Оказывается, не я один перестраиваю методику построения модели отталкиваясь от способа изготовления детали... Для себя пришел к выводу, иногда проще глушить отверстия, оставляя лишь конусные метки центра отверстия для дальнейшей сверловки. Иногда проще и быстрее сделать оправку-кондуктор для сверления или фрезерования ручным инструментом, чем изголяться с мостами и поддержками. Каждый раз уникален. Дмитрий, спасибо за ваши труды.
Эх блин, мне бы эти советы лет 5 назад, когда я только начинал моделирование под 3Д печать. До всего дошел своей головой методом долгих проб и ошибок. Лайк, хорошее видео, дельное!
Вчера печатал сложную деталь без этого видео, не понравились углы совсем, входит с натягом, позиционируется неверно, фрезернул - все встало. После этого видео поставил распечатку со сглаженными углами - думаю постобработка будет не нужна. Спасибо большое Дмитрий, вещи вроде очевидные, но в голову не пришли!
3:35 - Ангус (Maker's Muse) советует делать "уголок" в верхней части такого отверстия, он компенсирует крайние слои, которые "съедают" размер; 4:05 - не стоит моделировать резьбу только там, где шаг близок к размеру 2-х (и менее) слоев! Если не нужно супер-прочное соединение, то резьбу можно моделировать. Короче, тут все от случая зависит; Последнюю фишку про "диафрагму" развил, очень занятно, спс!
@@KiR_3d Я не смотрел его. У меня отверстия получаются по диаметру одинаковыми на всей высоте. Бывает дефект, когда на крышке или дне ввиду переэкструзии диаметр отверстия уменьшается, но это именно что дефект.
Ништяк! Никакой воды и ватокатания, все четко и по существу! Рекомендую смотреть и слушать крайне внимательно - ведь вы же 3D-печатники! А тут как раз описываются нюансы, с которыми бодается большинство, в том числе и я... И их решение. Молодец Дима, очередной лайкос!
Я бы ещё добавил один общий совет, которому, судя по моделям в интернете, мало кто следует. Не бойтесь делать деталь не цельной, а сборочной единицей. В безумном количестве случаев деталь можно напечатать качественнее проще и с меньшими рисками если заранее предусмотреть её как набор соединяемых деталей. При этом можно, опционально, получить ремонтопригодную деталь, если её высоконагруженные или подвержены истиранию части сделать с разъёмными соединениями.
а что насчёт двух деталей которые вплотную в друг друга входят, их как лучше смоделить, зазор нужно модделить между ними или как есть оставить само усядет ?
Большое спасибо за наводку на CNC Kitchen! очень познавательный канал. От себя добавлю о толщине стенок в тонкостенных деталях, рекомендую делать ее одинаковой по всему периметру и кратной диаметру сопла. Наконец то появились статьи! все же видео не всегда удобно для теории.
Дмитрий, спасибо за видео! Я иногда (если есть возможность и необходимость) - делю деталь с добавлением позиционирующих замков и после склеиваю части распечатки цианакрилатным клеем.
Очень полезное видео! Думаю, стоит дополнительно рассказать о местах под винты и гайки. Точнее, как спроектировать их, чтобы было удобно использовать инструменты.
Очень редко плюсую. Но тут не тот случай. Очень годный ролик! Ща еще всякое посмотрю от автора и думаю можно задонатить, немного но с каждого по рублику - автору рубашка ))
Забавно, большую часть из советов использую, как то сам к этому пришел. Особенно с мостами, это первое что приходит в голову и самое простое и быстрое... Мембрана
Спасибо. Решились некоторые проблемы, я даже о них не думал). А по резьбе, от задачи зависит. Я обычно и гайку и болт печатаю, ибо в основном это для струбцин идёт. Ну если под обычный болт, то конечно лучше нарезать резьбу.
Отличное видео! Давно пишу статью по этому поводу разработчикам под 3d печать! Увы еще не все владеют знаниями по моделированию под печать, все думают что печать волшебство и работает по щелчку)
Истинно ценный материал. Спасибо и еще можно три копейки? Бывает беда с мелкими периметрами на первом слое, они бывает непредсказуемо прилипают(не прилипают). Выручает диафрагма толщиной в слой по форме модели. После этот слой можно счистить нождачкой на бруске или плоскости (и только так). Метод безумно выручает на фланцах.
Одно не могу понять от чего дизлайки идут, все грамотно рассказано причем простыми словами и тема довольно интересная, нигде ранее такое не встречалось. А все равно людям не угодишь
Не полно затронут важный момент, что материал имеет существенно большую прочность при усилии, направленном на изгибание или растягивание выложенной нити пластика-слоя модели. И заметно меньшую прочность при усилии, растягивающем-отрывающем слои друг от друга. За обзор спасибо, затронутый аспект очень важен если печатаются детали конструкций.
Моделить имеет смысл резьбу с крупным шагом, ну и точно не крепежную. Цанговые зажимы, крышки, барашки что от руки закручивать, там да. А если туда винт закручивается, то лучше вообще закладную гайку сделать.
