Muchísimas gracias a ti!! Me alegra un montón saber que mis videos te están gustando y te sirven de ayuda!! Espero que siga siendo así. Muchas gracias por tu comentario. Un saludo!!
Genial no tengo palabras de como agradecerte tu atención, gracias por que mi petición fuera escuchada tan pronto, tu canal es extremadamente resolutivo y profesional. Mil gracias. Voy a Verlo yaa.
Saludo desde Ve. aun no domini muy bien el fusion 360 que de verda me pare una super herramiente. hay otra forma de hacer ese tipo de lamparas usando 2 tipo de material en mi caso yo lo aplica pero es para la cnc hacer la estructura de la paderes de la lampara y de usar filamento que tio traslusido usar recina poxica una promira capa de poder cubir la parte superior de la estructuray luego aplica una resina de color el pinmento a la cara superior. - de echo tengo un equipo cnc echo de modo artesanal de en metro de largo por 1.20 de ancho de perfil bajo solo para letras luminosas. y la estoy actualizado a un 1.40 por 1.20mts. un abraso
Hola!! Pues justo estoy mirando eso porque ya ha habido más personas que me han preguntado si hay alguna otra forma de realizarlo y he estado explorando qué opciones lo permiten para gente que no utilice programas de diseño 3D. Espero tener pronto un vídeo explicando alguna alternativa para hacer este tipo de lámparas. He pasado por tu canal para ver la máquina y tiene muy buena pinta!! cuando hagas la lámpara con ese sistema sube algún vídeo para ver cómo quedan, que nunca las he visto hechas con resina😉 Un saludo!
Hola buenas, hace poco descubrí tu canal y me gusta mucho ya que hace poco adquirí una Anycubic. Me gustaría mucho que hicieras un video enseñando como poder imprimir lineas horizontales flotantes para imprimir un puente, creo que se llama "bridging". Saludos!
Hoola muchas gracias por el comentario, me alegra que te guste el canal 😊!!! Las líneas de puente las determina PrusaSlicer automáticamente cuando tienes voladizos sin soporte debajo. Al laminar, en el desplegable de información que aparece arriba a la derecha en las últimas versiones, te sale desagregado por colores el tipo de operación que es cada una de las líneas como perímetros externos, perímetros externos, relleno... y entre ellas hay alguna que hace referencia justo a eso, a los puentes. Esas líneas son las que trata como puentes y las trata de una manera un poco especial. No obstante si estabas pensando en alguna pieza concreta para utilizar esa estrategia si quieres dime cuál es y los problemas que estás teniendo y lo miro un poco más para ver si te puedo ayudar un poco más 😉 ¡¡Un saludo!!
Muy buen tutorial amigo, una consulta en este video dejas los "T0 T1 T2 T3" en el gcode, pero en el otro video de como usar el M0 dejas comentado los "T", cual es de la diferencia de dejarlos o no? muy gentil por tu respuesta
Hoola!! 🤗 En este vídeo lo que hago es comentar las instrucciones "T" y las sustituyo por el M0 para hacer el cambio de color... Acabo de revisar el otro vídeo en el que efectivamente dejo los comandos T. En mi caso, para mi impresora Geetech no supondría ningún problema, PERO me haría el cambio de extrusor, es decir, cuando la impresora cambia de T0 a T1, físicamente deja de mover un extrusor y pasa a mover el motor del otro. En este caso, los comento, porque estaba pensando en una impresora de un sólo extrusor, en cuyo caso no es necesario cambiar la herramienta con los comandos T, por eso los comento en este vídeo. Si los dejas.... la verdad es que no sé que pasa 😅 porque por un lado le estarías indicando al firmware de la impresora que cambie al extrusor que sea, el 2 o el 3, pero en realidad físicamente la impresora no tiene ese extrusor... Entonces no sé si dejaría de mover el motor del extrusor y se quedaría haciendo los movimientos horizontales y de la base pero sin extruir filamento o si directamente lanza un error y para la impresión, supongo que dependerá un poco del firmware que lleve la impresora y como trata esa situación de imprimir con una herramienta que no tiene... A lo mejor directamente ignora los comandos T1, T2, T3... y sigue imprimiendo con el mismo extrusor... Ya siento no poder contestarte a esa pregunta, pero me ha picado la curiosidad, asique igual preparo una mini prueba para ver que pasa cuando intento imprimir una pieza poniendo cambios de herramienta que no tengo instalados, para ver como se comporta en ese caso 😉 Un saludo! Y muchas gracias por el comentario!
