Herramientas que se pueden ver en el vídeo: Sony A7 II - amzn.to/2rbh3o0 (afiliado) X-Rite Passport ColorChecker - amzn.to/2rue8YD (afiliado) RawDigger - www.rawdigger.com/ Lightroom - amzn.to/2rbnpUt (afiliado) Lámparas Led - amzn.to/2r1ldP1 (afiliado)
Como siempre, excelente explicación. Este es uno de los motivos por los que prefiero el software de revelado de la cámara, te da la realidad, lo que ha captado el sensor. Yo me di cuenta que algo ocurría cuando aprecié que cuando revelaba con DPP exposiciones prolongadas aparecían hot pixels, mientras que si lo revelaba con lithroom no había ninguno!!
7 років тому
Perdona si te llega un mensaje de que te voté negativo... dedos gordos manejando el ratón, ya le he puesto un positivo... Lightroom y Capture One tienen algoritmos avanzados para eliminar hot pixels. Personalmente no lo veo mal... Aunque el vídeo pueda parecer negativo, yo sigo prefiriendo Lightroom a DPP, a parte de que ahora que uso Sony no lo podría usar. Sencillamente hay que tener cuidado... si derecheamos, de no fiarnos de todo de Lightroom para saber hasta donde podemos llegar con nuestra cámara y mejor evaluarlo con una herramienta como RawDigger. Pero bueno, yo siempre digo que cada uno use las herramientas con las que se encuentra más cómodo...
siempre he sospechado esto y no le sabia, cuando derecheo mucho pero sin llegar a quemar, cuando luego proceso no consigo quedarme a gusto con la imagen, en muchos casos me parecen colores irreales y quizá tenga relación con lo que cuentas en este video. Gracias como siempre
7 років тому
Hola, Eso es fácil de comprobar, con una imagen que sospechas que te pasa eso, mírala en RawDigger y que te diga si realmente te falta algo de información en el RAW. Lo puedes hacer perfectamente con la versión de prueba. Saludos, David
Hola David, para mi es totalmente nuevo este asunto de raw digger? Me puedes contar acerca de esta app'? Gracias!!!
7 років тому+1
Hola Daniela, Raw Digger probablemente sea una herramienta que no es muy necesaria para ningún fotógrafo. Sencillamente los freakis como yo que nos gusta indagar como son los ficheros que genera nuestra cámara nos resulta útil... pero puedes ignorarla perfectamente, a no ser que quieras mirar cosas muy técnicas que no te van ayudar a revelar las imágenes. Saludos, David
Hola David! Veo que comentas que tienes las cebras conectadas, yo suelo hacer la foto y despues veo si me marca zonas quemadas o no y para la sony A7R derecheo entre 1 y 2 diafragmas. En la propia camara indica zona quemada pero luego veo el histograma en capture one derecheado pero bastante correcto y si en el propio capture activo el control de sobreexposición me da una informacion parecida a la de la propia camara. Es decir ,aprecio un desajuste entre los indicadores de sobreexposición tanto de camara como de capture respecto al histograma de camara y de capture. Probare las cebras a ver si son coherentes con el histograma. Te parece excesivo derechear entre 1 0 2 diafragmas? Sobreexpones 2/3 de diafragma, segun he entendido y con esto ya consigues llevar a la derecha el histograma? Buen video David!! Es que si no consigo exponer correctamente ya tengo la sensación de empezar con mal pie. Saludos y hasta la proxima. Eduard
7 років тому
Hola Eduard, 2 pasos de luz no me parece excesivo y bien podría ser. Es lo que he visto alguna gente comentar en foros. Por cierto, en el vídeo no lo comento, yo tengo las zebras configuradas a 100+. Lo que te recomendaría yo? Pues pillaría RawDigger y en diferentes fotos y situaciones, cogería y haría braketing, apuntando cuando la cámara te empieza a dar indicación de que estás sobreexponiendo, y mirando después los histogramas. Digo con diferentes situaciones, por qué dependiendo de el balance de blancos que escoja la cámara y como la tengas configurada en perfil de color, te indicará que quema antes o no... así te haces una idea más o menos de cuando puede empezar a quemar. Capture One no controlo, así que no te sé decir lo que hace antes de mostrarte el primer histograma antes de importar la foto. Saludos, David
mierda, llevo medio año revelando mal mis fotos 😂😂😂😭
7 років тому
Por? el revelado debería no afectarte... Lightroom te miente diciendo que si falta información en RAW, en algunas ocasiones está haciendo recuperación sin avisarte, pero si el RAW está bien, el histograma que te representa es preciso... y por preciso, me refiero en cuanto lo que se ve en la pantalla. Tal vez algo que me olvidé explicar en el vídeo, es que el histograma que muestra Lightroom no es el histograma del RAW, sino de la imagen procesada tal y como te la está mostrando en pantalla. Así que, si el RAW estaba bien, no tendrías que preocuparte.