Мой опыт печати показывает, что важно учитывать материалы, которые используются в дальнейшем. Так я печатал резьбу с шагом 0,25 (ABS), знал при этом что вкручиваться так же будет пластик, и никаких проблем, на таком мелком шаге, даже усадка пластика не создала проблем. А там где нужно в крутить железяку, там надо сразу думать про закладные втулки, гайки и т.д.
@@dgin09 0,1 мм. Это очень, очень, очень долго печатать, но это работает. Главное использовать пластик по прочнее типа ABS, и поддержки удалять не химически, а механически. Конечно правильнее мечиком нарезать нужную резьбу, но к сожалению нужного в наличии нет.
Сегодня впервые решил смоделить под 3D деталь. И тут такое шикарное видео. Единственное я так и не понял, как отрисовать мосты и с какими параметрами. Работаю В Скетчап
Чужие идеи озвучивать круто! Но есть лайфхаки гораздо круче, позволяющие поднять и скорость и качество печати одновременно. Ничего, Дмитрий, сами когда-нибудь, возможно, тоже поймёте. А пока набирайте шишки. Удачи!
MUSE печатает отверстия по Z добавляя к верхней части круга две грани. Получается «капля» вместо отверстия. На деле она провисает и получается отверстие
Всё логично и информативно, как всегда =) Правда со "вторым способом" печатания отверстий "в воздухе" ИМХО как-то очень замудрёно. Лично я в таких случаях делаю просто фаску на ребре отверстия. Её можно делать несимметричную, в горизонтальной плоскости - хоть на всю площадь "крышки" с отверстием, а в высоту - на нужное число слоёв, чтобы нитки в воздухе не висели
Спасибо! Очень познавательно. Последний совет, как я понял. можно вполне себе неплохо использовать для больших плоских поверхностей, которые нависают. Например для распечатки пустотелых цилиндров или кубов, с размером более 5 сантиметров.
Хорошее видео. По поводу резьб не совсем согласен. Очень неплохо я нарезал кое-какие специальные гаечки M7x0.75; на PETG вполне легко и плотно наматываются на потенциометр. Профиль долго рассчитывал, штудируя соответствующий ISO. Я бы заколебался набирать метчики под каждый диаметр/шаг, к тому же, не всякую деталь можно удобно зафиксировать под нарезку, метчик в пластике иногда вязнет, косит и так далее. В общем случае, резьбы в стиле ISO при шаге меньше 0.75, диаметре меньше 5 или высоте слоя больше 0.2 - это ерунда, лучше шурупы в дырки врезать как японцы делают, но с большими резьбами и хоть чуть-чуть податливом филаменте - нормально. Если нормально пропечатался и с размерами всё в порядке, то возни точно меньше, чем с пост-обработкой. Как минимум, можно наметить резьбу в каде, а уже винтом или метчиком дорабатывать.
Надеюсь тут услышать про компенсацию усадки пластиков и вообще надо ли её учитывать например для PETG, отверстия насколько больше /меньше моделировать под саморезы по пластику(конкретно если у меня м1.5, то надо ли дырку так же 1.5 рисовать или 1.4 ), минимальные толщины стенок тоже интересно(напечатается ли стена 0.4м, что бы не смоделировать физически непропечатываемые ситуации. А вот ещё, хочу что быдве детали одна в другу входили не туго не свободно, надо ли между ними рисовать щель для того же pETG ?если да хватит ли 0.1
Спасибо большое за познавательное видео. Не подскажете по опыту. Если например диаметр вала 11 мм. Сколько нужно сделать диаметр втулки, чтобы хорошо насаживалось без люфта.
Спасибо, для тех. моделирования вещи очень нужные. Очень хотелось бы услышать про установку размеров деталей (отверстий, выступов) для соединения с другими деталями (напечатанными или готовыми)? Сам недавно столкнулся с такой проблемой (на первый взгляд казалось "что чтут сложного ведь я знаю посадочные размеры других деталей", а на практике пришлось где-то давать больше на пару десяток, где-то меньше, плюс у разных пластиков разная усадка и те модели которые нормальо печатались ПЛА, требовали изменения размеров для АБС, а масштабирование не всегда давало нужный эффект.
Это очень обширная тема. Я стараюсь как можно меньше делать соединительных деталей из пластика, и по максимуму использовать закладные гайки, винты, штифты и так далее. Тогда все зависящие от точности соединения переводятся на метизы, что сильно точнее, чем 3д печать. Ну а если от соединения именно печатными частями не уйти, то тут только конкретно под каждый принтер и пластик подбирать значения зазоров, чтобы было нормально.
Напомнило на одном из форумов по 3D. Люди которые не делятся своими секретами, но которые увидели что такое делают другие... громче всех кричат "А я тоже так делаю! Ну точно как я! " Молчали бы уже (без обид, но накипело уже читать подобное).
Если отверстие с мембраной предназначено под винт или шуруп, то мембрана в 1-2 слоя этим же винтом при сборке и выбивается, хватает усилия руки или в крайнем случае легкого удара ручкой отвертки. Сверлить пластиковую плёночку в 2-4 десятки - явно избыточная производственная операция )))
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Хотел спросить у Вас . Как создавать , чертить и копировать модели ? Я пользуюсь Cura ! Может нужно скачать какие то дополнительные программы , в которых не так уж сложно начертить или создать ? Спасибо Вам !
