Температурные графики работы системы отопления дома Виталия онлайн в реальном времени (глубину тренда можно регулировать): test.diamondc.ru/d/kotelnaya/kotel-naia?orgId=2 Продолжение ua-cam.com/video/hWUkOwfwjlg/v-deo.html
Спасибо за видео. В своё время так же тестировал клапана только на 24В через полевики. Отстроил работу с ШИМ на "сухую" и всё бы ничего, но когда клапаны встали в систему под давление, значения ШИМ и уровни открытия поменялись кардинально. Так же не было постоянности работы клапанов при установленных значениях ШИМ. Как итог пришлось делать ПИД регулирование, подбирать коэффициенты для точного термостатирования и только после этого температура стоит в пределах 0,1 гр, точнее не делал. Самая для меня загадка, что при одной и той же температуре может быть жарко, а может быть и прохладно, поэтому иногда приходится сделать на градус поменьше, а бывает и на пару градусов подкинуть жАру. Предполагаю, что комфортная температура отличается из-за разной влажности. Хотя человек пожалуй самый капризный к температуре живой организм, по жене знаю) 22 - вроде прохладновато. 23 - как то жарковато. 22,5 - вроде норм, но сделай поменьше, чтоб лучше дышалось... и.т.д., и.т.п...
Да вы правы дело во влажности, свежем воздухе и психологическом комфорте тоже (зимой хочется потеплее). Однозначно только с регулятором можно работать, т.к. "повторяемость" положений при разных условиях отсутствует :). У нас тоже с Виталием очень точно (+/-0,1 С) получилось держать температуру таким способом.
у меня стоит система domoticz в нее можно поставить плагин SVT работает божественно! суть плагина это работа с высокоинерционными системами... он сам обучается! знает температуру на улице и например температуру пола.... и работает на опережение после собсвенных анализов.... и этот плагин отлично управляет этими термоголовками на опережение =) то есть гистерезис примерно 0,15-0,3 градуса получается! как по мне так это супер вариант... и ничего мудрить не надо!
К теме на 2:40 - Опыт Виталия с поконтурными термостатами вкл/выкл, и разбегом температуры +/- 2 градуса от целевой при гистерезисе термостата 0.25. Под мажордомой. Та же конструкция, home assistant, зигби-сенсоры температуры, такие же сервы, разбег +/- 0.3 градуса, кроме редких случаев 0.5 (солнышко врубили неожиданно, например) и т.д. гистерезис у меня отрицательный правда :) Для водяных теплых полов это необходимость.
Спасибо. Замечательная идея! Если будет возможность, то хотелось бы увидеть реализацию проекта: скетчи, проект и т.д. Думаю, что многим пригодится... Удачи!!!
@@dimalimite Приветствую! Не могу рассмотреть элементы схемы, которые размещены слева на плате (2 шт. расположены вертикально). Подскажите пожалуйста. Спасибо! Удачи!
Я и радиоинженер, и физик в одном флаконе. И здесь причину происходящего я бы не стал искать в системе управления. По графику видно, что скачки температуры происходят при очень плавном изменении забортной температуры. Максимальные скачки на кухне. Площадь скачков серьезно превосходит площадь провалов. Из этого я делаю вывод, что дом хорошо утеплен и обладает низкой теплоемкостью - каркасник, одним словом. И все скачки температуры связаны либо с солнцем, либо с деятельностью жителей. Видно, что теща поздно спать ложится, а семья проснулась в районе 10 часов (либо солнце вышло, и кухня ориентирована на солнце). В то время, пока все спали, температура держалась +/- градус, что очень неплохо.
Всё в целом так и есть. :) Система работает нормально. И если бы не было этих графиков, то и вопросов у пользователя она бы скорее всего не вызывала :). А какое у вас образование? У меня: Московский Энергетический Институт (МЭИ(ТУ)), Факультет теплотехнической физики (сейчас называется тепловой и атомной энергетики), Специальность автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Кстати, при более пристальном рассмотрении склонен на 80% согласиться с Вами. неудобства система вызывает только когда за бортом температура в промежутке от 0 до -8 градусов. в этом периоде абсолютно точно перегрев стяжки играет роль. все выводы абсолютно верны ,кухня на юг. каркасник и толстая стяжка 7 см. при более низких температурах за бортом, на абсолютно каждое событие существенного перегрева или недогрева есть просто обьяснение: кухня. два часа готовилась курица в духовке - жара неимоверная. при чем между залом и кухней нет двери (проём) соотвественно перегревается и зал. Из-за резкой смены погоды тещи болит головка она более двух часов проветривала. поэтому температура падает ниже 20 градусов. к сожалению на некоторых окнах датчики микропроветривание считают за открытие. а на некоторых не считают. у тещи в спальне микропроветривание расценивается как открытие. при невмешательстве человека разбег составляет +/- 1 градус (не считая описанный выше период температур) по ощущения моего тела и это много. поэтому тюнинг системы будет идти еще долго ))) В первую очередь будет реализована погодозависимая часть. и это уже должно дать приемлемый результат. вторая часть будет экспериментальная - влияние пид-регулирования отдельных контуров на комфорт в доме. я могу на график вывести энергопотребление в доме. учитывая что мощных потребителей электричества в доме всего два. бойлер и кухня. можно будет наложить эти события на графики и найти связь
Прикольно! У Тёщи есть зал, санузел и спальня! И всё под контролем зятя! ))))) А какая марка у трехходового клапана? Конечно, обвешивание регулирующих устройств электроприводами, термодатчиками и построение всевозможнейших графиков - это очень интересно и увлекательно... На пример для увлеченных людей или самих заказчиков с руками и головой на плечах. Но обычные рядовые монтажники типа меня на своих объектах в ряд ли будут применять это на практике. Это слишком трудоемко и дорого по оборудованию. Так что термоголовка с накладным датчиком - наше всё!
контроль вещь такая- всегда можно делегировать ))) клапан watts zv313 1" а как выглядит Ваша обычная система отопления для дома с теплыми полами на 1 этаже и батареями на втором? мне кажется она точно такая же только без датчиков. и заказчики просто не знают что у них происходит :-)
День добрый, Георгий! Согласен с вами полностью, что это для увлеченных людей и т.п. Но это интересно :))))). По-этому и отреагировал на вопрос Виталия. На самом деле ни чего сложного тут нет. Это получается тот же ESBE контроллер, который поворотным клапаном управляет (или так называемая умная голова на клапан). Только клапан не поворотный (дорогой), а линейный под термоголовку (не дорогой). И привод не поворотный (дорогой, ломается и т.п.), а термоэлектрический (не дорогой, простой по конструкции, не чему ломаться) та же по сути не убиваемая механическая головка только с возможностью автоматического изменения уставки :)))). Интересно же попробовать :).
