Деталь зажата не по центру в тисках, при зажиме подвижную губку тисков перекашивает. Так как тиски далеко не лекальные, могу представить что перекашивает ее достаточно прилично. Для шпон-паза под шкив точности такого метода хватит за глаза, тут без претензий ;)
4ый способ - это зажать в противоположной стороне плитку на 20 и кромкоискателем найти край - только с при условии что радиуса диаметра детали не попадают в треугольные пазы губок тисков. (Подложить к губками ровные планки.)
Фреза чуть повернётся и плитка провалится . Так точный центр найти очень затруднительно. Проще просто взять и перевернуть фрезу цилиндрическим хвостовиком вниз зажав лишь часть хвостовика в цангу и от цилиндра хвостовика производить настройку !
не получится таким макаром, а вот центроискателем (ножка + индикатор) как у координатно расточных станков получится между губ тисков в центр встать, причем получится это сделать буквально в микронах. Правда стоит он пиздец дорого
Есть ещё один способ: с другой стороны тисков зажать такую же деталь либо такого же диаметра,и с помощью индикаторного центроискателя обкатать центр между губок,точность - в пределах сотки,для лекальных тисков зажимать с другой стороны ничего не требуется
Не не диаметр бывает один написан, а фреза точёная и мы попадаем ну ладно если прокатит. Косание надёжнее, эт самое по 2мм за проход? Скока оборотов подача и фреза на 6 вроде? У мня это была ооочень долгая история всё боялся сломать, по 1 мм вроде брал.
В чём сложность зажать любую паралельки в тисах коснуться со стороны не подвижной губки и отмотать до нужного диаметра по y потом зажимаем деталь за цилиндр как у вас и фрезеруем паз вообще без проблем и люфты выбирать ненужно
Ваши способы правельные, по теории, а на практике все намного проще: этой же фрезой или какой либо, Делаем касание,примерно, по вершине детали на пару десяток, снимаем полоску, ставим ценнтровку и делим полоску пополам визуально, зажимаем координаты, меняем нужную фрезу все.
Тоже так делаю,только без центровки ,фращаюейся фрезой относительно полученной лыски.ессно свет хороший нужен и зрение. Посмотрел и почитал комменты..и подумал :нахуй так жить?))
Тиски выставлены по индикатору в 0. Краеискателем касаешься неподвижной губки и выставляешь центр шпинделя с краем неподвижной губки. Это и будет начало координат. А дальше мерь диаметр валов и откладывай от нуля сколько тебе надо. Это касается не только валов а всех деталей. Неподвижная губка тисков это ноль, а от неё по нониусу откладывай все размеры - и всё всегда точно.
В его случае губки тисков имеют выточки и деталь частично провалится в них на неизвестную величину. Поэтому обнуляться по неподвижной губке можно, лишь если деталь полностью касается по её плоскости.
@@modergun8321 я подкладку шлифованную ставлю в таких случаях, предварительно замерив микрометром. А вообще могу сказать из личного опыта, что если на 1 десятку смещение будет, всё-равно шпонка нормально установится. Насчёт шпоночных пазов я вообще так не заморачиваюсь.
@@Lenivec40409, видел как на не выставленных тисках на глаз шпонку сделали,так паз и по высоте разный и по оси смещение, что на глаз видно. Халтура правда ещё та, но ниче, шпонку забили, агрегат работает.
Жень ты там про люфт говорил...так вот краеискателем до касания неподвижной губки..а затем(самое интересное)ставишь ич10 к шпинделю и по стрилочки на нужное расстояние назат) и никакой люфт не даст погрешности
Есть еще более легкий и быстрый способ найти центр при фрезеровании шпон паза. Но увы нет возможности снять видео т.е. показать Нужно выставить фрезу на глаз по центру детали затем коснуться. Десятки 2-3 После смотрим на след. И сдвигаем стол поперечного хода в ту сторону где след касания фрезы меньше. как он с обоих сторон станет одинаков значит фреза по центру детали
А ведь подвижная губка имеет люфт, и расстояние между концами губок будет не одинаковое. Если только это компенсировать подложив под противоположный конец что то равное диаметру заготовки, или даже лучше на несколько соток меньше
Делаешь с одной установки втулку по диаметру твоей оправки, зажимаешь ее в тиски а в шпиндель конус неподвижный и конусом прижимаешь втулку. Тиски можно открутить от стола. Делов то.