Очень крутое видео! Спасибо. Правда есть один конструктивный частный момент. 6:06 - Такие прорези дадут серъёзную просадку в жесткости на кручение. А этот элемент детали как раз на кручение и работает.
Лайк всегда ! Недавно рисовал в солидворкс 2016 рюмку высота 45 и диаметром 25-35 .и стенка в 0.4 мм. Так не получается как то он странно печатается . Как его надо правильно рисовать ? И ещё диаметр 0.8 тоже ерунда получается . Но вот с другими моделями все шикарно . Идеально просто . В чем может быть проблема ?
Спасибо! Пока не посмотрел видео, сам не догадался до некоторых трюков. Пользуясь случаем вопрос. Уважаемые знатоки, кто может объяснить почему так - кура 3,6 слайсит мою модель из компаса, но на случайной высоте пропускает один слой, или считает что на этом слое ПОЛ и ПОТОЛОК, или этот слой рисует на Первом (!) слое. Иногда после переслайсинга этот глюк пропадает, но иногда вообще никак.
Расскажите пожалуйста как бороться с усадкой пластика, а именно отрыв краев больших деталей от стола. Нижняя плоскость получается округлой. Проявляется не только на прямоугольных деталях, а даже и на круглых больших. Кайма не помогает - часть каймы тоже отрывается от стола при поднимании края детали.
У меня вопрос, на который не могу ответ найти. Проблема в следующем... Отверстия (внутренние размеры) печатаются меньше ровно на диаметр сопла, а внешние соответственно шире. По идеи, эта проблема должна решаться настройками в слайсере, а не при проектировании. Но никак не могу найти такую настройку (в Куре). Помогите, пожалуйста. И есть ли вообще такая настройка?
Привет! Будьте добры, про мосты подробнее расскажите. Если можно, для симплифая, какие типовые настройки, от которых надо "плясать", чтобы получились мосты длиной в 3 см.
Дмитрий здравствуйте! Помогите пожалуйста? Раньше у меня после home экструдер поднимался примерно на 15мм вверх,затем направлялся к центру и вниз одновременно далее печать.. а сейчас поднимается вверх где home,опускается на толщину слоя 0.2 и движется к началу печати модели.. что очень не удобно! Подскажите пожалуйста какой параметр в cura сбился? Загружая старую модель,все норм..
Чет вода водой, там подсверли тут подсверли, как Вы будете нарезать резьбу после печати если у вас к примеру небольшое заполнение детали что встречается очень часто, Вы просто просверлите тонкие грани периметров насквозь, либо они будут еще более хрупкими.
Отличный ролик. Лайк поставил и подписался. Сам моделирую в Компасе и печатаю то, что смоделировал. Подчерпнул много полезных приемов. Только пока про мостики не понял, как заставить станок их делать?
Доброго времени суток! У меня появилось много времени свободного и задумался заняться 3д печатью и теперь перелопачиваю инфу в сети. И вот у меня вопрос который меня почти больше всего и интересовал.... А именно в какой проге создавать сами модели и тут я вижу родимый компас))) а разве Кура кушает файлы компаса или я пропускаю из виду какой то шаг? Ответь своему подписчику пожалуйста🙏 Уж очень тема интересна. Спасибо.
Дмитрий - Спасибо!!! Вопрос - какой принтер был здесь на видео? Выбираю сейчас свой первый 3д принтер и сведущие знакомые рекомендуют направляющие не на валах (пример ULTI), а на плоских направляющих - как раз как на видео. Буду очень признателен! удачи в работе!
Подскажите пожалуйста у меня 3д принтер tronxy-xy2 в начале печати нормально паркуется в домашнюю точку а потом поднимает экструдер и печатает в воздухе, но не всегда иногда печать проходит нормально
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, моя семья не может себе позволить 3d принтер, а получать спроектированные детали придется часто, не знаете ли вы хороший сервис в Интернете, который бы все распечатал и прислал бы их по почте?
Дим, компас бесплатный легальный для всех бывает в природе? Чтобы с 3д? На сколько помню, раньше был лайт, он 3д не моделил. И говорят из компаса часто глючно печатает, что скажешь?
Компас домашний стоит 1500 за первый год и 500 в год потом - почти бесплатно. Модели из него печатаются так же как и из других программ. Просто некоторые не находят как экспорт настроить)
Оно происходит из-за того, что окружность описывается многоугольником, у которого диаметр вписанной окружности меньше заданного диаметра отверстия. Можно, конечно, увеличивать точность экспорта в STL и нарезки, но там могут быть другие проблемы. Так что проще всего закладывать отверстия чуть больше или рассверливать их
Dmitry Sorkin, не совсем так. Это происходит и с прямоугольными периметрами, и при максимальном разрешении в экспорте. Кажется, Cura считает это внутренним периметром и корректирует их на диаметр экструзии туда же вовнутрь. Можно корректировать размеры под этот косяк, но это работает с ± простыми деталями. Когда начинаешь работать с чуть более сложными моделями в сборке, где нужно стыковать «внешние» штоки, например, с «внутренними» отверстиями - мозг просто разрывает. Слыхал, что эта проблема только у Cura. Но люди делают такие модели (wall-e, например, с подвижными гусеничными шасси и с телескопическими руками) что просто не верится, что этот косяк они постоянно держат в голове и корректируют внутренние отвестия при том, что внешние оставляют без корректировки.
