От сопротивления этого резистора (150 - 300 кОм) зависит ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ старта источника от момента появления выпрямленного напряжения сети на "большом" фильтрующем конденсаторе: через этот резистор при включении блока в сеть накапливается ПОСТЕПЕННО положительное напряжение на конденсаторе 47 мкФ на выводе 7 до момента старта ШИМ-контроллера (около 16 вольт). А выключается он, кстати, только при снижении питания до 10 вольт. Так что 13,5 вольт - это нормальное для ШИМ-ки рабочее напряжение питания! Время задержки старта также прямо пропорционально зависит конечно и от ёмкости этого накопительного конденсатора (в данном случае - 47 мкФ). Так вот, как только старт ШИМ-ки произойдёт, дальнейшая работа ШИМ-ки происходит самозапиткой через выпрямляющий диод, подключенный к тому же выводу 7, от спецобмотки импульсного трансформатора (при условии исправности самого контроллера и транзисторного силового ключа следом за ним). Вышеупомянутый конденсатор на 47 мкФ при этом становится уже не накопительным, а сглаживающим в цепи этого вспомогательного выпрямителя.
Была у меня недавно схема на таком ШИМ. Штатно стояли 2 резистора последовательно по 120к. При них напряжение выше 14 вольт не поднималось сколько не жди. Соответственно генерация не начиналась. ШИМ менял - без изменений. Ток по питанию ШИМ в допуске по документации. Плюнул, и влепил резистор на 22к (большей мощности) - все сразу заработало. Так что не все столь однозначно.
Данное сопротивление предназначено для первичного запуска. Чем выше сопротивление - тем дольше будет заряжаться конденсатор (до напряжения запуска), и тем позже запустится блок питания. Запуск блока питания осуществляется за счёт заряда накопленного электролитом, а дальше блок работает от питания подаваемого с отдельной обмотки трансформатора. Часто блок питания не запускается, из-за потерявшего ёмкость электролита, так-как накопленного им заряда не хватает для запуска микросхемы.
Я пока не сильно разбираюсь в ремонте импульсных БП, но вот как раз этот резистор отвечает за начальный запуск БП и дальше в работе блока он не участвует - питание шим осуществляется от импульсного трансформатора с обмотки самозапита, на вашей схеме её напряжение выпрямляется диодом D2. Номинал резистора также не очень критичен, главное, чтобы не было перегрузки по мощности, а если стоял на 200 кОм, то в большинстве случаев можно хоть 680 кОм впаять, конденсатор будет просто чуть дольше заряжаться до напряжения старта шим. После запуска БП этот резистор можно даже отключить, БП будет функционировать до выключения или срабатывания любой из защит. По аналогии с дроссельными балластами люминесцентных ламп - пока лампа горит, наличие или отсутствие стартёра значения не имеет.
200кОм, хоть 510кОм - без разницы, там только пинок дать микробу, дальше самозапитка будет, от сопротивления зависит только как быстро этот пинок будет, ведь конденсатор стоит как накопитель и перемычка в момент включения. Пока на нём не соберётся больше 10В - микроб не дёрнет за затвор , а как дёрнул то пошёл импульс и с вторички пришло полное напряжение, а резистор на 200(240)кОм уже и не нужен. С таким успехом можно просто подать кратковременно на схему с другого источника питания напряжение около 12В , буквально на мгновение, а потом убрать и БП будет дальше себе работать без проблем, пока от сети не выключишь и конденсатор не разрядится. Так что замена резистора с 200кОм , на 240кОм - абсолютно не критична и вполне себе допустима. Лайк за видео.
Обычно в цепи питания ШИМ ставят углеродистий резистор ,так как он выходя из строя ,обрывает цепь (действует как предохранитель самого ШИМ) . Ставя МЛТ , лучше ставить и цоклёвку под ШИМ для быстрой последущей замены контроллера .
Дружище, это подписка! С таким удовольствием я давненько не смотрел, как ремонтируют электронику! Все так легко и грациозно происходит! Буду с удовольствием смотреть твой канал! Удачи в хобби!
Да тоже понравилось! Дедуктивный метод и ход мысли! Вроде как даже понятно. А я только вспученные кондюки, да взорванные варикапы менял. Перепаял как-то в уголь сгоревший ШИМ , но БП так и не заработал! А оказывается вон оно как... В общем лайк и подписка!
Хорошо снято, грамотно. Но почему не говорится о том, что контроллер получает питание через этот резистор только при запуске, а основное питание идет от доп. обмотки трансформатора? Да и номинал резистора зачем угадывать, ведь посчитать не проблема, учитывая макс. ток запуска 1 мА и ограничение U внутренним стабилитроном на 30 V. Получается, что при входящем 220 (220*1,41-30)/0,001 = 280 kOm. Но для устойчивого запуска при меньшем входном напряжении (например, 165 V) надо брать, соответственно, 202 kOm. Но после запуска, когда на микросхему приходит основное питание от доп.обмотки транса, этот резистор в питании чипа уже не участвует, на нем только рассеивается бесполезно энергия. Поэтому в более удачных схемах он отключается после появления напряжения на aux.
Позвольте внести свои 3 копейки в комментарии. 1. запитывать неисправные модули следует только через лампу 2. не стоит мучать схему для определения ёмкости и ЭПС, прибор для этого нужно приобрести 3. для действительно хорошего ремонта, следует проверить все конденсаторы и заменить те, которые умирают от чумы. 4. дать блоку под номинальной нагрузкой после ремонта поработать.
питать БП при ремонте через лампу мало!!(это тока замена предохранителю) нужен ТРАНС ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ ТОГДА СПОКОЙНО ЛАЗИМ ТАМ ОСЛОМ!! не првериф форму на стоке и затворе ключа отдавать бп клиенту нелзя 50% что принесут обратно с матами
Понятное и доходчивое видео, очень подробно все рассказано. Единственно, при первом включении блока питания необходимо включать через лампу,чтобы избежать взрыва, если будет короткое замыкание. Но видимо автор был уверен в его отсутствии.
Напряжение не изменилось. Просто при включении в сеть оно будет медленнее наростать до номинала, до 15-16 вольт, а как блок пошел, сопротивление уже столько поскольку, там уже с другого места питание идет.
Так и делается, только не всё на видео попадает. Смысл моего посыла - показать ремонт, а уж как проверить блок под нагрузкой, знает любой ремонтник. Ну или почти любой.