@@stell_hawk ОООООО!!! Мы с Вами рискуем погрязнуть в дебатах!... Но я все таки попробую по пунктам. 1) Теплый пол - это лишь система комфорта для босых ног жильцов. Конечно, на нем не менее комфортно сидеть и лежать. В Строительных нормах и правилах четко прописан предел температуры 26 градусов Цельсия. Продиктовано сохранностью здоровья. На ощупь - совершенно не понятно теплый он или нет. Очевидно становится, когда находишь участок пола без подогрева. Если теплым полом умотано все помещение, то этот теплый пол успевает компенсировать теплопотери помещений примерно до 10 - 15 градусов мороза на улице. И это очень удачный расклад. Хотя уже очевидны перекосы по температуре в угловых и внутренних помещениях. При дальнейших понижениях температуры придется либо мерзнуть, либо поднимать температуру сверх нормы и рисковать здоровьем. 2) При температуре воздуха на улице 5-15 градусов тепла тепловыделение от пола становится избыточным. Тут либо понижать температуру теплого пола, либо интенсивно проветривать и топить улицу. 3) При использовании помещения первого этажа для массовых пьянок-гулянок, активного занятия групповыми спортом, сексом или просмотров фильмов ужасов это помещение нужно интенсивно проветривать. Это резкое возрастание теплопотерь на нагрев холодного приточного уличного воздуха. Только радиатор с термоголовкой способен быстро откликнуться на это безобразие, нагреть воздух и опять уснуть. 4) Теплый пол во весь первый этаж и без радиаторов. Применение теплого пола как основной системы отопления - преступление! Комфортный диапазон колебания температуры теплого пола 2-3 градуса. А этого категорически мало для решения задач и требований выдвигаемых к системам компенсации теплопотерь.
Дык вот, развивая тему добавлю! Самый распространенный способ регулировки - термоголовка с накладным датчиком. Просто, надежно, не дорого позволяет зафиксировать температуру теплого пола на комфортном значении. Дальнейшие апгрейды, усовершенствования и развития системы - это бабки, бабки, и еще раз бабки! Ну и понты! Отдельно стоят увлеченные люди как Вы или автор этого канала Дима. Тут включается любознательность, пытливость ума, руки и мозги пришитые к нужным местам. И это замечательно! Пока такие люди есть, будем учится, развиваться, думать.
@@ZapiskiSantehnikNiznyiNovgorod понятно, Вы бы поставили дополнительно радиаторы. я не помню где писал, но повторюсь если бы я еще раз строил дом то обязательно поставил бы радиаторы. и тогда по Терехову - комфортный пол.Что говорят в обзорах- батареи надо ставить только теплый пол не справится -справится, чуть ниже цифры. а Вот что нужно говорить: денег которые Вы потратите на установку батарей, будет потрачено намного меньше чем на автоматику которая заставит теплый пол работать как надо. система будет намного проще, а значит более отказоустойчивой на счёт норм сейчас на улице -23 градуса(потеплело с ночи) прошелся по дому температура пола 25-27 градусов. часть пола работает там 27 часть отключилась час и более назад. во втором санузел (он без регулирования сейчас(он в стадии ремонт, постоянно открытая головка и там кафель) пол сейчас 28,5 градусов.
теплые полы имеют инертность. и тогда еще надо это учитывать.а если использовать симисторный регулятор мощьности. то есть если прикрутить клапан не полностью будет закрыт или открыт.
Привет. Исправьте, если я не прав. - При подаче напряжения на привод меньше номинального рабочее тело привода не способно полностью преодолеть сопротивление возвратной пружины и перекрывает клапан лишь частично? - При подаче 40% от номинального питания сервопривод справляется с пружиной, но за более длительное время? Т.е. фактически понижаем мощность привода? Если все так, то у меня еще вопрос, что с происходит силой тока?
Вечер добрый, Роман! Там внутри рабочее тело, которое расширяется от нагрева спиралью (мини ТЭН). То есть поддерживая различную температуру этого рабочего тела мы получаем различное расширение (движения штока клапана). Если говорить конкретно про моё устройство на ТТР: - напряжение остаётся сетевое 220 В (изменялось если бы частота ШИМ была гораздо выше 500 Гц например, у меня 1 Гц); - всё верно мы изменяем отдаваемую рабочему телу энергию грубо говоря включая и выключая ТЭН (то есть если частота 1 гц и 50% мощности, то это 500 мс вкл / 500 мс выкл); - да при 40% клапан всё равно закрывается, т.к. подводится уже достаточное количество энергии для нагрева тела и она не рассеивается корпусом, но т.к. интенсивность (мощность) подвода этой энергии в единицу времени меньше, то нагрев происходит медленнее; - ток при вкл. такой же, т.к. сопротивление ТЭНа не изменяется и напряжение тоже (в случае высокой частоты ШИМ при 50%, напряжение U условно упадёт в 2 раза и ток I=U/R тоже упадёт в 2 раза)
Плохо регулируется положение клапана (головки) если период ШИМ единицы секунд. И гораздо лучше, если использовать как раз "длинный". У меня лучший результат получился, когда установил период ШИМ от 60 сек до 100 (если больше, то клапан успевал "далеко" уйти). ... и, при какой температуре окружающего воздуха Вы экспериментировали?
Комнатной температуре. При регулирование как таковое положение регулирующего органа не так важно. Главное поддержание регулируемого параметра. В описание этого видео есть ссылка на то, что в итоге получилось у Виталия.
@@dimalimite Да, я всё посмотрел. Спасибо, Ваше видео, кроме прочего, очень помогло мне в моих изысканиях ). Собственно, про ШИМ. В целом, с Вашими выводами согласен. Если позволите, дополню их своими заключениями. 1) ШИМ позволяет относительно линейно "управлять" положением штока (термоэлектрической головки, или клапана). 2) Однако эта "линейность" находится в диапазоне заполнения ШИМ от 0 до 10-20 %. Может чуть шире. Уверен, этот диапазон зависит от температуры окружающего воздуха, т.е., опуская детали, от скорости с которой может остывать головка. Ниже температура, быстрее остывает головка - шире диапазон линейного регулирования. У меня, при Т воздуха 23 диапазон линейного регулирования положения получился при заполнении ШИМ от 2 до 18%, при большем заполнении головка упиралась в край (да, головка такая же, зелёная, китайская, NC) 3) Как Вы справедливо заметили, при "коротком" ШИМ (я попробовал 1, 3, 10 сек) привод "исполняет" команды крайне медленно! Например, из крайнего положения до (примерно) середины (с 0 до 8% заполнения ШИМ) головка добиралась минут 10, если не больше. А когда я сделал период ШИМ сначала 100, а потом, поэкспериментировав, 60 сек, то "выход на заданное положение" стал занимать 3, 4 цикла, т.е. в 3 раза быстрее, чем при "коротком" ШИМ.
При гистерезисе 0,25 - очень сильно гуляет температура. Возможно стяжка теплого пола толще 7 см. У меня на первом этаже отопление теплый пол - регулируется по средствам датчика, манипулируя насосом на гребенке теплого пола, гистерезис - 1. Температура гуляет в пределах 1,5. На втором этаже отопление радиаторы - регулируется по средствам датчика, манипулируя насосом контура радиаторного отопления. Гистерезис 0,25. Температура гуляет менее 1. Котел газовый. Собрана небольшая схемка, позволяющая отключать котел по входу для термостата, для того чтоб не работал, если ни один датчик не запрашивает тепла ни на первый этаж, ни на второй.
