Здравствуйте , неплохая идея , все нравится , только один вопрос - хватает ли вам давления самотека на душ и на стиральную машину ? На туалет и раковину хватит . Спасибо.
Если при включении проточника напряжение в эл.сети не "проседает" ниже 207 Вольт, то пользоваться проточником для принятия душа вполне комфортно. Даже 3.5 кВт'ным. Только нужно использовать "родную" душевую лейку. У неё расход будет всего 2... 3 л/мин. И холодная вода будет успевать нагреваться до температуры +48°С. Температура холодной воды на входе в проточник должна быть от +6°С. Для этого её следует брать не напрямую из колодца или скважины, а сперва накачивать в пластиковую бочку объёмом 500 л. А ещё лучше иметь две бочки по 500 л. ))) Эти бочки будут стоять на улице и вода в них будет прогреваться до +10°С....+16°С, а в жаркие летние месяцы ещё и выше. А можно затащить 300-т литровую бочку в дом. Если дом отапливается и в нём тепло, то горячей водой в нём можно будет пользоваться не только с конца марта по начало ноября, а пока дом отапливается. Если же в дачном доме есть подвал, то бочки (вертикальные) можно будет затащить туда. И организовать их автоматическое наполнение и забор воды из них. Как правило вода в подвале зимой не замерзает, если это не крайний Север. Правда, и температура воды в подвале будет довольно низкой. Что для проточника плохо, да и бойлер будет расходовать больше эл.энергии на её нагрев/догрев. Но зато в дачном доме будет жидкая вода если в него приехать на Новый Год. В принципе, можно сделать и комбинированную систему: с одной бочкой в подвале (для использования зимой) и с другой бочкой в доме (на 1-м этаже или на 2-м этаже дома - это уже зависит от выбранной системы организации водопровода и личных предпочтений). Бочка в доме - это на "летний" период года, когда температура воды в доме выше 0°С и вода в доме жидкая... )))) На зиму воду из "летней" бочки нужно будет сливать. Как, впрочем, и воду из всей системы (где вода зимой замерзает).
🚩 В смыве унитаза горячей водой теоретически какая-то логика есть - горячая вода лучше смывает жирные фекалии. Но на практике там в бачке горячей воды не будет.... ))))) Вернее, горячая вода там будет только после смыва - когда горячая вода будет набираться в бачок. После чего температура воды в бачке понизится до комнатной. И очередной смыв унитаза будет водой комнатной температуры... То есть тут по факту имеем абсолютно бессмысленные энергозатраты. Кстати, вода в неутеплённой бочке на втором этаже также довольно быстро теряет свою температуру и требуется более частое включение ТЭН'а на её догрев. Боюсь, что экономически выгодней было вместо этой бочки поставить на 2-м этаже бойлер на 50... 80-т литров... Но тогда нужно будет решать проблему с его автоматическим наполнением... И тогда получится, что смысла затаскивать бойлер на 2-й этаж вообще нет... А на 2-м этаже можно будет оставить только бочку без подогрева.... )))) Оставив в ней только поплавок для её автоматического наполнения... Воду греть бойлером, установленным на 1-м этаже дома. Чтобы бойлеру хватало рабочего давления, то на выходной трубе (которая идёт вниз из бочки на 1-й этаж к точкам разбора воды) на уровне чуть выше пола 1-го этажа нужно будет поставить повысительный насос. Который по-идее должен будет включаться автоматически при открытии крана в душевой или на кухне. Тут нужно будет пробовать... По идее гидроудара в такой системе быть не должно. Так что гидробак не нужен. Но, возможно, что для корректной работы системы перед повысительным насосом придётся таки поставить обратный клапан... Но тогда, наверное, понадобится и гидробак после повысительного насоса. Словом, это придётся выяснять уже на практике... А забор воды из бочки на 2-м этаже можно будет организовать уже не из середины бочки, а практически с самого её дна. Только чуть выше на сантиметров 5-ть -- чтобы осадок, который по-любому будет образовываться в такой бочке если не сделана дорогостоящая предварительная система очистки воды, не попадал в систему водопровода... Ну, как-то так...