@@Aenelprints muy gentil por tu comentario amigo, entonces es mejor curar por lo sano y eliminar el "T" y listo, sigue adelante con tus videos ya que en verdad ayudan full sobre todo a las personas que tenemos impresoras antiguas, en la cual demuestras que no hace falta tener una impresora de ultima generación para tener excelentes resultados, saludos
Muchas gracias!! me alegra saber que te ha gustado el vídeo. Hmmm, no controlo mucho Cura, hace mucho que no lo utilizo, pero entiendo que si te deja añadir varios extrusores también puedes hacer algo parecido 😉
Como siempre AENEL muchas gracias por hacer estos vídeos TAN BIEN EXPLICADOS!!!!!ojala hagas un tutorial de como separar por partes así un logotipo.yo por ejemplo paso una imagen jpg a svg pero no logro ir separando las partes para poder hacer este tipo de lámparas.si puedes echarme una mano lo agradecería!!!!COMO SIEMPRE ENHORABUENA POR TUS VÍDEOS!
Muchas gracias, como siempre!! Para separar las piezas yo normalmente lo hago en la fase de diseño. Justo en mi curso avanzado de diseño de piezas hay un módulo que trata sobre la creación de logotipos y estampados donde se aplicaría esto, y enseño a hacer una calcomanía de una imagen en 3D, y en ese proceso es donde puedes separar todas las partes para luego imprimirlas en diferentes colores 😉. Ahora mismo no sé si PrusaSlicer tiene algo parecido que se pueda aplicar directamente en el programa de laminado y te permita dividir la pieza según los colores... Investigaré y si encuentro algo os pongo por aquí 😊
Hola Edwin! ¿Te refieres a partir de una imagen y diseñar las piezas que conforman la lámpara para poder imprimirla luego? Me lo apunto para contenido futuro! 😊
HOLA AMIGO ANEL SI MI IMPRESORA TIENE BELETAOUCH EN EL GCODE TAN SOLO TENGO QUE COMENTAR PARA DESACTIVARLO CON ; ? ESTOY EN LO CORRECTO. GRACIAS ESPERO RESPUESTA.
@@raizarodriguez9591 Hola Raiza!! Si, en principio si quieres dejar de usar el BLETOUCH con comentar las líneas del gcode donde lo uses es suficiente. No obstante si quieres que haga el home, ponle el G28 al menos para que lo haga manual, sin nivelación automática, que si no me equivoco era el G29. Efectivamente como indicas para desactivar las líneas del Gcode puedes poner un ; al principio de la línea si no quieres borrarla. Espero que te sirva, Un saludo!!! 😉
Un comentario para buscar la linea deseada, el wordpad no tiene la herramienta buscar y sustituir? porque si la tiene pues sería mas facil, solo de las buscar y sustituir por la nueva linea de comando que quieras, ejemplo buscar T0, sustituir por ";T0 salto de linea M0" o solo sustituir T0 por M0 y listo.
Efectivamente, si que la tiene jejeje, y como comentas es mucho más rápido porque te permite sustituir el comando T0, T1, T2... directamente por las dos o tres líneas que necesitas, así tardas mucho menos. Puedes abrir el menu de reemplazar el Wordpad pulsando Ctrl+R 😉 Bien visto, muchas gracias
Yo ya hace mucho tiempo q lo hago así, y nunca he tenido q cambiar nada en el gcode, solo poner en conf de impresora en gcode personalizado en la casilla de cambio de herramienta el m600 o en tu casa el M0 y ya hace las paradas para los distintos colores
Incluso en donde pongas el M0 en la casilla que te he dicho antes, puedes añadir las coordenadas para donde quieras q se vaya a hacer la pausa G1 xx yy M0
Buenas Gonzalo! Para hacer una línea de purga puedes añadir un Gcode al inicio de la impresión parecido a esto: G1 X150 Y0 Z0.3; Ir a posición X=150 Y=0 (Aqui pon las coordenadas donde quieres iniciar la línea de purga G92 E0 ; reinicia el extrusor (pone a 0 el material extruido, si lo tienes en movimientos relativos creo que no hace falta esta linea) G1 X50 Y0 E20 F1500 ; Se mueve a la posición X=50 Y=0 extruyendo 20mm de material a una velocidad de 25mm/s (En este caso hace una línea recta en X que va de 150mm a 50mm) Añade este Gcode en la sección "Código G inicial" dentro de la pestaña "Configuración de la impresora >> Código G personalizado" para que al iniciar la impresión te haga la línea de purga. PERO OJO! Es posible que necesites modificar los valores de X e Y para la línea de purga, para evitar que te salga en la zona donde se va a imprimir la pieza luego. También es posible que tengas que modificar la altura (En el ejemplo está puesta a 0,3mm) en función de la altura de tu capa inicial, para que salga todo a la misma altura. Espero que esto te valga 😉 Un saludo!!