Hasta ahora al revelar, forzaba la exposición al límite pensando que simplemente afectaba a la própia exposición de la fotografía, y a lo mejor algunos colores han salido perjudicados en el proceso sin yo saberlo, no?
7 років тому
Hola, No, eso solamente te afecta si en el momento de la captura, has quemado algún canal de color. Lightroom no te informa de que en el fichero original hay un canal de color mal, y después algún color puede no tener el tono adecuado. Si el fichero original tiene toda la información correcta, Lightroom no te hará cosas raras por mucho que aprietes. Yo también suelo revelar así. Saludos, David
desde que hago fotografia jamas me a interesado el derecheo, ya que mis fotos las hago como quiero y no como me podria indicar un histograma, este solo lo tomo como referencia nada mas... no se por que tanto lio si finalmente somos nosotros los que decidimos como debe quedar la imagen.
7 років тому+2
Hola Cristian, Primero la explicación técnica :) Esto se debe a la forma que tienen de trabajar los sensores digitales. Cuanta más señal reciban, en este caso luz, mejor será la relación señal ruido. ¿Qué significa esto para nosotros en fotografía? Pues que las sombras tenderán a tener menos ruido... que son las zonas que reciben menos información (menos luz). A día de hoy esto ya no es tan relevante, sobretodo en cámaras que usen sensores Sony (prácticamente todas menos las de Canon, aunque con sensores que montan la 80D, 5D Mark IV, M5 ó M6 también se aplica esto). Estos sensores tienen el nivel de ruido muy bajo, lo cual hace que esto sea cada vez menos relevante. ¿Por qué entonces considero que es importante para mí saber el límite que tengo de hasta donde puedo poner más a la derecha el histograma? Pues para cuando hago fotos de puesta o salida de sol, ahí llegar al limite o superarlo del rango dinámico de la cámara es de lo más fácil. Antes de recurrir a filtros degradados o bracketing me gusta intentar capturarlo todo en una única toma que después ya ajustaré en casa. Para otras fotos, si el tiempo de exposición no es clave, intento también derechear, pero sin obsesionarme... probablemente pare antes de que aparezca la primera zebra. Sí, tienes toda la razón que somos nosotros los que decidimos como queda la imagen, pero en mi caso, mi flujo de trabajo no termina en la cámara, yo sé que después las imágenes pasarán en Lightroom y ahí decidiré su aspecto final. En el campo, cuando hago la foto, intento sacar un fichero con la mayor información posible. Saludos, David
bueno por eso mismo es asi, yo hago muchos contraluces fuertes los cuales siempre me aparecen quemados, pero es asi como a mi me gusta la imagen ya que trabajo el sol entre la niebla, con mucho contraste, y bueno luego levanto las sombras en Lr que para esto solo hago una foto tambien y Nikon me permite jugar bastante con su exelente rango dinamico (cosa que muchos no saben la importancia que tiene) una de ej. www.flickr.com/photos/eltaxistareflex/28618287482/in/dateposted-public/ ...saludos
7 років тому+1
Hola de nuevo, sí, de acuerdo con que el rango dinámico tiene mucha importancia, lo que gané de pasarme de una 5D Mark II a una Sony A7 II en ese aspecto me ha cambiado mucho la forma que hago algunas fotos. Ahora hago menos bracketing por si las sombras no las doy abierto sin mucho ruido...
