и возьми оттуда каретку. Там довольно прецизионный механизм перемещения с большим ходом, на шариковых линейных подшипниках, в основном. На этой каретке закрепляется дощечка, к ней буквально саморезом крепится нож и катаешь туда-сюда
Он потом снимет видео про криворукое шабрение ласточкиных хвостов и отвратительную бездарную шлифовку клиньев на фрезере (хотя я не рассматривал, а то у него могут быть и линейные направляющие на фрезере), а токарный потом (когда ничего в очередной раз не выйдет) болгаркой поправит, попутно обозревая лепестковые круги. Да он всё видео проточил сломанной пластиной)))
Странное решение после расточного резца опять сверлить перед походом разверткой. Сверла всегда +- будут бить и поэтому если нужно идеальное отверстие, то на финише обязательно растачивать. Насчёт сварки - если уж сваривать две детали, то делай здоровенную фаску, чтоб сварка туда вливалась и при последующей обработке не срезалась полностью. На развертках есть буквенно-цифровой код допуска посадки. Например 20Н7 - обозначение поля допуска. 20Н7 читается так: 20 мм - диаметр развёртки , Н - отклонение в плюс, для отверстий, 7 номер квалитета, это означает, что допуск 21 мкм, то есть отверстие после обработки должно быть не более 20.021 мм. В твоём случае наверное лучше применить развертку с таковым размером, чтоб деталь или слегка напресмовывалась или входила очень плотно. Тогда можно втулку и не клеить. Поэтому подобрать другую развёртку исходя из размера вала. Есть ещё раздвижные развертки меняющие свой размер около 1 мм.
Хочу поделится хорошим способом по сохранению спец. одежды, если уже есть прожег то его можно заклеить кожей (СПИЛК) на клей момент, вырезаете кусок побольше из второй оставшейся краги (перчатки) ,обычно у всех одна сгорает а одна почти целеханькая, так вот если прожог уже есть то во внутрь надо положить бумагу что-бы не приклеить штанину между собой! А вообще Я когда меняю старую спецовку на новую то сразу приклеиваю там где надо, и она намного-намного дольше служит чем просто без защиты! Конечно кто-то скажет зачем так замарачиватся, можно же одеть фартук или еще более защищенную одежду, все так но лишний вес и жара когда тепло усугубляют все приемущества, да и не удобно!
Зато душевно. Кто не косячит делая в первый раз, у меня вот к такому результату как у автора даже приблизиться не получится, для всего нужны знания и практический опыт.
а какой ампераж брал на сварке? как по мне, провара не хватило, швы отлипшие были. если бы прогрето было, возможно и не было бы отвала) ну это если бы...)
Чтоб сверло в токарном не уводило, нужно менять угол заточки (индивидуально, до предела жесткости бабки). Чтоб сварка менее отличалась по жесткости. необходимо делать общий отпуск, а потом уже обработку и закалку.
Доброго дня мастеровым и неугомонным перфекционистам ! Советы автору видео , исходя из личного опыта восстановления подобного точила : 1.Подшипники ставить высокого класса точности с резиновыми уплотнениями . 2.Обойму основного подшипника в корпус лучше посадить не на фиксатор , а на клей для неопрена без сушки моментально . 3.Фланец точить цельный плюс 0,2 мм на внешнем диаметре, садить на фиксатор и шлифовать на валу в посадочный размер чашки . 4 . Почти всем алмазным чашкам нужна предварительная балансировка , вскрывать алмазы простым корундом , алмазной шарошкой не надо . Советы никому не навязываю , спорить и доказывать не имею желания . Всем добра и полезных станков в мастерскую !
@@kak_smog Корунд синтетический или электрокорунд менее твердый минерал . Для правки или обновления засаленного слоя важно не сбить грани алмазных зерен , а вскрыть зерна на поверхности связки . Алмазная шарошка сбивает режущие грани или вовсе выбивает зерна , далее повышенное трение при заточке , засаливание чашки и в итоге перегрев кромки токарного резца .
в вас угадывается толковый технолог, важнейшее начало в этом деле - точные подшипники, но где их сейчас взять, хотя бы с 9 приемкой... Всё остальное потом.
А разве подшипники в корпусе должны фиксироваться? На сколько я помню правила конструирования подшипниковых узлов: что вращается, то с натягом, что стоит, то свободная посадка. Соответственно в данном случае обойма подшипника не должна фиксироваться. Это необходимо для равномерности износа рабочих поверхностей.
@@NeoH58 Обращаю внимание на ключевое слово - восстановление . Эти точильные станки уже отработали десятки лет , посадочные места в корпусах прослаблены . Клей для неопрена создает некую резиновую прослойку , он не высыхает и имеет констинстенцию каучука . Данный совет не относится к идеальным посадочным подшипниковым постелям .
после сварки меняется не плотность, а твердость металла из за того что он подкаливается. Убрать это можно, как уже многие написали, отпустив деталь, то есть нагрев ее докрасна дать ей медленно остыть. заодно уменьшатся внутренние напряжения, которые полюбому появляются после сварки. После механической обработки напряжения тоже появляются кстати
Лучший способ - напрессовать цельную приблизительно изготовленную втулку на вал, в валу сделать углубление под винт, винт пропустить через втулку, головку винта спилить, сделать круговую риску, затянуть остаток винта по риске проволокой. Далее, не снимая подшипникового щита, снять вал со щитом и втулкой в сборе и проточить в размер в центрах. Щит при этом висит между патроном с зажатым валом ротора двигателя и втулкой - ну и пусть висит, он не мешает и хуже ему не будет. Пример такого есть на канале сельского токаря. Так можно делать втулки под любые камни, биения исключены. Если уж перфекционизм зашкаливает - вал со втулкой и щитом зажать не один конец в патрон, а второй подпереть вращающимся центром. а раскрепить между двумя центрами, один неподвижный в патроне, второй в задней бабке, а вращать вал поводком. Так можно вывести биения в ноль. Разумеется, наружная часть втулки должна быть в слабый конус ( но не до конца). Недостаток способа - нужно сверлить углубление в валу двигателя под винт, так что если вал относительно тонкий, опасно, ну и двигатель не всегда удобно и быстро разбирать-собирать.
