Hatte mir erst Aufgrund deines Videos mit der GFK Platte auch eine bestellt, war auch recht zufrieden. Vor paar Tagen dann eine Magnetische bestellt und die ist um Welten besser, einfach Genial. Und aufgrund eines BLTouch musste ich zum Glück nicht neu Leveln. Und wie immer Top Video, gerne mehr 3D Druck👍
Hi, danke für das Video. Habe den gleichen Drucker und auch die Platte. Die Haftung ist um Welten besser als das Glas Bett. Habe auch oft das Problem mit dem Autoleveln. Der Drucker hat da ein Eigenleben.. Aus dem Grund kannst du nachdem der Druck gestartet ist im Menü mit den Babysteps quasi on the fly nachregeln. Funktioniert super! Bei fehlender Haftung muss man oft tatsächlich noch niedriger gehen.... Grüße Marc
Das manuelle bed leveling per Schrauben stellt ja erstmal nur das Bett an sich insgesamt möglichst gerade ein. Das auto-leveling erstellt ein mesh der verbliebenen Unebenheiten im Bett die dann softwareseitig kompensiert werden. Allerdings gibt es dann als dritten Parameter noch den z-offset, also den wirklichen Abstand der nozzle zum Bett. Der muss trotz allem leveling immer noch fein justiert werden (während des Drucks unter "more" gibt's die Möglichkeit zum live z-offset adjustment). Aus eigener (schmerzhafter) Erfahrung würde ich das Bett auch immer möglichst weit unten Leveln, um zu vermeiden dass der Drucker plötzlich seinen EPROM aus dem Fester wirft, den z-offset "vergisst" und nen Bauchplatscher aufs Bett macht.
Wenn Du den z-offset verstellst ist es ja ganz logisch, das die Ecken auch nichtmehr stimmen können. Denn die hebt den Druckkopf einfach auf der z-achse an. Wenn Dein Druckbett nicht gewölbt ist, beginnst Du am besten mit der Einstellung des z-offsets, wobei er diesen ja eigentlich automatisch in der Mitte misst.
Vor dem Leveln unbedingt das Gerät said Betriebstemperatur bringen. Ich benutze noch zusätzlich eine digitale Wasserwaage mit sehr hoher Empfindlichkeit (1/100 Grad) um alles perfekt auszurichten. Ja, dauert ewig… Die Stellschrauben fixiere ich übrigens mit Locktite. Über das letzte Jahr hatte ich kein Problem und kein verstellen. Ob das allerdings bei deinem Drucker möglich oder ratsam ist, Oli, das kann ich leider nicht sagen. Trotzdem hoffe ich, dass die Tipps helfen.
Du musst Leveln wenn Düse und Druckbett auf Temperatur sind sonst passt es nachher nicht. Wenn es sich von druckbett löst ist die Temperatur meist zu niedrig
Lösung zum Leveln ist ziemlich easy: du levelst nur einmal grob mit Papier oder deiner Folie, dann Auto Bed Level mit Sensor. Bei mir macht der das Mesh Leveling auch vor jedem Druck. Und ab dann schraubt man auch nix mehr rum. Dann während des ersten Drucks machst du nur noch übers Menü das ‚Babystepping‘. Also stellst den Z-Offset live ein während des Drucks, solange, bis das druckbild für dich passt. Dann „EEPROM Save“ und dann sollte das alles top drucken. Ich hab mehrere X2 und das funktionierte so bei allen.