Скорее всего НИКАК..... ))))))) Такую бочку, в которой находятся: ТЭН, заливная труба, заборная труба, поплавковый выключатель, и все эти подсоединения к бочке требуют надёжной герметизации, нормально почистить от осадка без полного демонтажа всей этой "внутрянки" практически НЕРЕАЛЬНО.... Почистить от осадка можно только ПУСТУЮ бочку. Причём крайне желательно выволочь её во двор и заниматься её очисткой на дворе. Так будет гораздо проще прополоскать её несколько раз и вылить эту воду на землю. На втором этаже заниматься мытьём бочки у которой к тому же есть ряд отверстий в нижней части - ещё тот головняк...... )))))))) А чистить такую бочку нужно как минимум раз в сезон... А лучше два раза: в середине сезона и при "консервации" системы на зиму.....
Грамотно и очень мудрено! Я за простоту конструкции. В деревенском доме должно все чиниться молотком и плоскогубцами. Тэн в бочке на постоянке очень не выгодно, но за некоторые идеи спасибо.
Добрый вечер, скажите пожалуйста - у вас в колодце уложены бетонные шайбы, мне интересно бетон не дает воду своеобразный привкус цемента ? мне самому надо колодец копать а не знаю бетонными шайбами укрепить почву или оставить ее так. я близко ж/д живу и в любом варианте надо укрепить стены колодца, а говорят что бетонные шайбы вредно для здоровья
Тут вопрос только в стиральной машинке - хватит ли ей такого давления. Нужно читать её технические характеристики. На остальные точки разбора воды вода поступает уже горячая и такого перепада по высоте должно вполне хватать. Если же воду в бочке не греть, а пользоваться проточными водонагревателями в точках разбора (душ и раковины), то для того чтобы срабатывали мембранные датчики давления проточников, перепад между проточником и точкой забора воды из бочки должен быть 3 метра. _У бойлеров требования по давлению холодной воды на входе в бойлер немного выше. Нужно смотреть их технические характеристики._ И нужно иметь ввиду, что этот перепад в итоге будет всего порядка 1.3 м (если проточники будут установлены на высоте 1.2 м от уровня пола 1-го этажа): 2.5 - 1.2 = 1.3 м Поэтому даже если поставить эту бочку на 2-м этаже на небольшой "подиум", то его всё равно не хватит... Но если на исходящей из бочки трубе на отметке пола 1-го этажа установить повысительный насос, работающий в *автоматическом* режиме, то он решит проблему с недостатком давления. И тогда давления должно будет хватить и для работы проточника, и для бойлера, и для стиральной машинки. Главное чтобы трубопроводы отходящие от повысительного насоса к точкам разбора воды были как можно короче и с минимумом углов поворотов - чтобы потери возросшего давления были минимальными.
@@ПланетаЗемля-ч2щ Пожалуйста. P.S. Практика сезона этого года показала, что для принятия *душа* (но не для набора ванной} вполне хватает небольшого, компактного бойлера объёмом 15 литров и ТЭН'ом мощностью 2.5 кВт. При температуре горячей воды в бойлере 75°С, такой ТЭН успевает эффективно догревать поступающую в бойлер холодную воду. В результате если в самом начале приёма душа вода идёт "горяченькая" (порядка +49°С... 50°С), то через минуту она уже понижается до комфортной +48°С. И продолжает постепенно плавно снижаться с "темпом" примерно 0.5°С в минуту. В итоге через 10-ть минут принятия душа температура горячей воды продолжает оставаться в районе комфортной (порядка +43°С... 44°С). Точных замеров температуры горячей воды на 10-й минуте я не делал. Но по субъективным ощущениям принимать душ было абсолютно комфортно даже на 12-й минуте. - То есть температура горячей воды поначалу даже чуть-чуть обжигает. Через минуту становится комфотно-горячей. - Следующую минуту-другую я стою под потоком горячей воды - распариваюсь. - Затем хорошенько намыливаюсь жёсткой мочалкой. На это время, которое занимает намыливание, я перекрываю воду - чтобы ТЭН снова догрел воду в бойлере и она с учётом подмеса холодной воды в смесителе снова стала равна +48°С. Хотя, в летний период сезона этого можно и не делать. Так как холодная вода летом в моём случае не такая уже и холодная - обычно не ниже +15°С. Т.