Поделюсь своим опытом нарезания шпонпазов на валах: я режу пазы в делительной головке,выставив поперечной подачей стол по изготовленному калибру,который даёт пересечение осей вала и шпинделя фрезерной головки.Таким образом,с помощью этого калибра каждый раз можно быстро входить в центр вала,закреплённого в делительной головке.Примечание:при определении размера калибра в шпинделях устанавливаю жёсткие центры,которые свожу как можно точнее.
Согласен 100 процентов ,в делительной можно даже по двум маленьким центрам выставляется и паз будет намного точнее ,чем у автора(у него он явно смещен). Единственное точнее центр к центру выставляется в вертикальном положении.
Люфт вал/гайка вычисляестся установкой индикатора в шпиндель и потыкать в упор, например неподвижную губку тисков и записать на память на стене возле станка ось Z люфт 0,2 мм например.
Из видео не понятно как шпонопаз получился соосно с деталью, ведь тиски никто не выставлял в видео. И ещё, скажу как новичок, былоб интересно еще знать по сколько заглубляться на проход. Спасибо.
Тиски выставляю и проверяю примерно раз в месяц. Видео старое не помню ТЗ к видосу уже. Но на днях делал шпонпаз 8 мм на 4 в глубь, дак я сразу эти 4 мм и резал за один проход, но твердосплавной фрезой. 1 фреза на 60 шпонпазов по 30 мм. Отк приняла все ок
Механикус Guliwer, да, в прямом смысле. Это при условии, что у них хоть какая-то точность ещё есть и их можно как некий эталон использовать. Держать в коробке и выставлять микрометры, нутромеры, штангенрейсмасы. Для целей из видео можно и самому плитку сделать на фрезерном.
Нужно выставляться от неподвижной губки и в таких случаях нужно зажать фрезу вверх ногами, потому что рабочая часть новой фрезы занижана при заточке. Как зажмешь от хвостовика потом высчитываешь!
А также магазин на АЛИ с дешевыми и надежными державками ali.pub/1rrr03
Магазин металлорежущих пластинок ali.pub/1rrreh
Вот заморочился)Проще было выточить на токарном тот же размер диаметра и по нему привязать)Все время так привязывая и никаких проблем.
Деталь зажата не по центру в тисках, при зажиме подвижную губку тисков перекашивает. Так как тиски далеко не лекальные, могу представить что перекашивает ее достаточно прилично. Для шпон-паза под шкив точности такого метода хватит за глаза, тут без претензий ;)
4ый способ - это зажать в противоположной стороне плитку на 20 и кромкоискателем найти край - только с при условии что радиуса диаметра детали не попадают в треугольные пазы губок тисков. (Подложить к губками ровные планки.)
Фреза чуть повернётся и плитка провалится . Так точный центр найти очень затруднительно. Проще просто взять и перевернуть фрезу цилиндрическим хвостовиком вниз зажав лишь часть хвостовика в цангу и от цилиндра хвостовика производить настройку !
Можно зажать индикатор часовой в цангу и искать верхнюю точку на детали.Им же можно заменить УЦИ в небольших пределах(смотря какой индикатор).
не получится таким макаром, а вот центроискателем (ножка + индикатор) как у координатно расточных станков получится между губ тисков в центр встать, причем получится это сделать буквально в микронах. Правда стоит он пиздец дорого
почему не получится?
TheSumrak913 , действительно, почему не получится ? Ич ставишь в упор и на минимальном отклонении будет центр. Это как штангенрейсмасом отметиться.
это очень неточный способ три четыре десятки можно просадить
@@TheSumrak913 на али экспрессе, нога 750руб + индикатор 2 сторонний тоже 750 руб
Коробочка под приспособу напомнила мне то в чем в детстве червей на рыбалку таскал))
сдается мне это она и есть
червятница-так ее называли тогда мы
В моих видосиках каждый найдет что ему по душе. Червячница значит червячница мы её тоже так называли.
Спасибо Жека!
Привет из Саратова.