Hola Manuel, muchas gracias 😊, no es necesario activar el salto en Z. En principio no debería chocarte, porque los colores no deberían solaparse, es decir, se imprimirán uno junto a otro, por lo que no deberías tener problema.
Hola, gracias por tu video, de muy buena ayuda!! A mí me pasa que cuando termina un color y el extrusor se desplaza para hacer la purga, pasa por encima de lo impreso y me deja una pequeña linea de filamento a lo largo de la pieza, no sé cómo hacer para que se levante la boquilla antes de ese desplazamiento. Gracias!!
Hay un problema del que igual no te has fijado, y es el orden en el que están los colores. Debería ser el negro el último en imprimirse. Es decir, azul, blanco, rojo y ya luego el negro sigue hasta acabar la impresión, ¿no? Lo digo porque si el negro va a hacer también las paredes, ¿cómo va a entrar luego el rojo? Cuando puedas, a ver si puedes comentar cómo se cambia el orden de la impresión de los colores. ¡Un saludo!
Hola Jesús!! En este caso, la pieza en cuestión creo que tiene de colores las dos primeras capas. Si no recuerdo mal, cuando hice el vídeo, termina la primera en rojo y comienza la segunda capa haciendo el color rojo, de ahí va saltando al resto de colores y lo más probable, es que termine la segunda capa en negro (no recuerdo que orden llevaba exactamente), color que luego sigue para el resto de las capas. No obstante, pudiera darse el caso de teminar en un color diferente al negro y que al finalizar, hiciese el cambio de color a negro de nuevo, para continuar el resto de capas. No sería loóptimo, porque tendría que cambiar de negro a otro color y luego de otro color a negro otra vez para seguir, pero no vería inconveniente más que un cambio extra de color. En verdad no sé como se puede hacer para cambiar el orden de los colores o alterar la forma en que lamina el programa, más allá de usar las opciones que tiene para perímetros (primero externos o internos) o modificando las trayectorias (para que no pase por dentro, etc) creo que por lo demás, es el algoritmo de PrusaSlicer en que en base a esos ajustes calcula las trayectorias que tiene que seguir la boquilla y el orden. En caso de tener varios materiales o colores, como es el caso, creo que tiene en cuenta el número de cambios de herramienta (o color) y trata de minimizarlos, pero no estoy seguro... ¡Un saludo!
Ya lo probé y lamentablemente quiero decir que no funcionó, en primera al pasar los archivos .3mf al prusaslicer todas las piezas las dejo unas encima de otras, aún teniendo los 4 extrusores y escogiendo la opción de extrusor único material y el comando M0 no funciona con la sidewinder x1, no le hace caso se ve de corrido, tendré que buscar otra opción, antes lo hacía con simplify3d y mi cr-10 y funcionaba correctamente, pero ya no tengo el simplify3d ni la cr-10.
Vaya.. has probado con archivos STL a ver si te hace lo mismo? La verdad es que yo nunca he probado con .3mf, entiendo que debería funcionar igual, pero no sé, por descartar... a mi lo de ponerme las piezas unas encima de otras me ha pasado cuando no tenía varios extrusores configurados, lo cual tiene sentido y cuando al diseñar las piezas, todas tenían el mismo origen de coordenadas y no sabía muy bien como colocarlas... ¿Con que pieza estás probando? Por probar yo con mi configuración y ver si es cosa del modelo 3D o de la configuración de PrusaSlicer... Para el comando M0, probaste si te funciona el M600? Igual lo puedes hacer con ese...