@@SorkinDmitry Это было бы хорошим объяснением, если бы на внешних окружностях повторялось. Если распечатать цилиндр диаметром модели, скажем, в 15мм, то диаметр напечатанного цилиндра будет 15мм. А если взять куб и вырезать в нем отверстие диаметром 15мм, то в напечатанном кубе параметры самого куба будут соответствовать модели, а вот цилиндрическое отверстие будет диаметром 14.8 (при сопле 0.4)
Во время просмотра все никак не мог избавиться от мысли "ах ты ж хитрая опжа". С уважением, шикарный материал.
Оказывается, не я один перестраиваю методику построения модели отталкиваясь от способа изготовления детали... Для себя пришел к выводу, иногда проще глушить отверстия, оставляя лишь конусные метки центра отверстия для дальнейшей сверловки. Иногда проще и быстрее сделать оправку-кондуктор для сверления или фрезерования ручным инструментом, чем изголяться с мостами и поддержками. Каждый раз уникален. Дмитрий, спасибо за ваши труды.
Эх блин, мне бы эти советы лет 5 назад, когда я только начинал моделирование под 3Д печать. До всего дошел своей головой методом долгих проб и ошибок. Лайк, хорошее видео, дельное!
Вчера печатал сложную деталь без этого видео, не понравились углы совсем, входит с натягом, позиционируется неверно, фрезернул - все встало. После этого видео поставил распечатку со сглаженными углами - думаю постобработка будет не нужна. Спасибо большое Дмитрий, вещи вроде очевидные, но в голову не пришли!
3:35 - Ангус (Maker's Muse) советует делать "уголок" в верхней части такого отверстия, он компенсирует крайние слои, которые "съедают" размер;
4:05 - не стоит моделировать резьбу только там, где шаг близок к размеру 2-х (и менее) слоев! Если не нужно супер-прочное соединение, то резьбу можно моделировать. Короче, тут все от случая зависит;
Последнюю фишку про "диафрагму" развил, очень занятно, спс!
Если крайние слои съедают размер, то печать неправильно настроена)
@@SorkinDmitry нет, там речь шла именно про особенность FDM печати, это не решается настройкой. Ну, это же известный ролик...
@@KiR_3d Я не смотрел его. У меня отверстия получаются по диаметру одинаковыми на всей высоте. Бывает дефект, когда на крышке или дне ввиду переэкструзии диаметр отверстия уменьшается, но это именно что дефект.
@@SorkinDmitry ua-cam.com/video/j6508J94VsA/v-deo.html - рекомендую.
@@KiR_3d Спасибо за ссылку. Очень познавательно!
Крутая тема для ролика. Реально полезно, и нигде такого не попадалось.
Ну вообще то попадалось. Только тут всё вместе кратко и по делу.
@@RezchikovOleg а ну вам виднее, я ж могу забыть, что я смотрел : )
Ништяк! Никакой воды и ватокатания, все четко и по существу! Рекомендую смотреть и слушать крайне внимательно - ведь вы же 3D-печатники! А тут как раз описываются нюансы, с которыми бодается большинство, в том числе и я... И их решение. Молодец Дима, очередной лайкос!
Я бы ещё добавил один общий совет, которому, судя по моделям в интернете, мало кто следует. Не бойтесь делать деталь не цельной, а сборочной единицей. В безумном количестве случаев деталь можно напечатать качественнее проще и с меньшими рисками если заранее предусмотреть её как набор соединяемых деталей. При этом можно, опционально, получить ремонтопригодную деталь, если её высоконагруженные или подвержены истиранию части сделать с разъёмными соединениями.
Из-за длительности печати частенько придется сборочный чертеж еще делать. Ну или сидеть и долго смотреть на десять кусочков.
а что насчёт двух деталей которые вплотную в друг друга входят, их как лучше смоделить, зазор нужно модделить между ними или как есть оставить само усядет ?
Вот это полезное видео, максимум информации и ни чего лишнего. Спасибо.
Большое спасибо за наводку на CNC Kitchen! очень познавательный канал. От себя добавлю о толщине стенок в тонкостенных деталях, рекомендую делать ее одинаковой по всему периметру и кратной диаметру сопла. Наконец то появились статьи! все же видео не всегда удобно для теории.
Это что, годное 3D кунг-фу?)
Это пластиковый шао-линь
Спасибо Дмитрий, как всегда видео очень информативно, придётся пару раз его просмотреть что бы все как следует понять. СПАСИБО ЗА ТРУД
У меня ещё и принтера то нет... А смотрю. Интересно и познавательно .
Как всегда очень грамотная и полезная информация!
