Как и обещал в комменте на фейсбуке досмотрел ролик, в принципе у меня похоже сделано, только сам розжиг реализован на обычном реле с конденсатором в параллель контактам и бобине от зила по моему, под электронный коммутатор, из того что было под рукой в момент экспериментов, пара замечаний - юбка свечи прекрасно подходит от стандартной свечи накаливания, она съёмная, но у меня без нее запускается быстрее, свеча сделана по вашему же методу, вместо плавной регулировки я использую просто два жиклера с разной производительностью, один на максимально мощное горение но без копоти, и второй производительностью на минимально устойчивое горение, его вполне хватает до минус 3-5 градусов. Очень советую перевести моторчик со втулок на подшипники, увеличатся обороты а соответственно и производительность печки. Доработка элементарная, выбрасываются втулки (они типа шарика с отверстием, центровка за счет сферы происходит) и обычно начинают точить переходники под подшипники, я пошел другим путем на момент эксперимента, на место втулок бросаются подшипники с натянутыми на них фетрами от втулок (это можно и не делать), на ось ротора со стороны коллектора ложится пакет шайб и одевается подшипник, толщина пакета подбирается такая что бы в подсобранном состоянии щетки правильно попадали на коллектор, а вот противоположной стороны одевается пара шайб с пружинкой между ними, жесткость и длинна куска пружины подбирается таким образом что бы ее усилия хватало распирать подшипники (при этом что бы ротор не залипал во включенном состоянии, но и не давило аж так что подшипники развалится норовили), этого вполне хватает для центровки, собственно этот вариант я делал просто что бы увидеть на сколько лучше станет вращаться, но он вполне себе прижился в печке, да и с жесткостью и длинной пружинки очень повезло - угадал со второй попытки. в общем эта конструкция отработала как минимум 10 сезонов. еще одну доработку опишу в следующем комменте.
Идея отличная, я тоже это собирался делать, но как всегда времени не хватает на себя, возможно кто-то прочитает наши комменты и ему это пригодится. Ещё один вариант я сделал одному другу, точнее мы его делали вместе, взяли моторчик от печки жигулей _ из последних выпусков на подшипнике, там со стороны вентилятора идёт с завода подшипник. Разобрали его, в задней части корпуса просверлили отверстие, я аккуратно доварил кусочек вала, повезло что всё получилось точно, шлифанули на наждаке и получилось похоже на зазовский моторчик, хотя были мысли просто аккуратно выбить валы у обоих движков и переставить зазовский вал на жигулёвский якорь, но побоялись что испортим, и пошли по пути сварки, и всё получилось. После установили моторчик на место и по моему надо было поменять полярность чтобы крутилось в нужную сторону, там это всё меняется за счёт проводов, корпус с массой там не контачит. Включили и обалдели, звук движка стал намного тише, в салоне стало тоже тише, потребление электрики уменьшилось, там стоят постоянные магниты вместо обмоток. Делали это лет 15 назад, всё работает. Спасибо Вам за интересный рассказ о ваших переделках.
Ещё выяснилось что жиклёр засоряется главным образом по двум причинам: 1. Очень мелкие ворсинки, которые могут остаться от х/б тряпки. Их не видно во время чистки/протирки. Но потом они обнаруживаются в жиклёре. Засорение происходит постепенно. Соответственно и температура постепенно снижается, появляется едкий дым, затрудняется запуск. А потом отопитель перестаёт разогреваться, горение не начинается... Так что не зря в инструкции написано что для чистки нужно использовать материал, который не оставляет волокон. 2. Частички резины от разрушающейся поверхности в электромагнитном клапане. В этом случае ухудшение работы отопителя происходит резко. Оба эти варианта никак не связаны с наличием или отсутствием фильтра тонкой очистки перед регулятором подачи топлива. Т.е. фильтр может стоять, но от отказа отопителя он может не спасти. Нужно полностью вычистить регулятор и удалить старый слой резины на клапане.
Супер! Мне тоже приходилось это делать, надо было об этом рассказать в видео, но это было очень давно, и я уже забыл о таких неприятностях. Ещё вспомнил что когда на клапане резина разрушается то отопитель не тухнет и работает пока в дозаторе бензин не закончится.
Теоретически можно сделать управление иглой (которая уменьшает или увеличивает проходное сечение жиклёра) из салона. По типу жидкостного регулятора наклона фар головного света в Таврии.
11:03 С кварцевым стержнем немного не так - удлинняется гильза, в которой находится кварцевый стержень, сам же стержень почти не удлиняется. Поэтому логика работы микрухи наоборот - на холодном отопителе она нажата, при нагревании её отпускает.
Да согласен, просто много лет не лазил туда и уже вылетело из головы по какому принципу работает, я тоже это понял но видео уже было опубликовано. Спасибо за поправку.
в фейсбуке попался вопрос про забитый сажей котел, решил и сюда свое решение проблемы закинуть. - если есть нагар - точнее котел забит сажей то я делал таким образом, разбирается все до котла и сам котел под хорошей струей попеременно то горячей (чем горячее тем лучше), то холодной водой промывается как в прямом направлении, так и в обратном (через выхлопной выход), как только перестали вылетать куски сажи промывку можно считать законченной.