На этом станке - никак не просверлить так чтоб не уходило сверло, у него слишком низкая жёсткость. У меня на 1к62 только задняя бабка весит как пол этого станка. Конус морзе 5 в задней бабке. Всё жёсткое и непоколебимое. Можно драть, резать, сверлить. Тебе надо брать короткие сверла с конусным хвостовиком. Желательно без переходных втулок. Либо цанговый патрон используй, для сверел с цилиндрическим хвостовиком
Знаешь бывает 1000 мнений. А ты делай как считаешь. Мне нравятся твои видео и с удачами и нет. Мне приятно смотреть. Твой подход к формату. Ведь это канал "Как смог" А это ровняет как я смог что ,то починить или сделать. Я же сделал и "как смог! Конечно я сперва сделал деталь, а потом задумываешься а если так и сяк , то получилось бы лучше. Деталь изготовлена и это "как смог" Вообщем заключение под пивко. Сюжет всегда 5+ . озвучка 5+ ,видео 5+ , и настроение 5+++
Я бы в "блинчике" сделал сквозное отверстие , туда запрессовал "бобышку", тогда сварка с обратной стороны, и на точной поверхности не надо по сварке точить
Я офигел когда увидел примерку, первая мысль - разорвет центробежная сила) До конца не досмотрел ещё но алмазные чаши тоже требуют балансировки, есть у меня несколько, по заводу хорошо отбалансирована только 1
На будущее- подшипник в морозильник,а корпус подогреваешь, так в передней стойке авто посадил подшипник пару лёгкими ударами,а без подготовки мучался по часу
Все классно делаешь👍 не ошибается тат - кто ничего не делает! Мой совет идти от самого начала. Начни с самого вала. И все детали подгоняй. Не бойся сварки на токарном, страшнее было отверстие в заготовке, которое было не по центру
По поводу фрезы. Понимаю вопрос глупый. А у тебя в ту сторону то резало? Ну т.е. у тебя же деталь то не неподвижна, а вращается. Точно поверхность вращающегося цилиндра двужется навстречу режущей кромке фрезы? И каковы их линейные (не угловые)(об/мин * Пи*Dзаготовки) суммарные скорости? Какой получается режим резания?
я бы посоветовал уменьшить ёмкость конденсатора. у тебя 2 по 10 стоят попробуй запустить на 1 . явно двигатель гудит и создаёт вибрацию. можно сделать 1 пусковой а 2 рабочий. биение можно легко убрать краской твёрдой или эпоксидкой это как ремонтная часть. а если вал болтается в переднем потшипнике то нужно взять медный провод и сварочным аппаратом сделать ляпухи из меди на валу. они войдут в потшипник плотно и биение исчезнет. либо какой то другой вариант. так как вал длинный то естественно когда камень бил вал постепенно развальцовывался о потшипник. на хороших наждаках обычно внутри посадочного места есть параиновая пропитка. это для точной посадки на вал.
Пережил с тобой каждый момент. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Любая ошибка это лишь плата за опыт!
Тут весь ролик - сплошная череда ошибок.
Нужно было, ещё когда перебрал мотор (было видно, что вал в раковинах под проставкой) , ротор проточить (а лучше сшлифовать) с 20-ти (было) до 18-ти мм и точить одну проставку (чем больше баз и упоров фланец в фланец, тем больше погрешность), посадить её или скольжение или натяг (тогда предусмотреть резьбу для съёма) и точить наружу под 32 или сколько ему надо (22,30мм), заодно можно было пробалансировать ротор с чашкой, за счёт чашки (но это уже лишнее, если оснастка будет меняться, баланс уйдёт).
А тут 😵 хз., что он тварит.
@@АндрейКоннов-ъ6ф ну так пориджа пустили в мастерскую, чего Вы хотели-то?
@@YN3_ Кого пустили?
главное чтобы пальцы и глаза были целыми
пакистанские технологии😂
Не доверяй так смело балансировке алмазной чашки. Она конечно может быть сколь угодно ровной и точной, но если в ней присутствует дисбаланс, то он вылезет наружу вибрацией, и ты опять будешь думать о том, что чашка кривая, или подшипник разбит, или вал кривой или всë что угодно. Так что могу предложить тебе идею для нового видео- изготовить станок для статической балансировки вращающихся тел. В нëм ты можешь отбалансировать целиком ротор двигателя вместе с чашкой.
Динамическую балансировку тебе не осилить, о ней можешь посмотреть в последних видосах Негоды, даже он намучался с ней.
Посети приëмку чермета, закупи запас всяких железяк, чтоб не переживать о неудавшейся операции. Запорол деталь- целиком еë в утиль, и начинай заново. Если испортил деталь, заварил и попытаешься опять еë точить- то напряжения в металле при точении будет высвобождаться и меняться по мере съëма металла. Ты внутри проточил ровно, а потом стал точить снаружи- в итоге обнаружишь что снаружи ровно, а внутри стало криво- это напряжения вылезли. Если уж очень надо деталь сварить и потом точить- то не пренебрегай отпуском детали. Муфельной печи у тебя нет, но иными методами думаю сможешь это сделать.
Понемногу помаленьку освоишь это дело
Спасибо! Учту
Камень править надо.
можно для начала пластилина налепить на чашку - если будут изменения, тогда сверлом поправить балансировку
1. Алмазные чашки балансируются в обязательном порядке на заводе.
Не смотря на то, что корпус - точечное тело вращения, алмазный слой, особенно не в металлической, а в полимерной связке - материал НЕ однородный.
Поэтому на чашках можно встретить сверления (баланс).
2. Протачивание *только одной стороны* (диаметра) может привести к ухудшению балансировки.
3. Примитивную балансировку можно сделать приклеивая на внутреннюю сторону чашки куски пластилина.
Балансировать можно прямо на двигателе, но шпиндель должен вращаться без заеданий (качественные подшипники без избытка смазки)
@@СергейТк-у9в Обычно пластилином ограничиваюсь - вполне достаточно)))
Мне кажется автор просто всех нас троллит своими безумными выходками!!!
Такая же фигня
Я, определённо, не хотел смотреть видео на пол часа, учитывая, что я таким не занимаюсь, но случайно включил и не заметил как пол часа пролетело. Автор очень интересно и красиво всё преподносит, качество видео и материала 5+. Было очень увлекательно, спасибо. Успехов вам в работе, ваши старания обязательно окупятся
сколько мороки! Старую втулку можно было легко избавить от биений, проточив фрезером на работающем двигателе вместо полимерки. достаточно точно получается. дабы обеспечить повторяемость установки на абразив, вал и втулки ставятся метки, которые совмещаются при последующих установках. При несовпадении диаметров на втулку наматывается тонкий скотч. Протачивать можно и без станка. Болгаркой по включенному точилу. За 5 минут добивался биения в две сотки таким способом. Все это подробно разжевано на канале токарное мастерство Виктора Леонтьева, всем рекомендую. И в первую очередь автору, ибо я сперва даже подумал, что токарника нет в хозяйстве.