Hi ich kann dich beruhigen, das gleiche Problem habe ich auch mit dem X2. Man macht die Level Geschichte, manuell einstellen, dann Auto Bed und dann erst Z Offset da es zwei verschiedene Geschichten sind! Dann kommt der Frust, Drucktest und es stimmt nicht. Ich habe eher das Gefühl,dass der die Daten nicht richtig abruft, ich habe festgestellt, Prozedere 2 mal machen, Drucker restarten dann funktioniert es bei mir... Obacht nicht mehr anfassen das ganze :-) Ich gehe davon aus, dass deine Achsen alle perfekt eingestellt sind sprich kein wackeln, Rollen laufen normal ohne Widerstand, X-Achse kein/Spiel auf der Gewinde Stange (95% Vormontiert... Hersteller Werbung, besser wäre gewesen ich hätte es alleine bauen können, dann wäre es beim ersten mal richtig gewesen)
Mittlerweile wurde es dir schon oft reingeschrieben, aber es ist definitiv das Z-Offset. Wenn du da noch ein bisschen niedriger gehst, haftet es super und sollte auch bei großen Drucken nicht warpen. Ansonsten einmal das Autoleveling durchführen (Wichtig: EEPROM save drücken danach) und im Slicer per "M420 S1 Z10" die Anweisung geben, dieses Mesh zu nutzen. Wenn es dann bei sehr großen Drucken immer noch nicht hält, könnte es sein, dass die Wärmeverteilung vom Glasbett nicht optimal ist. Bei meinem Genius Pro habe ich es gegen eines aus Alu getauscht, weil nur das innere Viertel wirklich nutzbar war mit PETG, am Rand hats sich immer hochgebogen. Dabei hab ich einfach das Heizbett und die Magnetplatte wieder abgezogen und aufs Alu geklebt. Für den Genius gibt es ein Video aus einem Livestream von Philipps 3D Druck. Das hat mich ermutigt, die Sache einfach mal anzugehen.
@@OlisWelt er misst alles aus, danach zieht er ein Muster und du kannst live die Z achse anpassen, bis das PLA haftet. Ich habe meinen Printer 6 Monate nicht genutzt - angeschaltet - leveling geprüft - musste nichts anpassen - gedruckt - perfekter Druck
Ich arbeite schon länger mit 3D druckern, habe auch fühlerlehren usw. benutzt aber das Präziseste Werkzeg zum Leveln bleibt immernoch das Auge in verbindung mit einer richtig positionierten Lichtquelle. Das warping ist auch komplett normal, Versuch mal Aprinta Pro PrintaFix, super Haftspray, hält richtig lange und nicht zu schwer wieder weg zu reinigen
Hi, kann man die Magentdruckbettplatte auch weglassen und bei Bedarf auf der aufgeklebten Platte drucken um eine glatte Oberfläche des Druckes zu bekommen?
Das war aber keine gute Werbung für die PEI Platte. 🤣🤣 Ich bleibe bei der Glasplatte. Spaß beiseite. Was war denn jetzt die Ursache. Evtl. Bett-Temperatur zu niedrig?
Du hast auch jedes zweite Video einen neuen 3D-Drucker, gefühlt. Ich bin immer noch bei etwas, das am Anfang seines Lebens mal ein Ender 3 V2 war (jetzt mit Direct Extruder samt All-Metal-Hotend von Micro Swiss, CR-Touch, geändertem Lüfterhalter mit doppelseitiger Bauteilkühlung, zweite Z-Lead Screw, alternative Firmware JyersUI die auch Filamentwechsel-Befehle für Mehrfarbdruck bei Layerwechsel unterstützt, Kabel-Schleppkette, ...). Neuester Clou: Ein Raspberry Pi 4 mit Octoprint. Wäre auch was für dich, wenn du den Drucker unbeaufsichtigt laufen lässt. Gerade in Kombi mit Obico (ehemals Spaghetti Detective) zur Druckfehlererkennung mit automatischem Abbruch, wenn es zu wild wird, aber auch Dinge wie Thermal Runaway Erkennung, Steuerung von Smart Home Steckdosen wie TP Link, schönen Zeitrafferaufnahmen... Tauschen würde ich den Drucker in seinem jetzigen Trim allenfalls gegen einen Prusa i3 oder irgendwas mit geschlossenem Bauraum und evtl. Multi-Filament-System wie einem Bambu Lab X1 Alternative Druckbetten wie FR4 (hat bei mir gar nicht funktioniert) und PEI-Flex-Magnetbett habe ich auch schon probiert. Das PEI-Bett hat bei mir anfangs großartig funktioniert, aber schnell jegliche Druckbetthaftung verloren - evtl. habe ich es aber auch nur zu sehr misshandelt (Druck zu schnell gelöst