При сварке полуавтоматом из-за большой толщины насадки, закрывающей разделку, электрод (горелка) движется вдоль шва "УГЛОМ" ВПЕРЁД - в отличие от Ручной Сварки (покрытым электродом) - по схеме: ДВА шага вперёд - ОДИН назад (для *формирования шва*). Разделку кромок необходимо *тщательно зачищать*, т.к. проволокой - в отличие от электрода - по железке не стукнешь, к тому же грязи *не в чем всплывать*, т.к. количество шлака в сварочной ванне *незначительно*. Манипуляции концом проволоки *сильно* отличаются от того же концом электрода. Сам осваивал полуавтомат на судостроительном заводе (во всех положениях шва и себя) полгода(!) - после 4-го разр. РДС (арматура под разрыв(!) ) - под руководством СПЕЦов! И ещё - на баллоне с СО2 *ОБЯЗАТЕЛЬНО* перед редуктором ДОЛЖЕН быть *подогреватель газа* (до 40-50 градусов), иначе - ПОРЫ в шве *обеспечены !* УЧИтеСЯ - и станете МАСТЕРом.
"Два шага вперед - один назад" - это метод хорош когда надо быстро гнать, когда ПА настроен плохо и приходится перестраховываться, когда надо варить тонкий метал на повышенных мощностях, чтоб не было прожогов. Для максимального качества и производительности и провара желательно варить все таки непрерывно, и следить чтобы сварочная ванна не "забегала вперед" - это включает в себя и настройки аппарата, и защитный газ, и толщина проволоки, и положение заготовок в пространстве, не говоря про зазоры и разделку кромок и манипуляции горелкой. При сварке внутренних углов надо следить за тем, чтобы в первую очередь была проплавлена нижняя кромка, прежде чем ее зальет металлом из сварочной ванны, что может ухудшить ее проплавление. По поводу "грязи, которой не в чем всплывать", так как "нет шлака", то учите сначала "матчасть" - основной "грязью" в сварке является водород, он хорошо растворим в металле в жидкой фазе и плохо - в твердой, и в момент застывания металла, он начинает активно выделятся и создает поры в шве, также вытесняется в околошовную зону, чем создает в ней большие внутренние напряжения, которые в свою очередь являются причиной закалочных трещин (когда металл трескается после охлаждения). Водород содержится в масле, в воде (которая содежится в обмазке электрода, в ржавчине, может быть и в защитном газе) - первый шаг - удаление их из сварочной зоны, второй - добавление в зону сварки кислородосодержащих - флюсов, обмазки электрода, углекислоты и собственно кислорода, потому что.. кислород делает поверхность жидкого металла более "текучей" (изменяет поверхностное натяжение сварочной ванны) что делает сварончый шов глубже (поверхностное натяжение уже не мешает "правильному" кругообороту жидкого металла в ванне), а также намного улучшает испарение водорода из жидкого металла.... Шлак защищает часть сварочной ванны при РДС, в шлак выходят "отработанные" раскислители такие как марганец и кремний. Основная задача шлака - защита от атмосферы (кислород и азот). Подогреватель газа нужен для того чтобы газовый редуктор не замерз (относится только к углекислоте), что может привести к перерасходу газа или к недостатку, для удаления влаги из газа нужен также и осушитель (химический - известь и т.п.) или другой газ (качественный).
не стоило ускорять видео во время сварки, не было понятно как он в процессе сварки себя ведет, скажем так. По поводу штуцера для ввода газа - это наверное не штуцер маленький, а шланг должен быть с внутренним диаметром 6 мм. вроде. В общем надо обновить прошивку и сделать новое видео ;) Дальше, при упаковке горелки, спираль должна быть обрезана заподлицо с держателем наконечника и заточена по углом 45 градусов чтобы центрироваться в задней части наконечника и поджиматься им при закручивании, иначе со временем проволока начнет подклинивать из-за мелких металлических брызг, которые будут попадать под наконечник через отверстия для выхода газа. Вот так все сложно...
Sergey Brat_и_ВСЕМ__Спираль *обязана входить* в РАСПЫЛИТЕЛЬ ("держатель наконечника") без всяких (!) подточек, т.к. у сварщика на рабочем месте *должны быть* только *пассатижи*, остальное - по мере НЕобходимости. Задний конец спирали должен на 5-10 мм не доходить до *верхних витков* НОВОЙ катушки с проволокой, а сама катушка - иметь *подПружиненный* способ установки - тогда не будут с неё слетать витки и образовывать *заломы* перед спиралью. Мой опыт - *десять* лет в судостроении на *стапеле*...