@@ВасилийГнатюк-м2р скорее всего порошок ничего не даст, сажа водой не смачивается, тут важнее напор и перепад температур который отрывает ее от стенок. Из личного опыта - вполне достаточно напора из крана в ванной, главное в саму ванну сажу не втереть, а то родня и башку открутить могет ))
У прародителей этих отопителей - немецких Eberspächer - в конце 60х уже была свеча, которая была и свечой накала, и свечой для электрического искрового зажигания одновременно. 2 в 1. Запуск от накала, а последующая работа с искровым поджигом. Запорожский отопитель повторяет самые ранние модели Eberspächer ( вероятно начала 50х годов) В немецких мануалах указан диаметр отверстия в жиклёре - 0,325 мм Ещё указывается что стык "корпуса электромотора" (он же направляющий аппарат) с теплообменником нужно обработать герметиком (просто сверху по стыку). Герметик подойдёт самый обычный.
У стандарта там одевается резиновое колечко, его вполне достаточно если оно уже не совсем дубовое. И свеча накала там не спроста стоит, это сделано для самого неподготовленного пользователя, с искровым розжигом таки происходит накопление сажи и искра рано или поздно начинает идти по ней, проблема решается просто но ее надо уметь распознать, а со свечой накала таких проблем нет, при разогреве спираль сама от сажи избавляется путем дожигания сажи.
@@Александр87-35 раньше я часто пользовался стандартным розжигом, и тоже запускалось нормально, но при условии что аккумулятор хорошо заряжен, но при частой езде по городу были проблемы с запуском _ если аккум немного подсел то зажечь печку было проблематично. Особенно когда аккум старый плюс фары и габариты потребляют энергию и ещё стартер, всё это как-то влияло на розжиг. После переделки печки стало намного приятней запускаться, в прошлом году я вообще к свечке не лазил, печка отработала всю зиму без проблем. Аккумулятору моему уже семь лет, всё работает нормально, хотя его не сравнишь с работой нового аккумулятора. Вот такая у меня история.
Спасибо за опыт Василий. Достался авто 968... Смотрю сколько надо переделать! Чтобы его эксплуатировать и думаю, какой же у нас жил народ жалкий, что такое ему подсовывали! Да ещё и мечтали люди об этом! Генератор поставь второй...карбюратор замени...тормоза главный с вакуммом тоже....отопитель! Переделай! С охлаждением масла позанимайся.... Во блин авто.
Это смотря как посмотреть. Запорожец был продолжением идей по созданию народного автомобиля, которые начали формироваться в Европе практически с самого начала ХХ века. Карбюратор был использован самой передовой на тот момент схемы. Бензиновый отопитель использовали в автомобилях Panhard, VW, Porsche, Tatra и наверное ещё где-то. На данный момент эти отопители восстанавливают и возвращают на место. Второй генератор не является обязательным, если родной исправно работает. Но судя по всему с генератором многие поступают так же, как и с карбюратором - не ремонтируют то, что уже есть, а приделывают от Жигулей. Есть такое стремление у народа - сделать из любой машины Жигули. И с тормозами та же ситуация. Родные барабанные тормоза достаточно эффективны без вакуумного усилителя. Но вместо ремонта тех тормозов, которые уже есть, приделывают менее эффективные дисковые тормоза, которым нужен вакуумный усилитель. Где логика?
вот тут не прав - если не толкаться зимой по пробкам и не ездить по паре км в день то родного генератора вполне хватает, можно еще переделать диодный мост на диодах шотки, добавит зарядки на малых оборотах, лампы поставить ледовские (но надо ставить и правильные лампы и что самое важное и сами лампы надо поставить правильно, переходники допускают как минимум 2 варианта установки, причем даже не надо супер пупер дорогие брать - леды мощностью в 19 ватт светят ничуть не хуже галогенок. Вакуумный усилитель на 966-968 вообще нафиг не нужен, тормоза не очень там не по этой причине а из-за особенностей кинематики подвески (если интересно объясню подробнее). например я когда купил 968а думал что поезжу чуток на нем, подкоплю денежку и куплю себе ВАЗ 2102 как у братана, но покатавшись на двойке я очень быстро понял что двойка совсем не для меня, у меня рост 188 и сидеть нормально в братана двойке я просто не мог, я уж промолчу про семейство 08-09, Москвичи вообще не рассматривались к покупке (классические), более не сбалансированного серийного автомобиля по подвеске наверное в мире нет, даже баржа (газ 24) и то понятнее и сбалансированнее (перед - зад) себя на дороге ведет, в общем 968а у меня до сих пор в гараже прохлаждается. При исправной и не убитой подвеске 968 на дороге ведет себя даже лучше чем любая Вазовская классика исключая некоторые моменты связанные с задним расположением двигателя и общим малым весом, при исправном двигателе меня не могла ни одна вазовская классика сделать при старте с места вплоть до скорости где то в 90 км/ч, дальше уже обгоняли но и то из-за того что вазовский мотор гораздо крутильнее, стабильно раз 8-9 в год народ тормозил и просто просил открыть капот что бы посмотреть что у меня за двигатель стоит. Доходило до смешного - несколько раз требовали и багажник открыть, типа у меня 2 движка стоит. А из не совсем стандартного (точнее массового) у меня впускной коллектор от 45ки (вполне себе стандартный), да карб озон путем несложных доработок напоминающий АЗЛКОВСКИЙ КАСКАД от 2141, ну и резина не И-155, а белоцерковская 175/70/13, хотя на разгон по прямой при нашей мощности резина практически не оказывает влияния. Ну а про проходимость наверное рассказывать не надо?