Леонтьев удалил все свои ролики, ударился в пропаганду.
Выброси эту втулку вместе с родной, упорной. Ты свою вот эту: то варил, то точил, то сверлил 4 отверстия и как-то их заваривал. У тебя она такой имеет внутренний напряг и дисбаланс, что все твои модели с фото и видео за неё пол царства отдадут, чтобы иметь этот вибратор в арсенале))) Если у вас нет металлоприемок, то придётся раскошелиться и закупить нового кругляка на металлобазах, чтоб делать с нормального металла. Можно на сайтах объявлений искать, люди так и пишут: кругляк для токарных работ, заготовки для токарных работ. У нас на ОЛХ полно металла, у вас не знаю, но тебе неизбежно надо найти источник заготовок, потому что лепить таким образом втулки - контент годный будет, но прогресса не будет в работе))
А я, насколько понял, он как раз выбрал такое направление как комсомолец. Делать максимально трудно с нулевым результатом )). Чашку надо всего то отбалансировать отдельно или на станке, я сначала леплю пластилин, когда вибрации уходят в ноль, можно с обратной стороны выбрать алюминия на такой же вес. Заводская балансировка таких чашек видимо очень грубая, что бы станок по столу не прыгал. И подшипники явно там не при чем. Они тупо резонируют от вибрации. Хотя если долго так поработать, внешняя обойма выбьет в алюминии яйцо.
Я когда первый раз этого дядю увидел, то подумал что он наркоман какой-то. Но когда он начал лепить втулку из глиняного кала на вал, то сомнения в наркомании пропали окончательно.😅
@@Ильхан.836 сколько людей столько и мнений. Каждый думает по разному по мере развития, к мечте есть много дорог но лишь одна верная. Развитие это движение плюс опыт и правильные выводы из опытов,
по твоему - значит все кто учится на своих ошибках все наркоманы ???.
@@МихаилЭскулапповначинать искать свой путь методом проб и ошибок надо было с ранних лет, а сейчас ему уже сорок с хвостиком. Делать явные глупости и затем за них публично каяться, как-то по-детски для зрелого дяди выглядит. Да и сразу видно, что дядя не своим делом занялся. Впрочем, человек ведь в несвоей стране живёт и выживать пытается. по-своему. Годный контент мы от него лет эдак через семь-восемь может только увидим.
Если загудел новый подшипник, то это значит запрессовка выполнена не верно.
Если запрессовываешь по внешней стороне подшипника, то усилие (удары) должны приходится на внешнее кольцо подшипника, иначе повреждаются мягкий сепаратор, шарики, канавки подшипника.
Надо использовать отправку. В чачестве отправки подойдёт торцовочная головка трещётки. Если нет подходящего диаметра, то я использую наружнее кольцо старого подшипника, предварительно прорезав его болгаркой с одной стороны. Если подшипник утоплен в посадочном месте, то за счёт прорези это кольцо легко будет вытащить. Удачи))
Уважаемый вы чрезмерно самокритичный, как по мне так все замечательно
Молодчина, уверен у тебя всё получится. Удачи!
ты зазлужил просто тонну лайков, хотя бы за то что показываеш свои косяки, а не переделываеш их за кадром или на мантаже, респект тебе дружэ.
Хотелось бы дать пару советов: 1)не обязательно брать металл. Для таких изделий идеально подходит полиамид, полиацеталь, фторопласт. У них малый вес- соответственно движку меньше нагрузка. Детали из пластика легкие и обработка простая. 2)по поводу косины сверления - проверьте правильность установки задней бабки. Скорее всего она смещена в одну из сторон либо клюет вниз.Это делается центрами неподвижного типа и "скалкой". В ютубе это все есть. 3)точная посадка после сверления никогда не получится(хотите более точно - сверлите диаметр 20 мм сверлами в кол-ве 8 штук ,примерно, Увеличивая диаметр сверла на 2-3 мм. Но! точность добивается именно расточкой. Следовательно - сверлите, затем расточка с припуском 1.5-2 десятки и потом разверкой. Вот тогда будет точно. 4)Не такая уж и плотная посадка, если Вы мазали фиксатором, а значит есть некий зазор. Это делать не стоило, при правильном изготовлении все будет точно и надеваться должно от руки с натягом. 5)Чашки с завода часто не ровно сделаны и не обязательно слой алмаза. Посадочное и торец, который касается оправки, могут быть окрашены или не соосный слою абразива
Спасибо Сергей!
@@kak_smog можно сделать фаску цилиндра (увеличить площадь сварного шва) и в его отверстия запрессовать стержни сквозь круг, заварить и проточить.
Запрессовать можно маленьким настольным прессом на 5 тонн из швеллера N8 или 10.
Либо круг запрессовать на цилиндр. Также фаска и навар с проточкой, если нет нормальной заготовки, можно сделатьтак. + появится настольный пресс, который не будет занимать много места, но даст больше возможностей.
А также под развёртку необходима спецоправка, позволяющая развёртке самоустанавливаться.
Фторопласт не подходит. Он течет.
Могу сказать что ты молодец у тебя все получится. А самое главное ты говоришь и показываешь что есть косяки и ошибки, многие блогеры про это умалчивают. Очень нравится смотреть твои видео. Делаю тебе удачи и терпения и все получится.
Молодец классная подача для молодёжи!. Фразы "я не сварщик ток учусь" на фоне сварочного стола с аппаратами). Однозначно подписка и огромное Спасибо!!!
Отличное видео. Спасибо за старания.
Съемка на уровне промо-роликов некоторые производителей инструмента и оснастки 👍🏻
Люблю смотреть, как у других не получается! 😁1) Возьми заготовку из дюраля или сам отлей, сталь не обязательна, алюминий легче - дисбаланс/вибрации будет меньше; 2) Объедини оправку с втулкой, начерти чертеж, выточи, чтоб базовые поверхности с 1 установки, посадка на вал с легким натягом, но если часто менять - то скользящую; 3) развертывать не надо, обычно развертки все в плюсе! 4) не мажь ниче клеем - как потом разбирать? круги/чашки и оправки могут быть разные, вдруг захочешь другую поставить; 5) подшипник на точиле скорее всего убил фрезеруя или обтачивая алмаз или попал клей-фиксатор, который ты от души мазал; 6) Обороты у точила 3000-1, поэтому фреза сгорела на стали. На алюминии не сгорит, кстати, но может наклепаться нарост. 7) чашку я бы трогать не стал, советские неплохо сбалансированы, китайские да, кривые. А вообще, не заморачивайся с биениями, до 5 соток на тарелке - это норм, если не планируешь микроинструмент затачивать...
