Ich finde es toll wie du die Dinge testest, aber wenn man die Funktionsweise eines Schaltnetzteils nicht verstanden hat (Warum sollte es nicht 3A liefern wenn man es nicht testet, ein Schaltznetzteil brummt von hause aus nicht weil es mit "hohen" Frequenzen arbeitet!, ob 4 Dioden oder ein Graetz in eimnem Bauelement ist kein Qualitätsmerkmal, Einwegleichrichtung auf Sekundärseite auch nicht soo wichtig und die 12 V müssen nicht soo genau geregelt werden weil ja die Regelung für den Rest der Maschine woanders stattfindet und ob die Siebkondensatoren ewig halten weiß man auch bei renomierten Herstellern nicht) Klar sollte man bei "Chinaimpoerten" auf kritisch auf das CE und andere Zeichen achten, aber es gleich so zu vertäufeln...Es macht den ganzen Beitrag fragwürdig und erinnert an so manche Journalisten in diversen Fachzeitschriften die bemängeln, dass die Fernbedinung nicht gut in der Hand liegt, aber nicht bemerken, dass CEC über HDMI nicht funktioniert.
> Warum sollte es nicht 3A liefern …denke nich…dauerhaft…weil 3A/12V selbst bei einem guten Netzteil ein paar Watt Verlust anfallen und ich sehe jetzt nicht gerade viel thermische Masse, die die Hitze in einem geschlossenen Gehäuse abführen könnte. > ein Schaltznetzteil brummt von hause aus nicht Dann nenne es fiepen > 4 Dioden oder ein Graetz in eimnem Bauelement ist kein Qualitätsmerkmal Ich denke nicht, dass ich das gesagt habe > Einwegleichrichtung auf Sekundärseite auch nicht soo wichtig Korrigiere mich, aber wenn bei gleichem Strom und Frequenz nur eine Einweggleichrichtung genutzt wird steigt unweigerlich der Spitzenstrom und somit Belastung der Bauteile. Auch dürfte sich die Abwärme stärker konzentrieren. > CE-Zeichen Halte ich ohnehin nicht viel von - das kann sich jeder draufdrucken wie er lustig ist. Mir ging es eher über die für CE eigentlich vorgesehenen Sicherheitsmerkmale. > …Fernbedienung…CEC über HDMI Nunja, kommt halt auf die Zielgruppe an. Eine Fernbedienung nutzt man ständig, CEC dürfte für die durchschnittlichen Nutzer heutzutage uninteressant sein. Gerade in Zeiten, in denen alles per Stream ins Haus kommt, sieht man nur noch selten externe Geräte…
Zugegeben, ich bin auch kein professioneller Schaltungsentwickler und kann einfach so optisch auch nicht belegen was "Sicher" ist oder nicht, das muss man dann wohl alles einzeln recherchieren und nachmessen. Es ging mir auch nicht darum deinen Blog zu kritisieren, wenn du etwas testest das sehr hilfreich ist wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, aber man muss dann auch versuchen Fakten zu vermitteln und nicht eine subjektive Meinung. Die Entwickler des Bausatzes werden das Netzteil nicht selber konstruiert haben, sondern es preiswert oder eben billig dazugekauft haben und verlassen sich darauf das es nicht gleich explodiert, so wie wir alle täglich irgendwas und alles mögliche konsumieren und nicht wissen (können) was es wirklich ist. Kann mir nicht vorstellen, dass alle Käufer dieses Bausatzes jetzt ihre Netzteile wegwerfen müssen oder sollten? Sehr gut in deinem Beitrag ist die Schwachpunkte darzulegen die man offensichtlich ändern sollte und kann. Es ist der Versuch mit minimalen Mitteln ein Produkt zusammen zu stellen, das 3D Druck kann, wie auch immer. Der Hinweis mit der durchdrehenden Welle für das Filamentritzel ist sicher eines der wichtigsten, kann mir vorstellen das es kein Einzelfall ist, aber ob viel Kleber immer hilft? Man kan gerade beim Kleben von Metall viel falsch machen. Ein Stift mit der Welle wäre wohl die bessere Lösung, aber sicher nicht so einfach am "Küchentisch" zu realsieren. Die thermische Isolierung mit der Erhöhung der Stabilität des ganzen Gestells zu verbinden scheint mir auch ein wichtiger Hinweis zu sein. Werde deinen Blog weiter verfolgen :-)
Wird ein Längerer Kommentar, da ich schon sehr lange 3D-Drucker nutze, aber in einer Höheren Klasse. Ich habe seit fast 4 Jahren einen Prusa i2, und musste erstmal schlucken, als ich gesehen habe, wie wackelig der Drucker ist, aber wenn man nur Langsam druckt ist das erstmal kein Problem. aber 150mm/sec wird der Drucker zwar nicht schafen, aber auch langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Für den Preis dürfte das akzeptabel sein und man muss den Drucker nicht festschrauben wie meinen. Der ist mir schon mehrfach vom Tisch gehüpft oder hat sich am Filament an die Decke gezogen. Auf jeden Fall immer wieder Lustig. Aber um zum Druck zu kommen, je schneller man Druckt, um so mehr Temperatur braucht man. Die erste schicht ist zwar die wichtigste, aber ein Druck kann jeder Zeit schiefgehen. Ein beheiztes Druckbett ist der Idealfall, und PLA kann man sehr gut auf einem beheizten Druckbett aus Glas, welches mit Haarspray besprüht ist drucken. Der Extruder scheint wohl nicht der beste zu sein. Aber um Gute Ergebnisse zu bekommen, druck erstmal ein paar Kalibrationsobjekte. Das wäre unter anderem ein Zylinder der nur aus einer "Schnur" besteht. und eine 5mm Cubepyramide oder so. Damit kann man einen 3D-Drucker leicht einstellen. Am Software kann ich Repetier empfehlen, da ist Silc3r und Skinforge direkt integriert. Damit kann man aus STL Dateien den G-Code erstellen und auch den Drucker steuern. Von Skinforge muss ich aber als Anfänger abraten, ist extrem Komplex. Als kleiner Tipp, leg dir am besten mehrere Glasplatten zu die du Wechseln kannst.
Jepp, das Wacklig ist ein Problem, selbst mit der langsamen Geschwindigkeit war Ebenenversatz zu sehen. Durch die zusätzlichen Verstrebungen scheint das aber soweit verschwunden zu sein. Druckgeschwindigkeit ist mit rasenden 14mm/sec laut Vorgabe wohl weiniger Gefahr für die Stabilität sondern höchstens für die Nerven ungeduldiger Erstdrucker. Bettheizung ist wie erwähnt auf dem Weg. Die improvisierte "Druckraumheizung" hat bei ABS das Warping großteils beseitigt und wird wohl auch bleiben, auch wenn da noch etwas Regelung dabei muss. Was die Betthaftung angeht werde ich noch etwas rumexperimentieren - vor allem da eben das Band ausgegangen ist ;). Haarspray klingt für mich aber nach recht viel Sauerei :/. Der Extruder dürfte aus den 3D-Druck-Stiften stammen, dort hatte ich so Bauformen jedenfalls in anderen Videos schon mal entdeckt. Kalibrierung - naja, außer den Anschlägen ist (offiziell) nichts in die Richtung vorgesehen. Danach zu urteilen, dass bisher alles zusammenpasste dürfte das aber auch soweit OK sein. Repetier schau ich mir mal an, bisher hatte das "alte" Cura aber ganz gute Dienste geleistet.