Очень познавательное видео, побольше бы таких ремонтов, годный контент продолжайте в том же духе успехов и удачи в дальнейшем, благодарю за информацию 👍💯♨️🔥‼
паста нужна для исключения воздушной прослойки между радиатором и элементом, так как воздух плохо передаёт тепло, соответственно паста должна лишь заполнять пустоты в соприкасаемых поверхностях и её не должно быть много, так как теплопроводность пасты не идеальная...между резинкой её тоже надо ложить...
На мой взгляд ошибочное мнение. Одним из основных параметров термопасты является именно теплопроводность. Ее назначение - заполнять неровности соприкасаемых поверхностей, при этом увеличивается площадь теплового контакта, что улучшает отвод тепла. Воздуха нет лишь в вакууме, в жидкостях и пастах он всеравно присутствует. Термоинтерфейсы (резинки) сделаны из кремниеорганических полимеров и при сдавливании самостоятельно заполняют все пустоты соприкасаемых поверхностей. Термопаста там не нужна, ее наносят при сборке, чтобы термоинтерфейс не перемещался.
"Можно попасть под напряжения и прибор выйдет из строя)))) Мама мне тоже говорила при травмах на велике что "Штаны жалко,рана заживет,а вот одежда целой не станет"))
Кто знает и умеет, тот делает и делится опытом. Кто не знает - рассказывает как надо. Кто не умеет - указывает на ошибки. Кто не знает и не умеет - всех учит. А мой приятель любит приговаривать: - ''Ты умный, как моя Сара ПОТОМ,,. Если говорят: кондёр, резюк, транс, паяло и т.д. - это ещё не значит, что они умудрённые знаниями и опытом мастера. Хотят выдать себя за таких. Мой совет - не рви душу. Материалы у тебя хорошие. Желаю удачи.
День добрый, очень доступно и познавательно, на таких видео я учусь, спасибо и успехов Вам в дальнейшем, на канал подписался. Пожелание как автомобилистам желают ни гвоздя ни жезла, так и Вам ни КЗ и рабочего тестера!
Спасибо за подсказку. не подумал, что ESR тестер можно заказать на Али. А то у меня самопальный. Лет 15 назад собирал. Очень он примитивный. видео понравилось.
Да, приборчик неплохой, он не только esr измеряет, но и другие параметры радиодеталоей. Например распиновку транзистора с неизвестной цоколевкой можно определить и так далее.
Если бы вы ещё коментировали,куда,на какие отметки вы крутите вльтметр,было бы вообще классно,а так ничё не понятно,и на плате поближе,какие контакты щупаете??исправьте пожалуйста
Резистор подошел, просто при таком номинале чуть дольше будет стартовать, так как этот резистор дает начальный запуск, потом питание идет от тпи(дополнительной обмотки).
Да вы что, какие хейтеры? Вам огромная благодарность за то, что без выпендрёжа помогаете людям не быть грузчиками в сраной пятерочке подтаскивая коробки бизнесвумен, чтобы она на Мазератти каталась! Этим кстати хейтеры и занимаются!
Много таких хамов, "хейтерят", оскорбляют, поливают матом... Только что например заблокировал хейтера - его ник "формалин-стрептоцид". Посмотрите на его канал, что он из себя представляет? Одно единственное видео, как отрывать магниты от динамиков... Это ОГРОМНЫЙ СПЕЦ!!! А здесь начал писать о рукожопстве...Вот такие и портят жизнь людям, сами ничего из себя не представляют, не умеют, а всё туда же, пытаются учить других.
2:40 Разряжать можно мультиметром в режиме прозвонки диодов. Только полярность нужно наоборот делать, то и есть на плюс конденсатора нужно приложить минусовой щуп, а на минус конденсатора плюсовой контакт щупа мультиметра. И вуаля, конденсатор разряжен.
20:19 - да эти сопротивления имеют очень тонкий слой металлизации, могут отказать от незначительного пикового повышения тока, может, препятствуют определенным перегрузкам, у меня на старом постсоветском фонарике, с примитивным з\у на никелевых аккумуляторах Д-0,26Д подобный стоял и смог щелкнуть, при токе-то 30 мА. МЛТ-шки очень надежные, но здесь обратная сторона, не пробьется при 30-ти кратной перегрузке, будет разогрет до горения краски, но работать, в результате откажет что-то связанное далее с этими цепями.
Да, добрым словом вспомнишь советские МЛТ-2, с которых слазила краска от нагрева, но они всё-ещё работали. И выводы, заметьте, посеребрянные (чернота - это потемневшее серебро)
шнуры- хрень полная. Купил себе в радиомагазине подобные - продавцы мямлили, что чистый силикон (!). Температура упала на улице ниже "0" - эти проводульки стали как кусок проволоки. Т.е. дешевый ПВХ это все. А силикон, на морозе даже, не дубеет, и провода очень гибкие в нем.
Нанесение термопасты на прокладку - может сделать только хуже. Она сама по себе эластичная и при прижиме заполняет неровности. Термопасту имеет смысл наносить на жёсткую изоляцию, такую как слюда.
А так, источник питания примитивный, у меня есть подобный 12V 20A - так там полноценный шим-преобразователь, схема работы двухтактного генератора на полевых транзисторах, помехоподавления схемы на дросселе на входных цепях и выходе, суммарная емкость конденсаторов 6000uF из 4-х 1500uF подключенных вместе Подключен усилитель небольшой, Radio-MP3 из Китая, все работает замечательно, без искажений звук, чистый прием радио, более добротная вещь!
Я могу ошибаться, но однотактники достаточно часто применяются, в блоках с мощностью до 150 ватт. Взять хоть те-же телевизоры CRT. А что касается качества - так блоки есть разного ценового диапазона. Есть за $10, а есть за $100.
@@Red_Avenger Да, на CRT-TV чаще однотактники, даже МП 1-1 или МП 3-3 или тем более МП 403 на старых 2...4УСЦТ ТВ достаточно толковые источники с качественной стабилизацией напряжения, защитой от перегрузки по выходам с относительно неплохой схемотехникой. Про современные, тем более говорить не надо, там все реализовано на нескольких десятках компонентов, иногда готовой микросхеме с выходным транзистором, так сказать два-в-одном :) А про источники разной ценовой категории - верно, сейчас с эпохой доступных товаров и изобилием компонентов и массой производителей из Китая легко найти для себя отвечающие по параметрам устройства за приемлемые цены.