По моему проблема на уровне свойств системы и закона регулирования (П, ПИ, ПИД). Из за инертности "теплого пола" всё очень сложно. Нужно учитывать так же "авторитет клапана"(внешний авторитет клапана). Но это наверное уже сильная заморочка. П.С. А что за трёхходовой ? Не могу узнать по фото?
в ролике или в котельной? в ролике используется обычный термостатический клапан. на столе лежит китайский. с ним тесты тут: connect.smartliving.ru/profile/3802/blog/upravlenie-trehhodovym-klapana-najimnogo-deystviya-s-pomoschyu-elektrotermicheskoy-golovki.html в системе стоит watts zv3131
@@stell_hawk Спасибо клапан watts zv3131 для тёплых полов плох тем что у него заниженная пропускная способность на подмесе, это клапан для фанкойлов и калориферов wattsindustries.ru/catalog/11/211/ но работать будет, при снижении температуры на подаче может уменьшаться расход. :)
@@viktorlevchenko4337 у меня дюймовый ))) KVS -4.5. KVS байпаса -3.1. значит остается - 1.4. хватает. правда честно сказать какой посоветовали в магазине такой и взял
@@stell_hawk Скорее всего всё нормально, в магазине как правило советуют то что есть... Это у меня "заморочки" как у профессионала... Если не собираетесь высчитывать расход и как он зависит от температуры подачи в "тёплый пол", и чтоб всё было по всем правилам, то не парьтесь... Если занимаетесь профессионально желательно знать и понимать, там ничего сложного.
@@stell_hawk Посмотрел графики (если это ваши графики), у вас всё отлично, рекомендую держать подачу тёплого пола как можно ниже (только не в ущерб комфорту) так можно снизить инерцию, интересно увидеть температуру поверхности тёплого пола и температуру в "диктующем" помещении. Удачи вам. Вот если что мои схемы котельных yandex.ru/collections/user/viktorlevchenko/teplomekhanicheskie-i-gidromekhanicheskie-skhemy/ П.С. Спасибо за работу, выложите в сеть, многими поможет... :)
Вечер добрый! Всё что на Arduino это для самостоятельного изготовления на свой страх и риск. Такие решения нельзя продавать, т.к. невозможно дать гарантию. Железка не надежная. Могу только предложить (если именно купить) на промышленном железе если задачка именно не стандартная и нет ни чего готового на рынке.
У меня на канале есть все схемы, софт и т.д. Если есть вопросы, то готов рассказать/объяснить/как-то помочь. При желание, сможете без проблем самостоятельно сделать такое устройство + параллельно разберетесь как функционирует и, в случае необходимости, сможете самостоятельно устранить неполадки.
Я бы заморочился с каким нибудь актуатором на шаговом. Тут много вводных которые как мне кажется будут давать погрешность например напряжение сети, окружающая температура, подклинивание клапана, да и скорее всего разные усилия пружин ну и тд
День добрый, Владимир! Конкретное положение клапано не важно совершенно. Важна температура и регулятор будет стремиться её поддерживать. Да все эти факторы будут оказывать влияние, но на то и регулятор стоит чтобы их компенсировать.
@@dimalimite В теории да а на практике за счёт очень большой инерции нужно будет предсказывать за несколько часов. Поэтому такие и графики. Интересно из чего сделан дом, как утепление и т.д.
Спасибо! Без проблем. Утром выложу. Там всё примитивно 1 блок моего же PWM регулятора в ручном режиме и 2 модбас переменные на изменение цикла и мощности.
Вечер добрый! Вот ссылка на архив drive.google.com/open?id=151Yevg4UUNKJlvpC22QGN7HXfGkj2hiE там : Flprog, PWM блок пользовательский, IDE не всякий случай т.к. бывает не открывает или не работает из-за разных версий Flprog, софт на телефон для проги HMI Modbus. Можно легко доработать до регулятора просто задав коэффициенты.
Доброго времени суток! Давно мучает меня такой вопрос,на контуре радиаторов на подаче если 60 градусов то сколько должно быть на обратке и также на контуре теплого пола
в обратке будет ровно столько насколько вода успеет остыть. для расчетов берут обычно величины 5,10 градусов. по факту желательно суммарный перепад уложить в 20 градусов,хотя и это не догма
День добрый! Дельта между подачей и обраткой = мощность (кВт)*0,86/расход (м3/час). При проектирование стараются выбирать из стандартного ряда 5-10-15-20 и т.д. и исходя из этого определяют расход при требуемой мощности. На ТП обычно 5 градусов делают расчет! Больше уже будет ощутимо. А так реально трудно сказать какая будет обратка :). Разная может быть. Нужны ещё какие-нибудь вводные данные :).
@@Супер-Канал 20 градусов на т.п. это конечно же бред чтобы на выходе было 28 градусов подача должна быть 48 градусов- это много. если Вы не поняли постулат, что нормы нет. то ответ таков: норма это 5-10 градусов и для полов и для радиаторов.
В принципе есть готовые решения для электротермических головок и ШИМ Siemens RDG100 simteplo.nt-rt.ru/images/manuals/RDG.pdf Сам планирую ставить такое оборудование на радиаторные клапана. Теплые полы без регулирования уж больно у них большая инерционность. Но на смесительные узлы всё равно ставлю поворотные клапана с электроприводом. (но это сугубо защитная функция и особенность схемы ИТП) К Виталию Хныкину вопрос, замеры температуры подачи и обратки не делаете? Интересно было бы посмотреть не только как ведет себя температура в помещении, но и температура теплоносителя.
если бы я знал что существуют поворотные когда собирал систему я бы конечно его и использовал. теперь есть что есть. и я думаю это распространенный случай. замеры температуры подачи и обратки есть только на трехходовом смешении, на контурах их нет. более 20 датчиков 18b20 получается очень не бюджетно. а китайские в данном случае вообще нельзя брать. у меня с десяток теперь лежит их без дела -из-за того что они китайские.)))
@@stell_hawk ваша схема вполне рабочая, менять её не надо вот про температуры на обратке и подаче узла смешения я и спрашиваю, температуры по контурам не интересны если есть возможность выложить графики температур подачи обратки после узла смешения (судя по видео там датчики стоят) наружного воздуха и внутренних температур буду благодарен и общий вопрос какая максимальная температура поверхности пола при самой низкой температуре наружного воздуха?
@@LtJkBarmaley ,графики завтра выложу куда нить -надо поискать куда это сделать. а температуру пола я не измерял в постоянке. у меня везде ламинат. поэтому температура теплоносителя повыше чем было бы с плиткой. в Новосибирске в нормальном каркаснике хватает теплого пола для отопления в даже в -37. сейчас как раз опустилось до -23 -завтра найду куда положил пирометр померю что на поверхности что происходит. но однозначно могу сказать две вещи: 1. такого, как описывают что пол сильно теплый нет -это факт (нормальное утепление решает) 2. если бы я снова строил дом, бы поставил батареи в дополнение теплым полам. так называемый комфортный пол, работал бы проще без всякой автоматики. а на батареях хватило бы обычных термоголовок. что в итоге было бы дешевле чем весь тот огород который теперь приходится мудрить для автоматики теплого пола.