к. воду качает дренажный насос не из колодца, а из пластиковой бочки 500 л, стоящей на улице. Хотя лучше затащить такую бочку в дом -- так вода в ней будет оставаться тёплой и ранней весной и поздней осенью (если дом будет отапливаться). - После чего до 10-й минуты моюсь мочалкой. Температура горячей воды при этом о-о-очень медлено, постепенно снижается. - После 10-й минуты я ещё пару минут просто стою под приятным тёплым душем. Но это не еле-еле тёплый душ, а вполне комфортный после температуры +48°С. Причём рукоятка "однорукого" смесителя стоит всё время в среднем положении. И при желании температуру воды можно повысить, добавив горячей. Всё вышесказанное воспринимается, как "чудо" и сказки, но тут есть один нюанс - я пользуюсь душевой лейкой от проточного водонагревателя. И расход такой лейки порядка 3 л/мин. Может быть чуть-чуть больше, но не 4 л/мин так точно. Поэтому ТЭН мощностью 2.5 кВт и успевает эффективно догревать воду в маленьком 15-ти литровом бойлере и температура горячей воды понижается так медленно. С "большими" душевыми лейками с расходами 9...12-ть л/мин и выше такого "чуда" не произойдёт. И если у 15-ти литрового бойлера будет ТЭН мощностью всего 1.5 кВт, то тоже "чуда" не будет. Пара замечаний напоследок: 1) Я использую бойлер в который уже встроен "однорукий" смеситель. Так что у меня система действительно "чисто" одноконтурная. Но такие бойлеры сейчас не выпускают и не продают. Так что придётся покупать бойлер плюс внешний смеситель. Но я совету покупать смеситель не латунный, а пластиковый - так потери температуры горячей воды на таком смесителе будут минимальными. Кроме того, пластиковые смесители очень приличного качества, а стоят (пока) копейки. Ответвление холодной воды на смеситель(-ли) делаем перед входом холодной воды в бойлер. Холодную воду от ответвления заводим на вход холодной воды пластикового смесителя душа (и др.). 2) В принципе, на кухне для мытья посуды вполне можно установить и проточник мощностю 3.5 кВт. Но это в том случае, если позволяют условия. И напряжение в эл.сети при включении 3.5 кВт не "просаживается" ниже 207 Вольт. Хотя и при 200 В вода из проточника будет идти горячая, но придётся уменьшать её количество (расход). При этом 2.5 кВт бойлер и 3.5 кВт проточник должны подключаться к эл. щитку отдельными линиями медным проводом сечением 2.5 мм². А сам эл.щиток должен быть рассчитан на нагрузку 2.5 кВт + 3.5 кВт + насосы, холодильник(и), телевизор(ы) и прочее имеющееся в хозяйстве добро. 3) Если бойлер использовать исключительно только для душа, то его не обязательно держать включённым круглосуточно в режиме 24/7. ТЭН мощностью 2.5 кВт нагревает воду в 15-ти литровом бойлере до +75°С всего за 20-ть минут. Так что вполне можно утром включить бойлер, немного "погулять", и черз 20-ть минут принять душ. И затем выключить бойлер. То же самое и вечером. 4) Для "интимной" гигиены хватает и 3.5 кВт проточника (если напряжение в эл.сети сильно не просаживается). Только душевая лейка должна быть от проточника, с расходом 2... 3 л/мин, не выше!
Здравствуйте , неплохая идея , все нравится , только один вопрос - хватает ли вам давления самотека на душ и на стиральную машину ? На туалет и раковину хватит .
Спасибо.
Нерационально держать всё время горячую воду в бочке...
Для душа можно было бы использовать проточный водонагреватель.
Идея мне нравится, только греть бочку расточительство, особенно под унитаз. Проточным нагревателем буду пользоваться. Спасибо.
Если при включении проточника напряжение в эл.сети не "проседает" ниже 207 Вольт, то пользоваться проточником для принятия душа вполне комфортно. Даже 3.5 кВт'ным.
Только нужно использовать "родную" душевую лейку. У неё расход будет всего 2... 3 л/мин. И холодная вода будет успевать нагреваться до температуры +48°С.