Дмитрий, спасибо за видео! Я иногда (если есть возможность и необходимость) - делю деталь с добавлением позиционирующих замков и после склеиваю части распечатки цианакрилатным клеем.
это для какого пластика клей? всех ?
@@MrEleman я исполюзую для pla и abs. Для остальных - только пробывать.
Очень полезное видео!
Думаю, стоит дополнительно рассказать о местах под винты и гайки. Точнее, как спроектировать их, чтобы было удобно использовать инструменты.
Видео настолько полезное, что возвращаюсь к нему снова и снова
Диміч спасибо по поводу идеи со скруглением.. .блин сколько моделю и печатаю , а в голову не могло прийти такого. По доброму - ты задрот)) Спасиб
Очень редко плюсую. Но тут не тот случай. Очень годный ролик! Ща еще всякое посмотрю от автора и думаю можно задонатить, немного но с каждого по рублику - автору рубашка ))
Лишним не будет, спасибо за труды.
Забавно, большую часть из советов использую, как то сам к этому пришел. Особенно с мостами, это первое что приходит в голову и самое простое и быстрое... Мембрана
Спасибо. Решились некоторые проблемы, я даже о них не думал). А по резьбе, от задачи зависит. Я обычно и гайку и болт печатаю, ибо в основном это для струбцин идёт. Ну если под обычный болт, то конечно лучше нарезать резьбу.
Отличное видео! Давно пишу статью по этому поводу разработчикам под 3d печать! Увы еще не все владеют знаниями по моделированию под печать, все думают что печать волшебство и работает по щелчку)
А где будет опубликована статья?) И будет ли опубликована вообще? С удовольствием бы почитал, уверен, что подчерпну из неё много полезностей)
Я бы тоже с удовольствием почитал.
@@badabimbadabum4010 в группе в контакте, там удобно это делать)
ВКонтакте
vk.com/sibmaker54
Instagram
instagram.com/sibmaker/
Истинно ценный материал. Спасибо и еще можно три копейки? Бывает беда с мелкими периметрами на первом слое, они бывает непредсказуемо прилипают(не прилипают). Выручает диафрагма толщиной в слой по форме модели. После этот слой можно счистить нождачкой на бруске или плоскости (и только так). Метод безумно выручает на фланцах.
Вместо дифрагмы можно внутреннюю кайму включить. Есть в куре, в какие еще не помню
@@SorkinDmitry можно и так, но не панацея.
Одно не могу понять от чего дизлайки идут, все грамотно рассказано причем простыми словами и тема довольно интересная, нигде ранее такое не встречалось. А все равно людям не угодишь
Есть довольно много людей, которым просто я не нравлюсь) Это норма, ничего странного
Многое объяснили, а главное вовремя, спасибо, буду переделывать кое что.
Главное - это кое-что распечатать кое-где на кое-чем из кое-чего
Все очень понятно, особенно про диафрагму в полумонококе.
МАИ?
=D ну я не знал с чем еще сравнить. Пусть люди учатся заумным словам)
Я тоже услышал знакомые слова, обрадовался!
Не полно затронут важный момент, что материал имеет существенно большую прочность при усилии, направленном на изгибание или растягивание выложенной нити пластика-слоя модели. И заметно меньшую прочность при усилии, растягивающем-отрывающем слои друг от друга. За обзор спасибо, затронутый аспект очень важен если печатаются детали конструкций.
Это слишком очевидно для всех)
Помледний совет очень дельный для сложных корпусов с множеством креплений крышек с разных сторон.
Моделить имеет смысл резьбу с крупным шагом, ну и точно не крепежную. Цанговые зажимы, крышки, барашки что от руки закручивать, там да. А если туда винт закручивается, то лучше вообще закладную гайку сделать.
M3x0,5 _это резьба с крупным шагом, будем моделировать?
@@dgin09 от м8 имеет смысл печатать, легче прогнать ее метчиком/леркой, чем с нуля резать.
Мой опыт печати показывает, что важно учитывать материалы, которые используются в дальнейшем. Так я печатал резьбу с шагом 0,25 (ABS), знал при этом что вкручиваться так же будет пластик, и никаких проблем, на таком мелком шаге, даже усадка пластика не создала проблем. А там где нужно в крутить железяку, там надо сразу думать про закладные втулки, гайки и т.д.
это ж какая высота слоя нужна для шага 0,25 мм?
@@dgin09 0,1 мм. Это очень, очень, очень долго печатать, но это работает. Главное использовать пластик по прочнее типа ABS, и поддержки удалять не химически, а механически. Конечно правильнее мечиком нарезать нужную резьбу, но к сожалению нужного в наличии нет.
Супер! Просто и конкретно! Настоящий Инженер и Вертолетчик!)
Сегодня впервые решил смоделить под 3D деталь. И тут такое шикарное видео.
Единственное я так и не понял, как отрисовать мосты и с какими параметрами. Работаю В Скетчап
Чужие идеи озвучивать круто! Но есть лайфхаки гораздо круче, позволяющие поднять и скорость и качество печати одновременно.