@@zaz968m-ka Я у себя переделал родной генератор на диоды Шотки, у них лучше характеристика и мало потерь, теперь заряд на холостых оборотах 13.8, а максимум 14.2, электрики теперь хватает на всё.
@@ВасилийГнатюк-м2р Я ничего с генератором не делал, страшно пока туда лезть. Только лампы поставил диодные везде, кроме стоп-сигналов и поворотников. В фарах самые маломощные LED лампы Cyclone, у них нет ни вентиляторов, ни радиаторов. Охлаждение через оребрение внутрь фары. Не скажу чтоб сильно фара нагревалась, но с обледенением фар помогает справиться - лёд немного подтаивает и легко удаляется... Много коротких поездок, проблем с севшим аккумулятором не было. Но правда и потребителей в машине минимум.
Отличное видео! Насколько надёжно запускается печка? Если подача топлива минимальна, всегда ли происходит розжиг, прогрев и переход в автономный режим? После своих экспериментов со стандартным отопителем, я выяснил что хорошо прогретый "котёл" (до красна) позволяет получить стабильную и высокую температуру воздуха с 4х кратным уменьшением расхода топлива (около 100 мл/час). Но только со стандартным расходом топлива (350-400 мл/час) отопитель стабильно разжигается. Если даже немного уменьшить подачу топлива, то в отопителе не начинается горение и топливо просто вытекает через сливную трубку в выхлопную трубу.
По моим наблюдениям _ отопитель всегда запускался с любой подачей топлива, очень редко были случаи когда свеча не давала искру из за нагара, всего пару минут работы _ снять свечу и протереть мелкой наждачкой или даже тряпкой и всё работает. Если это случалось где-то в дороге, то в момент розжига я снимал свечной колпачок и сразу ставил на место, искра прошивала нагар и всё запускалось.
Теперь совет по котлу - если в салоне начинает появляться запах угарного газа (если у вас печка жарит хорошо то это неизбежно произойдет рано или поздно), сначала мало заметный а со временем все сильнее то у вас скорее всего треснула стенка котла в районе сливной трубки из камеры сгорания. Происходит это потому что при работе жаровая труба (внутренняя, там где камера сгорания) нагревается практически до красна, а наружная (камера догорания), греется в разы меньше и соединены они сваркой в месте где переливная трубочка, причем это крайне не удачная точка, самое жаркое место внутренней (жаровой) трубы и самое холодное наружной (камеры догорания), из-за разницы в линейном расширении при нагреве до разных температур и происходит усталостная трещина, увеличиваясь со временем. Ремонт сваркой проблему кардинально не решает, порвет рядом, да и внутреннюю трубу все равно заварить нормально не выйдет - очень неудобно туда добираться. Решение состоит в том что бы пожертвовать безопасностью выбросив нафиг эту трубочку, просто нужно не забывать про контроль начала горения хотя бы на слух, это хорошо слышно горит или нет, это опять таки было сделано для технически неграмотных и не читающих инструкций пользователей которые печку со свечой накаливания разжигают сразу во втором положении. Теперь само решение - выкручиваете переливную трубочку, сверлом на 6 мм высверливаете резьбу в котле и в это отверстие умудряетесь вставить изнутри болтик на 6 с большой шайбой (наружным диаметром 15-20 мм) и такой же прокладкой из не слишком толстого (от 3 мм толщиной) листового асбеста, со стороны камеры догорания через такой же бутерброд из шайбы и прокладки прижимаете болт гайкой М6. При этом если вы каким то образом умудритесь еще и просверлить болтик на манер трубочки то и безопасность практически не пострадает, хотя вот тут вру, из-за выпирающей в камеру сгорания головки болта и пакета шайба - прокладка уровень топлива в камере сгорания в случае не загорания (и не обращения внимания на это) будет таки приличный, хоть и в разы меньший чем если совсем не сверлить. У себя я не сверлил и проблемы не было ни разу. С такой доработкой один из котлов у меня прослужил верой и правдой гораздо более 10 лет круглогодичной эксплуатации автомобиля, а ведь я тепло люблю и печка у меня жарит так что в -20 в машине можно в майке ездить.
Супер, возьму на заметку, хотя у меня с начала девяностых печка установлена, и была новенькой, и пока не было таких поломок, всегда когда снимаю печку, то всё внимательно проверяю. Спасибо за совет.
@@ВасилийГнатюк-м2р на глаз трещину не видно, можно выявить только сколхозив какую-то конструкцию позволяющую одновременно непрерывно проливая котел кипятком заглядывать между жаровой трубой и камерой догорания, если там появится хоть одна капелька, то трещина у вас уже есть и она при этом уже вполне приличная, если проливать холодной водой то бывает что там ни капли нет, только под кипятком проявляется, теоретически еще должно показать заливание керосина, я просто на нюх хорошо чувствую угарный газ, поэтому могу трещину диагностировать просто запустив и хорошо разогрев печку, из личного опыта у 4 из 5 машин ездящих круглогодично трещина есть.