Есть ещё один способ: с другой стороны тисков зажать такую же деталь либо такого же диаметра,и с помощью индикаторного центроискателя обкатать центр между губок,точность - в пределах сотки,для лекальных тисков зажимать с другой стороны ничего не требуется
Согласен, коллега :))
Блин точно тема возьму на вооружение
Не не диаметр бывает один написан, а фреза точёная и мы попадаем ну ладно если прокатит. Косание надёжнее, эт самое по 2мм за проход? Скока оборотов подача и фреза на 6 вроде? У мня это была ооочень долгая история всё боялся сломать, по 1 мм вроде брал.
В чём сложность зажать любую паралельки в тисах коснуться со стороны не подвижной губки и отмотать до нужного диаметра по y потом зажимаем деталь за цилиндр как у вас и фрезеруем паз вообще без проблем и люфты выбирать ненужно
А если по плоскому концу детали, он ведь из цилиндра делается. Выставить параллельно столу, а далее краеискателем найти осевую линию.
КМД концевые меры длинны
Краеискателем по губке тисков.
Ваши способы правельные, по теории, а на практике все намного проще: этой же фрезой или какой либо, Делаем касание,примерно, по вершине детали на пару десяток, снимаем полоску, ставим ценнтровку и делим полоску пополам визуально, зажимаем координаты, меняем нужную фрезу все.
Тоже так делаю,только без центровки ,фращаюейся фрезой относительно полученной лыски.ессно свет хороший нужен и зрение. Посмотрел и почитал комменты..и подумал :нахуй так жить?))
зажать в тисках любую ровную пластину и от ее края прижатого к губки найти центр ! я бы сделал так
Всё верно. Есть краеискатель Тогда при зажатой пластины без зазоров можна найти центр. Я так делаю точно выходит.
Тиски выставлены по индикатору в 0.
Краеискателем касаешься неподвижной губки и выставляешь центр шпинделя с краем неподвижной губки. Это и будет начало координат.
А дальше мерь диаметр валов и откладывай от нуля сколько тебе надо.
Это касается не только валов а всех деталей. Неподвижная губка тисков это ноль, а от неё по нониусу откладывай все размеры - и всё всегда точно.
Хоть один понимает.остальные детский сад.
@@СергейКузин-с1т кумекаем маленько - 30 лет фрезеровщиком.
В его случае губки тисков имеют выточки и деталь частично провалится в них на неизвестную величину. Поэтому обнуляться по неподвижной губке можно, лишь если деталь полностью касается по её плоскости.
@@modergun8321 я подкладку шлифованную ставлю в таких случаях, предварительно замерив микрометром.
А вообще могу сказать из личного опыта, что если на 1 десятку смещение будет, всё-равно шпонка нормально установится. Насчёт шпоночных пазов я вообще так не заморачиваюсь.
@@Lenivec40409, видел как на не выставленных тисках на глаз шпонку сделали,так паз и по высоте разный и по оси смещение, что на глаз видно. Халтура правда ещё та, но ниче, шпонку забили, агрегат работает.
Жень ты там про люфт говорил...так вот краеискателем до касания неподвижной губки..а затем(самое интересное)ставишь ич10 к шпинделю и по стрилочки на нужное расстояние назат) и никакой люфт не даст погрешности
Деталь зажата но одном краю а меряешь на другом так-то тиски по индикатору надо выставить пока переедешь пару десяток накинешь.
можно допустить ,что тиски так и выставлены.
Четире года виставляю на глаз ,однажде замирял погрешность 0, 10 мм ,думаю вполне нормально для всяких сгм не критично.
Вот тут я согласен. Я конечно на глаз не выставляю, стараюсь работать от касания. А здесь решил потренероваться для опыта.
Проще вместо пластинок штангель зафиксировать на размер и мерять
Есть еще более легкий и быстрый способ найти центр при фрезеровании шпон паза. Но увы нет возможности снять видео т.е. показать
Нужно выставить фрезу на глаз по центру детали затем коснуться. Десятки 2-3 После смотрим на след. И сдвигаем стол поперечного хода в ту сторону где след касания фрезы меньше. как он с обоих сторон станет одинаков значит фреза по центру детали
эт опытным уже.если же начинающим проблематично
А ведь подвижная губка имеет люфт, и расстояние между концами губок будет не одинаковое. Если только это компенсировать подложив под противоположный конец что то равное диаметру заготовки, или даже лучше на несколько соток меньше
а какая разница.точка одинакова в середине.самое главное после настройки ни снимать.