Спасибо. Учту
Могу огорчить, подшипник мог быть убит на фазе запрессовки на вал. Через молоток по внешней обойме.
@@miklemikle-1982 100%
Когда ты включал наждак и пытался фрезой из быстрореза на фрезерном обтачивать втулку - ты не учел, что угловая скорость вращения втулки + угловая скорость вращения фрезы = пипец какой сильный выход за пределы допустимых режимов резания для HSS фрезы, поэтому её слизало наглухо))
282 м/мин на точиле, при 32мм, об/мин 2800. + И где-то 10 м/мин на фрезе если она на d 6мм. 😀.
@@-_---__------________ знать бы режимы для той фрезы, но тут чисто из любопытства , потому что очевидно, что ушло далекооооо за пределы допустимые
@@VadimReset примерно в 10 раз привышено. Обычно для hss среднее около 15..25м/мин По нелигированным сталям.
Фрезерный не надо было включать)))
@@fnfrgjqltn или включать на самые малые обороты
После сварки всю деталь можно отпустить - нагреть докрасна горелкой и после оставить остывать естественным путём (а лучше в муфеле нагреть и остывало чтобы вместе с ним). Ибо сварка подкаливает металл рядом со швом, да)
С какой это стати подкаливает? Марка стали известна? Судя по токарке, материал проволоки в полуавтомате типа 08Г2С, а материал заготовок ст3. Обе марки малоуглеродистые и закалка их не возможна без цементации
Ещё хуже обстоят дела если варить электродами, если остался шлак хоть чуть чуть то хана твердосплавной пластине, тут же кромка закругляется.
@@mastiff1985 сам материал заготовки ХЗ их чего. Чуть подкалиться мог, особенно если водой охлаждал после сварки.
@@mastiff1985
Сварка электродом не подкаливает, а вызывает напряжения и неоднородности в структуре шва.
Если после такой не сделать отжиг детали то при обработке швы будут "легко находится" резцом или фрезой.
Но если варить полуавтоматом то швы обрабатываются значительно легче, даже без термообработки.
Почти свами согласен.
Закалки такого сплава не происходит. Это же не кипящий, легко свариваемый сплав без специальных условий. Конструкционка - для этого и существует. А вот тепловые напряжения...
Да и шлак электрода не такой уж твёрдый (твёрдый конечно, но хрупкий), а вот раковина под ним здорово бьёт (новообразования кристаллической решётки из расплава - напряжения). Но электродом легче прогреть деталь и проварить, а не припаять. Тут есть сему пример.
При разрыве этих четырёх "точек сварки" чётко видно наплавления метала в конус от сверла. Расплава детали и кромок отверстия с последующим сплавлением не произошло. Сварки не было, была пайка. :)
А отпуск после любой термообработки обязателен. А сварка это термообработка и причём очень жёсткая (разница температур у шва и остальной части детали) А перед такаркой желательно отжечь любую "не известную" болванку.
Как-то решил использовать в качестве болванки шток амортизатора. Понятно цементация и Т.Д, и Т.П. Но даже после 2 мм шток прорезался не равномерно. С закусами потом лёгким резом, трением и свистом. Видимо сказывалась его длительная работа по назначению. Но после помещения штока в топку печки и изъятия после остывания печи... Резалось чудесно.
Молодец Рудольф! Косяков пздц сколько, но мне нравится твоя настойчивость и стремление к самообучению! Ты яркая иллюстрация к поговорке: дорогу осилит идущий. Не знаю почему смотрю твои видео, ничего нового в них для меня нет, наверное как типаж человека ты мне очень нравишься! Вперёд за победами, не сдавайся!!!!
Посмотрел, задумался, пересмотрел ещё раз, но внимательнее, могу сказать, что нашёл лишь две ошибки:
1. Детали такой точности надо делать из цельного куска металла, да, сваривать тоже можно, но там обязательно нужно делать отпуск, хотя бы просто нагреть горелкой до красна и оставить остывать и так пару раз. Можно попробовать конечно ещё отпуск с песком, нагревается в кастрюле, в обычной духовке до максимальной температуры, затем деталь греем до красна, ждём пока краснота спадёт и опускаем в песок, оставляем на 3-6часов, в зависимости от объёма песка. Второй способ чуть сложнее, но должен снимать больше напряжений.
2. Я не совсем понял, чем ты пытался обточить чашку, похоже было на обдирочный 6мм диск по металлу, тут могу сразу сказать - косяк, абразивные диски не способны нормально взаимодействовать с очень твёрдыми материалами, а для того чтобы он хоть как-то начал взаимодействовать, приходится прикладывать усилие, что в твоём случае - недопустимо! Такие корректировки можно делать при помощи УШМ, но алмазным диском, любым. Все круги абразивные я выровнял обычным сегментированным алмазным диском по бетону, алмазные чашки для УШМ - при помощи сплошного китайского диска по керамике.
Более никаких ошибок не нашёл) Удачи тебе)
Спасибо Вадим!
Приветствую, не ошибается тот кто ничего не делает, у тебя был изначально неправильный подход к изготовлению детали,сначала необходимо определиться с базой от которой работать это или поверхность куда становится чаша, тогда посадочное отверстие под вал нужно было сверлить в последнюю очередь, или отверстие, тогда необходимо изготовить опраку, затянуть на ней деталь и крепить в патрон за отправку, после этого дальнейшая обработка, неправильное соединение двух частей детали, нужно было проточить отверстие в шайбе и место под нее во втулке с натягом, посадить на горячую, после проточить в месте соединения с наружной стороны канавку и проварить, место сварки снова проточить и только после этого дальнейшая обработка как писал выше, ну и проверьте саму чашу как правильно писали ниже, с уважением, лайк поставил, удачи, да и выводить сотки держа болгарку в руках дело дюже не благодарное))
Удивительная история - обнаружив в 2 часа ночи новое видео на этом канале, я испытал необузданную радость и понял, что из множества каналов на которые я подписан, ни один не приносит мне столько радости, технического и эстетического удовольствия! Следствием этого явилось решительное оформление годовой дружеской подписки на boosty, а заодно и донат в копилку на котлован для фундамента новой мастерской!