Если прочитать инструкцию к горелкам фирмы "Abicor Binzel", о том как правильно ими пользоваться и подготавливать к работе, то у сварщика должны быть не только пассатижы, но и семейный ключ (или разводной) с отверткой, и доступ к точилу для подготовки спирали. Далее для быстрой и комфортной очистки горелки от брызг желательно иметь специальную приспособу наподобие такой: "MIG Nozzle Reamer Tool" www.amazon.com/gp/product/B00JRPH2NM или типа трубчатой фрезы как в станциях для автоматической очистки горелок. Это если хочется варить аккуратно долго и нудно одной и той же горелкой, а если хочется превратить горелку в хлам за пару месяцев, то можно обойтись и одними пассатижами, разбивать сопло о сварочный стол в процессе "удароной" очистки сопла, ну и все время матюкатся от того что проволока подклинивает во время сварки, потому что микробрызги через отверстия "распылитела" постоянно попадают во внутреннюю часть наконечника ... потому что сварщик "за десять лет" ни разу не прочел даже инструкцию к своему инструменту и не упаковал горелку как положено.
+Sergey Brat *Судя по тому, как ты написал (дважды !) слово "пассатижИ", внимательно и вдумчиво читать тебя школа/родители НЕ научили...* Тогда - САМоУЧИсЯ. Но - БЫСТРЕЕ - под РукоВОДством СПЕЦа !
Ну если уж написали миг,маг, так сделайте и возможность для смены полярности 🤗, толщина корпуса в 1мм,это уж совсем,тушка конденсатора подвешена к плате одной пайкой
У меня новая версия ,нареканий нет ! Работает нормально.Но сейчас есть новая прошивка ,кто работает на новой прошивке вообше довольные.Первые аппараты были сыроваты
про режесуру критику принимаю,я просто хотел показать как работает инвертор из коробки, рукав кстати тоже новый.это обзорное видео, без танцев с бубном!
Если валик выпирает это явная нехватка тока по амперам он даже 4х милимитровку толково проварить не может шляпа , это я так понимаю сырая модель еще не обкатаная и не доработаная крышка отсека для проволки закрывается на болтик э смешно ) И как в нем может быть 250 ампер если сам производитель говорит что там 180. Попробуйте для более толстого металла проволку 1 мм если это не поможет проварить нормально металл 4 мм значит уже ничего не поможет ))) А кузова с глушителями лучше всего варить проволкой 0.6 ну или максимум 0.8 вот этот полуавтомат для этого подойдет но я в этом ролике не увидел ни одного нормального шва либо вам надо тренироваться варить или полуавтомат дерьмо или настройки хуевые )))
сварочником поработал ,на серьезные вещи толщина которых более 3мм слабоват, электродом работа порадовала,сложный в настройке полуавтомат, может с 2 прошивкой будет веселее
сварочником поработал ,на серьезные вещи толщина которых более 3мм слабоват, электродом работа порадовала,сложный в настройке полуавтомат, может с 2 прошивкой будет веселее
апарат стоит 9000 грн а держатель катушки за 30 грн за хрен 350 $ всегда не мог понять нашего производителя из китайских комплектующих сделано в Украине а стоит вроде его на заводе в Германии производят а потом потребителю на руках несут прям от Баварцев ))))
Slava Vs вот теперь правильно.это видео снимал на первой прошивке там регулировки нарастания небыло,скоро сниму новое с новой прошивкой, полуавтомат сваривает гораздо веселее.
Slava Vs доброго времени суток.варит хорошо нержавейку и чернуху,стабильная дуга для тонкого металла(4-5мм)в самый раз,свариваю кузовное железо 90%и 10% остальное,под кузовню нормально.
спасибо, под кузовню то да в самый раз апарат, а вот под серьезней изделие котел и тд. чето я сомневаюсь в нем, думаю может ssva 180 взять по деньгам разница не большая
Мне аппарат не понравился. Сетевой шнур на морозе задубеет, крышка подающего на саморезе - это верх дибилизма. Тесный отсек. Единственный плюс это 180 А.
При сварке полуавтоматом из-за большой толщины насадки, закрывающей разделку, электрод (горелка) движется вдоль шва "УГЛОМ" ВПЕРЁД - в отличие от Ручной Сварки (покрытым электродом) - по схеме:
ДВА шага вперёд - ОДИН назад (для *формирования шва*).
Разделку кромок необходимо *тщательно зачищать*, т.к. проволокой - в отличие от электрода - по железке не стукнешь, к тому же грязи *не в чем всплывать*, т.к. количество шлака в сварочной ванне *незначительно*.
Манипуляции концом проволоки *сильно* отличаются от того же концом электрода.
Сам осваивал полуавтомат на судостроительном заводе (во всех положениях шва и себя) полгода(!)
- после 4-го разр. РДС (арматура под разрыв(!) ) - под руководством СПЕЦов!