Температура холодной воды на входе в проточник должна быть от +6°С. Для этого её следует брать не напрямую из колодца или скважины, а сперва накачивать в пластиковую бочку объёмом 500 л. А ещё лучше иметь две бочки по 500 л. )))
Эти бочки будут стоять на улице и вода в них будет прогреваться до +10°С....+16°С, а в жаркие летние месяцы ещё и выше.
А можно затащить 300-т литровую бочку в дом. Если дом отапливается и в нём тепло, то горячей водой в нём можно будет пользоваться не только с конца марта по начало ноября, а пока дом отапливается.
Если же в дачном доме есть подвал, то бочки (вертикальные) можно будет затащить туда. И организовать их автоматическое наполнение и забор воды из них. Как правило вода в подвале зимой не замерзает, если это не крайний Север. Правда, и температура воды в подвале будет довольно низкой. Что для проточника плохо, да и бойлер будет расходовать больше эл.энергии на её нагрев/догрев. Но зато в дачном доме будет жидкая вода если в него приехать на Новый Год.
В принципе, можно сделать и комбинированную систему: с одной бочкой в подвале (для использования зимой) и с другой бочкой в доме (на 1-м этаже или на 2-м этаже дома - это уже зависит от выбранной системы организации водопровода и личных предпочтений). Бочка в доме - это на "летний" период года, когда температура воды в доме выше 0°С и вода в доме жидкая... ))))
На зиму воду из "летней" бочки нужно будет сливать. Как, впрочем, и воду из всей системы (где вода зимой замерзает).
🚩 В смыве унитаза горячей водой теоретически какая-то логика есть - горячая вода лучше смывает жирные фекалии. Но на практике там в бачке горячей воды не будет.... )))))
Вернее, горячая вода там будет только после смыва - когда горячая вода будет набираться в бачок. После чего температура воды в бачке понизится до комнатной. И очередной смыв унитаза будет водой комнатной температуры...
То есть тут по факту имеем абсолютно бессмысленные энергозатраты.
Кстати, вода в неутеплённой бочке на втором этаже также довольно быстро теряет свою температуру и требуется более частое включение ТЭН'а на её догрев.
Боюсь, что экономически выгодней было вместо этой бочки поставить на 2-м этаже бойлер на 50... 80-т литров... Но тогда нужно будет решать проблему с его автоматическим наполнением...
И тогда получится, что смысла затаскивать бойлер на 2-й этаж вообще нет... А на 2-м этаже можно будет оставить только бочку без подогрева.... ))))
Оставив в ней только поплавок для её автоматического наполнения...
Воду греть бойлером, установленным на 1-м этаже дома.
Чтобы бойлеру хватало рабочего давления, то на выходной трубе (которая идёт вниз из бочки на 1-й этаж к точкам разбора воды) на уровне чуть выше пола 1-го этажа нужно будет поставить повысительный насос. Который по-идее должен будет включаться автоматически при открытии крана в душевой или на кухне. Тут нужно будет пробовать...
По идее гидроудара в такой системе быть не должно. Так что гидробак не нужен.
Но, возможно, что для корректной работы системы перед повысительным насосом придётся таки поставить обратный клапан... Но тогда, наверное, понадобится и гидробак после повысительного насоса. Словом, это придётся выяснять уже на практике...
А забор воды из бочки на 2-м этаже можно будет организовать уже не из середины бочки, а практически с самого её дна. Только чуть выше на сантиметров 5-ть -- чтобы осадок, который по-любому будет образовываться в такой бочке если не сделана дорогостоящая предварительная система очистки воды, не попадал в систему водопровода...
Ну, как-то так...
Ставим рядом ещё одну бочку с обратным клапаном и набираем сразу две (Закон сообщающихся сосудов), в одной холодная в другой теплая.
А есть ли вариант не греть воду в бочке постоянно, а подсоединить бойлер? Хватит ли давления чтобы продавливать воду в бойлер?
не хватит
По этой причине тэн и стоит скорее всего.
Здравствуйте !
А стиральная машина работает от это бочки ?
Молодец самый бюджетный вариант для дома на лето!
Какой объем этой (09:00) бочки???
Добрый вечер, как чистите бочку?