К сожалению понял, что до сих пор не знаю как тебя зовут и в комментах к тебе обращаются как угодно, но не по имени. Прошу исправить это недоразумение! Спасибо за увлекательный контент!
Огромное СПАСИБО! У меня необычное имя. Скоро все узнают ;)
@@kak_smog Ммммм. Необычный автор необычного канала с необычным именем… Комбо! Ждем с нетерпением. 🙂👍
Станки купил, а мозги не купил
@@Ильхан.836 "станки купил а мозги не купил " но как-то сообразил , как-то достал денег для этого дела , как-то сообразил где купить и привезти станки, значит и сообразит со временем как довести всё до ума, я так думаю.
@@Ильхан.836 мозги дело наживное, когда есть о чем думать а не на печи лежать
Братик, маленький совет, если нужно увеличить диаметр шпинделя, как у тебя то проще использовать холодное меднение, это технология маст хев при восстановлении оборудования, когда нужно сделать с минимальными усилиями.
Спасибо за видео, дорогу осилит идущий.
@@user-62349 с цинкованием сложней нарастить слой, для восстановления посадок цинкование не применяется.
@@user-62349 хз, братик, на предприятии МашСтройУгра, практиковался, все посадки или новые детали или холодным меднением восстанавливали.
@@user-62349 говорю только о том, что знаю, а то в интернете п*здеть опасно, сразу в чат ведро помоев летит 😉
🤣😂 Не вірте тим, хто називає вас "братіком", "братушкой", "братєльніком", "братухой", "братаном" і т.д. як що це не справжній ваш брат!! Історія вчить!! Історія нагадує!😛😜😝
@@peter_van_alterwald_9726 раздача советов без просьбы, спасибо
Интересно смотреть))). Во всяком самом простом деле есть куча нюансов, познавая их человек становится специалистом с большой буквы. Вы на правильном пути. А шейки вала как раз шлифуют на финише. )))) то есть вы сами добрались до общепринятого способа. 😊 посмотрите видео шлифовка шеек коленвала
Такие переходники делают из алюминия часто. И еще используют всякие посадки на горячую, во избежание люфтов. Там диаметры отверстий даже меньше чем диаметр шкива.
Делал так десятку в плюс и нагретая газовой горелкой алюмишка от руки заходит
Красава, прям меня напомнил, тоже частенько косячу, бывает пару дней что-то делаешь и вдруг в одно мгновение это всё уходит в брак. Но правильно сказал - это просто хобби, это всё очень интересно, это получение опыта. Удачи!!!
на счет сварки - ошибаешься что быстрорез возьмет - может и не взять, чаще всего обтачивают твердосплавом вк8- вк16 - резцы работают на удар
а вообще - надо было просто сделать отдельно втулку и шайбу - проще и надежнее
по поводу вибрации - чашку - нельзя было трогать - она с завода отбалансирована на заводе ( возможно из за обточки- проверь на токарнике биение)
разбери точило - проверь посадку ( диаметр) нутромером на овальность
с подшипниками - тут вариант такой попробуй подобрать ( задний можно шариковый оставить - а вот передний - попробывать и роликовый ) - все из за чашки , вернее ее веса ( можно поэкспериментировать с вариантом .
если не вариант с эксперементами - просто подобрать более точные подшипники ( по госту 6й или 5й - чисто для примера )
а вообще на этот счет не расстраивайся =) - главное правило - отложи , обдумай , подсчитай , перекури(САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!) и потом не спеща делай )
не надо ( уж поверь) никуда спешить - как гриться спешка нужна в 2х случаях .... =)
Это точно, бывает полезно прекратить работу, пойти домой,посидеть, а там, глядишь, и приходит верное решение! А когда торопишься, завсегда ошибки бывают.
Отверстие 20 мм после развёртки будет несомненно, именно 20 мм, но будет ли оно соосно наружному цилиндру вашей бомбошки бобышки бочонка?
Так потом все равно протачивать уже на валу точила
Друг! Моё почтение! Растёшь в изготовлении и понимания техпроцессов)))🤗🤗🤗 когда услышал «с одной установки» то сразу понял, что этот парень будущий профессионал 😃
может для начала надо было другу посмотреть Лазутина, дядьку Максима. И про режимы там и техпроцесс.. и канал стал бы не юмористическим. Так то LOL. Болгарка- вишенка на торте 😅 Внезапно
Благодаря твоим видео, я перестал чувствовать себя рукожопом! Спасибо)
Парень, все у тебя получится! Слишком хорошо, тоже плохо ! Ты молодец, удачи !
Не знаю что там с косяками, но мне нравится позитивное отношение к делу!
дружище, из-за каких-то 2-3 соток на камне ваааащщще не расстраивайся! по биению у тебя всё идеал! просто , если твоя цель именно perfect, то тогда да, имеет смысл продолжать. но там должна быть несколько другая методика. по поводу ошибок своих тоже не расстраивайся, а как ещё опыта набраться, если не делать ошибок. Самый ценный опыт - личный.
Спасибо Роман!
Молодец,видео смотрится на одном дыхании!
Спасибоооо!!! С Новым годом! Отличное видео, результат тоже не самый плохой!
Такие вещи как эта втулка гораздо проще делать в центрах, начиная с отверстия, то есть заготовкпридать основную форму, проточить для создания базы (чтобы торцы были параллельны и перпендикулярны проточке), потом просверлить отверстие, зажать в два центра и потихоньку обрабатывать до нужных размеров. В центрах работа гораздо точнее и точно отверстие будет соосно внешней поверхности.
Биение сверла моет быть потому что задняя бабка несоосна патрону, это тоже регулируется винтами на задней бабке. Я на заводе полдня выставлял заднюю бабку чтобы хоть как-то работать...
Чтоб исключить заднюю бабку и если за базу взять отверстие то проще работать на опраке
@@old_partisan Вариант.
Еще как вариант - тоже в центрах, но прямо весь якорь зажать с болванкой
А может сверло бить при неравной длине режущих кромок? Когда оно только начинает входить в металл и хватает только одной кромкой.
@@директорСтомолицкий у меня может, а тут вряд ли - на таком заточном проблемно неправильно заточить...