@@Aenelprints Ya probé con stl y si funcionó bien, puso todas las piezas en su lugar, los códigos M600 y M0 no los detecta la impresora sidewinder x1 como pausas, voy a seguir investigando haber cual código funciona con mi impresora, saludos
Me ha parecido genial el vídeo, pero la purga tan cerca de la cama no saldria muy bien, ¿No se puede también levantar el eje z?... Es decir g10 y10 z20
Hola!! Efectivamente, puedes añadir la cota en Z y poner el comando como G1 X10 Y10 Z10 para levantar el extrusor 10mm cuando vaya a esas cotas, lo único que tienes que tener en cuenta en esa situación es de devolver el eje Z a la posición en la cual estaba imprimiendo, ya que eso no lo hace por defecto la impresora al reanudar la impresión. Es decir, imagina que tienes la primera capa a una altura de 0,2mm y haces la pausa, pondrías el comando G1 X10 Y10 Z10, luego el M0 y justo después del M0 tendrías que bajar la cota Z a la que tuvieses antes de hacer la pausa, poniendo por ejemplo G1 Z0.2, para que al retomar la impresión lo haga a la misma altura que cuando paró. ¡Un saludo!
Hola, bienvenido al canal Ricardo!! Una vez que hayas realizado los cambios que quieras en el Gcode, simplemente guárdalo como si fuese un archivo de texto normal, pulsando sobre el icono de guardar del programa que hayas utilizado y listo. En Wordpad por ejemplo es el icono del disquete típico de otros programas. Con eso ya se habrán guardado los cambios 😉
@@Aenelprints gracias, te comento, tengo una Ender 3 S1 y le he cambiado el hotend de fábrica por uno all metal (trae el barrel bimetal y nozzle de niquel, con termistor y cilindro calefactor de alta temperatura, calibre el PID con Proterfaca, todo ok, pero a pesar de haber nivelado la cama, las impresiones que hace, al empezar a subir produce delaminacion de las capas y no sé realmente qué más controlar, excéntricas bien, correas tensadas, no le encuentro la falta, alguna idea que puede ser? , Gracias 👍
Con que material te pasa? PLA o ABS? Normalmente el ABS es muy sensible a los cambios de temperatura durante la impresión y pueden producirse delaminaciones si el gradiente térmico entre las capas es muy grande. Para intentar limitarlo normalmente se imprime en entornos más contorlados, cerrando la impresora para evitar corrientes de aire que puedan producir esas delaminaciones por enfriar las capas demasiado rápido. El PLA da menos problema y yo hasta el momento nunca he tenido problemas de delaminaciones de capas con este material... ya me dices
Hola buen tutorial , pero tengo un problema con mis STL, a ver si me pueden ayudar?. Los he creado en Sketchup y al importarlos a la placa de impresión los pone separados!! aunque le diga que es un único objeto.... que puede ser? falta alguna información en el STL?, sketchup no es compatible con este proceso?. Lo debo crear agrupado o separado ?...gracias de antemano!!
Hola!! Muchas gracias por tu comentario. Una pregunta, cuando has diseñado el objeto en Sketchup, ¿Lo has diseñado todo a la vez, o has creado varios objetos independientes? Normalmente pasa lo que comentas cuando el origen de coordenadas de cada pieza es el mismo, o al menos independiente. Para que las piezan "vayan a su lugar" automáticamente al importarlas todas juntas, es necesario que el origen de coordenadas sea el mismo en todas ellas, para que el programa sepa encontrar la posición y orientación correcta de cada una de las piezas respecto a las demás. Por eso tampoco serviría si tienes varios STL independientes que formen una única pieza, importarlos todos en la base de impresión e indicar que "son un único objeto" porque si el origen de coordenadas con el que se diseñaron no es el mismo en todas ellas no será capaz de colocarlas correctamente y quedarán simplemente colocadas en la base como un conjunto... Es posible que vengan por ahí los errores. Para que se coloquen bien, la forma más fácil es diseñarlas todas a la vez en Sketchup, manteniendo la posición donde tienen que ir y luego exportarlas de manera individual cada una de las piezas... no se si me he explicado bien . No sabría decirte exactamente como hacer eso en Sketchup, ya que no es un programa que maneje y nunca lo he utilizado para exportar piezas...😅 Pero espero haberte dado alguna pista de cómo puedes hacer que te salgan bien! Un saludo!