Скорее всего НИКАК..... )))))))
Такую бочку, в которой находятся: ТЭН, заливная труба, заборная труба, поплавковый выключатель, и все эти подсоединения к бочке требуют надёжной герметизации, нормально почистить от осадка без полного демонтажа всей этой "внутрянки" практически НЕРЕАЛЬНО....
Почистить от осадка можно только ПУСТУЮ бочку.
Причём крайне желательно выволочь её во двор и заниматься её очисткой на дворе.
Так будет гораздо проще прополоскать её несколько раз и вылить эту воду на землю.
На втором этаже заниматься мытьём бочки у которой к тому же есть ряд отверстий в нижней части - ещё тот головняк......
))))))))
А чистить такую бочку нужно как минимум раз в сезон...
А лучше два раза: в середине сезона и при "консервации" системы на зиму.....
Спасибо за обзор, идея👍
Расскажите, пожалуйста, как планировали осуществлять предварительный нагрев воды?
Грамотно и очень мудрено! Я за простоту конструкции. В деревенском доме должно все чиниться молотком и плоскогубцами. Тэн в бочке на постоянке очень не выгодно, но за некоторые идеи спасибо.
И сделали вы дополнительный подогрев воды?
Добрый вечер, скажите пожалуйста - у вас в колодце уложены бетонные шайбы, мне интересно бетон не дает воду своеобразный привкус цемента ? мне самому надо колодец копать а не знаю бетонными шайбами укрепить почву или оставить ее так. я близко ж/д живу и в любом варианте надо укрепить стены колодца, а говорят что бетонные шайбы вредно для здоровья
Приветствую. Если бочка на вьісоте от кранов приблизительно 2,5 метра то давление 0,25 атм. Хватает ли его для бьіта?
Тут вопрос только в стиральной машинке - хватит ли ей такого давления. Нужно читать её технические характеристики.
На остальные точки разбора воды вода поступает уже горячая и такого перепада по высоте должно вполне хватать.
Если же воду в бочке не греть, а пользоваться проточными водонагревателями в точках разбора (душ и раковины), то для того чтобы срабатывали мембранные датчики давления проточников, перепад между проточником и точкой забора воды из бочки должен быть 3 метра.
_У бойлеров требования по давлению холодной воды на входе в бойлер немного выше. Нужно смотреть их технические характеристики._
И нужно иметь ввиду, что этот перепад в итоге будет всего порядка 1.3 м (если проточники будут установлены на высоте 1.2 м от уровня пола 1-го этажа):
2.5 - 1.2 = 1.3 м
Поэтому даже если поставить эту бочку на 2-м этаже на небольшой "подиум", то его всё равно не хватит...
Но если на исходящей из бочки трубе на отметке пола 1-го этажа установить повысительный насос, работающий в *автоматическом* режиме, то он решит проблему с недостатком давления.
И тогда давления должно будет хватить и для работы проточника, и для бойлера, и для стиральной машинки.
Главное чтобы трубопроводы отходящие от повысительного насоса к точкам разбора воды были как можно короче и с минимумом углов поворотов - чтобы потери возросшего давления были минимальными.
@@mosspowermobile Благодарю за исчерпивающий ответ...
@@ПланетаЗемля-ч2щ
Пожалуйста.
P.S. Практика сезона этого года показала, что для принятия *душа* (но не для набора ванной} вполне хватает небольшого, компактного бойлера объёмом 15 литров и ТЭН'ом мощностью 2.5 кВт. При температуре горячей воды в бойлере 75°С, такой ТЭН успевает эффективно догревать поступающую в бойлер холодную воду. В результате если в самом начале приёма душа вода идёт "горяченькая" (порядка +49°С... 50°С), то через минуту она уже понижается до комфортной +48°С. И продолжает постепенно плавно снижаться с "темпом" примерно 0.5°С в минуту. В итоге через 10-ть минут принятия душа температура горячей воды продолжает оставаться в районе комфортной (порядка +43°С... 44°С).
Точных замеров температуры горячей воды на 10-й минуте я не делал.
Но по субъективным ощущениям принимать душ было абсолютно комфортно даже на 12-й минуте.
- То есть температура горячей воды поначалу даже чуть-чуть обжигает. Через минуту становится комфотно-горячей.
- Следующую минуту-другую я стою под потоком горячей воды - распариваюсь.