me parece bien... sabes? quizas seria muy interesante (ya que pasaste de reflex a mirrorles) una comparativa disparando a las mismas focales, velocidades y aperturas con ojalá focales iguales, estas disparadas en tripode y con mando a distancia... esto hasta el punto en que realmente se pueda observar si realmente el espejo de la reflex le perjudica en la trepidacion y a la mirrorless no. espero hacerme entender, ya que por lo menos a mi, si me interesa bastante el tema de que si realmente al quitar el espejo tambien trepida menos a bajas velocidades. saludos
7 років тому+2
Hola, Para comprobar eso, realmente podría usar directamente mi 5D Mark II o cualquier otra réflex. Sencillamente tienes que subir el espejo primero y disparar después o disparar en liveview. Eso sí, hay que comprobarlo a varias velocidades. Dado que tiempos muy largos, la vibración inicial por el golpe del espejo queda mitigada por el largo tiempo de exposición, y a tiempo rápidos, pues antes de que casi empiece a vibrar la cámara, ya ha hecho la foto y no se nota. Las mirrorless también hay que tener cuidado. La Sony A7r se hizo famosa por sufrir shuttershock, como lo llaman los anglosajones. El obturador al subirse para exponer, hacía vibrar la cámara y se notaba en fotos entre 1/10 a 1/100 con focales por encima de 50mm... Otros modelos de mirrorless de sony solucionan el problema permitiendo usar obturador electrónico a primera cortinilla, como la Sony A7 II que poseo... (aunque con esta, al ser el sensor "sólo" de 24 megapixeles no se nota... el de 36 megapixeles de la A7r sí que se nota... y si tienes una A7r II, con sus 42 megapixeles hay que tener una buena excusa para no activar el obturador electrónico a la primera cortina). Por desgracia el sensor de la A7r original no admite obturador electrónico a la primera cortina (en teoría dicen que la D800/E de Nikon también se le puede notar algo, pero al ser un cuerpo más pesado y tal vez un obturador que va más suave... hay que fijarse mucho para darse cuenta). Podría hacer un vídeo sobre el tema... no es mala idea... a ver si en los próximos meses lo saco (tengo una larga lista de cosas que grabar... pero poco a poco aparecerá). Saludos, David
Herramientas que se pueden ver en el vídeo:
Sony A7 II - amzn.to/2rbh3o0 (afiliado)
X-Rite Passport ColorChecker - amzn.to/2rue8YD (afiliado)
RawDigger - www.rawdigger.com/
Lightroom - amzn.to/2rbnpUt (afiliado)
Lámparas Led - amzn.to/2r1ldP1 (afiliado)
Fantastica explicación David. He descubierto tu canal y he quedado encantado
Muchas gracias Héctor!!!
Ya sospechaba yo algo de lo que has explicado en este vídeo, me ha parecido un video super didáctico y bien explicado, muchas gracias.
Ha sido un placer Ángel
Fenomenal, siempre ameno, coloquial e instructivo. Gracias, un saludo
Gracias Antonio!!!
DAVID, buenos videos me gusta la forma en como explicas todo. estoy aprendiendo mucho con tus videos, te escribo desde PERU.
Hola Terry,
Me alegro mucho de que mis vídeos te gusten... saludos desde el otro lado del atlántico :)
David
Como siempre, excelente explicación. Este es uno de los motivos por los que prefiero el software de revelado de la cámara, te da la realidad, lo que ha captado el sensor. Yo me di cuenta que algo ocurría cuando aprecié que cuando revelaba con DPP exposiciones prolongadas aparecían hot pixels, mientras que si lo revelaba con lithroom no había ninguno!!
Perdona si te llega un mensaje de que te voté negativo... dedos gordos manejando el ratón, ya le he puesto un positivo...
Lightroom y Capture One tienen algoritmos avanzados para eliminar hot pixels. Personalmente no lo veo mal...
Aunque el vídeo pueda parecer negativo, yo sigo prefiriendo Lightroom a DPP, a parte de que ahora que uso Sony no lo podría usar. Sencillamente hay que tener cuidado... si derecheamos, de no fiarnos de todo de Lightroom para saber hasta donde podemos llegar con nuestra cámara y mejor evaluarlo con una herramienta como RawDigger.
Pero bueno, yo siempre digo que cada uno use las herramientas con las que se encuentra más cómodo...
Muy buena explicación como siempre.
Gracias felipe...
siempre he sospechado esto y no le sabia, cuando derecheo mucho pero sin llegar a quemar, cuando luego proceso no consigo quedarme a gusto con la imagen, en muchos casos me parecen colores irreales y quizá tenga relación con lo que cuentas en este video. Gracias como siempre
Hola,
Eso es fácil de comprobar, con una imagen que sospechas que te pasa eso, mírala en RawDigger y que te diga si realmente te falta algo de información en el RAW. Lo puedes hacer perfectamente con la versión de prueba.
Saludos,
David
pues lo voy a hacer seguro. Espero impaciente proximos videos
gracias
EXCELENTE !!!!.-
Gracias Alejo.