Hab mir vor kurzem einen Prusa 3D Drucker gekauft. für den Preis ein super Gerät, druckt mit einer super Qualität und die Auflösung mit einer 0,4mm Düse ist echt gut.
Ja, die Technik hat sich inzwischen stark weiterentwickelt. Der Prusa ist eine gute Wahl - zwar nicht nicht so günstig, aber dafür ohne Umbauten und Macken direkt druckfähig und zuverlässig.
Respekt das du dich an so ein Teil ran wagst! Laut Netz im Moment 104 Dollar (92€ca). Für 60€ mehr hättest du einen Drucker bekommen mit dem man schon wirklich etwas anfangen kann! ;) Der wirkt ehr wie ein Spielzeug! Aber das Video fand ich sehr gut!!! Echt krass das es schon günstig geht..! LG
Inzwischen würde ich sowas auch nicht mehr kaufen. Damals, als das Funding startete, war das günstigste Kit eher bei so 280€ angesiedelt. Inzwischen ist mit Ender3, A8 & Co für wenig mehr deutlich bessere Qualität zu bekommen. Wobei man dem 101 zu Gute halten muss, dass er tatsächlich noch funktioniert.
Ich habe mir Ende 2016 den Anet a8 auf ebay bestellt (181€). Die Lieferzeit war etwa eine Woche und wurde aus China geliefert. Jetzt bekommt man ihn für ~140€ und wird Zollfrei aus Deutschland verschickt. Bei dem Drucker ist auch ein Heizbett und mit ein wenig Bastelei hat man echt unglaublich gute Drucke. Ich kann den Drucker für den Preis echt weiterempfehlen aber man darf nicht vergessen das man lange braucht um ihn perfekt einzustellen. Du musst allerdings noch ein Sensor für das Auto Bed leveling besorgen (10€) das erleichtert ungemein!
Würde gern ein Video von dir darüber sehen. Und du kannst ihn dann später benutzen um dir gescheite Verkleidungen für deine Elektronik zu drucken. Kosten aber viel Arbeit, Zeit & Nerven.
Paar Tips: 1) Die Schrittmotoren kann man bewegen wenn der Drucker ausgeschaltet ist, man braucht die nicht ausstecken 2)Als Druckbett kauf die BuildTak, zwar nicht günstig, aber glaub mir du wirst es lieben im Vergleich zu dem Band was du da hast. Ich habe eine ähnliche Folie (BuildTak ist aber besser, aber die war beim Drucker dabei) die ich schon seit fast einem halben Jahr nutze und sie ist immer noch ganz in Ordnung. 3)Filament ist eines der heikelsten Sachen. Bei so einen Drucker würde ich unbedingt PLA nehmen. Gib lieber paar Euro mehr aus und man hat wirklich etwas viel besseres (Farbe, Druckqualität wegen gleichmäßigen Durchmesser...)! Ich habe am liebsten das von Avistron. Preis Leistung ist top, und man bekommt es bei Reichelt am günstigsten! Zum Drucker Allgemein: Er ist kein Anfängermodel, wie du Teilweise selber merkst. Es wird aber auch an jeder Ecke gespart (ansonsten wäre auch nicht so günstig) was sich auch nicht so positiv auswirkt. Aber besser so einen als keinen :D
+Ich mag Kekse 2) sind die denn zuschneidbar? Ich glaube nicht, dass es irgendwo etwas in 101-Größe gibt. Erst mal sollte Glas & Heizplatte reichen. 3) ich drucke hauptsächlich Nutzzeugs - da ist Farbe eher egal. Durchmesser /dichte ist klar, aber da der Drucker schon keine Qualität liefert sehe ich keine große Motivation da viel zu investieren. Momentan ist eine Rolle ABS dran, die bei leicht reduzierter Geschwindigkeit ganz gut durchläuft. Nächste wird aber wegen der Temperatur wieder PLA. Dass am Drucker viel gemacht werden muss hatte ich erwartet - als der Kickstarter startete gab es unter 250€ nichts, das nach lieferbar aussah und ich für solche Preise noch keine Anwendungsfälle hab.
2)Mit beheizbarem Druckbett ist eine solche Folie zwar nicht so wichtig, aber bei so einer kleinem Druckbett kostet die sowieso fast nichts. z.B.: www.amazon.de/dp/B00MN5X2YG/ref=cm_sw_r_cp_apa_-YgOybZ0RWGT9 aus einer Folie könntest du 4 ausschneiden 3)Demnoch ist ein solches Filament deutlich besser. Ich habe es am Anfang selber nicht geglaubt, aber ich würde mir wegen den paar Euro (bei Amazon günstigste, wo die Bewertungen passen [da gibt es so viel Müll!], ~20€/kg, das deutlich bessere von Avistron 26€/kg) nie mehr ein billiges kaufen. Ich würde glaube ich nicht mal den kaufen. Ich hatte das Glück das ich den 3D Drucker vom Gewinspiel bei Conrad gewinnen durfte (Dremel 3D Idea Builder). Der ist zwar nicht schlecht, ich würde mir den aber nicht mal im Traum kaufen!
Ich empfehle das 101Hero teil nicht. Die Motoren kannst du nicht wirklich weiter benutzen (RepRap), kein Heizbett, Extruder zu schwach du wirst wahrscheinlich nur PLA drucken können und einfach zu wackelig.
Schließe ich mich an - bei den aktuellen Preisen dürfte der Prusa eine bessere Basis sein - lässt sich halt durch die große Vielfalt einfacher später aufrüsten und reparieren
Wenn die 150€ für dich kein Problem darstellen, dann nimm den China Filamentspotzer. Der 101hero und der Tiko3D (fast die gleiche technische Basis wie der 101) sind IMHO zu klapprig und haben gurkige Steppermotoren. Wer basteln will, wird mit dem Prusa Nachbau mehr Spaß haben als mit dem 101, da er praktisch beliebig auf- und umrüstbar ist. Mit OctoPi kannst du den Drucker z.B. ans Netz hängen und über ein Webinterface fernsteuern. Wenn es aber unbedingt ein Delta sei soll, bauen die Chinesen inzwischen auch Mini Kossel Klone. Kosten so um die 170 €.
ist ja nun schon ein gutes 3/4 jahr her. das du das ding gekauft/bekommen hast. wie sieht denn das nun aus mit dem ding. druckt es oder druckt es nicht ? und brauchbar oder doch eher spielzeug. ? nur geeignet um kleine legogroße figuren halbwegs brauchbar zu drucken. oder kann man damit doch schon gehäuse usw drucken ? ein kleines update währe doch interessant. nach so langer zeit. und ob du da nicht lieber für 150€ nen reprap design dingen kaufen würdest ?