Estimado una consulta... Mueves el Y y el X a 10, no seria bueno también subir un poco el Z a 10 o 20 para extruir más fácil el filamento nuevo y no ensuciar la boquilla??? y otra cosita... Tengo una Anycubic Mega X, creo que no le sirve el M600. sabrás si funcionará con el M0?
Pues haz la prueba en una impresión chica, si hace la pausa, pues ya tienes tu respuesta, yo en mi caso tengo una sidewinder x1 haré la prueba y luego subo si funcionó o no, saludos
Buenas Marwin!! Efectivamente, tienes razón, igual estaría bien añadirle un Z10 o Z20 al comando de movimiento para que a la hora de extruir no quede sobre la base de impresión. En ese caso de añadir la cota en Z, es importante que justo debajo del M0 la siguiente instruccion sea volver a la cota de Z de la capa donde estabas imprimiendo, ya que cuando reanudas la impresión el movimiento solo lo manda a las posiciones X e Y pero no actualiza la Z, esa operación tendrías que hacerla a mano! Pero muy buena aportación muchas gracias 😊. Por otro lado, lo del comando M0, yo creo que si, aunque como comenta @Rocafortelectronics puedes probar en una impresión pequeña y ver si funciona 😉
@@Aenelprints Me funcionó el comando pero no del todo!!! hace la pausa y el desplazamiento en X Y; pero luego se queda pausado y no me da la opción en la pantalla de continuar. Al menos ya estoy más cerca de lograr imprimir en dos colores en la misma capa!!! seguiré buscando la manera de hacerlo
Genial!! En mi caso, el botón de "reanudar" es el que utilizo para entrar a los menús y confirmar opciones. Prueba a ver si pulsando ese botón cuando estás en pausa te reanuda la impresión. ¡Un saludo!
@@Aenelprints la mía no tiene botones físicos, todo es digital, la opción de Pausa al tocarla en la pantalla pasa a Continuar y al tocarla reanuda la impresión. Con el M0 hace el desplazamiento, se queda en espera pero las opciones de Pausa y Continuar no cambian al tocarla. por lo que toca apagar y encender la maquina y resetear todo. y con el M600 ni siquiera se pausa!!! continua imprimiendo como sino tuviese ningún comando
Lo siento, pero a la hora de editar el programa discrepo con tu explicación, estas parando la impresora mas veces de lo necesario, me explico, si en el programa te pone T0 varias veces, en la primera vez que te sale pones M00, en las demás no, porque no vas a cambiar de color y vas a poner un paro innecesario, es decir solo debes poner un M00 cuando vayas a cambiar de color.
