Звук отличный. При работе воздушного шпинделя к звуковой картине добавляется шипение воздушного потока. А в остальном уровень громкости схожий с водяным шпинделем.
Охлаждения такого как с водяным не будет, плюс гоняет пыль по мастерской, мне кажется лучше все таки брать с жидкостным охлаждением, не такой уж это геморрой поставить бак с антифризом
Подключение трубок вообще не проблема - одно удовольствие. :) Но справедливости ради, когда работаешь с аспирацией, например режу детали из фанеры 12мм, то с воздушником ни пылинки, ни соринки, когда шпиндель с башмаком в конце поднимается ни вокруг, ни на деталях пыли нет, все чистенькое. Поток с воздушника даже помогает аспирации поднимать пыль с места фрезеровки для удаления аспирацией.
Спасибо бро )) реально злободневные темы освещаешь Жидкостный конкретно ваш даёт ещё вибрации до килогерца, а это через час может измотать сильнее чем с рюкзаком в гору ползти )))
Да, позволю себе еще прокряхтеть про сам теплоноситель. Категорически не рекомендую заливать "теплоноситель" или "пиздатую жидкость", а также "тосол" (древняя технология, сумасшедшее количество фосфатов, боратов и прочих "атов", которые коркой покрывают все, потом эта корка разрушается и забивает ходы, а еще является неслабым абразивом и носится по системе. ГОСТ на тосол не действует, его производят те, кто не может сертифицировать как антифриз). Лучше покупать автомобильные антифризы, они жестко сертифицируются, могут работать долго и в тяжелых условиях. Я наверное огорчу автора, но практически все охл. жидкости изготавливаются на основе ядовитого этиленгликоля, только антифриз G13 - на основе безвредного пропиленгликоля (поэтому он и стоит, сука, так дорого). G11 - с неорганическими присадками, G12 - в два раза дороже - с органическими. G12+ и ++ не советую, там органика с неорганикой намешана. И никогда ничего не разводите, не разбавляйте, будут сюрпризы в виде коллоидных соединений, осадка и прочего. Если хотите дешево и в помещении нет минусовых температур, лучше залить дистиллированную воду. В ней нет механических и химических примесей, солей, микробов (и жить в ней они не могут, даже если туда попадут). Единственный недостаток как и у любой другой воды - растворенный кислород, который является хорошим окислителем. Я по одной из специальностей - инженер энергетик-теплотехнолог, так что врать не буду.
Теплоноситель по-крайней мере с органическими присадками и стоит по-божески. От воды заржавеет, через это многие прошли. Теплоноситель это этиленгликоль, деминерализованная вода и органические присадки.
Просто вода не пойдет, нужно хоть самую малость убивающую биоту в воду добавить, иначе в воде начнется жизнь. Хотя вроде кроме воды и кислорода там нет питательных веществ - но хрен знает за счет чего налет образуется. Антибиоты много не надо, пусть даже ядовитый антифриз 5%, так чтобы живность размножающуюся в воде убивал и не особо на металлы влиял. Спирт 10% наверно был бы неплох- и не замерзнет при малых минусах, но он с пластиком взаимодействует. 90-80%хорошей дистилированной воды (не из под крана налитой) + 10-20% антифриза подходящего для всех металлов в контуре (если есть алюминий и медь - нужен антифриз чтобы не съедал).
@@pdm1981 Это лучше чем просто вода, спирта 10% (только нужны трубки чтобы спиртоустойчивые были). Но еще лучше - правильный антифриз, его нужно не 100%, а его тоже водой разбавляют если не требуется чтобы до -40 не замерзал. Вариант антифриза выбирают исходя из того какие металлы контактируют, в антифризах спец присадки чтобы меньше коррозии было.
А тут водянка у шпинделя! :) Мне больше нравится когда употребляется термин "жидкостное охлаждение", но часто в запросах пишут "водянка". :) Жаргон и все такое...
И еще не мог удержаться про диаметр шпинделя. Саня, я не критикую, упаси господи. Кому-то какие-то плюсы более важны, а минусы не играют роли. Скажу как я вижу эти минусы. Малый диаметр шпинделя - вал меньшего диаметра (соответственно, и меньшие нагрузки выдерживает), более хлипкие подшипники, меньшая цанга (шпиндель диаметром 65мм будет только с цангой ER11). Запас по прочности, жесткости, надежности лишним никогда не бывает.