Er Druckt noch. Spielzeug kommt halt drauf an, Druckvolumen ist beschränkt, geht nur PLA, recht langsam und man muss die Modelle mangels Druckerkalibrierung zurecktskalieren. Wenn man damit klar kommt kann man es natürlich auch für (kleinere/zusammengesetzte) Gehäuse nutzen. Ich hatte mir ja später noch einen Prusa gekauft, daher nutze ich ihn nicht mehr so oft. Heute würde ich eher zu einem dieser i3-Nachbauten raten - höheres Druckvolumen und - wenn man etwas Zeit investiert - bessere Druckqualität. Die waren zu der Zeit, zu der ich den 101 bestellt hatte, noch ein paar hundert Euro teurer.
hallo habe heute den drucker bekommen. Testdruck ist wie bei dir verlsaufen. Habe den drucker vom netz genommen. die motoren runter gedrückt und die schrauben reingedreht. jetzt schslte ich ihn ein, drücke den knopf um den testdruck zu starten und es tut sich einfach nichts. hast du ne idee woran das liegt. led leuchtet.
mittlerweile läuft er. Muss ich noch nach justieren. Was mir auffällt ist das er das filament schon beim absetzen der motoren rausdrückt. also wenn er unten ankommt ist schon ein klumpen Filament an der spitze und der druck fängt schon verschmiert an .
Das ist so "korrekt" - im Startcode des Druckers ist ein Befehl für 3mm rausdrücken hinterlegt (G1 F200 E3). Bei mir habe ich das entfernt und mache das bei längeren Standzeiten von Hand.
Ich überlege tatsächlich, mir das Teil zu holen. Ich bräuchte das hauptsächlich um Hüllen für kleine technische Basteleien zu machen. Wenn die Oberfläche hässlich ist, ist mir das relativ egal. Gibt es etwas anderes billiges, was aber schönere Prints macht? Hab außer dem Ono nichts gefunden. Und die Flüssigkeit fürn Ono ist mir auch zu teuer und der druckt mir zu klein.
Kommt auf dein Budget und die Anforderungen an. Den 101 würde ich eher nicht mehr holen, die Konkurrenz ist preislich da gut aufgerückt und schafft deutlich genauere und zuverlässigere Geräte. In meiner Ecke ist inzwischen der Ender 3 quasi das Go-To. Zuverlässig, wenig Abbrüche und beim Preis OK. Ich selbst hab mit dem mehr gedruckt als mit allen vorherigen zusammen. Günstiger wäre noch ein i3-Clon (CTC i3, Anet A8, etc), da hatte ich aber immer wieder Defekte. Beide haben den Vorteil, dass sie auf Standardkomponenten basieren, wenn also mal was kaputt geht bekommt man üblicherweise passende Ersatzteile.
Der Drucker benötigt Steuerbefehle (GCode). Die Umwandlung von den üblichen Objektformaten (stl, obj,…) muss vorher über einen Slicer wie z.B. Cura am PC erfolgen.
Beim Zerlegen des Netzteils sieht man ein kleines viereckiges Bauteil mit 4 Pins. Hat einer eine Ahnung was das sein könnte? 10 Stück davon waren bei meinen Peltier Elementen dabei. Internet gibt mir leider auch keine Infos. Das Bauteil sitzt direkt neben dem TL431A. Vielleicht hat ja von euch einer einen Denkanstoß :)
Meine Güte seid ihr alle krümelkacker.Unser Bitbastler weiß genau worüber er spricht.Mich stört das äh nicht im geringsten und seine Video´s befinden sich technisch gesehen auf höchstem Niveau!Warum nur immer das teuerste und besste ausprobieren?Mache weiter so ich schaue deine Videos sehr gerne an!
keinohrhasi79 sehe ich jetzt kein Fehler in die Richtung - ist eventuell dein Abspielgerät zu langsam? In dem Fall kannst du in der Einstellungen die Qualität des Videos von 1080p/50 auf kleinere Auflösungen ändern, die benötigen weniger Leistung.
das interessante ist, dass es nur an 2 Stellen so ist.. Einmal beim Unboxing und einmal wo du das Gehäuse des Steuergerätes geöffnet hattest.. Ich bin grade etwas geschockt, dass ein Intel E6600 mit 2GB Ram und dem neusten Ubuntu scheinbar doch zu schwach ist :( Bin echt davon ausgegangen, dass deine Digicam nen Hänger hatte xD
Naja..... finde die idee ganz gut...aber keine sonderlich funktionalen Drucke erwarten. Kleiner tipp, versuche bloß nicht mit diesem gerät ABS kunststoff zu drucken. PLA und PETG sollten aber funktionieren. Das ablösen kann auch von billigem fillament kommen.
Aktuell ist mangels Alternativen die ABS-Spule drin und druckt fleißig. Mit beheiztem Druckbett und etwas stärkerem Extruder sicher einfacher, aber es kommen zusammenhängende Objekte bei raus.
+Andre Holtkamp Ich versuche soweit möglich auf Software zurückzugreifen, die frei (iSv Lizenz, nicht Preis) vorliegt. Was bei Verlass auf Freeware passiert haben wir ja gerade bei Eagle gesehen.
Da kann ich Blender Empfehlen, mit einem STL exporter kann man da schon sehr viel machen und ist fast ein kleises CAD Programm. Aber mit ein paar schwächen.
Wenn es freie SW sein soll, dann nimm FreeCAD. Die Version 0.16 ist inzwischen schon recht ordentlich. Allerdings musst du dich erst mit den "sehr speziellen" Konzepten der Software beschäftigen. FreeCAD generiert so eine Art Geometrieabhängigkeitsgraph. Anfänglich sehr verwirrend & frustrierend, später dann aber durchaus logisch. Ich hab allerdings Zweifel das die Qualität des 101 für eher technische Drucke ausreichend ist. Zielgruppe des Dings scheinen ja eher Leute zu sein, die bucklige Pokemon Figuren ausdrucken möchten ;)
Ich hatte früher schon mit diversen CAD-Programmen gearbeitet, ich schätze vom ersten Blick mal, dass das nicht so ein großer Umstieg wird. Dass die Qualität des 101 nicht viel ist hatte ich erwartet, aber wie schon gesagt: Bisher hatten alle Adapter soweit gepasst.
Aktuell werden noch die Kickstarter-Backer beliefert, erst danach dürfte er im offenen Verkauf auftauchen. Laut Webseite soll ab März geliefert werden: www.101hero.com/pre-order
Inzwischen sind andere Modelle vom Preis her sehr weit runter gekommen, daher würde ich eher zu einem i3-ähnlichem Modell tendieren - ähnlicher Preis, größerer Druckbereich und bessere Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
+UFO TV Interdimensional (Lucario) das CE-Zeichen kann sich jeder selbst vergeben - mit den angepieksten Kabeln ist das aber nichts, dem ich sonderlich vertrauen würde.
Ja geil habe mir jetzt schon den Anet a8 bestellt und er wurde seit 2 Wochen noch nicht verschickt ich weiß ja net wie die des schaffen wollen bis zum 17. zu liefern
+20020gamer ja, der a8 sieht nach einem sehr guten Preis-Leistung-Verhältnis aus. Die Prusa sind ja schon lange unterwegs und es dürfte viele Anleitungen und Bauteillieferanten geben. Wenn der aus China kommt: die hätten grade ihre Hauptferienzeit (22.1.-4.2.), da klappt der Versand so gut wie bei uns an Weihnachten ;).