oder so). Aber eines weiß ich: Die Creality Glasplatte ist perfekt gerade, das Heizbett leider nicht, und somit liegt auch das PEI-Druckbett leicht gekrümmt - evtl. auch bei deinem Artillery so? Da kannst du in den Ecken leveln, bis du Schwarz wirst, wenn das Druckbett die Form einer Skateboard-Halfpipe hat. Leg mal ein Haarlineal an. Die Krümmung ist meist so minimal, dass du sie mit bloßem Auge und auch beim Aufstellen des Druckes auf eine ebene Oberfläche nicht bemerkst, aber wenn sie da ist, dann sind das schon mal 1-2 Layer Unterschied je nach Position über dem Druckbett, die darüber entscheiden, ob die Nozzle in der Luft schwebt und das Filament nicht direkt Kontakt zum Druckbett bekommt oder die Nozzle das Filament regelrecht ins Druckbett einmassiert. Da hilft nur ein BL-Touch (aber der Artillery hat doch schon was vergleichbares dran?). Dein Fehldruck sah fast so aus, als wäre der Druckbett-Kontakt trotz sauberem Leveln nicht 100%ig, also ggf. eine leichte Krümmung im Heizbett, die sich auf das Flex-Druckbett überträgt, weil kein Mehrpunkt-Auto-Level durchgeführt wurde? Warum der Drucker so wild in der Luft schwebt... keine Ahnung. Firmware-Fehler? Evtl. mal eine neue offizielle oder alternative (müsste ja auch Marlin sein, evtl. auch ein JyersUI Fork verfügbar) Firmware probiren? Viel Spaß beim experimentieren, normal müsste die PEI-Druckplatte super funktionieren (wenn man sie nicht irgendwie versaut). Und probier mal Octoprint, das hebt das Druckerlebnis noch mal auf ein neues Level.
Werde mir die Platte nun auch bestellen, da die Drucke bei mir auf der Glasplatte so fest sitzen, dass ich Angst bekomme, da irgendwas kaputt zu machen.
Zu spät 😭 Habe seit einigen Tagen PETG und leider pappte es erst mit 100 Grad, das Bett wurde mit Essigessenz gesäubert, ging etliche Male gut, nichts passiert, nun ist ein Teil der Schicht am Glas ab und es sieht aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen 😭 und extra ein neues Bett holen macht auch keinen Sinn, nur weil ein wenig Schicht eben abgerissen ist und außer wäre es zu teuer... Vermutlich wäre die Lösung aus dem Video wohl besser. Schade dass eben aus einem intaktem Bett nun ein Teil abgerissen ist. ABS oder PLA machten keine Probleme, zumindest wurde nichts abgerissen... Schade dass der Genius nur 230 mm² hat, wovon in der Regel 220 mm² genutzt werden...
Moin - du fährst mit dem Level-Blech immer erst unter den Noozle wenn er schon unten ist?! Ich würde das Blech bevor der Noozle auf den Meßpunkt fährt schon auf der Position halten.
Moin Oli ich glaub ich kenne dein problem habe auch einen X2. Ich hab das problem behoben bekommen indem ich vor dem leveln den Drucker schön aufgeheizt habe. Ich fahre das Bett in die Mitte und das Hotend auch nur halt von der z Höhe 1cm über das Bett. Dann stelle ich das Bett auf 60 und das hotend auf 170 Grad, und lasse den Drucker erstmal min eine halbe Stunde so stehen. Dann Leveln ich mit einem dünnen Zettel und danach lass ich den Drucker noch mal selber sein Auto lvl durchlaufen. Hoffe das hilft dir, ich denke mal das liegt am Glas Bett das brauch anscheinend länger um sich richtig auszudehnen.
Servus, hat das Autoleveling geklappt ? Man liest immer das die Magnetplatte das Auto Leveln stört. Fährt nicht alle Punkte an usw.... Konntest Du so etwas beobachten ? Gruss Christian. P.s. Habe das gleiche Problem wie Du...
Ich find das Leveln mit den Schrauben mega nervig. Bei meinem Prusa MK3S+ einmal per Menü den richtigen Abstand zwischen Düse und Bett einstellen das es gut hält und dann ist gut. Unebenheiten im Bett gleicht er bis zu einem gewissen Grad selbst aus. Wenn yer Druck nicht gut hält stellt man übers Menü einfach noch weiter runter während die 1. Schicht gedruckt wird. Und für die magnetische Platte hat der Prusa hinten 2 kleine Metallpins als Endanschlag. Die Platte dagegen schieben, runter lassen und passt.