У меня было стойкое убеждение, что шпиндель никак не может заржаветь от воды, ввиду отсутствия прямого контакта с таковой (в исправном двигателе), там же "рубашка" охлаждения...мало того, рубашка эта из нержавейки и торцы вроде как из алюминия...На этикетке этого теплоносителя один из компонентов состава - вода, так что если бы было чему ржаветь, то этот тоже не подойдет никак...Кстати, никто не мешает самому разбадяжить дистиллированную воду с пропиленгликолем (который и нет так уж и дорог), а можно и вообще без него...Но из ролика вынес для себя полезное,- трубки ПВХ надо будет попробовать, действительно дешевле намного чем тот же силикон, единственное что нужно будет проверить как температуру переносит...
Всем добрый день (или ночь)! Практически все быстросъемы, и на помпе тоже, цанговые. Утопил втулочку - цанга разжалась, свободно одел шланг на штуцер, цанга обжала шланг снаружи. Снять, утопил подвижную часть, легко шланг снял. Разъемы надежные и никогда не сломается, если над ним не насильничать)) По шпинделю, конечно лучше с жидкостным, при многочасовой работе воздушник будет постоянно прибавлять в температуре, подшипники в нем греются сильнее и хуже охлаждаются и как следствие, быстрее выходят из строя. И самое главное, в воздушнике ты не можешь кардинально улучшить ситуацию, а в жидкостном - тысячу вариантов, от скорости потока, обдува и т.д и т.п. И еще, посмотришь видео на ютубе, ребята льют по 40 литров теплоносителя, дар речи пропадает. Зачем? Скажу как у меня, в системе 5 литров антифриза, помпа 75Вт, после шпинделя - радиатор от "классики" (так как самый дешевый, 700р), при достижении 33 градусов термостат включает вентилятор, который продувает воздух через радиатор, при 31 - отключает. Выше 33 градусов при работе по дереву шпиндель у меня не греется вообще.
Я использую радиатор на 2 120мм кулера места занимает очень мало эффективность высокая! У инвертора есть релейный выход я через него подключил систему охлаждение. В инверторе настроил сработку реле при запуске шпинделя.
Добрый день. Помогите разобраться пожалуйста. Сейчас установлен шпиндель от ручного фрезера Makita 3709 530W. Его совсем не хватает для работы, иногда выключается( Процесс: резка и сверление дерева(Тик, Мербау) класс А, глубина максимум 15 мм. Хочу поставить профессиональный. И вот вопрос: 2,2 кВт или 1,5 кВт будет достаточно? И с каким охлаждением? Воздушное или водяное? Спасибо огромное за ответ🤝
отличный ролик !!!!! Только скажите пожалуйста так что лучше залить для охлаждения шпинделя Антифриз или теплоноситель ??? я с ваших споров так и не понял ((((
Выводы следующие: Вода не годится, так как в этом случае шпиндель будет ржаветь. Из остального, специализированного надо выбирать жидкость безвредную для здоровья (или с наименьшим вредом). 1. Лучше всего использовать антифриз для систем отопления на глицериновой основе. Безвреден. 2. Можно использовать пропиленгликоль. 3. Этиленгликоль из соображений опасности для здоровья, использовать не стоит. На жидкости указано из чего состоит. Если не указано, то покупать 100% не стоит.
Здравствуйте! А по подробнее могли бы рассказать про подключение частотника и его настройку. Моя плата управления не имеет реле, а только выход 0-10 вольт. Я хочу организовать запуск/останов программно.
Уважаемый автор. А какой шаговый двигатель у вас стоит на оси Z (какова его мощность)? Судя по размерам это движок где-то на 2 Нм, а может быть и меньше. Вес оси Z, поди, килограммов 8. Шаг винта очень похож на 5 мм. Этот двигатель вообще тянет такие веса? Просто я сейчас как раз выбираю движок для оси Z и мне был бы очень интересен опыт ЧПУшников практиков.
У каждого шпинделя есть приимущества. К воздушнику охлаждение тянуть не надо( и ставить датчики отсутствия потока теплоносителя), с водяным охл менее шумный и пыль меньше раздувает. У меня с воздушным охлаждением так и в месте фрезеровки пыль лежит горкой и весь станок в пылюке, а тк у меня ось у подвижная то на винте пыль.