на счёт Siemens RDG100. я недавно тоже его нашел. но инфы очень мало. мне кажется что он не предназначен для работать с обычными головками. на странице 4 мануала представлен список головок управляемых по шим. и это дорогие головки в отличие от исследуемой. тут надо тему глубже копать, чтобы понять - а лучше с представителем сименса встречать в Москве где нибудь, в нашей деревне спецы такие спецы....... вы бы видели нашу выставку загородный дом в Новосибирске-это просто смех.
У клапанов есть "авторитет клапана". Например для того чтобы термоголовка отрабатывала +/- 2° авторитет= 0,3 (гидравлические потери на клапане равны 30% суммарных потерь давления на клапане). Понижение авторитета увеличивает разбег температур: авторитет=0.1(+/- 4°). И нужно ставить перепускные клапаны или насосы умеющие задавать нужный перепад давления. Тоесть если термоголовка закроется то теплоноситель потечёт через другие батареи, если нету перепускного клапана
Вечер добрый, Юрий! Авторитет конечно оказывает влияния на деформацию расходной характеристики регулирующего органа и при требование мин. расходов может "загнать" клапан в почти закрытое состояние, но не очень понятно откуда данные по температурам? Опишите пожалуйста более развернуто. У Виталия насос со встроенным ЧРП и на коллекторах +/- постоянный перепад давления (и вроде перепускной клапан тоже есть если не ошибаюсь), а в целом всё так и есть как вы описываете (закрылся один контур и сразу небольшой плюс к расходу в остальных)
@@dimalimite если вентиль с преднастройкой то его можно закрыть сколько нужно, и тем самым повысить авторитет. А лучше всего систему отопления проектировать с расчетом гидравлики, ну или пересчитать существующую и настроить вентиль с преднастройкой
@@semyur2345 да должно работать, это тиристорный регулятор. Только со временем положение клапана всё равно будет уходить и его надо будет "подкручивать"
@@dimalimite ну так для этого и нужен потенциометр с ардуиной, чтоб не подкручивать. Почему-то мой комментарий со сссылкой на потенциометр удалили, попробую еще
@@dimalimite Насчёт правильно-весьма спорно. Гидравлический и эстетический аспект не соблюдён. Автоматика может и наворочена,хотя уже всё придумано до нас.Лучше поворотных клапанов ничего не придумано. Для данного случая.
@@leecooper287 на счет гидравлического аспекта: а в чем именно он не соблюден? Эстететический аспект это вообще не показатель ничего. 90% монтажников за деньги сделали бы хуже.... лучше поворотных наверно ничего не придумано, но к сожалению на большинстве ресурсов приведена именно схема с клапаном нажимного действия. вот вопрос к Вам: а какой есть более менее дешевый вариант работы с поворотным клапаном? я вообще подозреваю что в европейской части зимы более стабильны поэтому у многих не проблемы с постоянным подкручиванием трехходового, все инструкции и ролики говорят, что если не хотите платит овердофига денег, то просто ставьте головку "аналоговую" и за зиму Вам придется её крутить её пару раз. а по факту когда у нас в Новосибирске три дня назад было -4 градуса а сегодня -30. приходится это делать часто.
Твердотельные релюшки на токи более 1-3А построены на основе одного оптосимистора и одного симистора и все! Схемы, как правило, примитивные, затраты копейки. На ютубе есть видосы, как вскрывают эти релюшки , а там стандартные корпуса то220 :))))
пока провожу у себя эксперимент на трехходовом. нашел интересную особенность: переходной процесс у твердотельных реле бывает очень разный. у меня есть два твердотельных реле с али. оба g3mb-202p. на вид одинаковые. но на одном написано сверху слово омрон, а на втором нет. так вот тот что без слова омрон. на закрытом реле имеет 3 вольта постоянно. а переходной процесс просто ужасен. открыто - 0.5 секунды. закрыто -2 секунды.реле просто не успевало скидывать напряжение. т.е. к следующему открытию вольметр всё еще показывал 22 вольта.
@@stell_hawk я не покупаю твердотелки. Если мне надо, то я моделирую в Симоне, собираю схемку на тиристоре и в бой... И как-то но китайцев наплевать...
Температурные графики работы системы отопления дома Виталия онлайн в реальном времени (глубину тренда можно регулировать):
test.diamondc.ru/d/kotelnaya/kotel-naia?orgId=2
Продолжение ua-cam.com/video/hWUkOwfwjlg/v-deo.html
Дмитрий, а можете выложить для ознакомления эксель с рассётом грунтового коллектора?
Валтек в новом контроллере К300, слизало вашу разработку, теперь они тоже используют ШИМ.
Спасибо за видео. В своё время так же тестировал клапана только на 24В через полевики. Отстроил работу с ШИМ на "сухую" и всё бы ничего, но когда клапаны встали в систему под давление, значения ШИМ и уровни открытия поменялись кардинально. Так же не было постоянности работы клапанов при установленных значениях ШИМ. Как итог пришлось делать ПИД регулирование, подбирать коэффициенты для точного термостатирования и только после этого температура стоит в пределах 0,1 гр, точнее не делал. Самая для меня загадка, что при одной и той же температуре может быть жарко, а может быть и прохладно, поэтому иногда приходится сделать на градус поменьше, а бывает и на пару градусов подкинуть жАру. Предполагаю, что комфортная температура отличается из-за разной влажности. Хотя человек пожалуй самый капризный к температуре живой организм, по жене знаю) 22 - вроде прохладновато. 23 - как то жарковато. 22,5 - вроде норм, но сделай поменьше, чтоб лучше дышалось... и.т.д., и.т.п...
Да вы правы дело во влажности, свежем воздухе и психологическом комфорте тоже (зимой хочется потеплее).
Однозначно только с регулятором можно работать, т.к. "повторяемость" положений при разных условиях отсутствует :). У нас тоже с Виталием очень точно (+/-0,1 С) получилось держать температуру таким способом.
у меня стоит система domoticz в нее можно поставить плагин SVT работает божественно! суть плагина это работа с высокоинерционными системами... он сам обучается! знает температуру на улице и например температуру пола.... и работает на опережение после собсвенных анализов.... и этот плагин отлично управляет этими термоголовками на опережение =) то есть гистерезис примерно 0,15-0,3 градуса получается! как по мне так это супер вариант... и ничего мудрить не надо!
К теме на 2:40 - Опыт Виталия с поконтурными термостатами вкл/выкл, и разбегом температуры +/- 2 градуса от целевой при гистерезисе термостата 0.25. Под мажордомой.
Та же конструкция, home assistant, зигби-сенсоры температуры, такие же сервы, разбег +/- 0.3 градуса, кроме редких случаев 0.5 (солнышко врубили неожиданно, например) и т.д.
гистерезис у меня отрицательный правда :) Для водяных теплых полов это необходимость.