Делаешь с одной установки втулку по диаметру твоей оправки, зажимаешь ее в тиски а в шпиндель конус неподвижный и конусом прижимаешь втулку. Тиски можно открутить от стола. Делов то.
ставиш центровку вместо фрезы зажимаеш в тиски набор пластинок одинаковых допустим вал 30 значит 2 по 15 ... вот ... центруй нехочу...
Всегда на глаз выставляю. Ниразу жалоб не было.
Наглаз бог пизду сделал,под любойхуй подходит а шпонпаз надо делать ровно по центру.
ха-ха!..Шпонка не по центру получилась...7:05
Хах.. Ясный пень что не поцентру, ведь деталь провалилась в прорезь на губках))
Вопрос: а что получится если с обеих сторон фрезы поставить сверло на 7.5 если нет КМД?
а от мертвой губки не судьба выставится
Поделюсь своим опытом нарезания шпонпазов на валах: я режу пазы в делительной головке,выставив поперечной подачей стол по изготовленному калибру,который даёт пересечение осей вала и шпинделя фрезерной головки.Таким образом,с помощью этого калибра каждый раз можно быстро входить в центр вала,закреплённого в делительной головке.Примечание:при определении размера калибра в шпинделях устанавливаю жёсткие центры,которые свожу как можно точнее.
Согласен 100 процентов ,в делительной можно даже по двум маленьким центрам выставляется и паз будет намного точнее ,чем у автора(у него он явно смещен).
Единственное точнее центр к центру выставляется в вертикальном положении.
Касания налетали самое точное
видео хорошее, спасибо за труд, лайк, подписка.
Лайк за слесарные тиски на верстаке) кто в теме тот поймет)
Люфт вал/гайка вычисляестся установкой индикатора в шпиндель и потыкать в упор, например неподвижную губку тисков и записать на память на стене возле станка ось Z люфт 0,2 мм например.
визуально видно что не по центру, но идея хорошая с идеальными тисками и зажимом посередине
на 7.06 видно что не по центру,наверно не зажал поперечное перемещение стола ,под нагрузкой потянуло влево
хвостовик конический а лапка имеет цилиндрическую проточку по ней можно и выстовить
набор концевых мер называется этот чудо-ящик
Из видео не понятно как шпонопаз получился соосно с деталью, ведь тиски никто не выставлял в видео.
И ещё, скажу как новичок, былоб интересно еще знать по сколько заглубляться на проход.
Спасибо.
Тиски выставляю и проверяю примерно раз в месяц. Видео старое не помню ТЗ к видосу уже. Но на днях делал шпонпаз 8 мм на 4 в глубь, дак я сразу эти 4 мм и резал за один проход, но твердосплавной фрезой. 1 фреза на 60 шпонпазов по 30 мм. Отк приняла все ок
Самый точный в этом случае ИРБ зажатый в цангу, у пашкиного фрезера есть такое видео
Ето работа 2 розряда
Дилетант
+++
Выбрать люфты можно зажав хобот. )))
Ведь фрезу всё равно уводит!
а по двум перья щпоночной фрезы центр не найдешь
а центроискатель применить--не?
Спасибо!
Качество отличное 👍
Коснись от губок тисков
Ирб в помощь
Какое-то варварство. КМД это не штангель. А если поцарапаешь? Такой метод применим лишь для самых крайних случаев, когда вот прям позарез надо.
Пашка фрезер показал значит не поцарапаем они же каленные + аккуратней надо
а ч е с них - пылинки сдувать чтоли ?
Если человек не выставляет ими скобы, то для таких случаев можно и ржавенький набор преобрести, дешево.
Уверен что это уже черновой набор, попробуйте слепить две ходовых плитки 10+4, получиться ?
Механикус Guliwer, да, в прямом смысле. Это при условии, что у них хоть какая-то точность ещё есть и их можно как некий эталон использовать. Держать в коробке и выставлять микрометры, нутромеры, штангенрейсмасы. Для целей из видео можно и самому плитку сделать на фрезерном.
Нужно выставляться от неподвижной губки и в таких случаях нужно зажать фрезу вверх ногами, потому что рабочая часть новой фрезы занижана при заточке. Как зажмешь от хвостовика потом высчитываешь!
Респектище!!!!!))
Тоже подсмотрел уже у тебя)) Знания в массы
Это называется метод научного втыка