Ничего, Дмитрий, сами когда-нибудь, возможно, тоже поймёте. А пока набирайте шишки. Удачи!
Спасибо за видео! Жду подробного гайда по моделированию под 3д печать👍
MUSE печатает отверстия по Z добавляя к верхней части круга две грани. Получается «капля» вместо отверстия. На деле она провисает и получается отверстие
Ещё помню обещали про мосты в куре рассказать, было бы не плохо
И Соркин, такой молодой... И юный октябрь впереди!
За текстовую версию отдельное спасибо, т.к. кое с чем не согласен (как вариант - не понял), нужно вдумчиво прочитать.
Всё логично и информативно, как всегда =)
Правда со "вторым способом" печатания отверстий "в воздухе" ИМХО как-то очень замудрёно. Лично я в таких случаях делаю просто фаску на ребре отверстия. Её можно делать несимметричную, в горизонтальной плоскости - хоть на всю площадь "крышки" с отверстием, а в высоту - на нужное число слоёв, чтобы нитки в воздухе не висели
Спасибо огромное очень полезный видос!
Спасибо! Очень познавательно. Последний совет, как я понял. можно вполне себе неплохо использовать для больших плоских поверхностей, которые нависают. Например для распечатки пустотелых цилиндров или кубов, с размером более 5 сантиметров.
Спасибо. Очень информативно.
Очень полезно. Спасибо!!
Большое спасибо за труд!
Взглянул на некоторые вещи иначе, спасибо за ролик)
Очень круто! Спасибо, что поделились!
Про горизонтальные отверстия ещё добавлю. Иногда их делают не круглыми, а каплеобразными, и принтер уже форму до круглой доводит
Хорошее видео. По поводу резьб не совсем согласен. Очень неплохо я нарезал кое-какие специальные гаечки M7x0.75; на PETG вполне легко и плотно наматываются на потенциометр. Профиль долго рассчитывал, штудируя соответствующий ISO. Я бы заколебался набирать метчики под каждый диаметр/шаг, к тому же, не всякую деталь можно удобно зафиксировать под нарезку, метчик в пластике иногда вязнет, косит и так далее. В общем случае, резьбы в стиле ISO при шаге меньше 0.75, диаметре меньше 5 или высоте слоя больше 0.2 - это ерунда, лучше шурупы в дырки врезать как японцы делают, но с большими резьбами и хоть чуть-чуть податливом филаменте - нормально. Если нормально пропечатался и с размерами всё в порядке, то возни точно меньше, чем с пост-обработкой.
Как минимум, можно наметить резьбу в каде, а уже винтом или метчиком дорабатывать.
Надеюсь тут услышать про компенсацию усадки пластиков и вообще надо ли её учитывать например для PETG, отверстия насколько больше /меньше моделировать под саморезы по пластику(конкретно если у меня м1.5, то надо ли дырку так же 1.5 рисовать или 1.4 ), минимальные толщины стенок тоже интересно(напечатается ли стена 0.4м, что бы не смоделировать физически непропечатываемые ситуации.
А вот ещё, хочу что быдве детали одна в другу входили не туго не свободно, надо ли между ними рисовать щель для того же pETG ?если да хватит ли 0.1
Спасибо большое за познавательное видео. Не подскажете по опыту. Если например диаметр вала 11 мм. Сколько нужно сделать диаметр втулки, чтобы хорошо насаживалось без люфта.
Спасибо, для тех. моделирования вещи очень нужные. Очень хотелось бы услышать про установку размеров деталей (отверстий, выступов) для соединения с другими деталями (напечатанными или готовыми)? Сам недавно столкнулся с такой проблемой (на первый взгляд казалось "что чтут сложного ведь я знаю посадочные размеры других деталей", а на практике пришлось где-то давать больше на пару десяток, где-то меньше, плюс у разных пластиков разная усадка и те модели которые нормальо печатались ПЛА, требовали изменения размеров для АБС, а масштабирование не всегда давало нужный эффект.
Это очень обширная тема. Я стараюсь как можно меньше делать соединительных деталей из пластика, и по максимуму использовать закладные гайки, винты, штифты и так далее. Тогда все зависящие от точности соединения переводятся на метизы, что сильно точнее, чем 3д печать. Ну а если от соединения именно печатными частями не уйти, то тут только конкретно под каждый принтер и пластик подбирать значения зазоров, чтобы было нормально.
Какая минимальная толщина печати? И какой самый хрупки пластик?
Крутое видео, спасибо!
Вау! Все точь в точь как я уже делаю! 😁👍
Напомнило на одном из форумов по 3D. Люди которые не делятся своими секретами, но которые увидели что такое делают другие... громче всех кричат "А я тоже так делаю! Ну точно как я! " Молчали бы уже (без обид, но накипело уже читать подобное).
Спасибо, очень полезное видео!
Печатаю в основном АБС. Часто просто режу на несколько частей и склеиваю ацетоном.