Der ist aus Plastik. Also die 3D Drucker, die ich im Auge hatte, fingen so bei 3.000 Euro an. Der Boden darf sich nicht bewegen, das sollte der Druckkopf machen. So ist es natuerlich billiger, weil der Kopf nur in einer Achse bewegt werden muss. Mit soviel Kraft wie du gereinigt hast, hast du das ganze Ding aus der Form gebracht, vielleicht. 🤣 Ein 3D Drucker sollte besser aus Aluminium sein. In einem stabilen Kaefig. Der Kopf an 2 Achsen. Das ist dann auch nicht so temperaturempfindlich und verzieht sich nicht von selbst, hoffe ich.
Hatte mir erst Aufgrund deines Videos mit der GFK Platte auch eine bestellt, war auch recht zufrieden. Vor paar Tagen dann eine Magnetische bestellt und die ist um Welten besser, einfach Genial. Und aufgrund eines BLTouch musste ich zum Glück nicht neu Leveln. Und wie immer Top Video, gerne mehr 3D Druck👍
Das freut mich 👍
Hi, danke für das Video. Habe den gleichen Drucker und auch die Platte. Die Haftung ist um Welten besser als das Glas Bett. Habe auch oft das Problem mit dem Autoleveln. Der Drucker hat da ein Eigenleben.. Aus dem Grund kannst du nachdem der Druck gestartet ist im Menü mit den Babysteps quasi on the fly nachregeln. Funktioniert super! Bei fehlender Haftung muss man oft tatsächlich noch niedriger gehen.... Grüße Marc
Das manuelle bed leveling per Schrauben stellt ja erstmal nur das Bett an sich insgesamt möglichst gerade ein. Das auto-leveling erstellt ein mesh der verbliebenen Unebenheiten im Bett die dann softwareseitig kompensiert werden. Allerdings gibt es dann als dritten Parameter noch den z-offset, also den wirklichen Abstand der nozzle zum Bett. Der muss trotz allem leveling immer noch fein justiert werden (während des Drucks unter "more" gibt's die Möglichkeit zum live z-offset adjustment). Aus eigener (schmerzhafter) Erfahrung würde ich das Bett auch immer möglichst weit unten Leveln, um zu vermeiden dass der Drucker plötzlich seinen EPROM aus dem Fester wirft, den z-offset "vergisst" und nen Bauchplatscher aufs Bett macht.
Guter Tipp👍 die gleiche Erfahrung musste ich leider auch schon machen seit dem ist das druckbett leicht zerkratzt.
Wenn Du den z-offset verstellst ist es ja ganz logisch, das die Ecken auch nichtmehr stimmen können. Denn die hebt den Druckkopf einfach auf der z-achse an. Wenn Dein Druckbett nicht gewölbt ist, beginnst Du am besten mit der Einstellung des z-offsets, wobei er diesen ja eigentlich automatisch in der Mitte misst.
Vor dem Leveln unbedingt das Gerät said Betriebstemperatur bringen.
Ich benutze noch zusätzlich eine digitale Wasserwaage mit sehr hoher Empfindlichkeit (1/100 Grad) um alles perfekt auszurichten.
Ja, dauert ewig…
Die Stellschrauben fixiere ich übrigens mit Locktite. Über das letzte Jahr hatte ich kein Problem und kein verstellen. Ob das allerdings bei deinem Drucker möglich oder ratsam ist, Oli, das kann ich leider nicht sagen.
Trotzdem hoffe ich, dass die Tipps helfen.
Du musst Leveln wenn Düse und Druckbett auf Temperatur sind sonst passt es nachher nicht. Wenn es sich von druckbett löst ist die Temperatur meist zu niedrig
Habe ich gemacht, 60-70Grad im bett und 200 Grad im Extruder.