И ещё - на баллоне с СО2 *ОБЯЗАТЕЛЬНО* перед редуктором ДОЛЖЕН быть *подогреватель газа*
(до 40-50 градусов), иначе - ПОРЫ в шве *обеспечены !*
УЧИтеСЯ - и станете МАСТЕРом.
"Два шага вперед - один назад" - это метод хорош когда надо быстро гнать, когда ПА настроен плохо и приходится перестраховываться, когда надо варить тонкий метал на повышенных мощностях, чтоб не было прожогов.
Для максимального качества и производительности и провара желательно варить все таки непрерывно, и следить чтобы сварочная ванна не "забегала вперед" - это включает в себя и настройки аппарата, и защитный газ, и толщина проволоки, и положение заготовок в пространстве, не говоря про зазоры и разделку кромок и манипуляции горелкой. При сварке внутренних углов надо следить за тем, чтобы в первую очередь была проплавлена нижняя кромка, прежде чем ее зальет металлом из сварочной ванны, что может ухудшить ее проплавление.
По поводу "грязи, которой не в чем всплывать", так как "нет шлака", то учите сначала "матчасть" - основной "грязью" в сварке является водород, он хорошо растворим в металле в жидкой фазе и плохо - в твердой, и в момент застывания металла, он начинает активно выделятся и создает поры в шве, также вытесняется в околошовную зону, чем создает в ней большие внутренние напряжения, которые в свою очередь являются причиной закалочных трещин (когда металл трескается после охлаждения). Водород содержится в масле, в воде (которая содежится в обмазке электрода, в ржавчине, может быть и в защитном газе) - первый шаг - удаление их из сварочной зоны, второй - добавление в зону сварки кислородосодержащих - флюсов, обмазки электрода, углекислоты и собственно кислорода, потому что.. кислород делает поверхность жидкого металла более "текучей" (изменяет поверхностное натяжение сварочной ванны) что делает сварончый шов глубже (поверхностное натяжение уже не мешает "правильному" кругообороту жидкого металла в ванне), а также намного улучшает испарение водорода из жидкого металла....
Шлак защищает часть сварочной ванны при РДС, в шлак выходят "отработанные" раскислители такие как марганец и кремний. Основная задача шлака - защита от атмосферы (кислород и азот). Подогреватель газа нужен для того чтобы газовый редуктор не замерз (относится только к углекислоте), что может привести к перерасходу газа или к недостатку, для удаления влаги из газа нужен также и осушитель (химический - известь и т.п.) или другой газ (качественный).
не стоило ускорять видео во время сварки, не было понятно как он в процессе сварки себя ведет, скажем так. По поводу штуцера для ввода газа - это наверное не штуцер маленький, а шланг должен быть с внутренним диаметром 6 мм. вроде.
В общем надо обновить прошивку и сделать новое видео ;)
Дальше, при упаковке горелки, спираль должна быть обрезана заподлицо с держателем наконечника и заточена по углом 45 градусов чтобы центрироваться в задней части наконечника и поджиматься им при закручивании, иначе со временем проволока начнет подклинивать из-за мелких металлических брызг, которые будут попадать под наконечник через отверстия для выхода газа. Вот так все сложно...
Sergey Brat_и_ВСЕМ__Спираль *обязана входить* в РАСПЫЛИТЕЛЬ ("держатель наконечника")
без всяких (!) подточек, т.к. у сварщика на рабочем месте *должны быть* только *пассатижи*, остальное - по мере НЕобходимости.
Задний конец спирали должен на 5-10 мм не доходить до *верхних витков* НОВОЙ катушки с проволокой, а сама катушка - иметь *подПружиненный* способ установки - тогда не будут с неё слетать витки и образовывать *заломы* перед спиралью.
Мой опыт - *десять* лет в судостроении на *стапеле*...
Если прочитать инструкцию к горелкам фирмы "Abicor Binzel", о том как правильно ими пользоваться и подготавливать к работе, то у сварщика должны быть не только пассатижы, но и семейный ключ (или разводной) с отверткой, и доступ к точилу для подготовки спирали.
Далее для быстрой и комфортной очистки горелки от брызг желательно иметь специальную приспособу наподобие такой:
"MIG Nozzle Reamer Tool"
www.amazon.com/gp/product/B00JRPH2NM
или типа трубчатой фрезы как в станциях для автоматической очистки горелок.
Это если хочется варить аккуратно долго и нудно одной и той же горелкой, а если хочется превратить горелку в хлам за пару месяцев, то можно обойтись и одними пассатижами, разбивать сопло о сварочный стол в процессе "удароной" очистки сопла, ну и все время матюкатся от того что проволока подклинивает во время сварки, потому что микробрызги через отверстия "распылитела" постоянно попадают во внутреннюю часть наконечника ... потому что сварщик "за десять лет" ни разу не прочел даже инструкцию к своему инструменту и не упаковал горелку как положено.