Иногда приходится работать со светодиодными лентами и соответственно подбирать БП для них. Выбираю с 20-40% запасом по мощности. Блоки работают либо днём по 8-12 часов, либо ночью с таким же интервалом. Так вот эти гады (БП) имеют свойство сдыхать, самые слабые через 3-5 месяцев, но есть экземпляры которые держатся год и более. Блоки различных форм и производителей, есть в открытых и закрытых корпусах, герметичных и залитых компаундом, много подобных, как в видео. Так вот хотелось бы узнать, кто какой запас по мощности оставляет или может блоки каких-то определённых производителей использует? Какие могут быть причины выхода блоков из строя? Дешёвые компоненты?
@@x84pav84x Резистор имеет свойство греться, при высокой выделяемой на нём мощности. И для предотвращения разрушения пайки - выводы не должны иметь слишком короткую длину.
Мне тут на комент под одним видео ответили, что никто не заморачивается ремонтом блоков питания, а сразу их на мусорку. Какой то нищий человек принес в ремонт прибор, 10-20 баксов не нашел на новый. По поводу процесса ремонта - не технологично, нужно сразу локализовать область с проблемой по питанию. Высоковольтный кондер ни каким образом не спалит прибор, если проверять цепи после транса, а так просто цепляете на низковольтную обмотку внешнее питание и проверяете. Так как вы делали можно весь бп перебрать, тем более что многие элементы придется выпаивать. По быстрому можно только питание на шим проверить на короткое, оптопару и линейный стабилизатор.
Каждый делает так, как ему нравится. Кому -то по длинному пути интересней, кому-то по короткому. Зачем навязывать людям своё мнение??? Высказывайте свою точку зрения, а следовать ей или нет, каждый решит для себя сам. И кстати, это со снятием видео так долго, а если не снимать а заниматься ремонтом, тем более со знанием дела, то практически что по длинному, что по короткому - один х...
Хорошее видео и знатоков здесь много. Прошу подсказать, что может выйти в БП от ноута? Симтомы: светодиод горит, без нагрузки выдаёт свои 19В на штекере, а при подключении к ноуту зарядка не происходит и внутри БП слышен писк какой-то. От другого БП ноут заряжается.
Нужно почистити резистор сгоревший померять мультиметром оими или килооми что покажет мультиметр и умножить на 2 получим значения резистора которий нужен нам
А, я не понял о чём речь! Подумал о названии видео. Описание такое пришлось добавить, потому что очень много хамов заходит и пишет всякую муть, оскарбляют и прочее.
Закрывать электролит бумажкой бессмысленно, он ее снесет как пушинку. Меня прошлой зимой вызывали на объект, где неквалифицированный электрик завел ноль на оболочку станка, а нулевой провод оставил в воздухе. В результате вместо 220 вольт пошло межфазное, и бабахнул фильтровой. И от его бабаха (всего лишь 2 штуки по 56мф х 400в) наружу, через пленку, вылетел ЖК индикатор, который нашли метрах в 3 от станка. Выдранный из платы "с мясом" разъем так и не нашли.
Я помню случай, когда взорвавшийся в советском ламповом телевизоре элетролит, пролетев три метра, оставит в штукатурке приличную вмятину. Если-бы в глаз он попал - то глаз-бы скорее вытек.
Не подскажете - купил трансформатор для диодной подсветки 12В-3А - у него подключение на 220В стандартное , для скрытого монтажа . У меня же будет переносная подсветка , потому нужна защита от переполюсовки 220В в розетке , ведь такие не ставят на заводе производителя , судя по рисунку подключения к нему 220В. Там + и - раздельные .
@@MsSinke - Так на этом импульсном блоке питания нарисован вход на 220 В - одельно фаза и отдельно ноль - для точного подключения или там все равно как подключатся к розетке. Он у меня будет переносной, потому - нужен совет чтобы он не сгорел. ;)))))
@@Aleksandr17677 Фаза и ноль - это не плюс и минус. И нарисованы они условно. Для входа БП не важно как вы их поключите. Проверьте сами в домашних условиях и убедитесь.
Привет. Хорошее видео. И вспомнил я,что у меня уже полгода лежит импульсный блок питания от ЖК автотелевизора. Я каким-то моментом не уследил,что изоляция кабеля БП растрескались и коротнула в шнуре от БП до телевизора. Там что-то бахнуло. Вскрытие показало,что предохранитель с обозначением-FUZE(на плате) прям на входе ,,горячей,, части . Припаял ,, жучок,, вместо предохранителя ... Решил включить без нагрузки. БАХНУЛО снова. Где копать ? Заранее спасибо всем,кто подключится к обсуждению . Данному видео ЛАЙК !!!
Вскрывать снова и смотреть высокую сторону. Варистор на входе (если он есть), ШИМ (если он есть), транзистор управляющий трансформатором, диодный мост на входе и т.д.
При социализме: 20% от стоимости установки плюс коофиц. По запчастям и времени потраченное на ремонт! Сейчас добавился еще коофиц. По состоятельности заказчика : если приехал на 5мил-й тачке, и с охраной, то удвоить можно цену!!
Да сразу вспомнилось, что приходилось уже объяснять знакомым админам, что термопаста все лищь для удаления воздуха из контакта термоинтерфейса, а не хладомазь(больше намазал меньше температуру получил).
Спасибо за такие видео. Подскажи пожалуйста, не получается самому разобраться, на выходе блока питания LSP-100-12-20-33-pro 12В 100Вт, напряжение скачет от 4 до 6 В, моргает светодиод. Все емкости проверил - норм. ШИМ с оптопарой собран на отдельной плате и припаян к основной. Даташита к микросхеме не нашел. Вложил бы фото но не знаю как. На микросхеме следующая надпись: Y9L07A UTC3845E. Не поможешь советом?
Советую поставить дифавтомат или узо и через них подключать все ремонтируемое Очень профессиональное видео! Можете подсказать по схеме? Питание к ШиМу приходит через делитель и получается 20кОм*310В/(130+20+4,7) = 40 вольт Я правильно считаю? Не многовато ли?
У меня розетки на столе через развязывающий трансформатор, автомат и ещё перед трансформатором автомат + узо. Неужели Вы думаете я не понимаю о безопасности ремонтов? Лампочки не было под рукой на тот момент, но и без неё всё не так страшно, в моём случае. Насчёт резистора я не совсем понял, почему 20 ком? В блоке стоял не 20 а 200 ком. А на похожей схеме, которой я пользовался на видео, он 130 ком.