Das warten lohnt sich, wesentlich besser wenn ich das Video hier sehe. Wenn man den Anet A8 dann gezähmt hat läuft der sehr gut. Kann mich über meinen nicht beschweren, keine Probleme gefunden die man nicht selbst beheben könnte und man sollte eine vernünftige Düse für den Lüfter selbst drucken. Ein Filamenthalter von oben ist auch von Vorteil.
tu dir bitte selbst nen gefallen und bau dir einfach selbst einen da kommt man bei weitem nicht so günstig weg aber die druckergebnisse die mann da bei den ersten drucken erziehlt sind um welten besser mein erster druck aus meinem drucker sah aus wie gossen und war nur 1/10mm aus dem maß das plastik ding is doch n witz ich kann mit 150mm/sek sauber drucken dafür zwar etwas schwer um die 20-25 kg rahmen aus 3mm s235 geläsert in meinem ausbildungs betrieb rohdaten p3steel etwas geändert mit heizbett und 4mm edelstahl 1.4571 druckbett
Wie du selbst sagst: "da kommt man bei weitem nicht so günstig weg". Für mich ist das irgendwo zwischen Spielzeug und "mal schauen was geht" - ohne wirklich einen Einsatzzweck zu haben fehlt mir da ein Grund übermäßig Geld zu investieren.
Sparr. Weniger - bei 3D-Druck kann man üblicherweise die einzelnen Schichten erkennen. Es ist zwar gerade im Bastelbereich keine Seltenheit, dass Teile für einen 3D Drucker auch selbst ausgedruckt werden, bei einer solchen Massenproduktion dürften klassische Verfahren aber wesentlich günstiger in der Herstellung sein.
BitBastelei Ich gehe davon aus, dass die Platten usw. gegossen werden. Ich meinte dies nur aus Spass, weil der Drucker nur durch ein Anstupsen schon fast in alle Einzelteile zerfällt.
Hallo, Ich hab auch schon meine Versuche mit FreeCad gemacht. Was ich immer sehr srörend fand ist wenn man sich mal verhaspelt hat beim Konstruieren ist ein zurück immer nur bedingt möglich. Nicht alles geht so einfach zurück. Da ich Linux verwende und vorher nur mit INVENTOR ein wenig gezeichnet hab (und dessen Vorzüge genossen hab) hatte ich meine Probleme ein vernünftiges CAD Programm unter Linux zu finden. Hier ist anscheinend FreeCad das einzig halbwegs brauchbare Programm. Zur Zeit verwende ich das online Programm Onshape.com. Das hat den Vorteil das man im Browser Zeichnen kann und wer von Inventor oder einem anderen kommerziellen Programm herkommt wird da kaum große Probleme bekommen. Der große Vorteil ist das es eine Historie de gezeichneten Objekte gibt die man bei neu versuchen verwenden kann um nicht alles neu zu Zeichnen. Auch lassen sich hier Änderungen an Objekten die nachträglich noch durchgeführt werden (z.B. Maße oder Positionen eines frühen Grundkörpers) noch gut durchführen und vorallem auch gut finden. In FreeCad verschwinden solche Skizzen sehr leicht weil sie nach Operationen erst mal verschwinden und dann nachher schwer wieder zu finden sind. Ein weiterer sehr großer Vorteil ist das man mit allen Geräten, z.B. Tablett,alten Laptop oder sogar mit einem Handy (nicht ausprobiert!) in der Cloud Zeichne kann. Auch ein Plötzlich runter-fahrender Laptop wegen leerem Akku ist da kein Problem. Hab es mal provoziert und keinen Datenverlust gehabt. "Nachteil" des ganzen: alles ist in der Cloud unter einer freien Lizenz, was man aber auch umgehen kann wenn man sich die Projekte herunterlädt. Sollte man sich auf alle Fälle mal ansehen den die Freie Lizenz ist kostenlos. Ich exportiere stl-Files damit und lasse das ganze dann über slic3r laufen. MfG Fritz
+Fritz Bienert inventor ist ein Programm bei der die Arbeitszeit optimiert wird,d.h. profit. FreeCad ist für Hobbybastler, es ist nicht profitorientiert.
+BitBastelei ich habe einen Vorschlag nimm die Feile und Mini-Schleiftool. Druck so um den Fillament Radius größer. Dann kannst du dir die zurecht bearbeiten.(je nach Handgefühl 1mm bis 0,2mm Toleranz kann erzielt werden.)
Ich finde es toll wie du die Dinge testest, aber wenn man die Funktionsweise eines Schaltnetzteils nicht verstanden hat (Warum sollte es nicht 3A liefern wenn man es nicht testet, ein Schaltznetzteil brummt von hause aus nicht weil es mit "hohen" Frequenzen arbeitet!, ob 4 Dioden oder ein Graetz in eimnem Bauelement ist kein Qualitätsmerkmal, Einwegleichrichtung auf Sekundärseite auch nicht soo wichtig und die 12 V müssen nicht soo genau geregelt werden weil ja die Regelung für den Rest der Maschine woanders stattfindet und ob die Siebkondensatoren ewig halten weiß man auch bei renomierten Herstellern nicht) Klar sollte man bei "Chinaimpoerten" auf kritisch auf das CE und andere Zeichen achten, aber es gleich so zu vertäufeln...Es macht den ganzen Beitrag fragwürdig und erinnert an so manche Journalisten in diversen Fachzeitschriften die bemängeln, dass die Fernbedinung nicht gut in der Hand liegt, aber nicht bemerken, dass CEC über HDMI nicht funktioniert.
> Warum sollte es nicht 3A liefern
…denke nich…dauerhaft…weil 3A/12V selbst bei einem guten Netzteil ein paar Watt Verlust anfallen und ich sehe jetzt nicht gerade viel thermische Masse, die die Hitze in einem geschlossenen Gehäuse abführen könnte.
> ein Schaltznetzteil brummt von hause aus nicht
Dann nenne es fiepen
> 4 Dioden oder ein Graetz in eimnem Bauelement ist kein Qualitätsmerkmal
Ich denke nicht, dass ich das gesagt habe
> Einwegleichrichtung auf Sekundärseite auch nicht soo wichtig
Korrigiere mich, aber wenn bei gleichem Strom und Frequenz nur eine Einweggleichrichtung genutzt wird steigt unweigerlich der Spitzenstrom und somit Belastung der Bauteile. Auch dürfte sich die Abwärme stärker konzentrieren.
> CE-Zeichen
Halte ich ohnehin nicht viel von - das kann sich jeder draufdrucken wie er lustig ist. Mir ging es eher über die für CE eigentlich vorgesehenen Sicherheitsmerkmale.
> …Fernbedienung…CEC über HDMI
Nunja, kommt halt auf die Zielgruppe an. Eine Fernbedienung nutzt man ständig, CEC dürfte für die durchschnittlichen Nutzer heutzutage uninteressant sein. Gerade in Zeiten, in denen alles per Stream ins Haus kommt, sieht man nur noch selten externe Geräte…
Zugegeben, ich bin auch kein professioneller Schaltungsentwickler und kann einfach so optisch auch nicht belegen was "Sicher" ist oder nicht, das muss man dann wohl alles einzeln recherchieren und nachmessen. Es ging mir auch nicht darum deinen Blog zu kritisieren, wenn du etwas testest das sehr hilfreich ist wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, aber man muss dann auch versuchen Fakten zu vermitteln und nicht eine subjektive Meinung. Die Entwickler des Bausatzes werden das Netzteil nicht selber konstruiert haben, sondern es preiswert oder eben billig dazugekauft haben und verlassen sich darauf das es nicht gleich explodiert, so wie wir alle täglich irgendwas und alles mögliche konsumieren und nicht wissen (können) was es wirklich ist. Kann mir nicht vorstellen, dass alle Käufer dieses Bausatzes jetzt ihre Netzteile wegwerfen müssen oder sollten?