@arturogarciacastillejo3642 @RogersThingsChannel, Hola a ambos!! Hmmm yo creo que son necesarios, exceptuando justo el primero de ellos, T0. Me explico, al haber asignado a cada color una herramienta diferente, cada vez que la impresora vaya a cambiar de herramienta, implica que es necesario hacer un cambio de un color, y por tanto, ejecutar la pausa correspondiente para cambiar el filamento. En este caso, las dos primeras capas llevan colores y por tanto, para cada una de las capas, tendrá que haber tantos cambios de herramienta como colores diferentes haya menos uno, ya que el inicio de la segunda capa la hace con el color que termina la primera capa, y por tanto en ese caso no existe cambio de herramienta y por tanto tampoco hay pausa. Yo creo que el único cambio de color que se puede obviar es el primero, ya que se puede preparar la impresora para que comience a imprimir ya en el primer color y por tanto el comando en el que inicializa y selecciona la primera herramienta si es omitible, ya que se entiende que la impresora comienza lista para imprimir con el primer color... pero yo creo que el resto de cambios si que son necesarios... Yo creo que si como indica @RogersThingsChannel sólo se hace el cambio para los primeros T0, T1... etc, únicamente se imprimiría en color la primera capa, quedando la segunda y sucesivas del último color que hizo en la primera capa, que no necesariamente tiene que ser el color del marco (si por ejemplo la primera capa la terminó haciendo en azul, y no se vuelve a cambiar el color, todo el borde quedaría de azul y no en negro, ya que ese cambio, implicaría un nuevo cambio de color...😅. Quizás es un poco lioso, pero yo creo que sería así, no obstante si hay algo que estoy pasando pro alto, decidme porfa, que igual se puede optimizar el código final y no lo estoy viendo... Muchas gracias por vuestros comentarios, ¿como lo veis?😊
Claro, ahora tiene sentido. Lo estaba enfocando mal, tiene todo el sentido si se imprime más de una capa y se quiere que en esas capas sucesivas se mantenga el mismo color que en las previas (como es necesario en el caso de las lámparas). Recientemente he estado haciendo alfombrillas de ratón que utilizan 3 capas de altura donde sólo es necesario hacer los cambios de color en la capa inicial, por eso no lo vi de primeras. Un saludo, y gracias por aclararlo 😉 @@Aenelprints
He aprendido muchísimo contigo! Gracias por ayudar, apenas pueda me sumaré para aportar con $$$
Muchísimas gracias a ti!! Me alegra un montón saber que mis videos te están gustando y te sirven de ayuda!! Espero que siga siendo así.
Muchas gracias por tu comentario. Un saludo!!
Genial no tengo palabras de como agradecerte tu atención, gracias por que mi petición fuera escuchada tan pronto, tu canal es extremadamente resolutivo y profesional. Mil gracias. Voy a Verlo yaa.
De nada!! Espero que te sirva de ayuda!! 😊
Mi hermano muchisimas gracias, este contenido me ha servido un monton, enseñas excelente, te he recomendado!
Muchísimas gracias!! Me alegro que te estén gustando 😊
El mejor turorial que he visto en meses!!!! Like + suscrito
Muchísimas gracias!! 😊
Saludo desde Ve. aun no domini muy bien el fusion 360 que de verda me pare una super herramiente. hay otra forma de hacer ese tipo de lamparas usando 2 tipo de material en mi caso yo lo aplica pero es para la cnc hacer la estructura de la paderes de la lampara y de usar filamento que tio traslusido usar recina poxica una promira capa de poder cubir la parte superior de la estructuray luego aplica una resina de color el pinmento a la cara superior. - de echo tengo un equipo cnc echo de modo artesanal de en metro de largo por 1.20 de ancho de perfil bajo solo para letras luminosas. y la estoy actualizado a un 1.40 por 1.20mts. un abraso
Hola!! Pues justo estoy mirando eso porque ya ha habido más personas que me han preguntado si hay alguna otra forma de realizarlo y he estado explorando qué opciones lo permiten para gente que no utilice programas de diseño 3D. Espero tener pronto un vídeo explicando alguna alternativa para hacer este tipo de lámparas.
He pasado por tu canal para ver la máquina y tiene muy buena pinta!! cuando hagas la lámpara con ese sistema sube algún vídeo para ver cómo quedan, que nunca las he visto hechas con resina😉
Un saludo!
Buenisimo, hay un par de detalles q no sabía
Muchas gracias!! Me alegro que hayas descubierto alguna cosita nueva 😉
Hola buenas, hace poco descubrí tu canal y me gusta mucho ya que hace poco adquirí una Anycubic. Me gustaría mucho que hicieras un video enseñando como poder imprimir lineas horizontales flotantes para imprimir un puente, creo que se llama "bridging". Saludos!
Hoola muchas gracias por el comentario, me alegra que te guste el canal 😊!!! Las líneas de puente las determina PrusaSlicer automáticamente cuando tienes voladizos sin soporte debajo. Al laminar, en el desplegable de información que aparece arriba a la derecha en las últimas versiones, te sale desagregado por colores el tipo de operación que es cada una de las líneas como perímetros externos, perímetros externos, relleno... y entre ellas hay alguna que hace referencia justo a eso, a los puentes. Esas líneas son las que trata como puentes y las trata de una manera un poco especial. No obstante si estabas pensando en alguna pieza concreta para utilizar esa estrategia si quieres dime cuál es y los problemas que estás teniendo y lo miro un poco más para ver si te puedo ayudar un poco más 😉
¡¡Un saludo!!