Hola David, para mi es totalmente nuevo este asunto de raw digger? Me puedes contar acerca de esta app'? Gracias!!!
Hola Daniela,
Raw Digger probablemente sea una herramienta que no es muy necesaria para ningún fotógrafo. Sencillamente los freakis como yo que nos gusta indagar como son los ficheros que genera nuestra cámara nos resulta útil... pero puedes ignorarla perfectamente, a no ser que quieras mirar cosas muy técnicas que no te van ayudar a revelar las imágenes.
Saludos,
David
jajaja, pero a mi me pico el bichito de la curiosidad!!!! :)
Hola David!
Veo que comentas que tienes las cebras conectadas, yo suelo hacer la foto y despues veo si me marca zonas quemadas o no y para la sony A7R derecheo entre 1 y 2 diafragmas. En la propia camara indica zona quemada pero luego veo el histograma en capture one derecheado pero bastante correcto y si en el propio capture activo el control de sobreexposición me da una informacion parecida a la de la propia camara. Es decir ,aprecio un desajuste entre los indicadores de sobreexposición tanto de camara como de capture respecto al histograma de camara y de capture.
Probare las cebras a ver si son coherentes con el histograma.
Te parece excesivo derechear entre 1 0 2 diafragmas?
Sobreexpones 2/3 de diafragma, segun he entendido y con esto ya consigues llevar a la derecha el histograma?
Buen video David!! Es que si no consigo exponer correctamente ya tengo la sensación de empezar con mal pie.
Saludos y hasta la proxima. Eduard
Hola Eduard,
2 pasos de luz no me parece excesivo y bien podría ser. Es lo que he visto alguna gente comentar en foros. Por cierto, en el vídeo no lo comento, yo tengo las zebras configuradas a 100+.
Lo que te recomendaría yo? Pues pillaría RawDigger y en diferentes fotos y situaciones, cogería y haría braketing, apuntando cuando la cámara te empieza a dar indicación de que estás sobreexponiendo, y mirando después los histogramas.
Digo con diferentes situaciones, por qué dependiendo de el balance de blancos que escoja la cámara y como la tengas configurada en perfil de color, te indicará que quema antes o no... así te haces una idea más o menos de cuando puede empezar a quemar.
Capture One no controlo, así que no te sé decir lo que hace antes de mostrarte el primer histograma antes de importar la foto.
Saludos,
David
Eduard Goday nn
David, no sabrás por casualidad cuánto “miente” en el histograma para la luces altas la Canon 5D Mark IV.
Gracias por tus vídeos!!! :)
Hola Jesús,
No, no lo sé, pero lo puedes estimar de igual manera que hago yo aquí: ua-cam.com/video/E_LiXdagpW8/v-deo.html
esto me pasa por fiarme de los histogramas.... 😥
mierda, llevo medio año revelando mal mis fotos 😂😂😂😭
Por? el revelado debería no afectarte... Lightroom te miente diciendo que si falta información en RAW, en algunas ocasiones está haciendo recuperación sin avisarte, pero si el RAW está bien, el histograma que te representa es preciso... y por preciso, me refiero en cuanto lo que se ve en la pantalla. Tal vez algo que me olvidé explicar en el vídeo, es que el histograma que muestra Lightroom no es el histograma del RAW, sino de la imagen procesada tal y como te la está mostrando en pantalla. Así que, si el RAW estaba bien, no tendrías que preocuparte.
Hasta ahora al revelar, forzaba la exposición al límite pensando que simplemente afectaba a la própia exposición de la fotografía, y a lo mejor algunos colores han salido perjudicados en el proceso sin yo saberlo, no?
Hola,
No, eso solamente te afecta si en el momento de la captura, has quemado algún canal de color. Lightroom no te informa de que en el fichero original hay un canal de color mal, y después algún color puede no tener el tono adecuado. Si el fichero original tiene toda la información correcta, Lightroom no te hará cosas raras por mucho que aprietes. Yo también suelo revelar así.
Saludos,
David
desde que hago fotografia jamas me a interesado el derecheo, ya que mis fotos las hago como quiero y no como me podria indicar un histograma, este solo lo tomo como referencia nada mas... no se por que tanto lio si finalmente somos nosotros los que decidimos como debe quedar la imagen.
Hola Cristian,
Primero la explicación técnica :) Esto se debe a la forma que tienen de trabajar los sensores digitales. Cuanta más señal reciban, en este caso luz, mejor será la relación señal ruido. ¿Qué significa esto para nosotros en fotografía? Pues que las sombras tenderán a tener menos ruido... que son las zonas que reciben menos información (menos luz).