@@TheArea51 naja jeder fängt Mal klein an bei mir hat es am Anfang auch nicht 100% funktioniert mit dem Leveln
Nutze Brim für die Ecken!!😎
Lösung zum Leveln ist ziemlich easy: du levelst nur einmal grob mit Papier oder deiner Folie, dann Auto Bed Level mit Sensor. Bei mir macht der das Mesh Leveling auch vor jedem Druck. Und ab dann schraubt man auch nix mehr rum. Dann während des ersten Drucks machst du nur noch übers Menü das ‚Babystepping‘. Also stellst den Z-Offset live ein während des Drucks, solange, bis das druckbild für dich passt. Dann „EEPROM Save“ und dann sollte das alles top drucken. Ich hab mehrere X2 und das funktionierte so bei allen.
Bei mir steht WÄHREND des Drucks gar keine EEPROM Save Funktion zur Verfügung, nur nach dem Druck. Oder ist das woanders?
@@Nobody-uy8hd in dem Menü, wo das babystepping ist, ist bei mir auch der Save-Button
Also während des druckens
@@peitz.design hmm okay. Ich geh auf Option, dann More und dann ist das Z Offset hoch oder runter, aber keine save Funktion.
Hi ich kann dich beruhigen, das gleiche Problem habe ich auch mit dem X2. Man macht die Level Geschichte, manuell einstellen, dann Auto Bed und dann erst Z Offset da es zwei verschiedene Geschichten sind! Dann kommt der Frust, Drucktest und es stimmt nicht. Ich habe eher das Gefühl,dass der die Daten nicht richtig abruft, ich habe festgestellt, Prozedere 2 mal machen, Drucker restarten dann funktioniert es bei mir... Obacht nicht mehr anfassen das ganze :-)
Ich gehe davon aus, dass deine Achsen alle perfekt eingestellt sind sprich kein wackeln, Rollen laufen normal ohne Widerstand, X-Achse kein/Spiel auf der Gewinde Stange
(95% Vormontiert... Hersteller Werbung, besser wäre gewesen ich hätte es alleine bauen können, dann wäre es beim ersten mal richtig gewesen)
Mittlerweile wurde es dir schon oft reingeschrieben, aber es ist definitiv das Z-Offset. Wenn du da noch ein bisschen niedriger gehst, haftet es super und sollte auch bei großen Drucken nicht warpen.
Ansonsten einmal das Autoleveling durchführen (Wichtig: EEPROM save drücken danach) und im Slicer per "M420 S1 Z10" die Anweisung geben, dieses Mesh zu nutzen.
Wenn es dann bei sehr großen Drucken immer noch nicht hält, könnte es sein, dass die Wärmeverteilung vom Glasbett nicht optimal ist. Bei meinem Genius Pro habe ich es gegen eines aus Alu getauscht, weil nur das innere Viertel wirklich nutzbar war mit PETG, am Rand hats sich immer hochgebogen. Dabei hab ich einfach das Heizbett und die Magnetplatte wieder abgezogen und aufs Alu geklebt. Für den Genius gibt es ein Video aus einem Livestream von Philipps 3D Druck. Das hat mich ermutigt, die Sache einfach mal anzugehen.
hast du ein link von dem blech zum leveln ?
Ich habe den prusa mini. Der macht alles selber und druckt seit eine Jahr alles perfekt.
Wie funktioniert dort denn das Leveln?
@@OlisWelt er misst alles aus, danach zieht er ein Muster und du kannst live die Z achse anpassen, bis das PLA haftet. Ich habe meinen Printer 6 Monate nicht genutzt - angeschaltet - leveling geprüft - musste nichts anpassen - gedruckt - perfekter Druck
Ich arbeite schon länger mit 3D druckern, habe auch fühlerlehren usw. benutzt aber das Präziseste Werkzeg zum Leveln bleibt immernoch das Auge in verbindung mit einer richtig positionierten Lichtquelle. Das warping ist auch komplett normal, Versuch mal Aprinta Pro PrintaFix, super Haftspray, hält richtig lange und nicht zu schwer wieder weg zu reinigen
Hi, kann man die Magentdruckbettplatte auch weglassen und bei Bedarf auf der aufgeklebten Platte drucken um eine glatte Oberfläche des Druckes zu bekommen?
Die Magnetplatten für 3D Drucker sind fast alle beidseitig, eine Seite glatt, eine Seite mit "Struktur". ;-)
Wo gibt's den das Blech?