Спасибо! Отличные советы!👍
Если отверстие с мембраной предназначено под винт или шуруп, то мембрана в 1-2 слоя этим же винтом при сборке и выбивается, хватает усилия руки или в крайнем случае легкого удара ручкой отвертки. Сверлить пластиковую плёночку в 2-4 десятки - явно избыточная производственная операция )))
Привет всем 👋! Что за программа на видео для моделирования?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Хотел спросить у Вас . Как создавать , чертить и копировать модели ? Я пользуюсь Cura ! Может нужно скачать какие то дополнительные программы , в которых не так уж сложно начертить или создать ? Спасибо Вам !
Очень крутое видео! Спасибо. Правда есть один конструктивный частный момент.
6:06 - Такие прорези дадут серъёзную просадку в жесткости на кручение. А этот элемент детали как раз на кручение и работает.
Не, на кручение он не работает почти, там почти 100% нагрузки - вес от катушки.
Перестройте эпюры сил. Вы ошибаетесь.
Полезно. Спасибо!
Спасибо! Лайк и подписка
Лайк всегда ! Недавно рисовал в солидворкс 2016 рюмку высота 45 и диаметром 25-35 .и стенка в 0.4 мм. Так не получается как то он странно печатается . Как его надо правильно рисовать ? И ещё диаметр 0.8 тоже ерунда получается . Но вот с другими моделями все шикарно . Идеально просто . В чем может быть проблема ?
В общем виде: Замоделенная поддержка нависающих элементов всегда надежнее слайсерной.
Спасибо! Пока не посмотрел видео, сам не догадался до некоторых трюков. Пользуясь случаем вопрос. Уважаемые знатоки, кто может объяснить почему так - кура 3,6 слайсит мою модель из компаса, но на случайной высоте пропускает один слой, или считает что на этом слое ПОЛ и ПОТОЛОК, или этот слой рисует на Первом (!) слое. Иногда после переслайсинга этот глюк пропадает, но иногда вообще никак.
Давай ещё десяток хитростей :)
Расскажите пожалуйста как бороться с усадкой пластика, а именно отрыв краев больших деталей от стола. Нижняя плоскость получается округлой. Проявляется не только на прямоугольных деталях, а даже и на круглых больших. Кайма не помогает - часть каймы тоже отрывается от стола при поднимании края детали.
Только не надо рассматривать вопрос со стороны типа пластика. Меня интересуют хитрости и приемы при моделировании и настройки куры.
Посмотрите видео про адгезивы, там описано подробно и как настраивать печать, и как клей выбирать
Лайк за видос ну и попутно: посоветуйте вменяемый принтер с двумя экструдерами. С ув.,!
К сожалению, готовых норм решений у меня не было.
У меня вопрос, на который не могу ответ найти. Проблема в следующем... Отверстия (внутренние размеры) печатаются меньше ровно на диаметр сопла, а внешние соответственно шире. По идеи, эта проблема должна решаться настройками в слайсере, а не при проектировании. Но никак не могу найти такую настройку (в Куре).
Помогите, пожалуйста. И есть ли вообще такая настройка?
Посмотрите видео про точность
полезно, готов смотреть более подробные и длинные видео!
Привет! Будьте добры, про мосты подробнее расскажите. Если можно, для симплифая, какие типовые настройки, от которых надо "плясать", чтобы получились мосты длиной в 3 см.
Здравствуйте. Обязательно расскажу после того, как старые проекты закончу
Ооочень полезное видио.
Дмитрий здравствуйте! Помогите пожалуйста? Раньше у меня после home экструдер поднимался примерно на 15мм вверх,затем направлялся к центру и вниз одновременно далее печать.. а сейчас поднимается вверх где home,опускается на толщину слоя 0.2 и движется к началу печати модели.. что очень не удобно! Подскажите пожалуйста какой параметр в cura сбился? Загружая старую модель,все норм..
Стартовый код сбился в настройках принтера. Напишите там какие вам надо команды и всё
@@SorkinDmitry Спасибо,я только не знаю,что и как было прописано до этого.. хорошо,буду дальше гуглить..
Дима а что за программа где ты делаешь эскизы?
Компас-3д
Чет вода водой, там подсверли тут подсверли, как Вы будете нарезать резьбу после печати если у вас к примеру небольшое заполнение детали что встречается очень часто, Вы просто просверлите тонкие грани периметров насквозь, либо они будут еще более хрупкими.
внутренние скругления, т.н. галтели, ещё и увеличивают прочность детали
Диафрагма в полумонококе 🔥🔥🔥😭🤯
Очень интересная тема
Отличный ролик. Лайк поставил и подписался. Сам моделирую в Компасе и печатаю то, что смоделировал. Подчерпнул много полезных приемов. Только пока про мостики не понял, как заставить станок их делать?
В зависимости от слайсера. В куре в разделе экспериментально включить печать мостиков и настроить.
@@SorkinDmitry спасибо. У меня как раз Кура. Буду искать настройки и экспериментировать
Доброго времени суток! У меня появилось много времени свободного и задумался заняться 3д печатью и теперь перелопачиваю инфу в сети. И вот у меня вопрос который меня почти больше всего и интересовал.... А именно в какой проге создавать сами модели и тут я вижу родимый компас))) а разве Кура кушает файлы компаса или я пропускаю из виду какой то шаг? Ответь своему подписчику пожалуйста🙏 Уж очень тема интересна. Спасибо.