@@MsSinke вот я про схему и спрашиваю. Там при любом раскладе напряжение на 7 ноге получается минимум 40 вольт, а 20кОм это тот резистор с которого берётся напряжение на эту самую 7 ногу И да, я нашёл даташит на этот ШИМ и там вообще нет такой схемы. Может фирма другая
Когда разряжается кондер на палец, дифавтомат не поможет, время разрядки не больше времени сработки автомата, всёравно очень неприятно будет. Другое дело когда ремонтируемый аппарат подключен к сети. А у любого занимающегося ремонтом такой аппаратуры подключение розеток через защиту И считаю, что этим нужно "хвалится" в видео- приучать народ к безопасным методам работы
Спасибо большое, вы это очень хорошо объясняете, легко понять видео. Я также люблю ремонтировать электронные устройства. Вопрос, есть ли определенные страницы в Интернете, где я могу посмотреть, какой это электронный компонент, или техническое описание для его замены, или вы можете порекомендовать мне ссылку, где вы смотрите? Большое спасибо
Всё ищу в поиске яндекса. Нет конкретных ресурсов, где всё описано . Каждый конкретный случай индивидуален по поиску. Ну например: yandex.ru/search/?lr=9&clid=2261452&win=459&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+uc3844&src=suggest_T
Посмотрите серию видеороликов о ремонте, там это есть. ua-cam.com/video/AfzKXHLwInw/v-deo.html ua-cam.com/video/2U9MhiwYWBA/v-deo.html ua-cam.com/video/oXm_Zdz-ssk/v-deo.html
типичная неисправность высокоомный резистор цепи первичного питания микросхемы, первый такой блок чинил от ноута, второй блок питания светодиодных лент, с первых кадров стало понятно о неисправности, а комменты довершили дело.
![[free] emotional x edm (pop type beat) "take Marie home"](http://i.ytimg.com/vi/5FEnEs4hJxo/mqdefault.jpg)
От сопротивления этого резистора (150 - 300 кОм) зависит ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ старта источника от момента появления выпрямленного напряжения сети на "большом" фильтрующем конденсаторе: через этот резистор при включении блока в сеть накапливается ПОСТЕПЕННО положительное напряжение на конденсаторе 47 мкФ на выводе 7 до момента старта ШИМ-контроллера (около 16 вольт). А выключается он, кстати, только при снижении питания до 10 вольт. Так что 13,5 вольт - это нормальное для ШИМ-ки рабочее напряжение питания! Время задержки старта также прямо пропорционально зависит конечно и от ёмкости этого накопительного конденсатора (в данном случае - 47 мкФ). Так вот, как только старт ШИМ-ки произойдёт, дальнейшая работа ШИМ-ки происходит самозапиткой через выпрямляющий диод, подключенный к тому же выводу 7, от спецобмотки импульсного трансформатора (при условии исправности самого контроллера и транзисторного силового ключа следом за ним). Вышеупомянутый конденсатор на 47 мкФ при этом становится уже не накопительным, а сглаживающим в цепи этого вспомогательного выпрямителя.
Была у меня недавно схема на таком ШИМ. Штатно стояли 2 резистора последовательно по 120к. При них напряжение выше 14 вольт не поднималось сколько не жди. Соответственно генерация не начиналась. ШИМ менял - без изменений. Ток по питанию ШИМ в допуске по документации. Плюнул, и влепил резистор на 22к (большей мощности) - все сразу заработало. Так что не все столь однозначно.
@@РомкаТурист
А можно было просто заменить электролит, в цепи питания микросхемы.
Данное сопротивление предназначено для первичного запуска. Чем выше сопротивление - тем дольше будет заряжаться конденсатор (до напряжения запуска), и тем позже запустится блок питания. Запуск блока питания осуществляется за счёт заряда накопленного электролитом, а дальше блок работает от питания подаваемого с отдельной обмотки трансформатора. Часто блок питания не запускается, из-за потерявшего ёмкость электролита, так-как накопленного им заряда не хватает для запуска микросхемы.
или если еср высокий то конденсатор разряжается быстрее чем заряжается. если больше ома я их меняю. хотя до 4ом вроде терпимо
Я пока не сильно разбираюсь в ремонте импульсных БП, но вот как раз этот резистор отвечает за начальный запуск БП и дальше в работе блока он не участвует - питание шим осуществляется от импульсного трансформатора с обмотки самозапита, на вашей схеме её напряжение выпрямляется диодом D2. Номинал резистора также не очень критичен, главное, чтобы не было перегрузки по мощности, а если стоял на 200 кОм, то в большинстве случаев можно хоть 680 кОм впаять, конденсатор будет просто чуть дольше заряжаться до напряжения старта шим. После запуска БП этот резистор можно даже отключить, БП будет функционировать до выключения или срабатывания любой из защит. По аналогии с дроссельными балластами люминесцентных ламп - пока лампа горит, наличие или отсутствие стартёра значения не имеет.
200кОм, хоть 510кОм - без разницы, там только пинок дать микробу, дальше самозапитка будет, от сопротивления зависит только как быстро этот пинок будет, ведь конденсатор стоит как накопитель и перемычка в момент включения. Пока на нём не соберётся больше 10В - микроб не дёрнет за затвор , а как дёрнул то пошёл импульс и с вторички пришло полное напряжение, а резистор на 200(240)кОм уже и не нужен. С таким успехом можно просто подать кратковременно на схему с другого источника питания напряжение около 12В , буквально на мгновение, а потом убрать и БП будет дальше себе работать без проблем, пока от сети не выключишь и конденсатор не разрядится. Так что замена резистора с 200кОм , на 240кОм - абсолютно не критична и вполне себе допустима.
Лайк за видео.
Тимуру привет и удачи!
Обычно в цепи питания ШИМ ставят углеродистий резистор ,так как он выходя из строя ,обрывает цепь (действует как предохранитель самого ШИМ) . Ставя МЛТ , лучше ставить и цоклёвку под ШИМ для быстрой последущей замены контроллера .
Потерянная запчасть не многим лучше лишней, как при ремонте ДВС, главное что бы с наружи потерялась, а не в нутри 😁
Хорошо бы в процессе прозвонки после слов:"Этот живой" добавлять что-нибудь вроде:"Если бы умер- было бы то-то и то-то".
При помощи ваших видео даже слепой с одной рукой ,сможет ремонтировать блоки питания. Спасибо за видео.