@@user-qc3dl9qg7h Приветствую. Нет не поделюсь. Никогда не ставил такой. У меня шпиндель воздушного охлаждения. Подобное стояло у меня на насосе для воды. И выглядело как пластиковая заслонка , когда шёл поток воды, её отклоняло и вроде магнитиком прилегала к герконовому датчику. Кажется что то подобное стоит на блоке автоматики к скважному насосу. Думаю если найти датчик давления с низким порогом срабатывания и он на выход из помпы подойдет.
Самые главные преимущества жидкостного охлаждения нашёл такие : -не ограниченное время непрерывной работы при любых внешних условиях(летом в мастерской до 50°С ) , а главное - никакой пыли внутри мотора.
Александр Гарнышев нет нет, не поняли меня)) покажите как это делать я лузер в этом, у меня китайский станок, тоже так хочу подключить. Ещё вопрос, помпа китайская и бывает сильно шумит но качает, что лучше сделать?)
Все от задач зависит и от бюджета. Это же комплекс: по бюджету на воздушном это частотник и шпиндель. на водяном это частотник, шпиндель, помпа, более ёмкие кабель-каналы, трубки, ёмкость, по хорошему и радиатор с вентилятором. по задачам: на воздушнике ER11, цанги под фрезы максимум 7 мм хвостом (но это не точно, в России есть в продаже цанга ER11 на 8 мм, ищется поиском) на водянке, судя по видео, да и обычно для 2,2 кВт, ER20, цанги под фрезы максимум 13 мм хвостом, что серьёзно расширяет диапазон используемой оснастки.
Еще как может! По дереву максимум сверлом 6мм, по 1-2 часа сверлит и не греется. По металлу потянет 3мм соответственно. Не может он развить с таким частотником такое усилие, при котором будет греться. Не потянет он 8мм по металлу сверлить на таких оборотах. Он же не выдаст на них 1,5кВт. То-есть я при всем желании не могу его нагреть если он крутится, либо он встанет и не будет крутиться. Все дело в том, что на таких оборотах у него очень маленькая мощность, и тепло легко рассеивается. И у шпинделя 1,5кВт аналогично с жидкостным охлаждением тоже самое. Вот если бы это был специальный низко-оборотистый шпиндель, выдающий приличную мощность на таких оборотах, то другое дело.
@@zag С таким частотником не сможет, но если взять частотник дороже и умнее, с векторным управлением, то возможно сохранить номинальный момент на достаточно широком диапазоне частот вращения двигателя. для своего 1,5 кВт воздушника использую pi9100 (не реклама)
Теплоноситель для использования в замкнутом пространстве без доступа воздуха он очень вредный.это первое а во вторых трубки говоришь российские хуже, возможно ,а почему , потому что работают не по ГОСТу и русские любят все что плохо лежит нести Домой кароче воры.
Звук отличный. При работе воздушного шпинделя к звуковой картине добавляется шипение воздушного потока. А в остальном уровень громкости схожий с водяным шпинделем.
Охлаждения такого как с водяным не будет, плюс гоняет пыль по мастерской, мне кажется лучше все таки брать с жидкостным охлаждением, не такой уж это геморрой поставить бак с антифризом
Согласен. Даже такая мелочь как цанговый патрон, и то уже ER20 против ER16 начинает пыль в воронку заворачивать при обработке древесины.
Подключение трубок вообще не проблема - одно удовольствие. :) Но справедливости ради, когда работаешь с аспирацией, например режу детали из фанеры 12мм, то с воздушником ни пылинки, ни соринки, когда шпиндель с башмаком в конце поднимается ни вокруг, ни на деталях пыли нет, все чистенькое. Поток с воздушника даже помогает аспирации поднимать пыль с места фрезеровки для удаления аспирацией.