Да Вы вообще смотрели что он делал?))) Это же дичь какая-то. От самого начала и до самого конца))
Дорогу осилит идущий!!! Однозначно лайк! Если бы многие, как Вы, так относились к своей работе, как Вы к своему хобби, то и качество товаров было бы иным. Нужно всегда стремиться к совершенству, но при этом помнить, что это стремление занимает гораздо больше времени, сил и средств. Особенно если нет необходимого образования и знаний. Но это не должно, ни в коем случае, быть препятствием. Ваш пример показывает, с каким упорством нужно идти к цели. И это поучительные и интересные видео лично для меня, благодарю Вас (как раз рассматриваю приобретение точила😊).
Гул в подшипнике - вероятно подшипник в корпусе проскальзывает - неплохо было бы его изначально посадить на тот же фиксатор резьбы.
Может и не вышло что хотел, но огромное тебе спасибо что показываешь все как есть, это круто мужик!
Полимерную глину нужно армировать.
Но гораздо более лучший вариант - полиэфирная автомобильная шпаклёвка, армированная штукатурной сеткой. Несколько раз делал такие фланцы - прочность на уровне алюминиевых.
Поставил лайк, ролик очень понравился своей пытливостью. А не ошибается только тот, кто ничего не делает! Зато, у тебя появился большой опыт по изготовлению точных деталей. Надеюсь и у меня.) Удачи тебе в твоём хобби!
Спасибо!
Привет! Смотрел опять ржал. Ты красавчик, наверно специально так снимаешь поднимать настроение. Обзаведись центровочным сверлом, оно само находит центр раз у тебя такой ушатанный токарник. Смотреть больно сверление на нём и торцевание.
Ждём освоения газодинамического напыления в домашней мастерской 🤣
Я даже не знаю что это🤣
@@kak_smog это способ нарастить металл и/или повысить твёрдость поверхности. На самом деле технология не так уж и сложна ))
20.05+- 5 соток и оборотов много!
Я бы не советовал😂
Верно не ошибается тот кто бездействует. Я сам работаю на заточке инструмента. Работаю на станке так же как и ты без опыта всё на своих ошибках и подсказках товарищей. Скорей всего биение после всех манипуляций это обработка алмазного круга я на работе использую камень меньшего зёрна он весь чёрный такой шлак его вычищает и получается как новый и таким кругом можно дальше точить а фрезу из быстрореза скорей всего сьело от того что после сварки метал закалился
Молодец, приятно наблюдать за техническим творчеством. И ещё, судя по комментариям собралось неплохое коммьюнити, все что то советуют, наверно дельное. Удачи в дальнейшем поиске и возрастания умений!
Трудись, человек, учись и всё у тебя получится!
Красавчик!
Привет! Когда увидел глину, я понял что не чего не пойму, что происходит. 😄. Вторая попытка тоже конечно была очевидной, делом времени когда разлетится, обороты большие для такого объема глины😃. Сварочные швы твердые, коленые, для резца двойная нагрузка. У тебя очень хорошо идёт проплавление металла, возможно избыточный вольтаж дуги, но зато прочное соединение😃. Металлообработка очевидно твоё🙂👍. Шеки распредвала палеруют камнем, так что это тема! Поразительный результат, на самом деле для первого раза! 👏😃 Теперь задумался на авито найти такое точило😃
Только сильный умеет признавать ошибки! Я преклоняю колено перед автором за упорство и честность к себе и зрителю!! У такого все получится и даже невозможное!
Для человека который как я точит ВСЕ ушм и бруском все идеально!
Я тоже недавно также заморочился с двумя наждаками. Тоже новые втулки делал (из цельной заготовки), шливовал и вал, и сами втулки. В ноль так и не получилось вывести, но до приемлемого уровня довёл. В моём случае получается добиваться минимального биения прокручиванием чашки перед затяжкой гайки, после нескольких таких перестановок удаётся поймать положение с минимальным биением. Опорный столик у тебя мне понравился, нужно себе такой сделать как-нибудь. Удачи и развития! 👍 🤝
Мне так покрышку на диск одевали несколько раз до минимального применения грузиков .
@@IldarKhasanov ну да, тоже вариант.
Показывать здесь нечего да и обсуждать ! Такое можно было сделать 20 лет назад ,когда небыло интернета ! Сейчас зашёл на канал любого токаря посмотрел ,послушал советы и постарался сделать ! ( Слава Петров , Дима Бербраер,Дневник сельского токаря,Игорь Негода,Ростовские пачаны) половина из списка не профи но старались и у них получается.
Видео о том ,как не надо делать !!!!! Лайк из жалости ,что старался !
Очень круто, молодец! Тут есть один немаловажный момент: мощность двигателя. Для той мощности, которая есть сейчас, ты, пожалуй, добился максимума. Что касается запрессовки подшипников - да, ты их запрессовывал неправильно, но порядочные подшипники такое издевательство в общем-то прощают. Особенно при запрессовке в алюминиевую обойму. В общем, если перебрать точило еще раз, ты повысишь свой скилл, но не сможешь резко изменить результат. Разве что, чуть потише будет работать.
Спасибо :)
Упорство изумительное, автор молодец, все получится, не всегда сразу, но точно получится, удачи, жду новых видосиков)
Спасибо за столько усердия и трудолюбия, ты на правильном пути.
И главное не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!
А вообще косяков в этом видосе прям рекордное количество. Но лайк ты заслужил не за результат, а за работу по созданию контент и за честность. Зачастую типа грамотные блогеры скрывают часть неудач так как это бьёт по их гонору.
Однако стоит заметить, что имеется серьёзный диссонанс между оформлением и оснащенностью мастерской и уровнем технической грамотности автора. Не мешало бы подтянуть знания в этой области. Хочется видеть не только прикольные видосики, но и прогресс автора в техническом творчестве.
А если вместо глины использовать холодную сварку? Пробовали такое?
Биение может лечится шайбой с внутренним отверстием с экстацинстетом по отношению к внешнему .Достаточно одного мм. Методом подбора ,путем включения и выключения диска , потом зажимается гайкой и вуаля , биения нет . С таким точилом эти шайбы шли в комплекте.
Да всё нормально, не заморачивайся, большая работа, отличный результат
Человек этот при наладке данного точила сделал много ошибок , - но зато получил очень много хороших и правильных дельных советов и это большой плюс !