Sehr gut in deinem Beitrag ist die Schwachpunkte darzulegen die man offensichtlich ändern sollte und kann. Es ist der Versuch mit minimalen Mitteln ein Produkt zusammen zu stellen, das 3D Druck kann, wie auch immer. Der Hinweis mit der durchdrehenden Welle für das Filamentritzel ist sicher eines der wichtigsten, kann mir vorstellen das es kein Einzelfall ist, aber ob viel Kleber immer hilft? Man kan gerade beim Kleben von Metall viel falsch machen. Ein Stift mit der Welle wäre wohl die bessere Lösung, aber sicher nicht so einfach am "Küchentisch" zu realsieren. Die thermische Isolierung mit der Erhöhung der Stabilität des ganzen Gestells zu verbinden scheint mir auch ein wichtiger Hinweis zu sein. Werde deinen Blog weiter verfolgen :-)
Mann kann mit dem die teile fuer einen besseren 3-D Printer druecken....
nein
So wacklig, wie das Ding ist, wird das Ergebnis wahrscheinlich noch schlimmer
Das Loch für den Stecker auffraesen, sollte reichen, wie wollen die wissen, ob die Datei jetzt verändert wurde, oder nicht?
Wird ein Längerer Kommentar, da ich schon sehr lange 3D-Drucker nutze, aber in einer Höheren Klasse. Ich habe seit fast 4 Jahren einen Prusa i2, und musste erstmal schlucken, als ich gesehen habe, wie wackelig der Drucker ist, aber wenn man nur Langsam druckt ist das erstmal kein Problem. aber 150mm/sec wird der Drucker zwar nicht schafen, aber auch langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Für den Preis dürfte das akzeptabel sein und man muss den Drucker nicht festschrauben wie meinen. Der ist mir schon mehrfach vom Tisch gehüpft oder hat sich am Filament an die Decke gezogen. Auf jeden Fall immer wieder Lustig.
Aber um zum Druck zu kommen, je schneller man Druckt, um so mehr Temperatur braucht man. Die erste schicht ist zwar die wichtigste, aber ein Druck kann jeder Zeit schiefgehen. Ein beheiztes Druckbett ist der Idealfall, und PLA kann man sehr gut auf einem beheizten Druckbett aus Glas, welches mit Haarspray besprüht ist drucken.
Der Extruder scheint wohl nicht der beste zu sein. Aber um Gute Ergebnisse zu bekommen, druck erstmal ein paar Kalibrationsobjekte. Das wäre unter anderem ein Zylinder der nur aus einer "Schnur" besteht. und eine 5mm Cubepyramide oder so. Damit kann man einen 3D-Drucker leicht einstellen.
Am Software kann ich Repetier empfehlen, da ist Silc3r und Skinforge direkt integriert. Damit kann man aus STL Dateien den G-Code erstellen und auch den Drucker steuern. Von Skinforge muss ich aber als Anfänger abraten, ist extrem Komplex.
Als kleiner Tipp, leg dir am besten mehrere Glasplatten zu die du Wechseln kannst.
Jepp, das Wacklig ist ein Problem, selbst mit der langsamen Geschwindigkeit war Ebenenversatz zu sehen. Durch die zusätzlichen Verstrebungen scheint das aber soweit verschwunden zu sein. Druckgeschwindigkeit ist mit rasenden 14mm/sec laut Vorgabe wohl weiniger Gefahr für die Stabilität sondern höchstens für die Nerven ungeduldiger Erstdrucker.
Bettheizung ist wie erwähnt auf dem Weg. Die improvisierte "Druckraumheizung" hat bei ABS das Warping großteils beseitigt und wird wohl auch bleiben, auch wenn da noch etwas Regelung dabei muss. Was die Betthaftung angeht werde ich noch etwas rumexperimentieren - vor allem da eben das Band ausgegangen ist ;). Haarspray klingt für mich aber nach recht viel Sauerei :/.
Der Extruder dürfte aus den 3D-Druck-Stiften stammen, dort hatte ich so Bauformen jedenfalls in anderen Videos schon mal entdeckt. Kalibrierung - naja, außer den Anschlägen ist (offiziell) nichts in die Richtung vorgesehen. Danach zu urteilen, dass bisher alles zusammenpasste dürfte das aber auch soweit OK sein.
Repetier schau ich mir mal an, bisher hatte das "alte" Cura aber ganz gute Dienste geleistet.
Hab mir vor kurzem einen Prusa 3D Drucker gekauft. für den Preis ein super Gerät, druckt mit einer super Qualität und die Auflösung mit einer 0,4mm Düse ist echt gut.
Ja, die Technik hat sich inzwischen stark weiterentwickelt. Der Prusa ist eine gute Wahl - zwar nicht nicht so günstig, aber dafür ohne Umbauten und Macken direkt druckfähig und zuverlässig.
@@adlerweb stimmt hab über ein paar Jahre die Entwicklung so verfolgt und mir dann gedacht jetzt probier ich's mal aus
Respekt das du dich an so ein Teil ran wagst! Laut Netz im Moment 104 Dollar (92€ca). Für 60€ mehr hättest du einen Drucker bekommen mit dem man schon wirklich etwas anfangen kann! ;) Der wirkt ehr wie ein Spielzeug! Aber das Video fand ich sehr gut!!! Echt krass das es schon günstig geht..! LG
Inzwischen würde ich sowas auch nicht mehr kaufen. Damals, als das Funding startete, war das günstigste Kit eher bei so 280€ angesiedelt. Inzwischen ist mit Ender3, A8 & Co für wenig mehr deutlich bessere Qualität zu bekommen. Wobei man dem 101 zu Gute halten muss, dass er tatsächlich noch funktioniert.
@@adlerweb Coole Sache! ;)
Dagegen wirkt nen Anet A8 ja richtig wie HighTech :D Bin mal gespannt. Mein A8 kommt in den nächsten Tagen aus China ;)
Ultimaker war nicht der böse Hersteller, das war Makerbot. :)
Ich habe mir Ende 2016 den Anet a8 auf ebay bestellt (181€). Die Lieferzeit war etwa eine Woche und wurde aus China geliefert. Jetzt bekommt man ihn für ~140€ und wird Zollfrei aus Deutschland verschickt. Bei dem Drucker ist auch ein Heizbett und mit ein wenig Bastelei hat man echt unglaublich gute Drucke. Ich kann den Drucker für den Preis echt weiterempfehlen aber man darf nicht vergessen das man lange braucht um ihn perfekt einzustellen. Du musst allerdings noch ein Sensor für das Auto Bed leveling besorgen (10€) das erleichtert ungemein!
+Pierre Bodyn den habe ich auch auf dem Schirm - Mitte 16, als ich bestellt hatte, war von dem a8 leider noch nichts zu sehen.
Würde gern ein Video von dir darüber sehen. Und du kannst ihn dann später benutzen um dir gescheite Verkleidungen für deine Elektronik zu drucken. Kosten aber viel Arbeit, Zeit & Nerven.