Das war aber keine gute Werbung für die PEI Platte. 🤣🤣 Ich bleibe bei der Glasplatte.
Spaß beiseite. Was war denn jetzt die Ursache. Evtl. Bett-Temperatur zu niedrig?
Du hast auch jedes zweite Video einen neuen 3D-Drucker, gefühlt. Ich bin immer noch bei etwas, das am Anfang seines Lebens mal ein Ender 3 V2 war (jetzt mit Direct Extruder samt All-Metal-Hotend von Micro Swiss, CR-Touch, geändertem Lüfterhalter mit doppelseitiger Bauteilkühlung, zweite Z-Lead Screw, alternative Firmware JyersUI die auch Filamentwechsel-Befehle für Mehrfarbdruck bei Layerwechsel unterstützt, Kabel-Schleppkette, ...). Neuester Clou: Ein Raspberry Pi 4 mit Octoprint. Wäre auch was für dich, wenn du den Drucker unbeaufsichtigt laufen lässt. Gerade in Kombi mit Obico (ehemals Spaghetti Detective) zur Druckfehlererkennung mit automatischem Abbruch, wenn es zu wild wird, aber auch Dinge wie Thermal Runaway Erkennung, Steuerung von Smart Home Steckdosen wie TP Link, schönen Zeitrafferaufnahmen... Tauschen würde ich den Drucker in seinem jetzigen Trim allenfalls gegen einen Prusa i3 oder irgendwas mit geschlossenem Bauraum und evtl. Multi-Filament-System wie einem Bambu Lab X1
Alternative Druckbetten wie FR4 (hat bei mir gar nicht funktioniert) und PEI-Flex-Magnetbett habe ich auch schon probiert. Das PEI-Bett hat bei mir anfangs großartig funktioniert, aber schnell jegliche Druckbetthaftung verloren - evtl. habe ich es aber auch nur zu sehr misshandelt (Druck zu schnell gelöst oder so). Aber eines weiß ich: Die Creality Glasplatte ist perfekt gerade, das Heizbett leider nicht, und somit liegt auch das PEI-Druckbett leicht gekrümmt - evtl. auch bei deinem Artillery so? Da kannst du in den Ecken leveln, bis du Schwarz wirst, wenn das Druckbett die Form einer Skateboard-Halfpipe hat. Leg mal ein Haarlineal an. Die Krümmung ist meist so minimal, dass du sie mit bloßem Auge und auch beim Aufstellen des Druckes auf eine ebene Oberfläche nicht bemerkst, aber wenn sie da ist, dann sind das schon mal 1-2 Layer Unterschied je nach Position über dem Druckbett, die darüber entscheiden, ob die Nozzle in der Luft schwebt und das Filament nicht direkt Kontakt zum Druckbett bekommt oder die Nozzle das Filament regelrecht ins Druckbett einmassiert. Da hilft nur ein BL-Touch (aber der Artillery hat doch schon was vergleichbares dran?). Dein Fehldruck sah fast so aus, als wäre der Druckbett-Kontakt trotz sauberem Leveln nicht 100%ig, also ggf. eine leichte Krümmung im Heizbett, die sich auf das Flex-Druckbett überträgt, weil kein Mehrpunkt-Auto-Level durchgeführt wurde? Warum der Drucker so wild in der Luft schwebt... keine Ahnung. Firmware-Fehler? Evtl. mal eine neue offizielle oder alternative (müsste ja auch Marlin sein, evtl. auch ein JyersUI Fork verfügbar) Firmware probiren?
Viel Spaß beim experimentieren, normal müsste die PEI-Druckplatte super funktionieren (wenn man sie nicht irgendwie versaut). Und probier mal Octoprint, das hebt das Druckerlebnis noch mal auf ein neues Level.
Tipp zum Leveln: BL Touch 😜
Vielleicht in Kombination mit einer UBL firmware.
Was soll der BL Touch besser oder anders machen als der ab Werk verbaute?
@@OlisWelt ich dachte du bist manuell am leveln.
Super erklärt.
Wo hast du das Blech zum leveln her?