@@ВасилийГнатюк-м2р По этому поводу коварные немцы в своём мануале написали, что прорыв продуктов горения из "котла" во внешнюю камеру и дальнейшее попадание их в салон НЕВОЗМОЖНО, так как давление внутри "котла" меньше, чем снаружи. У меня при работе отопителя постепенно начал усиливаться запах. Когда всё разобрал, оказалось что выпускная труба (не в отопителе, а та что к кузову прикручена) была почти полностью забита. Её никто раньше не чистил... После прочистки нормальная работа восстановилась, запахи пропали.
@@zaz968m-ka у меня тоже было что-то подобное, но трубу я делал когда-то сам и поставил малую в диаметре, хватало не на долго, потом я додумался что надо большего диаметра, с учётом что копоть будет садиться внутри на стенках, поставил максимально большую и проблема ушла, теперь раз в два сезона всё обслуживаю и обязательно чищу выхлопную трубу. Ну раньше не было интернета и соц сетей, многое приходилось догадываться и использовать метод проб и ошибок.
@@ВасилийГнатюк-м2р, да. Там ведь по заводу ещё и специальный металлорукав шёл, чтобы можно было двигатель по зиме прогревать от этого же отопителя. Заслонка на нём стояла, чтобы потом не в салон, а в бок направлять. Я это хорошо помню, много лет 965А владел. Но грамотно конечно как потом на 66-м, 68-м и ЛУАЗе, и как у Вас сделано. Печка впереди - бензобак за задним сиденьем. Где-то ещё читал, что дополнительный подсос (подмес) наружного воздуха делали, после печки на вход в салон, чтобы воздух не горячий, а тёплый шёл. Он так и чище был бы, и его было бы просто больше. Но не вспомню где. В и-нете с лёту не нашёл эту статью. Возможно тоже когда-то в "За рулём" публиковалось. Спасибо за ролик.
@@victorn1199 Да, всё верно, так изначально и было, потом были отопители в 966 и 968 в багажнике, в сильные морозы горячий воздух поступал сразу в салон и на лобовое стекло.
Добрый день, Василий. Нужен ваш совет, чтобы покрасит кузов обязательно надо удалить старую краску до металла? И ещё у меня передний капот немножко приподнятый от кузова, ну где петли.Наверно согнули при закрывание. Как исправит незнаю. Даже наш старый мастер рихтовшик не разобрался в чем дело. Еще вопрос если при покраске снять лобовые какие резины подойдут, ведь газоновских нинче нету. Спасибо.
Если краска неизвестного происхождения _ то я её удаляю до металла, иначе потом может краска отлущиваться или трескаться как паутина, если есть уверенность что краска автомобильная и хорошего качества, то можно покрыть двухкомпонентной грунтовкой и после красить. Если петли у горбатого не садятся _ то я когда-то их подгинал, саму полу дугу надо подгибать пока совпадёт, там надо поиграться. Мне приходилось ставить уплотнители на горбатый от кузова 968 запорожца, подошли нормально, но надо поиграться. Газоновские уплотнители в прошлом году видел в интернете в продаже. Один мой знакомый ставил на горбатый уплотнители от Нивы с хромированной окантовочкой, выглядело прикольно, но что и как делалось не знаю.
@@ВасилийГнатюк-м2рВасилий вопрос, что такое двух компанентный грунт и ещё снять лобовые и поставит обратно не проблема? Я не мастер. Желаю доброго здоровье.
@@samsungsamsung-zi9fd Спасибо за пожелания, если по стёклам нет практики по снятию и установке то лучше обратиться к мастерам, иначе можно испортить стёкла и поверхность кузова, двухкомпонентная грунтовка это которая идёт в комплекте с отвердителем, я пользуюсь грунтовкой фирмы Новол _ серого цвета.
Согласен, но в давние времена по печке замеры мало кто делал и слухи расходились как горячие пирожки, один сказал не подумав а другой подхватил. А по расходу движка зимой я бы не сказал что бензина критически много расходовалось, разве что если где-то забуксовал _ тогда уходит больше, просто приходилось много ездить зимой, и если шоссе почищено то всё класс, а в городе конечно пробки зимой чаще и длиннее. Это наверное зависит где и как эксплуатируется транспорт и ещё какая температура _ ниже нуля.