Как всегда супер. Молодец!!! За твоё упорство просто огроменный лайк. 👍
Как же я тебя понимаю !!! Тяжело быть перфекционистом , пофигисты явно дольше живут . Ну если конечно их несоблюдение ТБ не прибьет )))
😁😆😅👍
Спасибо вы очень хороший рассказчик приятно смотреть ваши ролики!
Спасибо! Очень приятно!
Категорически не приближайся к токарному и, в целом и к фрезерному с абразивным камнем! Происходит шаржирование поверхности направляющих вылетающими крупинками абразива и ты обрекаешь станки на преждевременную мучительную смерть.
Если прям очень сильно надо или хочется - то застилай тряпками основательно и после работы сразу вымывай всё. Только не продувай компрессором. Станки убирать компрессором запрещено - ты загонишь грязь туда, куда она при обычных условиях не попала бы
Будьте добры поподробнее. По нищите своей, имею планы приспособить сверлильный станочек под вертикальную фрезерную обработку с использованием абразивных материалов. Например, на столике с горизонтальной подачей устанавливается длинный кухонный нож. Плоскость ножа не параллельна плоскости стола, то есть образуется угол режущей кромки. И по идее должен получиться красивый и ровный спуск материала.
@@tundra-plz про абразив касается станков с направляющими, плоскими или призмами, по которых ездит стол фрезерного или суппорт и задняя бабка. Тебе это не грозит, у тебя пары трения, по сути, не будет, в которую может абразив "впитаться". Для твоих задач, найди где-нибудь старую пишущую машинку и возьми оттуда каретку. Там довольно прецизионный механизм перемещения с большим ходом, на шариковых линейных подшипниках, в основном. На этой каретке закрепляется дощечка, к ней буквально саморезом крепится нож и катаешь туда-сюда
@@VadimReset Благодарю
Он потом снимет видео про криворукое шабрение ласточкиных хвостов и отвратительную бездарную шлифовку клиньев на фрезере (хотя я не рассматривал, а то у него могут быть и линейные направляющие на фрезере), а токарный потом (когда ничего в очередной раз не выйдет) болгаркой поправит, попутно обозревая лепестковые круги. Да он всё видео проточил сломанной пластиной)))
Странное решение после расточного резца опять сверлить перед походом разверткой. Сверла всегда +- будут бить и поэтому если нужно идеальное отверстие, то на финише обязательно растачивать. Насчёт сварки - если уж сваривать две детали, то делай здоровенную фаску, чтоб сварка туда вливалась и при последующей обработке не срезалась полностью. На развертках есть буквенно-цифровой код допуска посадки. Например 20Н7 - обозначение поля допуска. 20Н7 читается так: 20 мм - диаметр развёртки , Н - отклонение в плюс, для отверстий, 7 номер квалитета, это означает, что допуск 21 мкм, то есть отверстие после обработки должно быть не более 20.021 мм. В твоём случае наверное лучше применить развертку с таковым размером, чтоб деталь или слегка напресмовывалась или входила очень плотно. Тогда можно втулку и не клеить. Поэтому подобрать другую развёртку исходя из размера вала. Есть ещё раздвижные развертки меняющие свой размер около 1 мм.
всмысле не заслужил лайка? еще как заслужил, ведь - "Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться - бойтесь повторять ошибки."
Хочу поделится хорошим способом по сохранению спец. одежды, если уже есть прожег то его можно заклеить кожей (СПИЛК) на клей момент, вырезаете кусок побольше из второй оставшейся краги (перчатки) ,обычно у всех одна сгорает а одна почти целеханькая, так вот если прожог уже есть то во внутрь надо положить бумагу что-бы не приклеить штанину между собой! А вообще Я когда меняю старую спецовку на новую то сразу приклеиваю там где надо, и она намного-намного дольше служит чем просто без защиты! Конечно кто-то скажет зачем так замарачиватся, можно же одеть фартук или еще более защищенную одежду, все так но лишний вес и жара когда тепло усугубляют все приемущества, да и не удобно!
Попробуй костюм Молескин, его надолго хватает.
Сказочный гуманитарий , ждём продолжения эпопеи 👍
Ай да молодца! Видео зашло ещё и потому, что занимаюсь точно такой же фигнёй. Леплю заточной с алмазной кромкой
Зато душевно. Кто не косячит делая в первый раз, у меня вот к такому результату как у автора даже приблизиться не получится, для всего нужны знания и практический опыт.
: ) Желаю творческих упехов.
Надо учиться, учиться и учиться, тогда можно избежать многих ошибок.
Круто что в Латвии остались ещё рукастые ребята
а какой ампераж брал на сварке? как по мне, провара не хватило, швы отлипшие были. если бы прогрето было, возможно и не было бы отвала) ну это если бы...)
Чтоб сверло в токарном не уводило, нужно менять угол заточки (индивидуально, до предела жесткости бабки).
Чтоб сварка менее отличалась по жесткости. необходимо делать общий отпуск, а потом уже обработку и закалку.
адська праця зроблена... молодець !
Блин пережива и волновался что не получиться и не получилось))))
Всё ровно круто!!!
Доброго дня мастеровым и неугомонным перфекционистам ! Советы автору видео , исходя из личного опыта восстановления подобного точила : 1.Подшипники ставить высокого класса точности с резиновыми уплотнениями . 2.Обойму основного подшипника в корпус лучше посадить не на фиксатор , а на клей для неопрена без сушки моментально . 3.Фланец точить цельный плюс 0,2 мм на внешнем диаметре, садить на фиксатор и шлифовать на валу в посадочный размер чашки . 4 . Почти всем алмазным чашкам нужна предварительная балансировка , вскрывать алмазы простым корундом , алмазной шарошкой не надо . Советы никому не навязываю , спорить и доказывать не имею желания . Всем добра и полезных станков в мастерскую !
А почему корундом а не другим алмазом?
@@kak_smog Корунд синтетический или электрокорунд менее твердый минерал . Для правки или обновления засаленного слоя важно не сбить грани алмазных зерен , а вскрыть зерна на поверхности связки . Алмазная шарошка сбивает режущие грани или вовсе выбивает зерна , далее повышенное трение при заточке , засаливание чашки и в итоге перегрев кромки токарного резца .
в вас угадывается толковый технолог, важнейшее начало в этом деле - точные подшипники, но где их сейчас взять, хотя бы с 9 приемкой... Всё остальное потом.