Muy buen tutorial amigo, una consulta en este video dejas los "T0 T1 T2 T3" en el gcode, pero en el otro video de como usar el M0 dejas comentado los "T", cual es de la diferencia de dejarlos o no? muy gentil por tu respuesta
Hoola!! 🤗 En este vídeo lo que hago es comentar las instrucciones "T" y las sustituyo por el M0 para hacer el cambio de color... Acabo de revisar el otro vídeo en el que efectivamente dejo los comandos T. En mi caso, para mi impresora Geetech no supondría ningún problema, PERO me haría el cambio de extrusor, es decir, cuando la impresora cambia de T0 a T1, físicamente deja de mover un extrusor y pasa a mover el motor del otro. En este caso, los comento, porque estaba pensando en una impresora de un sólo extrusor, en cuyo caso no es necesario cambiar la herramienta con los comandos T, por eso los comento en este vídeo. Si los dejas.... la verdad es que no sé que pasa 😅 porque por un lado le estarías indicando al firmware de la impresora que cambie al extrusor que sea, el 2 o el 3, pero en realidad físicamente la impresora no tiene ese extrusor... Entonces no sé si dejaría de mover el motor del extrusor y se quedaría haciendo los movimientos horizontales y de la base pero sin extruir filamento o si directamente lanza un error y para la impresión, supongo que dependerá un poco del firmware que lleve la impresora y como trata esa situación de imprimir con una herramienta que no tiene... A lo mejor directamente ignora los comandos T1, T2, T3... y sigue imprimiendo con el mismo extrusor... Ya siento no poder contestarte a esa pregunta, pero me ha picado la curiosidad, asique igual preparo una mini prueba para ver que pasa cuando intento imprimir una pieza poniendo cambios de herramienta que no tengo instalados, para ver como se comporta en ese caso 😉 Un saludo! Y muchas gracias por el comentario!
@@Aenelprints muy gentil por tu comentario amigo, entonces es mejor curar por lo sano y eliminar el "T" y listo, sigue adelante con tus videos ya que en verdad ayudan full sobre todo a las personas que tenemos impresoras antiguas, en la cual demuestras que no hace falta tener una impresora de ultima generación para tener excelentes resultados, saludos
Sí, si no tienes más de un extrusor, yo quitaría los comandos "Tx" por si acaso 😅 Muchas gracias por tu comentario! 😊
ME HA ENCANTADO YO HAGO HASTA AHORA EL CAMBUI DE COLOR POR CAPAS, PERO ME GUSTA ESTE METODO MUCHO MAS, SE PUEDE HACER LO MISMO CON CURA ???
Muchas gracias!! me alegra saber que te ha gustado el vídeo. Hmmm, no controlo mucho Cura, hace mucho que no lo utilizo, pero entiendo que si te deja añadir varios extrusores también puedes hacer algo parecido 😉
Como siempre AENEL muchas gracias por hacer estos vídeos TAN BIEN EXPLICADOS!!!!!ojala hagas un tutorial de como separar por partes así un logotipo.yo por ejemplo paso una imagen jpg a svg pero no logro ir separando las partes para poder hacer este tipo de lámparas.si puedes echarme una mano lo agradecería!!!!COMO SIEMPRE ENHORABUENA POR TUS VÍDEOS!
Muchas gracias, como siempre!! Para separar las piezas yo normalmente lo hago en la fase de diseño. Justo en mi curso avanzado de diseño de piezas hay un módulo que trata sobre la creación de logotipos y estampados donde se aplicaría esto, y enseño a hacer una calcomanía de una imagen en 3D, y en ese proceso es donde puedes separar todas las partes para luego imprimirlas en diferentes colores 😉. Ahora mismo no sé si PrusaSlicer tiene algo parecido que se pueda aplicar directamente en el programa de laminado y te permita dividir la pieza según los colores... Investigaré y si encuentro algo os pongo por aquí 😊
@@Aenelprints muchas gracias aenel por tus sabios consejos!!!!!sigue así y ENHORABUENA
Muchas gracias!! 😊
seria bueno que ensenaras a hacer las lamparas desde una imagen el diseno
Hola Edwin! ¿Te refieres a partir de una imagen y diseñar las piezas que conforman la lámpara para poder imprimirla luego?