Спасибо за отзыв!
Млт-гарантия 300 лет!!!!🤣🥳🤗🥰😍😚
Холодная пайка образовалась из за перегрева резистора, ты нормально делаешь.
Дружище, это подписка! С таким удовольствием я давненько не смотрел, как ремонтируют электронику! Все так легко и грациозно происходит! Буду с удовольствием смотреть твой канал! Удачи в хобби!
Спасибо!!!
Да тоже понравилось! Дедуктивный метод и ход мысли! Вроде как даже понятно. А я только вспученные кондюки, да взорванные варикапы менял.
Перепаял как-то в уголь сгоревший ШИМ , но БП так и не заработал! А оказывается вон оно как... В общем лайк и подписка!
Интересно смотреть понимающим в схемах людям. Поиск неисправности как детективное расследование.
Спомощью Вашего видео отремонтировал похожий блок питания 12 в, сгорел резистор.Огромное спасибо за информацию, однозначно лайк и подписка.
Спасибо за отзыв!
Уже польза!👍👍👍
Удачное видео, все доходчиво, ничего лишнего. Все движения и комментарии по делу. С интересом посмотрел. Понравилось. Автору удачи.
Хорошо снято, грамотно. Но почему не говорится о том, что контроллер получает питание через этот резистор только при запуске, а основное питание идет от доп. обмотки трансформатора? Да и номинал резистора зачем угадывать, ведь посчитать не проблема, учитывая макс. ток запуска 1 мА и ограничение U внутренним стабилитроном на 30 V. Получается, что при входящем 220 (220*1,41-30)/0,001 = 280 kOm. Но для устойчивого запуска при меньшем входном напряжении (например, 165 V) надо брать, соответственно, 202 kOm. Но после запуска, когда на микросхему приходит основное питание от доп.обмотки транса, этот резистор в питании чипа уже не участвует, на нем только рассеивается бесполезно энергия. Поэтому в более удачных схемах он отключается после появления напряжения на aux.
более менее понятно, хоть и некоторые моменты не видно.А блок прям такой же перестал запускатся
Спасибо!!!
для ремонта таких блоков желательно иметь трансформатор 220/220 ~V на 100W типа разделительного, но про 315 V надо помнить...
Он есть (трансформатор)
Позвольте внести свои 3 копейки в комментарии.
1. запитывать неисправные модули следует только через лампу
2. не стоит мучать схему для определения ёмкости и ЭПС, прибор для этого нужно приобрести
3. для действительно хорошего ремонта, следует проверить все конденсаторы и заменить те, которые умирают от чумы.
4. дать блоку под номинальной нагрузкой после ремонта поработать.
Китайский измеритель дешевле прибора для внутрисхемного измерения емкостей. Есть доступные варианты?
питать БП при ремонте через лампу мало!!(это тока замена предохранителю) нужен ТРАНС ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ ТОГДА СПОКОЙНО ЛАЗИМ ТАМ ОСЛОМ!! не првериф форму на стоке и затворе ключа отдавать бп клиенту нелзя 50% что принесут обратно с матами
Понятное и доходчивое видео, очень подробно все рассказано. Единственно, при первом включении блока питания необходимо включать через лампу,чтобы избежать взрыва, если будет короткое замыкание. Но видимо автор был уверен в его отсутствии.
Можно просто вход 220В проверить на короткое...
Браво! Есть чему поучиться у Вас!
Висок професионализъм, прекрасно изложение и разбиране към темата! Благодаря! Успехи!
Благодарю.
Жаль не померил напряжение на питании микросхемы после замены резистора. Так, ради интереса.
Напряжение не изменилось. Просто при включении в сеть оно будет медленнее наростать до номинала, до 15-16 вольт, а как блок пошел, сопротивление уже столько поскольку, там уже с другого места питание идет.
Автор спасибо за полезное видео! Желаю вам дальнейших успехов в ваших делах!
Спасибо!
А вообще по фэн-шую силовую электронику надобно тестить, давая номинальную нагрузку. Хотя в данном случае очевиден банальный брак резистора.
Так и делается, только не всё на видео попадает. Смысл моего посыла - показать ремонт, а уж как проверить блок под нагрузкой, знает любой ремонтник. Ну или почти любой.
Начало, если честно, не понравилось... Но потом почувствовалось, что автор "владеет ситуацией"...)))
Лайк и подписался!
Очень познавательное видео, побольше бы таких ремонтов, годный контент продолжайте в том же духе успехов и удачи в дальнейшем, благодарю за информацию 👍💯♨️🔥‼
Спасибо!
паста нужна для исключения воздушной прослойки между радиатором и элементом, так как воздух плохо передаёт тепло, соответственно паста должна лишь заполнять пустоты в соприкасаемых поверхностях и её не должно быть много, так как теплопроводность пасты не идеальная...между резинкой её тоже надо ложить...
На мой взгляд ошибочное мнение. Одним из основных параметров термопасты является именно теплопроводность. Ее назначение - заполнять неровности соприкасаемых поверхностей, при этом увеличивается площадь теплового контакта, что улучшает отвод тепла. Воздуха нет лишь в вакууме, в жидкостях и пастах он всеравно присутствует. Термоинтерфейсы (резинки) сделаны из кремниеорганических полимеров и при сдавливании самостоятельно заполняют все пустоты соприкасаемых поверхностей. Термопаста там не нужна, ее наносят при сборке, чтобы термоинтерфейс не перемещался.
@@РомкаТурист
Во! Верно! +
"Можно попасть под напряжения и прибор выйдет из строя)))) Мама мне тоже говорила при травмах на велике что "Штаны жалко,рана заживет,а вот одежда целой не станет"))
Ничего перематывать не будем)) потерпим)))лайк))
Кто знает и умеет, тот делает и делится опытом. Кто не знает - рассказывает как надо. Кто не умеет - указывает на ошибки. Кто не знает и не умеет - всех учит. А мой приятель любит приговаривать: - ''Ты умный, как моя Сара ПОТОМ,,. Если говорят: кондёр, резюк, транс, паяло и т.д. - это ещё не значит, что они умудрённые знаниями и опытом мастера. Хотят выдать себя за таких. Мой совет - не рви душу. Материалы у тебя хорошие. Желаю удачи.
Очень понравился разбор ,подробно . Респект
Кудесник!!!!Мастер!!!Гроссмайстер!!! Получил Удовольствие!!! Давай еще!!!! Конечно лайк и конечно подписка !!!