Здравствуйте. Компас умеет экспортировать в STL, который кушают все слайсеры
@@SorkinDmitry благодарю🙏
Дмитрий - Спасибо!!! Вопрос - какой принтер был здесь на видео? Выбираю сейчас свой первый 3д принтер и сведущие знакомые рекомендуют направляющие не на валах (пример ULTI), а на плоских направляющих - как раз как на видео. Буду очень признателен!
удачи в работе!
UNI
спасибо!
Дмитрий, здравствуйте! Что Вы думаете о двухцветном принтере Geeetech A10M?
Не знаю, у меня такого не было никогда
Подскажите пожалуйста у меня 3д принтер tronxy-xy2 в начале печати нормально паркуется в домашнюю точку а потом поднимает экструдер и печатает в воздухе, но не всегда иногда печать проходит нормально
Если честно, то не знаю. Попробуйте в общем чате спросить t.me/K_3_D
Нарезать резьбу в pla мне не нравится, плохо получается, а вот когда резьба напечатана и её прогнать метчиком или плашкой тогда норм.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, моя семья не может себе позволить 3d принтер, а получать спроектированные детали придется часто, не знаете ли вы хороший сервис в Интернете, который бы все распечатал и прислал бы их по почте?
Здравствуйте. К сожалению, не знаю. Попробуйте в общем чате спросить, там много кто заказы выполняет. Ссылка есть под видео
@@SorkinDmitry, спасибо, поищу, и еще такой вопрос: в компасе vhome можно как-то сделать такую же кинематику, как вы показывали в fishion 360?
и еще подскажите, как зайти в ваш общий чат не регистрируясь в ВК или телеграмме (а то моя мама это не разрешит)
@@ДмитрийКалашников-ц3н Чтобы двигалось всё? Не уверен, не пробовал.
@@SorkinDmitry да
Дим, компас бесплатный легальный для всех бывает в природе? Чтобы с 3д? На сколько помню, раньше был лайт, он 3д не моделил. И говорят из компаса часто глючно печатает, что скажешь?
Компас домашний стоит 1500 за первый год и 500 в год потом - почти бесплатно. Модели из него печатаются так же как и из других программ. Просто некоторые не находят как экспорт настроить)
Отличное видео! Спасибо!) А диз. , возможно, поставил конструктор, которому чертежи не подписывают технологи ))
Дмитрий подскажите хорошие обучающие материалы по "3D компас"
То ,что попадается при поиске, или по старым версиям, или не для начинаюших.
К сожалению, я переходил на него без обучения какого-то и сам не нашёл таких материалов.
у Анны Веселовой есть серия материалов, начиная со старых версий.
Хррошо библиотека в компасе хорошая, она выручает!
Скорее всего в ближайшем будущем слайсеры научатся сами делать такие сложные системы мостиков как в конце этого фильма.
Очень надеюсь на это.
Что сказать !!
Спасибо
КРУТО!
спасибо большое........
А в солида модно рисовать для 3 д печати ?
Да, конечно
Полумонокок... В МАИ учились или Бауманка?
в последнем примере непонятно, почему сначала печатали горизонтальное отверстие, потом оно в вертикальное превратилось...
Может быть видео про прушаслайсер? Особенности, настройки, практика?
Я хочу, но пока пытаюсь старые обещания притворить в жизнь. Закончу с этим и мб сделаю
Как избавиться от проблемы уменьшения отверстий на половину диаметра сопла?
Оно происходит из-за того, что окружность описывается многоугольником, у которого диаметр вписанной окружности меньше заданного диаметра отверстия. Можно, конечно, увеличивать точность экспорта в STL и нарезки, но там могут быть другие проблемы. Так что проще всего закладывать отверстия чуть больше или рассверливать их
Dmitry Sorkin, не совсем так. Это происходит и с прямоугольными периметрами, и при максимальном разрешении в экспорте. Кажется, Cura считает это внутренним периметром и корректирует их на диаметр экструзии туда же вовнутрь. Можно корректировать размеры под этот косяк, но это работает с ± простыми деталями. Когда начинаешь работать с чуть более сложными моделями в сборке, где нужно стыковать «внешние» штоки, например, с «внутренними» отверстиями - мозг просто разрывает. Слыхал, что эта проблема только у Cura. Но люди делают такие модели (wall-e, например, с подвижными гусеничными шасси и с телескопическими руками) что просто не верится, что этот косяк они постоянно держат в голове и корректируют внутренние отвестия при том, что внешние оставляют без корректировки.
@@SorkinDmitry Это было бы хорошим объяснением, если бы на внешних окружностях повторялось. Если распечатать цилиндр диаметром модели, скажем, в 15мм, то диаметр напечатанного цилиндра будет 15мм. А если взять куб и вырезать в нем отверстие диаметром 15мм, то в напечатанном кубе параметры самого куба будут соответствовать модели, а вот цилиндрическое отверстие будет диаметром 14.8 (при сопле 0.4)
Я резьбу один раз напечатал после чего стал нарезать