Спасибо бро )) реально злободневные темы освещаешь
Жидкостный конкретно ваш даёт ещё вибрации до килогерца, а это через час может измотать сильнее чем с рюкзаком в гору ползти )))
Да, позволю себе еще прокряхтеть про сам теплоноситель. Категорически не рекомендую заливать "теплоноситель" или "пиздатую жидкость", а также "тосол" (древняя технология, сумасшедшее количество фосфатов, боратов и прочих "атов", которые коркой покрывают все, потом эта корка разрушается и забивает ходы, а еще является неслабым абразивом и носится по системе. ГОСТ на тосол не действует, его производят те, кто не может сертифицировать как антифриз). Лучше покупать автомобильные антифризы, они жестко сертифицируются, могут работать долго и в тяжелых условиях. Я наверное огорчу автора, но практически все охл. жидкости изготавливаются на основе ядовитого этиленгликоля, только антифриз G13 - на основе безвредного пропиленгликоля (поэтому он и стоит, сука, так дорого). G11 - с неорганическими присадками, G12 - в два раза дороже - с органическими. G12+ и ++ не советую, там органика с неорганикой намешана. И никогда ничего не разводите, не разбавляйте, будут сюрпризы в виде коллоидных соединений, осадка и прочего. Если хотите дешево и в помещении нет минусовых температур, лучше залить дистиллированную воду. В ней нет механических и химических примесей, солей, микробов (и жить в ней они не могут, даже если туда попадут). Единственный недостаток как и у любой другой воды - растворенный кислород, который является хорошим окислителем. Я по одной из специальностей - инженер энергетик-теплотехнолог, так что врать не буду.
Теплоноситель по-крайней мере с органическими присадками и стоит по-божески. От воды заржавеет, через это многие прошли. Теплоноситель это этиленгликоль, деминерализованная вода и органические присадки.
а еще в дисцилляте водоросли хорошо развиваются, пусть не так быстро, как в простой воде, но будут.
Просто вода не пойдет, нужно хоть самую малость убивающую биоту в воду добавить, иначе в воде начнется жизнь. Хотя вроде кроме воды и кислорода там нет питательных веществ - но хрен знает за счет чего налет образуется. Антибиоты много не надо, пусть даже ядовитый антифриз 5%, так чтобы живность размножающуюся в воде убивал и не особо на металлы влиял. Спирт 10% наверно был бы неплох- и не замерзнет при малых минусах, но он с пластиком взаимодействует. 90-80%хорошей дистилированной воды (не из под крана налитой) + 10-20% антифриза подходящего для всех металлов в контуре (если есть алюминий и медь - нужен антифриз чтобы не съедал).
Подскажите пожалуйста про дистиллированную воду смешанную со спиртом. Такой вариант пойдет? Если да то пропорции?
@@pdm1981 Это лучше чем просто вода, спирта 10% (только нужны трубки чтобы спиртоустойчивые были). Но еще лучше - правильный антифриз, его нужно не 100%, а его тоже водой разбавляют если не требуется чтобы до -40 не замерзал. Вариант антифриза выбирают исходя из того какие металлы контактируют, в антифризах спец присадки чтобы меньше коррозии было.
Спасибо за видер
Водянка это скопление жидкости в различных пространствах тела человека, например водянка яичка)
А тут водянка у шпинделя! :)
Мне больше нравится когда употребляется термин "жидкостное охлаждение", но часто в запросах пишут "водянка". :) Жаргон и все такое...
Спасибо, все по делу
И еще не мог удержаться про диаметр шпинделя. Саня, я не критикую, упаси господи. Кому-то какие-то плюсы более важны, а минусы не играют роли. Скажу как я вижу эти минусы. Малый диаметр шпинделя - вал меньшего диаметра (соответственно, и меньшие нагрузки выдерживает), более хлипкие подшипники, меньшая цанга (шпиндель диаметром 65мм будет только с цангой ER11). Запас по прочности, жесткости, надежности лишним никогда не бывает.
Фрезер для работы с фрезами по дереву и в стол установить вверх патроном можно?
У меня было стойкое убеждение, что шпиндель никак не может заржаветь от воды, ввиду отсутствия прямого контакта с таковой (в исправном двигателе), там же "рубашка" охлаждения...мало того, рубашка эта из нержавейки и торцы вроде как из алюминия...На этикетке этого теплоносителя один из компонентов состава - вода, так что если бы было чему ржаветь, то этот тоже не подойдет никак...Кстати, никто не мешает самому разбадяжить дистиллированную воду с пропиленгликолем (который и нет так уж и дорог), а можно и вообще без него...Но из ролика вынес для себя полезное,- трубки ПВХ надо будет попробовать, действительно дешевле намного чем тот же силикон, единственное что нужно будет проверить как температуру переносит...
Все не так. Да и вода может быть 99% при этом не только не ржаветь, но защищать и даже преобразовывать ржавчину.