День добрый, очень доступно и познавательно, на таких видео я учусь, спасибо и успехов Вам в дальнейшем, на канал подписался. Пожелание как автомобилистам желают ни гвоздя ни жезла, так и Вам ни КЗ и рабочего тестера!
Большое спасибо за пожелания и оценку моих трудов! Вам удачи!!!
Спасибо за подсказку. не подумал, что ESR тестер можно заказать на Али. А то у меня самопальный. Лет 15 назад собирал. Очень он примитивный. видео понравилось.
Да, приборчик неплохой, он не только esr измеряет, но и другие параметры радиодеталоей. Например распиновку транзистора с неизвестной цоколевкой можно определить и так далее.
в кратце в конце ..подведение итогов .как говорится закрепление материала...мне понравилось!
Спасибо !
спасибо за хорошее видео, всё подробно, информация хорошо усваивается
Было полезно. Четко обьясняет.
Спасибо!
Лайк и подписка, все просто и понятно, буду еще варианты неисправностей на вашем канале искать, тож двух больных принесли...
Если бы вы ещё коментировали,куда,на какие отметки вы крутите вльтметр,было бы вообще классно,а так ничё не понятно,и на плате поближе,какие контакты щупаете??исправьте пожалуйста
Резистор подошел, просто при таком номинале чуть дольше будет стартовать, так как этот резистор дает начальный запуск, потом питание идет от тпи(дополнительной обмотки).
А как рассчитать делитель напряжения для запуска микросхемы? Там стоит делитель 25 к 130 кОм, как я вижу, он ж даст 48 вольт!
@@tedarcher9120 1 ом/1вольт
Поставлю ЛАЙК, всё доступно и понятно, а главное полезно и нужно для не очень опытных! (даже подпишусь)
Благодарю за участие!
Очень интересный обзор, для ремонтников очень полезно и методика убедительная. Желаю успехов в дальнейшем.
Спасибо!
Да вы что, какие хейтеры? Вам огромная благодарность за то, что без выпендрёжа помогаете людям не быть грузчиками в сраной пятерочке подтаскивая коробки бизнесвумен, чтобы она на Мазератти каталась! Этим кстати хейтеры и занимаются!
Много таких хамов, "хейтерят", оскорбляют, поливают матом... Только что например заблокировал хейтера - его ник "формалин-стрептоцид". Посмотрите на его канал, что он из себя представляет? Одно единственное видео, как отрывать магниты от динамиков... Это ОГРОМНЫЙ СПЕЦ!!! А здесь начал писать о рукожопстве...Вот такие и портят жизнь людям, сами ничего из себя не представляют, не умеют, а всё туда же, пытаются учить других.
@@MsSinke всё верно сказали. Говорят, таких вот "я" в помойке до ... Это я про хейтера.
Молодец ..доступно больше таких роликов
Главное результат.Молодец.
2:40 Разряжать можно мультиметром в режиме прозвонки диодов. Только полярность нужно наоборот делать, то и есть на плюс конденсатора нужно приложить минусовой щуп, а на минус конденсатора плюсовой контакт щупа мультиметра. И вуаля, конденсатор разряжен.
Не отрицаю, но и не рекомендую. Я бы так делать не стал.
@@MsSinke... Я этот способ узнал на канале UA-cam у мастера по ремонту электронной аппаратуры. Способ опробовал и он полностью рабочий и безопасный.
Optom на конденсаторе написано 250V и 220 uF ваш метод подойдёт ? Полярность я так понимаю только один минус со стороны одной ножки ко всему корпусу
Метод рабочий, но есть риск при невнимательности или спешке спалить мультиметр
совет..включать через лампу\н порой спасает от многого..
20:19 - да эти сопротивления имеют очень тонкий слой металлизации, могут отказать от незначительного пикового повышения тока, может, препятствуют определенным перегрузкам, у меня на старом постсоветском фонарике, с примитивным з\у на никелевых аккумуляторах Д-0,26Д подобный стоял и смог щелкнуть, при токе-то 30 мА. МЛТ-шки очень надежные, но здесь обратная сторона, не пробьется при 30-ти кратной перегрузке, будет разогрет до горения краски, но работать, в результате откажет что-то связанное далее с этими цепями.
Да, добрым словом вспомнишь советские МЛТ-2, с которых слазила краска от нагрева, но они всё-ещё работали. И выводы, заметьте, посеребрянные (чернота - это потемневшее серебро)
21:40 На высокие омы омметр проверяется сухими пальцами. Они дают от 100 к до 2 МОм. Можно и на резисторах :).
Верно))) +
Нагрейте феном часть щупа в которую входит провод и согните сделайте банан и тогда провод не будет разбрасываться
Видно что вам просто интересно заниматся ремонтом ибп.
Мне вообще интересна электроника, от разработок, до ремонта.
Очень круто. Весьма полезный канал. Хочу тоже так профессионально научиться ремонтировать, но пока только учусь )
Благодарю за труд...
Спасибо!
шнуры- хрень полная. Купил себе в радиомагазине подобные - продавцы мямлили, что чистый силикон (!). Температура упала на улице ниже "0" - эти проводульки стали как кусок проволоки. Т.е. дешевый ПВХ это все. А силикон, на морозе даже, не дубеет, и провода очень гибкие в нем.
Горит костер, а лампоски и светодиоды светят. Это чтоб уши не резало .а так все отлично смотрится професионально.
Вы просто супер мастер все доступно и понятно. Отлично спасибо
spasibo za diagnostiky i remont, master
Чѣрные ножки -СЕРЕБРО
Умный и дотошный настоящий мастер своего дела ЛАЙК
Спасибо за оценку труда!
Прекрасное изложение. Спасибо
Спасибо.
Разрядку лучше лампочкой ватт75-100.
Это не совсем термопрокладки, это терморезина, для изоляции, термопаста нужна обязательно, резина хоть и теплопроводящая, но всё-же резина.
Нанесение термопасты на прокладку - может сделать только хуже. Она сама по себе эластичная и при прижиме заполняет неровности. Термопасту имеет смысл наносить на жёсткую изоляцию, такую как слюда.
Спасибо. Очень мотивирует заняться радиолюбительством))
А так, источник питания примитивный, у меня есть подобный 12V 20A - так там полноценный шим-преобразователь, схема работы двухтактного генератора на полевых транзисторах, помехоподавления схемы на дросселе на входных цепях и выходе, суммарная емкость конденсаторов 6000uF из 4-х 1500uF подключенных вместе
Подключен усилитель небольшой, Radio-MP3 из Китая, все работает замечательно, без искажений звук, чистый прием радио, более добротная вещь!