Норм. Ждём ход Виталия. Виталя жги!
после НГ праздников скорее всего, до 12.01 улетаю а сейчас морозы ударили. играться с системой не комфортно в -30
@@stell_hawk аргумент. Приятного отдыха!
Спасибо. Замечательная идея! Если будет возможность, то хотелось бы увидеть реализацию проекта: скетчи, проект и т.д. Думаю, что многим пригодится... Удачи!!!
Спасибо!
В описание ссылка на архив
Дима Лимите 👍
С Наступающим Новым годом!!!
@@dimalimite Приветствую! Не могу рассмотреть элементы схемы, которые размещены слева на плате (2 шт. расположены вертикально). Подскажите пожалуйста. Спасибо! Удачи!
Я и радиоинженер, и физик в одном флаконе. И здесь причину происходящего я бы не стал искать в системе управления. По графику видно, что скачки температуры происходят при очень плавном изменении забортной температуры. Максимальные скачки на кухне. Площадь скачков серьезно превосходит площадь провалов. Из этого я делаю вывод, что дом хорошо утеплен и обладает низкой теплоемкостью - каркасник, одним словом. И все скачки температуры связаны либо с солнцем, либо с деятельностью жителей. Видно, что теща поздно спать ложится, а семья проснулась в районе 10 часов (либо солнце вышло, и кухня ориентирована на солнце). В то время, пока все спали, температура держалась +/- градус, что очень неплохо.
Всё в целом так и есть. :) Система работает нормально. И если бы не было этих графиков, то и вопросов у пользователя она бы скорее всего не вызывала :).
А какое у вас образование?
У меня: Московский Энергетический Институт (МЭИ(ТУ)), Факультет теплотехнической физики (сейчас называется тепловой и атомной энергетики), Специальность автоматизированные системы управления технологическими процессами.
Подписался на ваш канал :)
@@dimalimite Педагогический университет (УГПУ), учитель физики + Технический университет (УГТУ-УПИ), радиофак, "Радиотехника".
Кстати, при более пристальном рассмотрении склонен на 80% согласиться с Вами. неудобства система вызывает только когда за бортом температура в промежутке от 0 до -8 градусов. в этом периоде абсолютно точно перегрев стяжки играет роль.
все выводы абсолютно верны ,кухня на юг. каркасник и толстая стяжка 7 см.
при более низких температурах за бортом, на абсолютно каждое событие существенного перегрева или недогрева есть просто обьяснение:
кухня. два часа готовилась курица в духовке - жара неимоверная. при чем между залом и кухней нет двери (проём) соотвественно перегревается и зал.
Из-за резкой смены погоды тещи болит головка она более двух часов проветривала. поэтому температура падает ниже 20 градусов. к сожалению на некоторых окнах датчики микропроветривание считают за открытие. а на некоторых не считают. у тещи в спальне микропроветривание расценивается как открытие.
при невмешательстве человека разбег составляет +/- 1 градус (не считая описанный выше период температур) по ощущения моего тела и это много. поэтому тюнинг системы будет идти еще долго )))
В первую очередь будет реализована погодозависимая часть. и это уже должно дать приемлемый результат. вторая часть будет экспериментальная - влияние пид-регулирования отдельных контуров на комфорт в доме.
я могу на график вывести энергопотребление в доме. учитывая что мощных потребителей электричества в доме всего два. бойлер и кухня. можно будет наложить эти события на графики и найти связь
Прикольно! У Тёщи есть зал, санузел и спальня! И всё под контролем зятя! )))))
А какая марка у трехходового клапана?
Конечно, обвешивание регулирующих устройств электроприводами, термодатчиками и построение всевозможнейших графиков - это очень интересно и увлекательно... На пример для увлеченных людей или самих заказчиков с руками и головой на плечах. Но обычные рядовые монтажники типа меня на своих объектах в ряд ли будут применять это на практике. Это слишком трудоемко и дорого по оборудованию. Так что термоголовка с накладным датчиком - наше всё!
контроль вещь такая- всегда можно делегировать )))
клапан watts zv313 1"
а как выглядит Ваша обычная система отопления для дома с теплыми полами на 1 этаже и батареями на втором?
мне кажется она точно такая же только без датчиков. и заказчики просто не знают что у них происходит :-)
День добрый, Георгий!
Согласен с вами полностью, что это для увлеченных людей и т.п. Но это интересно :))))). По-этому и отреагировал на вопрос Виталия.
На самом деле ни чего сложного тут нет. Это получается тот же ESBE контроллер, который поворотным клапаном управляет (или так называемая умная голова на клапан). Только клапан не поворотный (дорогой), а линейный под термоголовку (не дорогой). И привод не поворотный (дорогой, ломается и т.п.), а термоэлектрический (не дорогой, простой по конструкции, не чему ломаться) та же по сути не убиваемая механическая головка только с возможностью автоматического изменения уставки :)))).
Интересно же попробовать :).
@@stell_hawk ОООООО!!! Мы с Вами рискуем погрязнуть в дебатах!... Но я все таки попробую по пунктам.
1) Теплый пол - это лишь система комфорта для босых ног жильцов. Конечно, на нем не менее комфортно сидеть и лежать. В Строительных нормах и правилах четко прописан предел температуры 26 градусов Цельсия. Продиктовано сохранностью здоровья. На ощупь - совершенно не понятно теплый он или нет. Очевидно становится, когда находишь участок пола без подогрева. Если теплым полом умотано все помещение, то этот теплый пол успевает компенсировать теплопотери помещений примерно до 10 - 15 градусов мороза на улице. И это очень удачный расклад. Хотя уже очевидны перекосы по температуре в угловых и внутренних помещениях. При дальнейших понижениях температуры придется либо мерзнуть, либо поднимать температуру сверх нормы и рисковать здоровьем.
2) При температуре воздуха на улице 5-15 градусов тепла тепловыделение от пола становится избыточным. Тут либо понижать температуру теплого пола, либо интенсивно проветривать и топить улицу.
3) При использовании помещения первого этажа для массовых пьянок-гулянок, активного занятия групповыми спортом, сексом или просмотров фильмов ужасов это помещение нужно интенсивно проветривать. Это резкое возрастание теплопотерь на нагрев холодного приточного уличного воздуха. Только радиатор с термоголовкой способен быстро откликнуться на это безобразие, нагреть воздух и опять уснуть.
4) Теплый пол во весь первый этаж и без радиаторов. Применение теплого пола как основной системы отопления - преступление! Комфортный диапазон колебания температуры теплого пола 2-3 градуса. А этого категорически мало для решения задач и требований выдвигаемых к системам компенсации теплопотерь.
Дык вот, развивая тему добавлю!
Самый распространенный способ регулировки - термоголовка с накладным датчиком. Просто, надежно, не дорого позволяет зафиксировать температуру теплого пола на комфортном значении. Дальнейшие апгрейды, усовершенствования и развития системы - это бабки, бабки, и еще раз бабки! Ну и понты!