Как и обещал в комменте на фейсбуке досмотрел ролик, в принципе у меня похоже сделано, только сам розжиг реализован на обычном реле с конденсатором в параллель контактам и бобине от зила по моему, под электронный коммутатор, из того что было под рукой в момент экспериментов, пара замечаний - юбка свечи прекрасно подходит от стандартной свечи накаливания, она съёмная, но у меня без нее запускается быстрее, свеча сделана по вашему же методу, вместо плавной регулировки я использую просто два жиклера с разной производительностью, один на максимально мощное горение но без копоти, и второй производительностью на минимально устойчивое горение, его вполне хватает до минус 3-5 градусов. Очень советую перевести моторчик со втулок на подшипники, увеличатся обороты а соответственно и производительность печки. Доработка элементарная, выбрасываются втулки (они типа шарика с отверстием, центровка за счет сферы происходит) и обычно начинают точить переходники под подшипники, я пошел другим путем на момент эксперимента, на место втулок бросаются подшипники с натянутыми на них фетрами от втулок (это можно и не делать), на ось ротора со стороны коллектора ложится пакет шайб и одевается подшипник, толщина пакета подбирается такая что бы в подсобранном состоянии щетки правильно попадали на коллектор, а вот противоположной стороны одевается пара шайб с пружинкой между ними, жесткость и длинна куска пружины подбирается таким образом что бы ее усилия хватало распирать подшипники (при этом что бы ротор не залипал во включенном состоянии, но и не давило аж так что подшипники развалится норовили), этого вполне хватает для центровки, собственно этот вариант я делал просто что бы увидеть на сколько лучше станет вращаться, но он вполне себе прижился в печке, да и с жесткостью и длинной пружинки очень повезло - угадал со второй попытки. в общем эта конструкция отработала как минимум 10 сезонов. еще одну доработку опишу в следующем комменте.
Идея отличная, я тоже это собирался делать, но как всегда времени не хватает на себя, возможно кто-то прочитает наши комменты и ему это пригодится. Ещё один вариант я сделал одному другу, точнее мы его делали вместе, взяли моторчик от печки жигулей _ из последних выпусков на подшипнике, там со стороны вентилятора идёт с завода подшипник. Разобрали его, в задней части корпуса просверлили отверстие, я аккуратно доварил кусочек вала, повезло что всё получилось точно, шлифанули на наждаке и получилось похоже на зазовский моторчик, хотя были мысли просто аккуратно выбить валы у обоих движков и переставить зазовский вал на жигулёвский якорь, но побоялись что испортим, и пошли по пути сварки, и всё получилось. После установили моторчик на место и по моему надо было поменять полярность чтобы крутилось в нужную сторону, там это всё меняется за счёт проводов, корпус с массой там не контачит. Включили и обалдели, звук движка стал намного тише, в салоне стало тоже тише, потребление электрики уменьшилось, там стоят постоянные магниты вместо обмоток. Делали это лет 15 назад, всё работает. Спасибо Вам за интересный рассказ о ваших переделках.
Ещё выяснилось что жиклёр засоряется главным образом по двум причинам:
1. Очень мелкие ворсинки, которые могут остаться от х/б тряпки. Их не видно во время чистки/протирки. Но потом они обнаруживаются в жиклёре. Засорение происходит постепенно. Соответственно и температура постепенно снижается, появляется едкий дым, затрудняется запуск. А потом отопитель перестаёт разогреваться, горение не начинается... Так что не зря в инструкции написано что для чистки нужно использовать материал, который не оставляет волокон.
2. Частички резины от разрушающейся поверхности в электромагнитном клапане. В этом случае ухудшение работы отопителя происходит резко.
Оба эти варианта никак не связаны с наличием или отсутствием фильтра тонкой очистки перед регулятором подачи топлива. Т.е. фильтр может стоять, но от отказа отопителя он может не спасти. Нужно полностью вычистить регулятор и удалить старый слой резины на клапане.
Супер! Мне тоже приходилось это делать, надо было об этом рассказать в видео, но это было очень давно, и я уже забыл о таких неприятностях. Ещё вспомнил что когда на клапане резина разрушается то отопитель не тухнет и работает пока в дозаторе бензин не закончится.
@@ВасилийГнатюк-м2р Это важное уточнение. Я об этом даже не подумал.
@@zaz968m-ka Всё, я наверное становлюсь старым склирозником, столько подзабыл что становится стыдно. ))), шутка.
Теоретически можно сделать управление иглой (которая уменьшает или увеличивает проходное сечение жиклёра) из салона. По типу жидкостного регулятора наклона фар головного света в Таврии.
Конечно можно, я здесь показал саму идею, а дальше можно изобретать кучу интересных воплощений.
11:03 С кварцевым стержнем немного не так - удлинняется гильза, в которой находится кварцевый стержень, сам же стержень почти не удлиняется. Поэтому логика работы микрухи наоборот - на холодном отопителе она нажата, при нагревании её отпускает.
Да согласен, просто много лет не лазил туда и уже вылетело из головы по какому принципу работает, я тоже это понял но видео уже было опубликовано. Спасибо за поправку.
в фейсбуке попался вопрос про забитый сажей котел, решил и сюда свое решение проблемы закинуть. -
если есть нагар - точнее котел забит сажей то я делал таким образом, разбирается все до котла и сам котел под хорошей струей попеременно то горячей (чем горячее тем лучше), то холодной водой промывается как в прямом направлении, так и в обратном (через выхлопной выход), как только перестали вылетать куски сажи промывку можно считать законченной.
Можно ещё перед этими действиями замочить котёл в горячей воде с стиральным порошком, а потом промывать давлением.
@@ВасилийГнатюк-м2р скорее всего порошок ничего не даст, сажа водой не смачивается, тут важнее напор и перепад температур который отрывает ее от стенок. Из личного опыта - вполне достаточно напора из крана в ванной, главное в саму ванну сажу не втереть, а то родня и башку открутить могет ))
У прародителей этих отопителей - немецких Eberspächer - в конце 60х уже была свеча, которая была и свечой накала, и свечой для электрического искрового зажигания одновременно. 2 в 1. Запуск от накала, а последующая работа с искровым поджигом.