Я могу ошибаться, но однотактники достаточно часто применяются, в блоках с мощностью до 150 ватт. Взять хоть те-же телевизоры CRT.
А что касается качества - так блоки есть разного ценового диапазона. Есть за $10, а есть за $100.
@@Red_Avenger Да, на CRT-TV чаще однотактники, даже МП 1-1 или МП 3-3 или тем более МП 403 на старых 2...4УСЦТ ТВ достаточно толковые источники с качественной стабилизацией напряжения, защитой от перегрузки по выходам с относительно неплохой схемотехникой. Про современные, тем более говорить не надо, там все реализовано на нескольких десятках компонентов, иногда готовой микросхеме с выходным транзистором, так сказать два-в-одном :) А про источники разной ценовой категории - верно, сейчас с эпохой доступных товаров и изобилием компонентов и массой производителей из Китая легко найти для себя отвечающие по параметрам устройства за приемлемые цены.
Спасибо за ремонт. Подписался.
Иногда приходится работать со светодиодными лентами и соответственно подбирать БП для них. Выбираю с 20-40% запасом по мощности. Блоки работают либо днём по 8-12 часов, либо ночью с таким же интервалом. Так вот эти гады (БП) имеют свойство сдыхать, самые слабые через 3-5 месяцев, но есть экземпляры которые держатся год и более. Блоки различных форм и производителей, есть в открытых и закрытых корпусах, герметичных и залитых компаундом, много подобных, как в видео.
Так вот хотелось бы узнать, кто какой запас по мощности оставляет или может блоки каких-то определённых производителей использует?
Какие могут быть причины выхода блоков из строя? Дешёвые компоненты?
Была такая же пробоема, только резистор отпаялся от перегрева.
а от чего был перегрев?
@@x84pav84x
Резистор имеет свойство греться, при высокой выделяемой на нём мощности. И для предотвращения разрушения пайки - выводы не должны иметь слишком короткую длину.
Мне тут на комент под одним видео ответили, что никто не заморачивается ремонтом блоков питания, а сразу их на мусорку. Какой то нищий человек принес в ремонт прибор, 10-20 баксов не нашел на новый.
По поводу процесса ремонта - не технологично, нужно сразу локализовать область с проблемой по питанию. Высоковольтный кондер ни каким образом не спалит прибор, если проверять цепи после транса, а так просто цепляете на низковольтную обмотку внешнее питание и проверяете. Так как вы делали можно весь бп перебрать, тем более что многие элементы придется выпаивать. По быстрому можно только питание на шим проверить на короткое, оптопару и линейный стабилизатор.
Каждый делает так, как ему нравится. Кому -то по длинному пути интересней, кому-то по короткому. Зачем навязывать людям своё мнение??? Высказывайте свою точку зрения, а следовать ей или нет, каждый решит для себя сам. И кстати, это со снятием видео так долго, а если не снимать а заниматься ремонтом, тем более со знанием дела, то практически что по длинному, что по короткому - один х...
Хотя резистор входит в допустимые +-20% для некритичных узлов.
3:48 при полении искры, ты рискуешь потерять ключ в силовой части
+
спасибо ,
за то , что делитесь опытом .
в начале ролика - замер на двух плюсовых клеммах .
как и в конце .
только увидел .
думаю это банальная запарка .
Это однозначная запарка, потому что в таком форм-факторе БП бывает на ремонте крайне редко, а те у которых полюса рядом - почти ежедневно!
Доходчиво спасибо !
11 вольт там не просто так выставлено. Наверняка чтоб диодные ленты не перегорали...
Именно! Убирали намеренно.
Хорошее видео и знатоков здесь много. Прошу подсказать, что может выйти в БП от ноута? Симтомы: светодиод горит, без нагрузки выдаёт свои 19В на штекере, а при подключении к ноуту зарядка не происходит и внутри БП слышен писк какой-то. От другого БП ноут заряжается.
Никогда бы не подумал что этот резистор мог сдохнуть
Бывает.
Наши победили! Ура!
в норм БП стоят резюки для разряда кондеев!иначе это не норм БП!
Нагрузка слабая. Надо проверить на нормальной нагрузке, всякое может вылезти под нагрузкой.
Знаю, после ремонтов, не на камеру, все блоки проверяются на 100% нагрузку . по мощности и продолжительно.
Нужно почистити резистор сгоревший померять мультиметром оими или килооми что покажет мультиметр и умножить на 2 получим значения резистора которий нужен нам
Дерзкое описание, но видос в целом зашел хоть и немного затянут.
Что же тут дерзкого?
@@MsSinke Цитата:"Если не нравится видео - вали отсюда подобру - поздорову и не гадь на канале!
"
А, я не понял о чём речь! Подумал о названии видео. Описание такое пришлось добавить, потому что очень много хамов заходит и пишет всякую муть, оскарбляют и прочее.
Закрывать электролит бумажкой бессмысленно, он ее снесет как пушинку. Меня прошлой зимой вызывали на объект, где неквалифицированный электрик завел ноль на оболочку станка, а нулевой провод оставил в воздухе. В результате вместо 220 вольт пошло межфазное, и бабахнул фильтровой. И от его бабаха (всего лишь 2 штуки по 56мф х 400в) наружу, через пленку, вылетел ЖК индикатор, который нашли метрах в 3 от станка. Выдранный из платы "с мясом" разъем так и не нашли.
я надеюсь, что электрика того наказали рублём?
Грамотей однако. есть линейное и фазное напряжения. Есть защитный проводник РЕ, есть нулевой рабочий проводник. Вы строчите не понятно что.
Завел ноль на корпус, а ноль оставил в воздухе... Ээ, што?
@@ihypnocat Я тоже ни черта не понял. И что такое оболочка станка!?
Я помню случай, когда взорвавшийся в советском ламповом телевизоре элетролит, пролетев три метра, оставит в штукатурке приличную вмятину. Если-бы в глаз он попал - то глаз-бы скорее вытек.
Тоже коробочкой накрываю перед первым запуском))))
Не подскажете - купил трансформатор для диодной подсветки 12В-3А - у него подключение на 220В стандартное , для скрытого монтажа . У меня же будет переносная подсветка , потому нужна защита от переполюсовки 220В в розетке , ведь такие не ставят на заводе производителя , судя по рисунку подключения к нему 220В. Там + и - раздельные .