A día de hoy esto ya no es tan relevante, sobretodo en cámaras que usen sensores Sony (prácticamente todas menos las de Canon, aunque con sensores que montan la 80D, 5D Mark IV, M5 ó M6 también se aplica esto). Estos sensores tienen el nivel de ruido muy bajo, lo cual hace que esto sea cada vez menos relevante.
¿Por qué entonces considero que es importante para mí saber el límite que tengo de hasta donde puedo poner más a la derecha el histograma? Pues para cuando hago fotos de puesta o salida de sol, ahí llegar al limite o superarlo del rango dinámico de la cámara es de lo más fácil. Antes de recurrir a filtros degradados o bracketing me gusta intentar capturarlo todo en una única toma que después ya ajustaré en casa.
Para otras fotos, si el tiempo de exposición no es clave, intento también derechear, pero sin obsesionarme... probablemente pare antes de que aparezca la primera zebra.
Sí, tienes toda la razón que somos nosotros los que decidimos como queda la imagen, pero en mi caso, mi flujo de trabajo no termina en la cámara, yo sé que después las imágenes pasarán en Lightroom y ahí decidiré su aspecto final. En el campo, cuando hago la foto, intento sacar un fichero con la mayor información posible.
Saludos,
David
bueno por eso mismo es asi, yo hago muchos contraluces fuertes los cuales siempre me aparecen quemados, pero es asi como a mi me gusta la imagen ya que trabajo el sol entre la niebla, con mucho contraste, y bueno luego levanto las sombras en Lr que para esto solo hago una foto tambien y Nikon me permite jugar bastante con su exelente rango dinamico (cosa que muchos no saben la importancia que tiene) una de ej. www.flickr.com/photos/eltaxistareflex/28618287482/in/dateposted-public/ ...saludos
Hola de nuevo, sí, de acuerdo con que el rango dinámico tiene mucha importancia, lo que gané de pasarme de una 5D Mark II a una Sony A7 II en ese aspecto me ha cambiado mucho la forma que hago algunas fotos. Ahora hago menos bracketing por si las sombras no las doy abierto sin mucho ruido...
me parece bien... sabes? quizas seria muy interesante (ya que pasaste de reflex a mirrorles) una comparativa disparando a las mismas focales, velocidades y aperturas con ojalá focales iguales, estas disparadas en tripode y con mando a distancia... esto hasta el punto en que realmente se pueda observar si realmente el espejo de la reflex le perjudica en la trepidacion y a la mirrorless no. espero hacerme entender, ya que por lo menos a mi, si me interesa bastante el tema de que si realmente al quitar el espejo tambien trepida menos a bajas velocidades. saludos
Hola,
Para comprobar eso, realmente podría usar directamente mi 5D Mark II o cualquier otra réflex. Sencillamente tienes que subir el espejo primero y disparar después o disparar en liveview. Eso sí, hay que comprobarlo a varias velocidades. Dado que tiempos muy largos, la vibración inicial por el golpe del espejo queda mitigada por el largo tiempo de exposición, y a tiempo rápidos, pues antes de que casi empiece a vibrar la cámara, ya ha hecho la foto y no se nota.
Las mirrorless también hay que tener cuidado. La Sony A7r se hizo famosa por sufrir shuttershock, como lo llaman los anglosajones. El obturador al subirse para exponer, hacía vibrar la cámara y se notaba en fotos entre 1/10 a 1/100 con focales por encima de 50mm... Otros modelos de mirrorless de sony solucionan el problema permitiendo usar obturador electrónico a primera cortinilla, como la Sony A7 II que poseo... (aunque con esta, al ser el sensor "sólo" de 24 megapixeles no se nota... el de 36 megapixeles de la A7r sí que se nota... y si tienes una A7r II, con sus 42 megapixeles hay que tener una buena excusa para no activar el obturador electrónico a la primera cortina). Por desgracia el sensor de la A7r original no admite obturador electrónico a la primera cortina (en teoría dicen que la D800/E de Nikon también se le puede notar algo, pero al ser un cuerpo más pesado y tal vez un obturador que va más suave... hay que fijarse mucho para darse cuenta).
Podría hacer un vídeo sobre el tema... no es mala idea... a ver si en los próximos meses lo saco (tengo una larga lista de cosas que grabar... pero poco a poco aparecerá).
Saludos,
David