Отдельно стоят увлеченные люди как Вы или автор этого канала Дима. Тут включается любознательность, пытливость ума, руки и мозги пришитые к нужным местам. И это замечательно! Пока такие люди есть, будем учится, развиваться, думать.
@@ZapiskiSantehnikNiznyiNovgorod понятно, Вы бы поставили дополнительно радиаторы. я не помню где писал, но повторюсь если бы я еще раз строил дом то обязательно поставил бы радиаторы. и тогда по Терехову - комфортный пол.Что говорят в обзорах- батареи надо ставить только теплый пол не справится -справится, чуть ниже цифры. а Вот что нужно говорить: денег которые Вы потратите на установку батарей, будет потрачено намного меньше чем на автоматику которая заставит теплый пол работать как надо. система будет намного проще, а значит более отказоустойчивой
на счёт норм сейчас на улице -23 градуса(потеплело с ночи) прошелся по дому температура пола 25-27 градусов. часть пола работает там 27 часть отключилась час и более назад. во втором санузел (он без регулирования сейчас(он в стадии ремонт, постоянно открытая головка и там кафель) пол сейчас 28,5 градусов.
теплые полы имеют инертность. и тогда еще надо это учитывать.а если использовать симисторный регулятор мощьности. то есть если прикрутить клапан не полностью будет закрыт или открыт.
Всё ок. Можете посмотреть видео что в итоге получилось по ссылке в описание этого видео.
Привет. Исправьте, если я не прав. - При подаче напряжения на привод меньше номинального рабочее тело привода не способно полностью преодолеть сопротивление возвратной пружины и перекрывает клапан лишь частично? - При подаче 40% от номинального питания сервопривод справляется с пружиной, но за более длительное время? Т.е. фактически понижаем мощность привода? Если все так, то у меня еще вопрос, что с происходит силой тока?
Вечер добрый, Роман!
Там внутри рабочее тело, которое расширяется от нагрева спиралью (мини ТЭН). То есть поддерживая различную температуру этого рабочего тела мы получаем различное расширение (движения штока клапана).
Если говорить конкретно про моё устройство на ТТР:
- напряжение остаётся сетевое 220 В (изменялось если бы частота ШИМ была гораздо выше 500 Гц например, у меня 1 Гц);
- всё верно мы изменяем отдаваемую рабочему телу энергию грубо говоря включая и выключая ТЭН (то есть если частота 1 гц и 50% мощности, то это 500 мс вкл / 500 мс выкл);
- да при 40% клапан всё равно закрывается, т.к. подводится уже достаточное количество энергии для нагрева тела и она не рассеивается корпусом, но т.к. интенсивность (мощность) подвода этой энергии в единицу времени меньше, то нагрев происходит медленнее;
- ток при вкл. такой же, т.к. сопротивление ТЭНа не изменяется и напряжение тоже (в случае высокой частоты ШИМ при 50%, напряжение U условно упадёт в 2 раза и ток I=U/R тоже упадёт в 2 раза)
@@dimalimite Спасибо за подробный ответ.
Класс 👍🏻
Плохо регулируется положение клапана (головки) если период ШИМ единицы секунд. И гораздо лучше, если использовать как раз "длинный". У меня лучший результат получился, когда установил период ШИМ от 60 сек до 100 (если больше, то клапан успевал "далеко" уйти). ... и, при какой температуре окружающего воздуха Вы экспериментировали?
Комнатной температуре. При регулирование как таковое положение регулирующего органа не так важно. Главное поддержание регулируемого параметра.
В описание этого видео есть ссылка на то, что в итоге получилось у Виталия.
@@dimalimite Да, я всё посмотрел. Спасибо, Ваше видео, кроме прочего, очень помогло мне в моих изысканиях ). Собственно, про ШИМ. В целом, с Вашими выводами согласен. Если позволите, дополню их своими заключениями. 1) ШИМ позволяет относительно линейно "управлять" положением штока (термоэлектрической головки, или клапана). 2) Однако эта "линейность" находится в диапазоне заполнения ШИМ от 0 до 10-20 %. Может чуть шире. Уверен, этот диапазон зависит от температуры окружающего воздуха, т.е., опуская детали, от скорости с которой может остывать головка. Ниже температура, быстрее остывает головка - шире диапазон линейного регулирования. У меня, при Т воздуха 23 диапазон линейного регулирования положения получился при заполнении ШИМ от 2 до 18%, при большем заполнении головка упиралась в край (да, головка такая же, зелёная, китайская, NC) 3) Как Вы справедливо заметили, при "коротком" ШИМ (я попробовал 1, 3, 10 сек) привод "исполняет" команды крайне медленно! Например, из крайнего положения до (примерно) середины (с 0 до 8% заполнения ШИМ) головка добиралась минут 10, если не больше. А когда я сделал период ШИМ сначала 100, а потом, поэкспериментировав, 60 сек, то "выход на заданное положение" стал занимать 3, 4 цикла, т.е. в 3 раза быстрее, чем при "коротком" ШИМ.
При гистерезисе 0,25 - очень сильно гуляет температура. Возможно стяжка теплого пола толще 7 см.
У меня на первом этаже отопление теплый пол - регулируется по средствам датчика, манипулируя насосом на гребенке теплого пола, гистерезис - 1. Температура гуляет в пределах 1,5.
На втором этаже отопление радиаторы - регулируется по средствам датчика, манипулируя насосом контура радиаторного отопления. Гистерезис 0,25. Температура гуляет менее 1.
Котел газовый. Собрана небольшая схемка, позволяющая отключать котел по входу для термостата, для того чтоб не работал, если ни один датчик не запрашивает тепла ни на первый этаж, ни на второй.
Можно взять механические термоклапаны с фазным управлением (0/1) и с помощью просто таймингов закрывать открывать :)
Можно :)
@@dimalimite срочно нужен видос на эту тему :))) особенно с использованием каких нить хигби контроллеров для управления шторами или подобным :))
@@BigmanEkb я не сильно в теме домашней автоматизации + у меня нет таких контроллеров под рукой :)
@@dimalimiteможно сварганить на базе ESP и двух реле например :)
По моему проблема на уровне свойств системы и закона регулирования (П, ПИ, ПИД). Из за инертности "теплого пола" всё очень сложно. Нужно учитывать так же "авторитет клапана"(внешний авторитет клапана). Но это наверное уже сильная заморочка.
П.С. А что за трёхходовой ? Не могу узнать по фото?
в ролике или в котельной? в ролике используется обычный термостатический клапан. на столе лежит китайский. с ним тесты тут: connect.smartliving.ru/profile/3802/blog/upravlenie-trehhodovym-klapana-najimnogo-deystviya-s-pomoschyu-elektrotermicheskoy-golovki.html
в системе стоит watts zv3131
@@stell_hawk Спасибо клапан watts zv3131 для тёплых полов плох тем что у него заниженная пропускная способность на подмесе, это клапан для фанкойлов и калориферов wattsindustries.ru/catalog/11/211/ но работать будет, при снижении температуры на подаче может уменьшаться расход. :)
@@viktorlevchenko4337 у меня дюймовый )))
KVS -4.5. KVS байпаса -3.1. значит остается - 1.4. хватает. правда честно сказать какой посоветовали в магазине такой и взял
@@stell_hawk Скорее всего всё нормально, в магазине как правило советуют то что есть... Это у меня "заморочки" как у профессионала... Если не собираетесь высчитывать расход и как он зависит от температуры подачи в "тёплый пол", и чтоб всё было по всем правилам, то не парьтесь... Если занимаетесь профессионально желательно знать и понимать, там ничего сложного.