Du meinst wohl 240€ und nicht 140€.
www.ebay.de/itm/2017-DIY-Verbesserte-Voll-Qualitat-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-3D-Drucker/172524694778?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D50134256391749a6895e404212640df6%26pid%3D100338%26rk%3D13%26rkt%3D30%26sd%3D282300419277
Desch isch aber 'ne Auktion ;) (OK, Sofortkauf 143€)
Paar Tips:
1) Die Schrittmotoren kann man bewegen wenn der Drucker ausgeschaltet ist, man braucht die nicht ausstecken
2)Als Druckbett kauf die BuildTak, zwar nicht günstig, aber glaub mir du wirst es lieben im Vergleich zu dem Band was du da hast. Ich habe eine ähnliche Folie (BuildTak ist aber besser, aber die war beim Drucker dabei) die ich schon seit fast einem halben Jahr nutze und sie ist immer noch ganz in Ordnung.
3)Filament ist eines der heikelsten Sachen. Bei so einen Drucker würde ich unbedingt PLA nehmen. Gib lieber paar Euro mehr aus und man hat wirklich etwas viel besseres (Farbe, Druckqualität wegen gleichmäßigen Durchmesser...)! Ich habe am liebsten das von Avistron. Preis Leistung ist top, und man bekommt es bei Reichelt am günstigsten!
Zum Drucker Allgemein:
Er ist kein Anfängermodel, wie du Teilweise selber merkst. Es wird aber auch an jeder Ecke gespart (ansonsten wäre auch nicht so günstig) was sich auch nicht so positiv auswirkt. Aber besser so einen als keinen :D
+Ich mag Kekse 2) sind die denn zuschneidbar? Ich glaube nicht, dass es irgendwo etwas in 101-Größe gibt. Erst mal sollte Glas & Heizplatte reichen.
3) ich drucke hauptsächlich Nutzzeugs - da ist Farbe eher egal. Durchmesser /dichte ist klar, aber da der Drucker schon keine Qualität liefert sehe ich keine große Motivation da viel zu investieren. Momentan ist eine Rolle ABS dran, die bei leicht reduzierter Geschwindigkeit ganz gut durchläuft. Nächste wird aber wegen der Temperatur wieder PLA.
Dass am Drucker viel gemacht werden muss hatte ich erwartet - als der Kickstarter startete gab es unter 250€ nichts, das nach lieferbar aussah und ich für solche Preise noch keine Anwendungsfälle hab.
2)Mit beheizbarem Druckbett ist eine solche Folie zwar nicht so wichtig, aber bei so einer kleinem Druckbett kostet die sowieso fast nichts. z.B.: www.amazon.de/dp/B00MN5X2YG/ref=cm_sw_r_cp_apa_-YgOybZ0RWGT9 aus einer Folie könntest du 4 ausschneiden
3)Demnoch ist ein solches Filament deutlich besser. Ich habe es am Anfang selber nicht geglaubt, aber ich würde mir wegen den paar Euro (bei Amazon günstigste, wo die Bewertungen passen [da gibt es so viel Müll!], ~20€/kg, das deutlich bessere von Avistron 26€/kg) nie mehr ein billiges kaufen.
Ich würde glaube ich nicht mal den kaufen. Ich hatte das Glück das ich den 3D Drucker vom Gewinspiel bei Conrad gewinnen durfte (Dremel 3D Idea Builder). Der ist zwar nicht schlecht, ich würde mir den aber nicht mal im Traum kaufen!
Für funktionale drucke könnte petg funktionieren. Pla wird ab ca. 50C. weich und das geht ziemlich schnell also nix funktionale drucke.
Jonah Distl Ja, aber das ist noch ziemlich selten was man an der Farbenvielfalt sehen kann :D (schwarz und/oder weiß, weiß ich gerade nicht genau)
4 Dioden bilden einen Brückengleichrichter. Oder gibt es die nur in einem Package?
(ref: 44:01) Gemeint war der Brückengleichrichter als fertiges Bauelement
Alles klar =)
"Es ist überall die große Scheißerei ausgebrochen"
Würdest du ihn einem denn empfehlen oder sollte man sich eher so ein 150€ Ding aus China (Prusa Nachbau) bestellen?
Ich empfehle das 101Hero teil nicht. Die Motoren kannst du nicht wirklich weiter benutzen (RepRap), kein Heizbett, Extruder zu schwach du wirst wahrscheinlich nur PLA drucken können und einfach zu wackelig.
Schließe ich mich an - bei den aktuellen Preisen dürfte der Prusa eine bessere Basis sein - lässt sich halt durch die große Vielfalt einfacher später aufrüsten und reparieren
Wenn die 150€ für dich kein Problem darstellen, dann nimm den China Filamentspotzer. Der 101hero und der Tiko3D (fast die gleiche technische Basis wie der 101) sind IMHO zu klapprig und haben gurkige Steppermotoren. Wer basteln will, wird mit dem Prusa Nachbau mehr Spaß haben als mit dem 101, da er praktisch beliebig auf- und umrüstbar ist. Mit OctoPi kannst du den Drucker z.B. ans Netz hängen und über ein Webinterface fernsteuern.
Wenn es aber unbedingt ein Delta sei soll, bauen die Chinesen inzwischen auch Mini Kossel Klone. Kosten so um die 170 €.
Was sagt uns das ? Nicht ja NICHT kaufen ! Das Geld in ein besseres 3d Drucker investieren und am wenigsten Probleme haben ! Danke für das Video.
MFG,
ist ja nun schon ein gutes 3/4 jahr her. das du das ding gekauft/bekommen hast. wie sieht denn das nun aus mit dem ding. druckt es oder druckt es nicht ? und brauchbar oder doch eher spielzeug. ? nur geeignet um kleine legogroße figuren halbwegs brauchbar zu drucken. oder kann man damit doch schon gehäuse usw drucken ?
ein kleines update währe doch interessant. nach so langer zeit. und ob du da nicht lieber für 150€ nen reprap design dingen kaufen würdest ?
Er Druckt noch. Spielzeug kommt halt drauf an, Druckvolumen ist beschränkt, geht nur PLA, recht langsam und man muss die Modelle mangels Druckerkalibrierung zurecktskalieren. Wenn man damit klar kommt kann man es natürlich auch für (kleinere/zusammengesetzte) Gehäuse nutzen.
Ich hatte mir ja später noch einen Prusa gekauft, daher nutze ich ihn nicht mehr so oft. Heute würde ich eher zu einem dieser i3-Nachbauten raten - höheres Druckvolumen und - wenn man etwas Zeit investiert - bessere Druckqualität. Die waren zu der Zeit, zu der ich den 101 bestellt hatte, noch ein paar hundert Euro teurer.
ah ok. war nur mal ne frage was aus dem ding wurde :-)
hallo
habe heute den drucker bekommen. Testdruck ist wie bei dir verlsaufen. Habe den drucker vom netz genommen. die motoren runter gedrückt und die schrauben reingedreht. jetzt schslte ich ihn ein, drücke den knopf um den testdruck zu starten und es tut sich einfach nichts. hast du ne idee woran das liegt. led leuchtet.
mittlerweile läuft er. Muss ich noch nach justieren. Was mir auffällt ist das er das filament schon beim absetzen der motoren rausdrückt. also wenn er unten ankommt ist schon ein klumpen Filament an der spitze und der druck fängt schon verschmiert an .