Gibts überall, nennen sich Fühlerlehren
darf man fragen wo du diese schönen breiten Levelbleche gekauft hast LG ginni
Werde mir die Platte nun auch bestellen, da die Drucke bei mir auf der Glasplatte so fest sitzen, dass ich Angst bekomme, da irgendwas kaputt zu machen.
Ja, lohnt sich wirklich! :)
Zu spät 😭
Habe seit einigen Tagen PETG und leider pappte es erst mit 100 Grad, das Bett wurde mit Essigessenz gesäubert, ging etliche Male gut, nichts passiert, nun ist ein Teil der Schicht am Glas ab und es sieht aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen 😭 und extra ein neues Bett holen macht auch keinen Sinn, nur weil ein wenig Schicht eben abgerissen ist und außer wäre es zu teuer... Vermutlich wäre die Lösung aus dem Video wohl besser. Schade dass eben aus einem intaktem Bett nun ein Teil abgerissen ist.
ABS oder PLA machten keine Probleme, zumindest wurde nichts abgerissen...
Schade dass der Genius nur 230 mm² hat, wovon in der Regel 220 mm² genutzt werden...
Nach dem Leveln muss noch das Z-offset eingestellt werden, zumindest bei Creality Ender.
Das habe ich gemacht.
Moin - du fährst mit dem Level-Blech immer erst unter den Noozle wenn er schon unten ist?! Ich würde das Blech bevor der Noozle auf den Meßpunkt fährt schon auf der Position halten.
hattest du warping Probleme oder warum das neue Druckbett?
Moin Oli ich glaub ich kenne dein problem habe auch einen X2. Ich hab das problem behoben bekommen indem ich vor dem leveln den Drucker schön aufgeheizt habe. Ich fahre das Bett in die Mitte und das Hotend auch nur halt von der z Höhe 1cm über das Bett. Dann stelle ich das Bett auf 60 und das hotend auf 170 Grad, und lasse den Drucker erstmal min eine halbe Stunde so stehen. Dann Leveln ich mit einem dünnen Zettel und danach lass ich den Drucker noch mal selber sein Auto lvl durchlaufen. Hoffe das hilft dir, ich denke mal das liegt am Glas Bett das brauch anscheinend länger um sich richtig auszudehnen.
Servus, hat das Autoleveling geklappt ? Man liest immer das die Magnetplatte das Auto Leveln stört. Fährt nicht alle Punkte an usw.... Konntest Du so etwas beobachten ? Gruss Christian. P.s. Habe das gleiche Problem wie Du...
Ne, das Problem kann ich nicht bestätigen.
@@OlisWelt Danke...
Druck mit 3 oder 4 runden Brim als Unterstützung und nimm ein Blatt Papier zum Justieren. Vorher alles aufheizen.
Ich find das Leveln mit den Schrauben mega nervig.
Bei meinem Prusa MK3S+ einmal per Menü den richtigen Abstand zwischen Düse und Bett einstellen das es gut hält und dann ist gut.
Unebenheiten im Bett gleicht er bis zu einem gewissen Grad selbst aus.
Wenn yer Druck nicht gut hält stellt man übers Menü einfach noch weiter runter während die 1. Schicht gedruckt wird.
Und für die magnetische Platte hat der Prusa hinten 2 kleine Metallpins als Endanschlag. Die Platte dagegen schieben, runter lassen und passt.
Gibt es ein Video, wie das Leveln beim Prusa geht, würde ich mir gerne mal anschauen. Danke
@@OlisWelt Ich hat hier vorhin ein UA-cam Link zu einem Video wo das gezeigt wird reingesetzt.
Wieso ist der nun wieder weg.
Der ist aus Plastik.
Also die 3D Drucker, die ich im Auge hatte, fingen so bei 3.000 Euro an.
Der Boden darf sich nicht bewegen, das sollte der Druckkopf machen.
So ist es natuerlich billiger, weil der Kopf nur in einer Achse bewegt werden muss.
Mit soviel Kraft wie du gereinigt hast, hast du das ganze Ding aus der Form gebracht, vielleicht. 🤣
Ein 3D Drucker sollte besser aus Aluminium sein. In einem stabilen Kaefig.
Der Kopf an 2 Achsen.
Das ist dann auch nicht so temperaturempfindlich und verzieht sich nicht von selbst, hoffe ich.