Откуда в розетке ~220 вольт может взяться переполюсовка? Это же переменное напряжение! Там хоть так, хоть эдак - всё одно!
@@MsSinke - Так на этом импульсном блоке питания нарисован вход на 220 В - одельно фаза и отдельно ноль - для точного подключения или там все равно как подключатся к розетке. Он у меня будет переносной, потому - нужен совет чтобы он не сгорел. ;)))))
@@Aleksandr17677 Фаза и ноль - это не плюс и минус. И нарисованы они условно. Для входа БП не важно как вы их поключите. Проверьте сами в домашних условиях и убедитесь.
@@MsSinke - спасибо, большое. ;)))))))
Спасибо, позновательно
Привет.
Хорошее видео.
И вспомнил я,что у меня уже полгода лежит импульсный блок питания от ЖК автотелевизора. Я каким-то моментом не уследил,что изоляция кабеля БП растрескались и коротнула в шнуре от БП до телевизора. Там что-то бахнуло. Вскрытие показало,что предохранитель с обозначением-FUZE(на плате) прям на входе ,,горячей,, части .
Припаял ,, жучок,, вместо предохранителя ... Решил включить без нагрузки. БАХНУЛО снова.
Где копать ?
Заранее спасибо всем,кто подключится к обсуждению .
Данному видео ЛАЙК !!!
Вскрывать снова и смотреть высокую сторону. Варистор на входе (если он есть), ШИМ (если он есть), транзистор управляющий трансформатором, диодный мост на входе и т.д.
@@MsSinke хорошо. В ближайшее время займусь этим снова.
Если будут вопросы, напишу.
Спасибо.
полезное видео))
Удачных ремонтов!
Отлично спасибо
Не люблю я цифровые мультиметры, пользуюсь Ц4313.
Это на любителя. Ничего плохого в стрелочниках нет, просто с ними больше возни. Но к тому же, у них есть свои преимущества.
молодец всё подробно
Прикольный
разбор ремонта. Но все почему-то упускают самую важную часть, собственно сколько брать с заказчика вот за такой ремонт?
Везде по разному берут. Поэтому какой смысл это обсуждать?
Вы как мой друг.. что не тема то про деньги
При социализме: 20% от стоимости установки плюс коофиц. По запчастям и времени потраченное на ремонт! Сейчас добавился еще коофиц. По состоятельности заказчика : если приехал на 5мил-й тачке, и с охраной, то удвоить можно цену!!
@@nik685 😂
Спасибо, интересное видио
Да сразу вспомнилось, что приходилось уже объяснять знакомым админам, что термопаста все лищь для удаления воздуха из контакта термоинтерфейса, а не хладомазь(больше намазал меньше температуру получил).
Спасибо за такие видео. Подскажи пожалуйста, не получается самому разобраться, на выходе блока питания LSP-100-12-20-33-pro 12В 100Вт, напряжение скачет от 4 до 6 В, моргает светодиод. Все емкости проверил - норм. ШИМ с оптопарой собран на отдельной плате и припаян к основной. Даташита к микросхеме не нашел. Вложил бы фото но не знаю как. На микросхеме следующая надпись: Y9L07A UTC3845E. Не поможешь советом?
Советую поставить дифавтомат или узо и через них подключать все ремонтируемое
Очень профессиональное видео!
Можете подсказать по схеме? Питание к ШиМу приходит через делитель и получается 20кОм*310В/(130+20+4,7) = 40 вольт
Я правильно считаю? Не многовато ли?
У меня розетки на столе через развязывающий трансформатор, автомат и ещё перед трансформатором автомат + узо. Неужели Вы думаете я не понимаю о безопасности ремонтов? Лампочки не было под рукой на тот момент, но и без неё всё не так страшно, в моём случае.
Насчёт резистора я не совсем понял, почему 20 ком? В блоке стоял не 20 а 200 ком. А на похожей схеме, которой я пользовался на видео, он 130 ком.
@@MsSinke ещё конденсатор на esr можно проверять не выпаивая из платы
@@MsSinke вот я про схему и спрашиваю. Там при любом раскладе напряжение на 7 ноге получается минимум 40 вольт, а 20кОм это тот резистор с которого берётся напряжение на эту самую 7 ногу
И да, я нашёл даташит на этот ШИМ и там вообще нет такой схемы. Может фирма другая
@@dmitriykonopinskiy3793 внутри ШИМ встроен стабилитрон на 42 вольта, потому за превышение напряжения можете не беспокоиться.
Когда разряжается кондер на палец, дифавтомат не поможет, время разрядки не больше времени сработки автомата, всёравно очень неприятно будет. Другое дело когда ремонтируемый аппарат подключен к сети. А у любого занимающегося ремонтом такой аппаратуры подключение розеток через защиту
И считаю, что этим нужно "хвалится" в видео- приучать народ к безопасным методам работы
Спасибо большое, вы это очень хорошо объясняете, легко понять видео. Я также люблю ремонтировать электронные устройства. Вопрос, есть ли определенные страницы в Интернете, где я могу посмотреть, какой это электронный компонент, или техническое описание для его замены, или вы можете порекомендовать мне ссылку, где вы смотрите? Большое спасибо
Всё ищу в поиске яндекса. Нет конкретных ресурсов, где всё описано . Каждый конкретный случай индивидуален по поиску. Ну например: yandex.ru/search/?lr=9&clid=2261452&win=459&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+uc3844&src=suggest_T
Доброе времени суток! А если индикатор мигает интервалами, что это может быть
Посмотрите серию видеороликов о ремонте, там это есть.
ua-cam.com/video/AfzKXHLwInw/v-deo.html
ua-cam.com/video/2U9MhiwYWBA/v-deo.html
ua-cam.com/video/oXm_Zdz-ssk/v-deo.html
У меня тоже мигал индикатор. Поменял TL431 и все заработало нормально
типичная неисправность высокоомный резистор цепи первичного питания микросхемы, первый такой блок чинил от ноута, второй блок питания светодиодных лент, с первых кадров стало понятно о неисправности, а комменты довершили дело.
Я бы ещё с десяток контактиков перепаял, кажись в районе кондера. Как будто припоя пожалели
22:35 До 360 кОм можно. Если не лезет - шило решает. Это 1-ст. плата, металлизации нету.