Das ist so "korrekt" - im Startcode des Druckers ist ein Befehl für 3mm rausdrücken hinterlegt (G1 F200 E3). Bei mir habe ich das entfernt und mache das bei längeren Standzeiten von Hand.
Ich überlege tatsächlich, mir das Teil zu holen. Ich bräuchte das hauptsächlich um Hüllen für kleine technische Basteleien zu machen. Wenn die Oberfläche hässlich ist, ist mir das relativ egal. Gibt es etwas anderes billiges, was aber schönere Prints macht? Hab außer dem Ono nichts gefunden. Und die Flüssigkeit fürn Ono ist mir auch zu teuer und der druckt mir zu klein.
Kommt auf dein Budget und die Anforderungen an. Den 101 würde ich eher nicht mehr holen, die Konkurrenz ist preislich da gut aufgerückt und schafft deutlich genauere und zuverlässigere Geräte. In meiner Ecke ist inzwischen der Ender 3 quasi das Go-To. Zuverlässig, wenig Abbrüche und beim Preis OK. Ich selbst hab mit dem mehr gedruckt als mit allen vorherigen zusammen. Günstiger wäre noch ein i3-Clon (CTC i3, Anet A8, etc), da hatte ich aber immer wieder Defekte. Beide haben den Vorteil, dass sie auf Standardkomponenten basieren, wenn also mal was kaputt geht bekommt man üblicherweise passende Ersatzteile.
Kann mir einer sagen was der Drucker für ein Format bei dem 3d Modelle Brauch
Der Drucker benötigt Steuerbefehle (GCode). Die Umwandlung von den üblichen Objektformaten (stl, obj,…) muss vorher über einen Slicer wie z.B. Cura am PC erfolgen.
Wie viel hast du für das Projekt gespendet?
Kannst du sonst noch 3D-Drucker empfehlen? Muss nicht unbedingt so ein günstiger Sein, Schmerzgrenze ist bei ca. 1100€
Da ich nur den hier selbst in den Händen hatte bin ich da eher der falsche Ansprechpartner ;)
Da der link zu den Kollegen mit den 101 mods zu fehlen scheint: ua-cam.com/channels/8_fCWdwuQ9sEsHl6_4AWBQ.html bitte nicht hauen :D
Als Karte (das (i) in der Ecke von Video) ist/war er drin, aber jepp, in der Beschreibung wäre auch nicht schlecht. Ist nachgetragen.
Mein Fehler. Ich blocke annotations wenn nicht gerade einer im video in eine Ecke zeigt und sagt "HEY hier ist der coole link den du suchst!"
Beim Zerlegen des Netzteils sieht man ein kleines viereckiges Bauteil mit 4 Pins. Hat einer eine Ahnung was das sein könnte? 10 Stück davon waren bei meinen Peltier Elementen dabei. Internet gibt mir leider auch keine Infos. Das Bauteil sitzt direkt neben dem TL431A. Vielleicht hat ja von euch einer einen Denkanstoß :)
Benjamin Krinner Meinst du das Bauteil, welches über den Isolationsslot drüber geht? Wenn ja, dann ist das ein Optokoppler.
Meine Güte seid ihr alle krümelkacker.Unser Bitbastler weiß genau worüber er spricht.Mich stört das äh nicht im geringsten und seine Video´s befinden sich technisch gesehen auf höchstem Niveau!Warum nur immer das teuerste und besste ausprobieren?Mache weiter so ich schaue deine Videos sehr gerne an!
Zum Netzteil: So schlecht sieht das nicht aus, das ist durchaus Industrie Standard... tl431 arbeitet als PI Regler...
Ich weiß ja net bei mir hängt das Bild immer wieder.. Is nicht schön wenn das Bild nicht synchron zur Stimme ist xD
keinohrhasi79 sehe ich jetzt kein Fehler in die Richtung - ist eventuell dein Abspielgerät zu langsam? In dem Fall kannst du in der Einstellungen die Qualität des Videos von 1080p/50 auf kleinere Auflösungen ändern, die benötigen weniger Leistung.
das interessante ist, dass es nur an 2 Stellen so ist.. Einmal beim Unboxing und einmal wo du das Gehäuse des Steuergerätes geöffnet hattest.. Ich bin grade etwas geschockt, dass ein Intel E6600 mit 2GB Ram und dem neusten Ubuntu scheinbar doch zu schwach ist :( Bin echt davon ausgegangen, dass deine Digicam nen Hänger hatte xD
Naja..... finde die idee ganz gut...aber keine sonderlich funktionalen Drucke erwarten.
Kleiner tipp, versuche bloß nicht mit diesem gerät ABS kunststoff zu drucken. PLA und PETG sollten aber funktionieren.
Das ablösen kann auch von billigem fillament kommen.
Aktuell ist mangels Alternativen die ABS-Spule drin und druckt fleißig. Mit beheiztem Druckbett und etwas stärkerem Extruder sicher einfacher, aber es kommen zusammenhängende Objekte bei raus.
Danke fur video!
Beste Deutsch
wo bekommt man das Teil den ? finde immer nur Kikstarter
Aktuell werden noch die Kickstarter-Backer beliefert, erst danach dürfte es einen freien Verkauf geben.
ach so alles klar Danke lg
Was kostet der Versand nach Deutschland?
+neo 2oo5 (neo2oo5) müsste mit allem 20€ gewesen sein
Als 3D Software kann ich Autodesk Fusion 360 empfehlen. Gibt's für private Nutzung kostenlos.
Einziger nachteil leider nicht für Linux.
Gruß Andre
+Andre Holtkamp Ich versuche soweit möglich auf Software zurückzugreifen, die frei (iSv Lizenz, nicht Preis) vorliegt. Was bei Verlass auf Freeware passiert haben wir ja gerade bei Eagle gesehen.
Ist mir auch lieber, habe aber in dem Bereich nichts brauchbares gefunden.
Aber wenn du was findest lass es mich bitte wissen.
Da kann ich Blender Empfehlen, mit einem STL exporter kann man da schon sehr viel machen und ist fast ein kleises CAD Programm. Aber mit ein paar schwächen.
Wenn es freie SW sein soll, dann nimm FreeCAD. Die Version 0.16 ist inzwischen schon recht ordentlich. Allerdings musst du dich erst mit den "sehr speziellen" Konzepten der Software beschäftigen. FreeCAD generiert so eine Art Geometrieabhängigkeitsgraph. Anfänglich sehr verwirrend & frustrierend, später dann aber durchaus logisch. Ich hab allerdings Zweifel das die Qualität des 101 für eher technische Drucke ausreichend ist. Zielgruppe des Dings scheinen ja eher Leute zu sein, die bucklige Pokemon Figuren ausdrucken möchten ;)
Ich hatte früher schon mit diversen CAD-Programmen gearbeitet, ich schätze vom ersten Blick mal, dass das nicht so ein großer Umstieg wird. Dass die Qualität des 101 nicht viel ist hatte ich erwartet, aber wie schon gesagt: Bisher hatten alle Adapter soweit gepasst.
Wo bekomme ich den Drucker bitte einen link Danke 73 christoph
Aktuell werden noch die Kickstarter-Backer beliefert, erst danach dürfte er im offenen Verkauf auftauchen. Laut Webseite soll ab März geliefert werden: www.101hero.com/pre-order
Danke
Würdest du dir denn Drucker nochmal kaufen?