Запорожский отопитель повторяет самые ранние модели Eberspächer ( вероятно начала 50х годов)
В немецких мануалах указан диаметр отверстия в жиклёре - 0,325 мм
Ещё указывается что стык "корпуса электромотора" (он же направляющий аппарат) с теплообменником нужно обработать герметиком (просто сверху по стыку). Герметик подойдёт самый обычный.
Да согласен, я тоже использую герметик
А вот этого не знал. Интересно! 👍
У стандарта там одевается резиновое колечко, его вполне достаточно если оно уже не совсем дубовое. И свеча накала там не спроста стоит, это сделано для самого неподготовленного пользователя, с искровым розжигом таки происходит накопление сажи и искра рано или поздно начинает идти по ней, проблема решается просто но ее надо уметь распознать, а со свечой накала таких проблем нет, при разогреве спираль сама от сажи избавляется путем дожигания сажи.
@@Александр87-35 раньше я часто пользовался стандартным розжигом, и тоже запускалось нормально, но при условии что аккумулятор хорошо заряжен, но при частой езде по городу были проблемы с запуском _ если аккум немного подсел то зажечь печку было проблематично. Особенно когда аккум старый плюс фары и габариты потребляют энергию и ещё стартер, всё это как-то влияло на розжиг. После переделки печки стало намного приятней запускаться, в прошлом году я вообще к свечке не лазил, печка отработала всю зиму без проблем. Аккумулятору моему уже семь лет, всё работает нормально, хотя его не сравнишь с работой нового аккумулятора. Вот такая у меня история.
@@ВасилийГнатюк-м2р я кстати розжиг тоже полез переделывать в целях экономии электроэнергии, ну а сам моторчик это уже зуд усовершенствований одолел.
Спасибо за опыт Василий. Достался авто 968... Смотрю сколько надо переделать! Чтобы его эксплуатировать и думаю, какой же у нас жил народ жалкий, что такое ему подсовывали! Да ещё и мечтали люди об этом!
Генератор поставь второй...карбюратор замени...тормоза главный с вакуммом тоже....отопитель! Переделай! С охлаждением масла позанимайся....
Во блин авто.
У нас всё было такое _ после сборки надо было доработать всё напильником. )))
Это смотря как посмотреть. Запорожец был продолжением идей по созданию народного автомобиля, которые начали формироваться в Европе практически с самого начала ХХ века.
Карбюратор был использован самой передовой на тот момент схемы.
Бензиновый отопитель использовали в автомобилях Panhard, VW, Porsche, Tatra и наверное ещё где-то. На данный момент эти отопители восстанавливают и возвращают на место.
Второй генератор не является обязательным, если родной исправно работает. Но судя по всему с генератором многие поступают так же, как и с карбюратором - не ремонтируют то, что уже есть, а приделывают от Жигулей. Есть такое стремление у народа - сделать из любой машины Жигули.
И с тормозами та же ситуация. Родные барабанные тормоза достаточно эффективны без вакуумного усилителя. Но вместо ремонта тех тормозов, которые уже есть, приделывают менее эффективные дисковые тормоза, которым нужен вакуумный усилитель. Где логика?
вот тут не прав - если не толкаться зимой по пробкам и не ездить по паре км в день то родного генератора вполне хватает, можно еще переделать диодный мост на диодах шотки, добавит зарядки на малых оборотах, лампы поставить ледовские (но надо ставить и правильные лампы и что самое важное и сами лампы надо поставить правильно, переходники допускают как минимум 2 варианта установки, причем даже не надо супер пупер дорогие брать - леды мощностью в 19 ватт светят ничуть не хуже галогенок. Вакуумный усилитель на 966-968 вообще нафиг не нужен, тормоза не очень там не по этой причине а из-за особенностей кинематики подвески (если интересно объясню подробнее). например я когда купил 968а думал что поезжу чуток на нем, подкоплю денежку и куплю себе ВАЗ 2102 как у братана, но покатавшись на двойке я очень быстро понял что двойка совсем не для меня, у меня рост 188 и сидеть нормально в братана двойке я просто не мог, я уж промолчу про семейство 08-09, Москвичи вообще не рассматривались к покупке (классические), более не сбалансированного серийного автомобиля по подвеске наверное в мире нет, даже баржа (газ 24) и то понятнее и сбалансированнее (перед - зад) себя на дороге ведет, в общем 968а у меня до сих пор в гараже прохлаждается. При исправной и не убитой подвеске 968 на дороге ведет себя даже лучше чем любая Вазовская классика исключая некоторые моменты связанные с задним расположением двигателя и общим малым весом, при исправном двигателе меня не могла ни одна вазовская классика сделать при старте с места вплоть до скорости где то в 90 км/ч, дальше уже обгоняли но и то из-за того что вазовский мотор гораздо крутильнее, стабильно раз 8-9 в год народ тормозил и просто просил открыть капот что бы посмотреть что у меня за двигатель стоит. Доходило до смешного - несколько раз требовали и багажник открыть, типа у меня 2 движка стоит. А из не совсем стандартного (точнее массового) у меня впускной коллектор от 45ки (вполне себе стандартный), да карб озон путем несложных доработок напоминающий АЗЛКОВСКИЙ КАСКАД от 2141, ну и резина не И-155, а белоцерковская 175/70/13, хотя на разгон по прямой при нашей мощности резина практически не оказывает влияния. Ну а про проходимость наверное рассказывать не надо?