@@stell_hawk Посмотрел графики (если это ваши графики), у вас всё отлично, рекомендую держать подачу тёплого пола как можно ниже (только не в ущерб комфорту) так можно снизить инерцию, интересно увидеть температуру поверхности тёплого пола и температуру в "диктующем" помещении. Удачи вам. Вот если что мои схемы котельных yandex.ru/collections/user/viktorlevchenko/teplomekhanicheskie-i-gidromekhanicheskie-skhemy/
П.С. Спасибо за работу, выложите в сеть, многими поможет... :)
Дима здравствуйте. А нельзя ли у вас приобрести подобную автоматику для управления сервоприводом
Вечер добрый!
Всё что на Arduino это для самостоятельного изготовления на свой страх и риск. Такие решения нельзя продавать, т.к. невозможно дать гарантию. Железка не надежная.
Могу только предложить (если именно купить) на промышленном железе если задачка именно не стандартная и нет ни чего готового на рынке.
@@dimalimite понял спасибо
У меня на канале есть все схемы, софт и т.д. Если есть вопросы, то готов рассказать/объяснить/как-то помочь.
При желание, сможете без проблем самостоятельно сделать такое устройство + параллельно разберетесь как функционирует и, в случае необходимости, сможете самостоятельно устранить неполадки.
@@dimalimite самому мне точно не сделать я далёк от этого проще готовое взять 😀
Расскажите поподробнее про вашу задачу. Может чего вам посоветую
Привет Термомеханическая головка+ab-qm шим релейный на пид законе Объект работает 8 лет
Я бы заморочился с каким нибудь актуатором на шаговом.
Тут много вводных которые как мне кажется будут давать погрешность например напряжение сети, окружающая температура, подклинивание клапана, да и скорее всего разные усилия пружин ну и тд
День добрый, Владимир!
Конкретное положение клапано не важно совершенно. Важна температура и регулятор будет стремиться её поддерживать. Да все эти факторы будут оказывать влияние, но на то и регулятор стоит чтобы их компенсировать.
@@dimalimite В теории да а на практике за счёт очень большой инерции нужно будет предсказывать за несколько часов. Поэтому такие и графики. Интересно из чего сделан дом, как утепление и т.д.
@@zurbagan9484 не так всё страшно. Сейчас эти все графики при регулирование вкл/выкл вокруг уставки с гистер. +/-0.25. градуса
круто! как раз задавался этим вопрос - промежуточные положения для регулирования температуры. Спасибо за решение! Можете выложить проект в FlProg?
Спасибо!
Без проблем. Утром выложу. Там всё примитивно 1 блок моего же PWM регулятора в ручном режиме и 2 модбас переменные на изменение цикла и мощности.
@@dimalimite Я как раз с модбасом еще не работал на ESP, будет интересно взглянуть.
Вечер добрый!
Вот ссылка на архив drive.google.com/open?id=151Yevg4UUNKJlvpC22QGN7HXfGkj2hiE
там : Flprog, PWM блок пользовательский, IDE не всякий случай т.к. бывает не открывает или не работает из-за разных версий Flprog, софт на телефон для проги HMI Modbus.
Можно легко доработать до регулятора просто задав коэффициенты.
@@dimalimite Огромное спасибо! Я кстати думал, что там стоят сервоприводы, а не нагревательные элементы.
@@yurii.lompart есть варианты с сервоприводами. но это скорее исключение из правила. надо читать мануал к конкретной головке
Доброго времени суток! Давно мучает меня такой вопрос,на контуре радиаторов на подаче если 60 градусов то сколько должно быть на обратке и также на контуре теплого пола
в обратке будет ровно столько насколько вода успеет остыть. для расчетов берут обычно величины 5,10 градусов. по факту желательно суммарный перепад уложить в 20 градусов,хотя и это не догма
@@stell_hawk 20 градус это норма правильно я понял? и это на радиаторах а на теплый пол тоже самое?
День добрый!
Дельта между подачей и обраткой = мощность (кВт)*0,86/расход (м3/час).
При проектирование стараются выбирать из стандартного ряда 5-10-15-20 и т.д. и исходя из этого определяют расход при требуемой мощности.
На ТП обычно 5 градусов делают расчет! Больше уже будет ощутимо.
А так реально трудно сказать какая будет обратка :). Разная может быть. Нужны ещё какие-нибудь вводные данные :).
@@Супер-Канал 20 градусов на т.п. это конечно же бред чтобы на выходе было 28 градусов подача должна быть 48 градусов- это много. если Вы не поняли постулат, что нормы нет. то ответ таков: норма это 5-10 градусов и для полов и для радиаторов.
В принципе есть готовые решения для электротермических головок и ШИМ Siemens RDG100 simteplo.nt-rt.ru/images/manuals/RDG.pdf
Сам планирую ставить такое оборудование на радиаторные клапана. Теплые полы без регулирования уж больно у них большая инерционность. Но на смесительные узлы всё равно ставлю поворотные клапана с электроприводом. (но это сугубо защитная функция и особенность схемы ИТП)
К Виталию Хныкину вопрос, замеры температуры подачи и обратки не делаете? Интересно было бы посмотреть не только как ведет себя температура в помещении, но и температура теплоносителя.
если бы я знал что существуют поворотные когда собирал систему я бы конечно его и использовал. теперь есть что есть. и я думаю это распространенный случай.
замеры температуры подачи и обратки есть только на трехходовом смешении, на контурах их нет. более 20 датчиков 18b20 получается очень не бюджетно. а китайские в данном случае вообще нельзя брать. у меня с десяток теперь лежит их без дела -из-за того что они китайские.)))
@@stell_hawk ваша схема вполне рабочая, менять её не надо
вот про температуры на обратке и подаче узла смешения я и спрашиваю, температуры по контурам не интересны
если есть возможность выложить графики температур подачи обратки после узла смешения (судя по видео там датчики стоят) наружного воздуха и внутренних температур буду благодарен
и общий вопрос какая максимальная температура поверхности пола при самой низкой температуре наружного воздуха?
@@LtJkBarmaley ,графики завтра выложу куда нить -надо поискать куда это сделать. а температуру пола я не измерял в постоянке. у меня везде ламинат. поэтому температура теплоносителя повыше чем было бы с плиткой. в Новосибирске в нормальном каркаснике хватает теплого пола для отопления в даже в -37. сейчас как раз опустилось до -23 -завтра найду куда положил пирометр померю что на поверхности что происходит. но однозначно могу сказать две вещи:
1. такого, как описывают что пол сильно теплый нет -это факт (нормальное утепление решает)
2. если бы я снова строил дом, бы поставил батареи в дополнение теплым полам. так называемый комфортный пол, работал бы проще без всякой автоматики. а на батареях хватило бы обычных термоголовок. что в итоге было бы дешевле чем весь тот огород который теперь приходится мудрить для автоматики теплого пола.