+Sergey Brat
*Судя по тому, как ты написал (дважды !) слово "пассатижИ", внимательно и вдумчиво читать тебя школа/родители НЕ научили...* Тогда - САМоУЧИсЯ. Но - БЫСТРЕЕ - под РукоВОДством СПЕЦа !
Такая же хрень со штуцеорм сзади неудобная на Элсве ПДГ. тонкая, надо с два слоя шланг натягивать.
В миксе очень хорошо варит ,лучше чем в СО2
Ну если уж написали миг,маг, так сделайте и возможность для смены полярности 🤗, толщина корпуса в 1мм,это уж совсем,тушка конденсатора подвешена к плате одной пайкой
У меня новая версия ,нареканий нет ! Работает нормально.Но сейчас есть новая прошивка ,кто работает на новой прошивке вообше довольные.Первые аппараты были сыроваты
Изучайте материальную часть, чем выше амперы в режиме mig тем меньше индуктивность соответственно хуже провар, в инструкции все же написано
Slava Vs судя из вашего коментария при большом токе провара не будет?
про режесуру критику принимаю,я просто хотел показать как работает инвертор из коробки, рукав кстати тоже новый.это обзорное видео, без танцев с бубном!
хочу приобрести атом. подскажите как спустя году вел себя атом?
стоит или лучше ссва?
Добрый день,нормальный полуавтомат для тонкого металла 3мм толщиной
спасибо что ответили. приятно.
@@Nuntamoldova был рад помочь вам
Чи можна ним варити флюсовою проволкою
Если валик выпирает это явная нехватка тока по амперам он даже 4х милимитровку толково проварить не может шляпа , это я так понимаю сырая модель еще не обкатаная и не доработаная крышка отсека для проволки закрывается на болтик э смешно ) И как в нем может быть 250 ампер если сам производитель говорит что там 180. Попробуйте для более толстого металла проволку 1 мм если это не поможет проварить нормально металл 4 мм значит уже ничего не поможет ))) А кузова с глушителями лучше всего варить проволкой 0.6 ну или максимум 0.8 вот этот полуавтомат для этого подойдет но я в этом ролике не увидел ни одного нормального шва либо вам надо тренироваться варить или полуавтомат дерьмо или настройки хуевые )))
сварочником поработал ,на серьезные вещи толщина которых более 3мм слабоват, электродом работа порадовала,сложный в настройке полуавтомат, может с 2 прошивкой будет веселее
сварочником поработал ,на серьезные вещи толщина которых более 3мм слабоват, электродом работа порадовала,сложный в настройке полуавтомат, может с 2 прошивкой будет веселее
Знатный узел вращения катушки. ) Хайтек. ) В общем, всё это я видел на ЭЛСВА ПДГ 220.
апарат стоит 9000 грн а держатель катушки за 30 грн за хрен 350 $ всегда не мог понять нашего производителя из китайских комплектующих сделано в Украине а стоит вроде его на заводе в Германии производят а потом потребителю на руках несут прям от Баварцев ))))
Доброго времени! Ну как прижился аппаратик? Работает норм?
metalloiskatel нормально работать по кузовному железу можно.
мое мнение производитель запутал пользователей, настройкой времени нарастания тока
Яе сварка в роботі?зніміть нове відео,Ви ж трохи нею попрацювали!)
та как же не будет .будет конечно.
Маловато тока для 4мм уголка.
короче чем больше число Н в режиме миг тем меньше индуктивность и хуже провар
Slava Vs вот теперь правильно.это видео снимал на первой прошивке там регулировки нарастания небыло,скоро сниму новое с новой прошивкой, полуавтомат сваривает гораздо веселее.
а как аппарат варит нержавейку если побывали? и если не сложно то, стабильно ли горит дуга в режиме mig
Slava Vs доброго времени суток.варит хорошо нержавейку и чернуху,стабильная дуга для тонкого металла(4-5мм)в самый раз,свариваю кузовное железо 90%и 10% остальное,под кузовню нормально.
спасибо, под кузовню то да в самый раз апарат, а вот под серьезней изделие котел и тд. чето я сомневаюсь в нем, думаю может ssva 180 взять по деньгам разница не большая
Slava Vs по мощьности одинаковые. если вам надо за один проход проваривать толще 4мм тогда нужен полуавтомат больше 200 ампер
Насчёт высоты валика - так переходите на смесь)))) Кислота она такая зловредная в плане высоты валика )))
Мне аппарат не понравился. Сетевой шнур на морозе задубеет, крышка подающего на саморезе - это верх дибилизма. Тесный отсек. Единственный плюс это 180 А.