@@zaz968m-ka Я у себя переделал родной генератор на диоды Шотки, у них лучше характеристика и мало потерь, теперь заряд на холостых оборотах 13.8, а максимум 14.2, электрики теперь хватает на всё.
@@ВасилийГнатюк-м2р Я ничего с генератором не делал, страшно пока туда лезть. Только лампы поставил диодные везде, кроме стоп-сигналов и поворотников. В фарах самые маломощные LED лампы Cyclone, у них нет ни вентиляторов, ни радиаторов. Охлаждение через оребрение внутрь фары. Не скажу чтоб сильно фара нагревалась, но с обледенением фар помогает справиться - лёд немного подтаивает и легко удаляется... Много коротких поездок, проблем с севшим аккумулятором не было. Но правда и потребителей в машине минимум.
Отличное видео!
Насколько надёжно запускается печка? Если подача топлива минимальна, всегда ли происходит розжиг, прогрев и переход в автономный режим?
После своих экспериментов со стандартным отопителем, я выяснил что хорошо прогретый "котёл" (до красна) позволяет получить стабильную и высокую температуру воздуха с 4х кратным уменьшением расхода топлива (около 100 мл/час). Но только со стандартным расходом топлива (350-400 мл/час) отопитель стабильно разжигается. Если даже немного уменьшить подачу топлива, то в отопителе не начинается горение и топливо просто вытекает через сливную трубку в выхлопную трубу.
По моим наблюдениям _ отопитель всегда запускался с любой подачей топлива, очень редко были случаи когда свеча не давала искру из за нагара, всего пару минут работы _ снять свечу и протереть мелкой наждачкой или даже тряпкой и всё работает. Если это случалось где-то в дороге, то в момент розжига я снимал свечной колпачок и сразу ставил на место, искра прошивала нагар и всё запускалось.
@@ВасилийГнатюк-м2р Ясно. Спасибо
Теперь совет по котлу - если в салоне начинает появляться запах угарного газа (если у вас печка жарит хорошо то это неизбежно произойдет рано или поздно), сначала мало заметный а со временем все сильнее то у вас скорее всего треснула стенка котла в районе сливной трубки из камеры сгорания. Происходит это потому что при работе жаровая труба (внутренняя, там где камера сгорания) нагревается практически до красна, а наружная (камера догорания), греется в разы меньше и соединены они сваркой в месте где переливная трубочка, причем это крайне не удачная точка, самое жаркое место внутренней (жаровой) трубы и самое холодное наружной (камеры догорания), из-за разницы в линейном расширении при нагреве до разных температур и происходит усталостная трещина, увеличиваясь со временем. Ремонт сваркой проблему кардинально не решает, порвет рядом, да и внутреннюю трубу все равно заварить нормально не выйдет - очень неудобно туда добираться. Решение состоит в том что бы пожертвовать безопасностью выбросив нафиг эту трубочку, просто нужно не забывать про контроль начала горения хотя бы на слух, это хорошо слышно горит или нет, это опять таки было сделано для технически неграмотных и не читающих инструкций пользователей которые печку со свечой накаливания разжигают сразу во втором положении.
Теперь само решение - выкручиваете переливную трубочку, сверлом на 6 мм высверливаете резьбу в котле и в это отверстие умудряетесь вставить изнутри болтик на 6 с большой шайбой (наружным диаметром 15-20 мм) и такой же прокладкой из не слишком толстого (от 3 мм толщиной) листового асбеста, со стороны камеры догорания через такой же бутерброд из шайбы и прокладки прижимаете болт гайкой М6. При этом если вы каким то образом умудритесь еще и просверлить болтик на манер трубочки то и безопасность практически не пострадает, хотя вот тут вру, из-за выпирающей в камеру сгорания головки болта и пакета шайба - прокладка уровень топлива в камере сгорания в случае не загорания (и не обращения внимания на это) будет таки приличный, хоть и в разы меньший чем если совсем не сверлить. У себя я не сверлил и проблемы не было ни разу.
С такой доработкой один из котлов у меня прослужил верой и правдой гораздо более 10 лет круглогодичной эксплуатации автомобиля, а ведь я тепло люблю и печка у меня жарит так что в -20 в машине можно в майке ездить.
Супер, возьму на заметку, хотя у меня с начала девяностых печка установлена, и была новенькой, и пока не было таких поломок, всегда когда снимаю печку, то всё внимательно проверяю. Спасибо за совет.
@@ВасилийГнатюк-м2р на глаз трещину не видно, можно выявить только сколхозив какую-то конструкцию позволяющую одновременно непрерывно проливая котел кипятком заглядывать между жаровой трубой и камерой догорания, если там появится хоть одна капелька, то трещина у вас уже есть и она при этом уже вполне приличная, если проливать холодной водой то бывает что там ни капли нет, только под кипятком проявляется, теоретически еще должно показать заливание керосина, я просто на нюх хорошо чувствую угарный газ, поэтому могу трещину диагностировать просто запустив и хорошо разогрев печку, из личного опыта у 4 из 5 машин ездящих круглогодично трещина есть.