Inzwischen sind andere Modelle vom Preis her sehr weit runter gekommen, daher würde ich eher zu einem i3-ähnlichem Modell tendieren - ähnlicher Preis, größerer Druckbereich und bessere Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
BitBastelei ok dank dir
glaubst du, de CE Kennzeichung auf dem Netzteil ist Fake?
+UFO TV Interdimensional (Lucario) das CE-Zeichen kann sich jeder selbst vergeben - mit den angepieksten Kabeln ist das aber nichts, dem ich sonderlich vertrauen würde.
Wäre eine Idee - auch wenn meine Load nicht von BangGood kam ;). Der Drucker selbst kommt beim Aufheizen auf ~2.8A, beim Druck ~1.5A
hab mir 3 Jahre später nen Anicubic i3 Mega S gegönnt (250€ aus fernost ohne Zoll)
Ja geil habe mir jetzt schon den Anet a8 bestellt und er wurde seit 2 Wochen noch nicht verschickt ich weiß ja net wie die des schaffen wollen bis zum 17. zu liefern
+20020gamer ja, der a8 sieht nach einem sehr guten Preis-Leistung-Verhältnis aus. Die Prusa sind ja schon lange unterwegs und es dürfte viele Anleitungen und Bauteillieferanten geben. Wenn der aus China kommt: die hätten grade ihre Hauptferienzeit (22.1.-4.2.), da klappt der Versand so gut wie bei uns an Weihnachten ;).
Das warten lohnt sich, wesentlich besser wenn ich das Video hier sehe.
Wenn man den Anet A8 dann gezähmt hat läuft der sehr gut.
Kann mich über meinen nicht beschweren, keine Probleme gefunden die man nicht selbst beheben könnte und man sollte eine vernünftige Düse für den Lüfter selbst drucken. Ein Filamenthalter von oben ist auch von Vorteil.
BitBastelei ok aber komischerweise mein filament hats rechtzeitig geschafft ist auch aus China geliefert (beides bei GearBest bestellt)
was denkst du wie lange der noch braucht bis der verschickt wird`?
Hat bei mir schon so 6 Wochen gedauert.
tu dir bitte selbst nen gefallen und bau dir einfach selbst einen da kommt man bei weitem nicht so günstig weg aber die druckergebnisse die mann da bei den ersten drucken erziehlt sind um welten besser mein erster druck aus meinem drucker sah aus wie gossen und war nur 1/10mm aus dem maß das plastik ding is doch n witz ich kann mit 150mm/sek sauber drucken dafür zwar etwas schwer um die 20-25 kg rahmen aus 3mm s235 geläsert in meinem ausbildungs betrieb rohdaten p3steel etwas geändert mit heizbett und 4mm edelstahl 1.4571 druckbett
Wie du selbst sagst: "da kommt man bei weitem nicht so günstig weg". Für mich ist das irgendwo zwischen Spielzeug und "mal schauen was geht" - ohne wirklich einen Einsatzzweck zu haben fehlt mir da ein Grund übermäßig Geld zu investieren.
Der ganze Drucker sieht 3D gedruckt aus...
Sparr. Weniger - bei 3D-Druck kann man üblicherweise die einzelnen Schichten erkennen. Es ist zwar gerade im Bastelbereich keine Seltenheit, dass Teile für einen 3D Drucker auch selbst ausgedruckt werden, bei einer solchen Massenproduktion dürften klassische Verfahren aber wesentlich günstiger in der Herstellung sein.
BitBastelei Ich gehe davon aus, dass die Platten usw. gegossen werden.
Ich meinte dies nur aus Spass, weil der Drucker nur durch ein Anstupsen schon fast in alle Einzelteile zerfällt.
deine tiefe Stimme stresst mich übelst😂😂
+Quadflys Tv (Quadfly Tv) Einstellungen, Geschwindigkeit, 150% ;)
Probier mal FreeCad! es hat eine Gcode Ausgabe
+TCS998 schon installiert - nur noch nicht groß ausprobiert ;)
Ok, könnte ein FreeCad Vorstellung mit 3d Druck Video dabei kommen? Die von FreeCad programmieren so fleißig für uns...
Hallo, Ich hab auch schon meine Versuche mit FreeCad gemacht. Was ich immer sehr srörend fand ist wenn man sich mal verhaspelt hat beim Konstruieren ist ein zurück immer nur bedingt möglich. Nicht alles geht so einfach zurück. Da ich Linux verwende und vorher nur mit INVENTOR ein wenig gezeichnet hab (und dessen Vorzüge genossen hab) hatte ich meine Probleme ein vernünftiges CAD Programm unter Linux zu finden. Hier ist anscheinend FreeCad das einzig halbwegs brauchbare Programm. Zur Zeit verwende ich das online Programm Onshape.com. Das hat den Vorteil das man im Browser Zeichnen kann und wer von Inventor oder einem anderen kommerziellen Programm herkommt wird da kaum große Probleme bekommen. Der große Vorteil ist das es eine Historie de gezeichneten Objekte gibt die man bei neu versuchen verwenden kann um nicht alles neu zu Zeichnen. Auch lassen sich hier Änderungen an Objekten die nachträglich noch durchgeführt werden (z.B. Maße oder Positionen eines frühen Grundkörpers) noch gut durchführen und vorallem auch gut finden. In FreeCad verschwinden solche Skizzen sehr leicht weil sie nach Operationen erst mal verschwinden und dann nachher schwer wieder zu finden sind.
Ein weiterer sehr großer Vorteil ist das man mit allen Geräten, z.B. Tablett,alten Laptop oder sogar mit einem Handy (nicht ausprobiert!) in der Cloud Zeichne kann. Auch ein Plötzlich runter-fahrender Laptop wegen leerem Akku ist da kein Problem. Hab es mal provoziert und keinen Datenverlust gehabt.
"Nachteil" des ganzen: alles ist in der Cloud unter einer freien Lizenz, was man aber auch umgehen kann wenn man sich die Projekte herunterlädt.
Sollte man sich auf alle Fälle mal ansehen den die Freie Lizenz ist kostenlos.
Ich exportiere stl-Files damit und lasse das ganze dann über slic3r laufen.
MfG Fritz
+Fritz Bienert inventor ist ein Programm bei der die Arbeitszeit optimiert wird,d.h. profit.
FreeCad ist für Hobbybastler, es ist nicht profitorientiert.
+BitBastelei ich habe einen Vorschlag nimm die Feile und Mini-Schleiftool. Druck so um den Fillament Radius größer. Dann kannst du dir die zurecht bearbeiten.(je nach Handgefühl 1mm bis 0,2mm Toleranz kann erzielt werden.)
Das heißt ärmCHen
du hast echt zu viel geld
also ich seh ne cnc fräse ;)
Fafnier361 nicht mit den 3D-Drücker xD
leuft das nach nem jahr immer noch oder light ehr schon im müll
+Fabian Arnolt momentan verstopfte nozzle, aber noch nicht im Müll
BitBastelei falls es dich iwi den weg zum schrott finden sollte ich habe großes interesse vllt kannst du mich ja informieren ^^
eamSCHien
Wieder ein ,,Kleines,, Video