- Затем хорошенько намыливаюсь жёсткой мочалкой. На это время, которое занимает намыливание, я перекрываю воду - чтобы ТЭН снова догрел воду в бойлере и она с учётом подмеса холодной воды в смесителе снова стала равна +48°С. Хотя, в летний период сезона этого можно и не делать. Так как холодная вода летом в моём случае не такая уже и холодная - обычно не ниже +15°С. Т.к. воду качает дренажный насос не из колодца, а из пластиковой бочки 500 л, стоящей на улице. Хотя лучше затащить такую бочку в дом -- так вода в ней будет оставаться тёплой и ранней весной и поздней осенью (если дом будет отапливаться).
- После чего до 10-й минуты моюсь мочалкой. Температура горячей воды при этом о-о-очень медлено, постепенно снижается.
- После 10-й минуты я ещё пару минут просто стою под приятным тёплым душем. Но это не еле-еле тёплый душ, а вполне комфортный после температуры +48°С.
Причём рукоятка "однорукого" смесителя стоит всё время в среднем положении. И при желании температуру воды можно повысить, добавив горячей.
Всё вышесказанное воспринимается, как "чудо" и сказки, но тут есть один нюанс - я пользуюсь душевой лейкой от проточного водонагревателя. И расход такой лейки порядка 3 л/мин. Может быть чуть-чуть больше, но не 4 л/мин так точно. Поэтому ТЭН мощностью 2.5 кВт и успевает эффективно догревать воду в маленьком 15-ти литровом бойлере и температура горячей воды понижается так медленно.
С "большими" душевыми лейками с расходами 9...12-ть л/мин и выше такого "чуда" не произойдёт.
И если у 15-ти литрового бойлера будет ТЭН мощностью всего 1.5 кВт, то тоже "чуда" не будет.
Пара замечаний напоследок:
1) Я использую бойлер в который уже встроен "однорукий" смеситель. Так что у меня система действительно "чисто" одноконтурная. Но такие бойлеры сейчас не выпускают и не продают. Так что придётся покупать бойлер плюс внешний смеситель. Но я совету покупать смеситель не латунный, а пластиковый - так потери температуры горячей воды на таком смесителе будут минимальными. Кроме того, пластиковые смесители очень приличного качества, а стоят (пока) копейки.
Ответвление холодной воды на смеситель(-ли) делаем перед входом холодной воды в бойлер. Холодную воду от ответвления заводим на вход холодной воды пластикового смесителя душа (и др.).
2) В принципе, на кухне для мытья посуды вполне можно установить и проточник мощностю 3.5 кВт.
Но это в том случае, если позволяют условия. И напряжение в эл.сети при включении 3.5 кВт не "просаживается" ниже 207 Вольт. Хотя и при 200 В вода из проточника будет идти горячая, но придётся уменьшать её количество (расход).
При этом 2.5 кВт бойлер и 3.5 кВт проточник должны подключаться к эл. щитку отдельными линиями медным проводом сечением 2.5 мм².
А сам эл.щиток должен быть рассчитан на нагрузку 2.5 кВт + 3.5 кВт + насосы, холодильник(и), телевизор(ы) и прочее имеющееся в хозяйстве добро.
3) Если бойлер использовать исключительно только для душа, то его не обязательно держать включённым круглосуточно в режиме 24/7.
ТЭН мощностью 2.5 кВт нагревает воду в 15-ти литровом бойлере до +75°С всего за 20-ть минут. Так что вполне можно утром включить бойлер, немного "погулять", и черз 20-ть минут принять душ. И затем выключить бойлер. То же самое и вечером.
4) Для "интимной" гигиены хватает и 3.5 кВт проточника (если напряжение в эл.сети сильно не просаживается). Только душевая лейка должна быть от проточника, с расходом 2... 3 л/мин, не выше!
@@mosspowermobile Еще раз большое спасибо...Желаю Вашим нововведениям успешного результата и радости...
@@ПланетаЗемля-ч2щ
Благодарю.
В бочке унитаза тоже тёплая вода,что-ли?
Тоже непонятно как разделить холодную и нагретую воду, если она попадает в бочку и там нагревается.. то откуда брать холодную
Зачем в доме холодная вода?
Шоб яйца остужать
@@AlexGrain можно отдельную бочку поставить.