@@Александр87-35 при следующем обслуживании посмотрю обязательно.
@@ВасилийГнатюк-м2р По этому поводу коварные немцы в своём мануале написали, что прорыв продуктов горения из "котла" во внешнюю камеру и дальнейшее попадание их в салон НЕВОЗМОЖНО, так как давление внутри "котла" меньше, чем снаружи.
У меня при работе отопителя постепенно начал усиливаться запах. Когда всё разобрал, оказалось что выпускная труба (не в отопителе, а та что к кузову прикручена) была почти полностью забита. Её никто раньше не чистил... После прочистки нормальная работа восстановилась, запахи пропали.
@@zaz968m-ka у меня тоже было что-то подобное, но трубу я делал когда-то сам и поставил малую в диаметре, хватало не на долго, потом я додумался что надо большего диаметра, с учётом что копоть будет садиться внутри на стенках, поставил максимально большую и проблема ушла, теперь раз в два сезона всё обслуживаю и обязательно чищу выхлопную трубу. Ну раньше не было интернета и соц сетей, многое приходилось догадываться и использовать метод проб и ошибок.
Вот так надо было делать с завода!
Согласен, но завод этого не делал, им наверное это было не интересно.
@@ВасилийГнатюк-м2р, да. Там ведь по заводу ещё и специальный металлорукав шёл, чтобы можно было двигатель по зиме прогревать от этого же отопителя. Заслонка на нём стояла, чтобы потом не в салон, а в бок направлять. Я это хорошо помню, много лет 965А владел.
Но грамотно конечно как потом на 66-м, 68-м и ЛУАЗе, и как у Вас сделано. Печка впереди - бензобак за задним сиденьем.
Где-то ещё читал, что дополнительный подсос (подмес) наружного воздуха делали, после печки на вход в салон, чтобы воздух не горячий, а тёплый шёл. Он так и чище был бы, и его было бы просто больше. Но не вспомню где. В и-нете с лёту не нашёл эту статью. Возможно тоже когда-то в "За рулём" публиковалось.
Спасибо за ролик.
@@victorn1199 Подмес свежего воздуха происходит путём приоткрытия боковых окон :))
@@victorn1199 Да, всё верно, так изначально и было, потом были отопители в 966 и 968 в багажнике, в сильные морозы горячий воздух поступал сразу в салон и на лобовое стекло.
@@zaz968m-ka, это точно. Чтобы чëрными соплями народ не пугать. 🙂
Добрый день, Василий. Нужен ваш совет, чтобы покрасит кузов обязательно надо удалить старую краску до металла? И ещё у меня передний капот немножко приподнятый от кузова, ну где петли.Наверно согнули при закрывание. Как исправит незнаю. Даже наш старый мастер рихтовшик не разобрался в чем дело. Еще вопрос если при покраске снять лобовые какие резины подойдут, ведь газоновских нинче нету. Спасибо.
Если краска неизвестного происхождения _ то я её удаляю до металла, иначе потом может краска отлущиваться или трескаться как паутина, если есть уверенность что краска автомобильная и хорошего качества, то можно покрыть двухкомпонентной грунтовкой и после красить. Если петли у горбатого не садятся _ то я когда-то их подгинал, саму полу дугу надо подгибать пока совпадёт, там надо поиграться. Мне приходилось ставить уплотнители на горбатый от кузова 968 запорожца, подошли нормально, но надо поиграться. Газоновские уплотнители в прошлом году видел в интернете в продаже. Один мой знакомый ставил на горбатый уплотнители от Нивы с хромированной окантовочкой, выглядело прикольно, но что и как делалось не знаю.
Спасибо Василий, вы очен хорошый Человек. Не птопускаю ваших роликов. Надеюсь в этом грду поездка в Карпати не отмениться.
@@samsungsamsung-zi9fd мы тоже надеемся что поездки состоятся и готовимся к путешествиям.
@@ВасилийГнатюк-м2рВасилий вопрос, что такое двух компанентный грунт и ещё снять лобовые и поставит обратно не проблема? Я не мастер. Желаю доброго здоровье.
@@samsungsamsung-zi9fd Спасибо за пожелания, если по стёклам нет практики по снятию и установке то лучше обратиться к мастерам, иначе можно испортить стёкла и поверхность кузова, двухкомпонентная грунтовка это которая идёт в комплекте с отвердителем, я пользуюсь грунтовкой фирмы Новол _ серого цвета.
Это двигатель расходует в холод бенз немерянно а не печка!
Согласен, но в давние времена по печке замеры мало кто делал и слухи расходились как горячие пирожки, один сказал не подумав а другой подхватил. А по расходу движка зимой я бы не сказал что бензина критически много расходовалось, разве что если где-то забуксовал _ тогда уходит больше, просто приходилось много ездить зимой, и если шоссе почищено то всё класс, а в городе конечно пробки зимой чаще и длиннее. Это наверное зависит где и как эксплуатируется транспорт и ещё какая температура _ ниже нуля.
Привіт з Коломиї саме простіше покласти катушку Б17 від аварійної системи запалення
@@МарекФедчук привіт з Чернівців, саме так, я говорив про це в відео, але забув назву цеї катушки. Це самий простий варіант.