на счёт Siemens RDG100. я недавно тоже его нашел. но инфы очень мало. мне кажется что он не предназначен для работать с обычными головками. на странице 4 мануала представлен список головок управляемых по шим. и это дорогие головки в отличие от исследуемой. тут надо тему глубже копать, чтобы понять - а лучше с представителем сименса встречать в Москве где нибудь, в нашей деревне спецы такие спецы....... вы бы видели нашу выставку загородный дом в Новосибирске-это просто смех.
Да есть такие контроллеры и ни чего сверх естественного в таком управление в целом нет :). Только Виталию все стены придётся ими увешать :)))
У клапанов есть "авторитет клапана". Например для того чтобы термоголовка отрабатывала +/- 2° авторитет= 0,3 (гидравлические потери на клапане равны 30% суммарных потерь давления на клапане). Понижение авторитета увеличивает разбег температур: авторитет=0.1(+/- 4°).
И нужно ставить перепускные клапаны или насосы умеющие задавать нужный перепад давления. Тоесть если термоголовка закроется то теплоноситель потечёт через другие батареи, если нету перепускного клапана
Вечер добрый, Юрий!
Авторитет конечно оказывает влияния на деформацию расходной характеристики регулирующего органа и при требование мин. расходов может "загнать" клапан в почти закрытое состояние, но не очень понятно откуда данные по температурам? Опишите пожалуйста более развернуто.
У Виталия насос со встроенным ЧРП и на коллекторах +/- постоянный перепад давления (и вроде перепускной клапан тоже есть если не ошибаюсь), а в целом всё так и есть как вы описываете (закрылся один контур и сразу небольшой плюс к расходу в остальных)
@@dimalimite посмотрите тут ua-cam.com/video/xjuo0-Y7zCI/v-deo.html
@@dimalimite и тут valtec.ru/document/article/osobennosti_rascheta_sistem_otopleniya_s_termostaticheskimi_klapanami.html
@@dimalimite да и в общем поддержание точной температуры термоголовками не рационально, лучше триходовой смесительный клапан
@@dimalimite если вентиль с преднастройкой то его можно закрыть сколько нужно, и тем самым повысить авторитет. А лучше всего систему отопления проектировать с расчетом гидравлики, ну или пересчитать существующую и настроить вентиль с преднастройкой
А вариант готовый регулятор термисторный за 100руб на али, + цифровой потенциометр работать будет?
День добрый! Скиньте ссылку на этот регулятор и посмотрим
@@dimalimite m.aliexpress.ru/item/32998442274.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&mb=No5ewo3DdmXw8pX&srcSns=%D0%95%D1%89%D1%91&tid=white_backgroup_101&tt=sns_More&aff_platform=default&cpt=1580991892876&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32998442274.html%3Fmb%3DNo5ewo3DdmXw8pX%26srcSns%3D%25D0%2595%25D1%2589%25D1%2591%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=66f5febd0c2948b49964469229b6f553-1580991892876-02403-_Npqjg&spreadType=socialShare&sk=_Npqjg&aff_trace_key=66f5febd0c2948b49964469229b6f553-1580991892876-02403-_Npqjg&businessType=ProductDetail&terminal_id=1e5cdf0ec6ee4fc691bf3389b6747117
@@semyur2345 да должно работать, это тиристорный регулятор. Только со временем положение клапана всё равно будет уходить и его надо будет "подкручивать"
@@dimalimite ну так для этого и нужен потенциометр с ардуиной, чтоб не подкручивать. Почему-то мой комментарий со сссылкой на потенциометр удалили, попробую еще
m.aliexpress.ru/item/32925983620.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32925983620&aff_trace_key=f342f56aa7fe4483aa6e5d3211901035-1580761329733-04832-4D65RYv2&aff_platform=msite&m_page_id=6294amp-Bg0O_erB0KbTGKDD_OADJA1581007239474&browser_id=1e5cdf0ec6ee4fc691bf3389b6747117&is_c=Y
Сразу видно,что ваял программист😁
Отлично всё сделано!
@@dimalimite Насчёт правильно-весьма спорно. Гидравлический и эстетический аспект не соблюдён. Автоматика может и наворочена,хотя уже всё придумано до нас.Лучше поворотных клапанов ничего не придумано. Для данного случая.
@@leecooper287 на счет гидравлического аспекта: а в чем именно он не соблюден?
Эстететический аспект это вообще не показатель ничего. 90% монтажников за деньги сделали бы хуже....
лучше поворотных наверно ничего не придумано, но к сожалению на большинстве ресурсов приведена именно схема с клапаном нажимного действия.
вот вопрос к Вам: а какой есть более менее дешевый вариант работы с поворотным клапаном?
я вообще подозреваю что в европейской части зимы более стабильны поэтому у многих не проблемы с постоянным подкручиванием трехходового, все инструкции и ролики говорят, что если не хотите платит овердофига денег, то просто ставьте головку "аналоговую" и за зиму Вам придется её крутить её пару раз. а по факту когда у нас в Новосибирске три дня назад было -4 градуса а сегодня -30. приходится это делать часто.
Твердотельные релюшки на токи более 1-3А построены на основе одного оптосимистора и одного симистора и все! Схемы, как правило, примитивные, затраты копейки. На ютубе есть видосы, как вскрывают эти релюшки , а там стандартные корпуса то220 :))))
пока провожу у себя эксперимент на трехходовом. нашел интересную особенность: переходной процесс у твердотельных реле бывает очень разный.
у меня есть два твердотельных реле с али. оба g3mb-202p. на вид одинаковые. но на одном написано сверху слово омрон, а на втором нет.
так вот тот что без слова омрон. на закрытом реле имеет 3 вольта постоянно. а переходной процесс просто ужасен. открыто - 0.5 секунды. закрыто -2 секунды.реле просто не успевало скидывать напряжение. т.е. к следующему открытию вольметр всё еще показывал 22 вольта.
@@stell_hawk не понял...
@@АлексейНутрихин-ы4и покупать твердотелки надо с оглядкой на китай. не всегда на них Вы сможете сделать нормальный ШИМ.
@@stell_hawk я не покупаю твердотелки. Если мне надо, то я моделирую в Симоне, собираю схемку на тиристоре и в бой... И как-то но китайцев наплевать...
Есть результаты от Виталия?
Да! В описание видео ссылка вроде была
ua-cam.com/video/hWUkOwfwjlg/v-deo.html вот
Привет не хотите канал продать свой?)
Вечер добрый!
Не хочу. Он мне нравится :).
@@dimalimite ну все же я бы на вашем месте подумал, перед праздником деньги бы не помешали)
Да система уже стара как мир
Скорее всего
видимо парниша-то хреновый программист просто, раз у него такой разбег и он не может нормально написать скрипт =)))
ну куда уж простым смертным до вас :)
может просто сисадмин? из любят программистами называть =)))