Всем добрый день (или ночь)! Практически все быстросъемы, и на помпе тоже, цанговые. Утопил втулочку - цанга разжалась, свободно одел шланг на штуцер, цанга обжала шланг снаружи. Снять, утопил подвижную часть, легко шланг снял. Разъемы надежные и никогда не сломается, если над ним не насильничать)) По шпинделю, конечно лучше с жидкостным, при многочасовой работе воздушник будет постоянно прибавлять в температуре, подшипники в нем греются сильнее и хуже охлаждаются и как следствие, быстрее выходят из строя. И самое главное, в воздушнике ты не можешь кардинально улучшить ситуацию, а в жидкостном - тысячу вариантов, от скорости потока, обдува и т.д и т.п. И еще, посмотришь видео на ютубе, ребята льют по 40 литров теплоносителя, дар речи пропадает. Зачем? Скажу как у меня, в системе 5 литров антифриза, помпа 75Вт, после шпинделя - радиатор от "классики" (так как самый дешевый, 700р), при достижении 33 градусов термостат включает вентилятор, который продувает воздух через радиатор, при 31 - отключает. Выше 33 градусов при работе по дереву шпиндель у меня не греется вообще.
Радиатор лежит (от волги вроде), ждет своего часа. :)
Я использую радиатор на 2 120мм кулера места занимает очень мало эффективность высокая! У инвертора есть релейный выход я через него подключил систему охлаждение. В инверторе настроил сработку реле при запуске шпинделя.
В дистиллированную воду перекись водорода добавить, не чего не заведётся, или специальный состав который в фонтан добавляют чтоб вода не цвела 🤔
Добрый день. Помогите разобраться пожалуйста.
Сейчас установлен шпиндель от ручного фрезера Makita 3709 530W.
Его совсем не хватает для работы, иногда выключается(
Процесс: резка и сверление дерева(Тик, Мербау) класс А, глубина максимум 15 мм.
Хочу поставить профессиональный.
И вот вопрос:
2,2 кВт или 1,5 кВт будет достаточно?
И с каким охлаждением? Воздушное или водяное?
Спасибо огромное за ответ🤝
А провод какой на шпиндель брали?
отличный ролик !!!!! Только скажите пожалуйста так что лучше залить для охлаждения шпинделя Антифриз или теплоноситель ??? я с ваших споров так и не понял ((((
Выводы следующие:
Вода не годится, так как в этом случае шпиндель будет ржаветь.
Из остального, специализированного надо выбирать жидкость безвредную для здоровья (или с наименьшим вредом).
1. Лучше всего использовать антифриз для систем отопления на глицериновой основе. Безвреден.
2. Можно использовать пропиленгликоль.
3. Этиленгликоль из соображений опасности для здоровья, использовать не стоит.
На жидкости указано из чего состоит. Если не указано, то покупать 100% не стоит.
Удочка для кабеля из троса)
Здравствуйте! А по подробнее могли бы рассказать про подключение частотника и его настройку. Моя плата управления не имеет реле, а только выход 0-10 вольт. Я хочу организовать запуск/останов программно.
В этой плате тоже нет реле, но все работает и включение и регулировка оборотов. Вроде в ролике показано какой контакт куда подключать.
На шланг поставить датчик движения жидкости.Чтобы видно было есть ток жидкости или насос помер. У китайцев стоит 10$.
sosklada.com.ua/items/448 или покруче sosklada.com.ua/items/447
Уважаемый автор. А какой шаговый двигатель у вас стоит на оси Z (какова его мощность)? Судя по размерам это движок где-то на 2 Нм, а может быть и меньше. Вес оси Z, поди, килограммов 8. Шаг винта очень похож на 5 мм. Этот двигатель вообще тянет такие веса? Просто я сейчас как раз выбираю движок для оси Z и мне был бы очень интересен опыт ЧПУшников практиков.
Пару лет пользуюсь. Нареканий нет.
@@zag Так а какова его мощность не подскажите? Ну или модель двигателя скажите.
@@vadimhmakov2789 не помню. Табличка стерлась. Высота 76мм.
Напишите какой кому нравится вариант шпинделя, с воздушным или жидкостным охлаждением. В принципе, не по ролику, а по опыту и различной информации.
У каждого шпинделя есть приимущества. К воздушнику охлаждение тянуть не надо( и ставить датчики отсутствия потока теплоносителя), с водяным охл менее шумный и пыль меньше раздувает. У меня с воздушным охлаждением так и в месте фрезеровки пыль лежит горкой и весь станок в пылюке, а тк у меня ось у подвижная то на винте пыль.