А разве подшипники в корпусе должны фиксироваться? На сколько я помню правила конструирования подшипниковых узлов: что вращается, то с натягом, что стоит, то свободная посадка. Соответственно в данном случае обойма подшипника не должна фиксироваться. Это необходимо для равномерности износа рабочих поверхностей.
@@NeoH58 Обращаю внимание на ключевое слово - восстановление . Эти точильные станки уже отработали десятки лет , посадочные места в корпусах прослаблены . Клей для неопрена создает некую резиновую прослойку , он не высыхает и имеет констинстенцию каучука . Данный совет не относится к идеальным посадочным подшипниковым постелям .
А если глину армировать какой--нибудь тканью или волокном наподобие текстолита?
Спасибо за интересные видео, приятно смотреть, так держать!
Нравится смотреть как ты делаешь и твой подход к делу
Видимо вы тоже любитель поеба**ся и сделать плохо 😂
после сварки меняется не плотность, а твердость металла из за того что он подкаливается. Убрать это можно, как уже многие написали, отпустив деталь, то есть нагрев ее докрасна дать ей медленно остыть. заодно уменьшатся внутренние напряжения, которые полюбому появляются после сварки. После механической обработки напряжения тоже появляются кстати
Норм!))) самому предстоит похожая работа с таким же точилом))
Лучший способ - напрессовать цельную приблизительно изготовленную втулку на вал, в валу сделать углубление под винт, винт пропустить через втулку, головку винта спилить, сделать круговую риску, затянуть остаток винта по риске проволокой. Далее, не снимая подшипникового щита, снять вал со щитом и втулкой в сборе и проточить в размер в центрах. Щит при этом висит между патроном с зажатым валом ротора двигателя и втулкой - ну и пусть висит, он не мешает и хуже ему не будет. Пример такого есть на канале сельского токаря. Так можно делать втулки под любые камни, биения исключены. Если уж перфекционизм зашкаливает - вал со втулкой и щитом зажать не один конец в патрон, а второй подпереть вращающимся центром. а раскрепить между двумя центрами, один неподвижный в патроне, второй в задней бабке, а вращать вал поводком. Так можно вывести биения в ноль. Разумеется, наружная часть втулки должна быть в слабый конус ( но не до конца).
Недостаток способа - нужно сверлить углубление в валу двигателя под винт, так что если вал относительно тонкий, опасно, ну и двигатель не всегда удобно и быстро разбирать-собирать.
Кругляшок и бобышка 😂, прикольный парень. Подписываюсь.
ОТ СОВЕТОВ ВОЗДЕРЖУСЬ, ОПЫТ- ДЕЛО НАЖИВНОЕ. ВИДЕО КЛАССНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ, И КОММЕНТАРИЙ ТОЖЕ. РЕСПЕКТ ОДНОЗНАЧНО.
На этом станке - никак не просверлить так чтоб не уходило сверло, у него слишком низкая жёсткость. У меня на 1к62 только задняя бабка весит как пол этого станка. Конус морзе 5 в задней бабке. Всё жёсткое и непоколебимое. Можно драть, резать, сверлить. Тебе надо брать короткие сверла с конусным хвостовиком. Желательно без переходных втулок. Либо цанговый патрон используй, для сверел с цилиндрическим хвостовиком
Сверло может уводить из-за несиммитричной заточки либо конкретного перекоса ЗБ.
Знаешь бывает 1000 мнений. А ты делай как считаешь. Мне нравятся твои видео и с удачами и нет. Мне приятно смотреть. Твой подход к формату. Ведь это канал "Как смог" А это ровняет как я смог что ,то починить или сделать. Я же сделал и "как смог! Конечно я сперва сделал деталь, а потом задумываешься а если так и сяк , то получилось бы лучше. Деталь изготовлена и это "как смог" Вообщем заключение под пивко. Сюжет всегда 5+ . озвучка 5+ ,видео 5+ , и настроение 5+++
Я бы в "блинчике" сделал сквозное отверстие , туда запрессовал "бобышку", тогда сварка с обратной стороны, и на точной поверхности не надо по сварке точить
Спасибо огромное Очень интересно и поучительно 😊😊😊
Прецизионную точность болгаркой это лайк)
Если далек от техники читай книжки по технике и работе за станками желательно советских времен. В интернетах они есть. Ты смазку менял в подшипниках?
Молодец, обожаю твой контент !!! Удачи
Я офигел когда увидел примерку, первая мысль - разорвет центробежная сила) До конца не досмотрел ещё но алмазные чаши тоже требуют балансировки, есть у меня несколько, по заводу хорошо отбалансирована только 1
Косяки это преобретенный опыт,иначе как научится что либо делать ты в любом случае большой молодец!
На будущее- подшипник в морозильник,а корпус подогреваешь, так в передней стойке авто посадил подшипник пару лёгкими ударами,а без подготовки мучался по часу
Как же ты всё усложняешь , но когда ты сказал что кайфуешь от того что ты делаешь то досмотрел до конца спокойно...
Иначе, зачем делать🤣
Все классно делаешь👍 не ошибается тат - кто ничего не делает! Мой совет идти от самого начала. Начни с самого вала. И все детали подгоняй. Не бойся сварки на токарном, страшнее было отверстие в заготовке, которое было не по центру
Ошибается тот кто нечего не делает.
Контент хорош. Удачи!
По поводу фрезы. Понимаю вопрос глупый. А у тебя в ту сторону то резало? Ну т.е. у тебя же деталь то не неподвижна, а вращается. Точно поверхность вращающегося цилиндра двужется навстречу режущей кромке фрезы?
И каковы их линейные (не угловые)(об/мин * Пи*Dзаготовки) суммарные скорости? Какой получается режим резания?
я бы посоветовал уменьшить ёмкость конденсатора. у тебя 2 по 10 стоят попробуй запустить на 1 . явно двигатель гудит и создаёт вибрацию. можно сделать 1 пусковой а 2 рабочий. биение можно легко убрать краской твёрдой или эпоксидкой это как ремонтная часть. а если вал болтается в переднем потшипнике то нужно взять медный провод и сварочным аппаратом сделать ляпухи из меди на валу. они войдут в потшипник плотно и биение исчезнет. либо какой то другой вариант. так как вал длинный то естественно когда камень бил вал постепенно развальцовывался о потшипник. на хороших наждаках обычно внутри посадочного места есть параиновая пропитка. это для точной посадки на вал.
19:00 а куда делось осевое смещение отверстия после развертки?
Ну ты заморочился!))👍👍👍