@@user-ez2vb9ev5q Не поделетесь ссылкой на датчик отсутствия потока? А то не могу найти.
@@user-qc3dl9qg7h Приветствую. Нет не поделюсь. Никогда не ставил такой. У меня шпиндель воздушного охлаждения. Подобное стояло у меня на насосе для воды. И выглядело как пластиковая заслонка , когда шёл поток воды, её отклоняло и вроде магнитиком прилегала к герконовому датчику. Кажется что то подобное стоит на блоке автоматики к скважному насосу. Думаю если найти датчик давления с низким порогом срабатывания и он на выход из помпы подойдет.
У меня вадиной некаторый луди гаворить ваздушный хорошо
Самые главные преимущества жидкостного охлаждения нашёл такие : -не ограниченное время непрерывной работы при любых внешних условиях(летом в мастерской до 50°С ) , а главное - никакой пыли внутри мотора.
Как правильно подключить помпу параллельно к питанию частотника?
Да. Паралельно питанию частотника. Включили частотник - включилась помпа.
Александр Гарнышев нет нет, не поняли меня)) покажите как это делать я лузер в этом, у меня китайский станок, тоже так хочу подключить. Ещё вопрос, помпа китайская и бывает сильно шумит но качает, что лучше сделать?)
На питание частотника идут два провода. Подключите к ним помпу.
На счёт шума не подскажу.
Александр Гарнышев я думал видео у Вас есть.
Почему не бывает...есть и три с половиной квт воздушный-трехфазный и еще более мощные...я сам не знал а потом наткнулся...
Естественно бывают. Почему Вы так решили?
Все видосы не воспроизводятся на других сайтах. На рцдизайн кто-то их запостил.
А что такое рцдизайн?
@@zag forum.rcdesign.ru/f111/thread506001.html
@@leonidvalentinovich5215 это я до какого-то момента размещал. :)
@@zag оно не игралось на форуме. Думал, кто-то решил выдать за своё )
Салам алейкум я из казакстана какой хорош вадиной или
Приветствую!
Оба хороши!
Все от задач зависит и от бюджета.
Это же комплекс:
по бюджету
на воздушном это частотник и шпиндель.
на водяном это частотник, шпиндель, помпа, более ёмкие кабель-каналы, трубки, ёмкость, по хорошему и радиатор с вентилятором.
по задачам:
на воздушнике ER11, цанги под фрезы максимум 7 мм хвостом (но это не точно, в России есть в продаже цанга ER11 на 8 мм, ищется поиском)
на водянке, судя по видео, да и обычно для 2,2 кВт, ER20, цанги под фрезы максимум 13 мм хвостом, что серьёзно расширяет диапазон используемой оснастки.
а еще пока открывать закрывать будешь, можешь сломать защелки кабель канала
Не может быть что бы воздушник работал на 2000-3000 оборотах 1-2 часа по металлу и не перегрелся
И ещё у кого воздушник и нет нормальной вытяжки не редко происходит возгорание, вентилятор раздует очаг возгорания
Еще как может! По дереву максимум сверлом 6мм, по 1-2 часа сверлит и не греется. По металлу потянет 3мм соответственно. Не может он развить с таким частотником такое усилие, при котором будет греться. Не потянет он 8мм по металлу сверлить на таких оборотах. Он же не выдаст на них 1,5кВт. То-есть я при всем желании не могу его нагреть если он крутится, либо он встанет и не будет крутиться. Все дело в том, что на таких оборотах у него очень маленькая мощность, и тепло легко рассеивается. И у шпинделя 1,5кВт аналогично с жидкостным охлаждением тоже самое. Вот если бы это был специальный низко-оборотистый шпиндель, выдающий приличную мощность на таких оборотах, то другое дело.
@@zag С таким частотником не сможет, но если взять частотник дороже и умнее, с векторным управлением, то возможно сохранить номинальный момент на достаточно широком диапазоне частот вращения двигателя.
для своего 1,5 кВт воздушника использую pi9100 (не реклама)
Как будто боинг на взлете.
Теплоноситель для использования в замкнутом пространстве без доступа воздуха он очень вредный.это первое а во вторых трубки говоришь российские хуже, возможно ,а почему , потому что работают не по ГОСТу и русские любят все что плохо лежит нести Домой кароче воры.
Какой в этом смысл если пылесос перекрывает весь шум от шпинделей?
громкость практически одинаково, с водой реально геморой.