Me lo apunto para contenido futuro! 😊
@@Aenelprints si en mi caso tengo un logo y me gustaría poder hacerlo en lámpara y no sé cómo
Ok! Lo reviso a ver si puedo preparar algo 😉
HOLA AMIGO ANEL SI MI IMPRESORA TIENE BELETAOUCH EN EL GCODE TAN SOLO TENGO QUE COMENTAR PARA DESACTIVARLO CON ; ? ESTOY EN LO CORRECTO. GRACIAS ESPERO RESPUESTA.
@@raizarodriguez9591 Hola Raiza!! Si, en principio si quieres dejar de usar el BLETOUCH con comentar las líneas del gcode donde lo uses es suficiente. No obstante si quieres que haga el home, ponle el G28 al menos para que lo haga manual, sin nivelación automática, que si no me equivoco era el G29. Efectivamente como indicas para desactivar las líneas del Gcode puedes poner un ; al principio de la línea si no quieres borrarla. Espero que te sirva, Un saludo!!! 😉
Un comentario para buscar la linea deseada, el wordpad no tiene la herramienta buscar y sustituir? porque si la tiene pues sería mas facil, solo de las buscar y sustituir por la nueva linea de comando que quieras, ejemplo buscar T0, sustituir por ";T0 salto de linea M0" o solo sustituir T0 por M0 y listo.
Efectivamente, si que la tiene jejeje, y como comentas es mucho más rápido porque te permite sustituir el comando T0, T1, T2... directamente por las dos o tres líneas que necesitas, así tardas mucho menos.
Puedes abrir el menu de reemplazar el Wordpad pulsando Ctrl+R 😉 Bien visto, muchas gracias
Yo ya hace mucho tiempo q lo hago así, y nunca he tenido q cambiar nada en el gcode, solo poner en conf de impresora en gcode personalizado en la casilla de cambio de herramienta el m600 o en tu casa el M0 y ya hace las paradas para los distintos colores
Incluso en donde pongas el M0 en la casilla que te he dicho antes, puedes añadir las coordenadas para donde quieras q se vaya a hacer la pausa
G1 xx yy
M0
Hooola!! Oki, muchas gracias por el consejo, la verdad es que si, de esa forma queda mejor y da menos trabajo, la verdad 😊 gracias!!
EXCELENTE!! Algún código hacer linea de purga?
Buenas Gonzalo! Para hacer una línea de purga puedes añadir un Gcode al inicio de la impresión parecido a esto:
G1 X150 Y0 Z0.3; Ir a posición X=150 Y=0 (Aqui pon las coordenadas donde quieres iniciar la línea de purga
G92 E0 ; reinicia el extrusor (pone a 0 el material extruido, si lo tienes en movimientos relativos creo que no hace falta esta linea)
G1 X50 Y0 E20 F1500 ; Se mueve a la posición X=50 Y=0 extruyendo 20mm de material a una velocidad de 25mm/s (En este caso hace una línea recta en X que va de 150mm a 50mm)
Añade este Gcode en la sección "Código G inicial" dentro de la pestaña "Configuración de la impresora >> Código G personalizado" para que al iniciar la impresión te haga la línea de purga.
PERO OJO! Es posible que necesites modificar los valores de X e Y para la línea de purga, para evitar que te salga en la zona donde se va a imprimir la pieza luego. También es posible que tengas que modificar la altura (En el ejemplo está puesta a 0,3mm) en función de la altura de tu capa inicial, para que salga todo a la misma altura.
Espero que esto te valga 😉
Un saludo!!
Buen video. La duda que me surge es si tengo que habilitar el salto en z para que no choque el extrusor con el color que ya tengo impreso
Hola Manuel, muchas gracias 😊, no es necesario activar el salto en Z. En principio no debería chocarte, porque los colores no deberían solaparse, es decir, se imprimirán uno junto a otro, por lo que no deberías tener problema.
Hola, gracias por tu video, de muy buena ayuda!! A mí me pasa que cuando termina un color y el extrusor se desplaza para hacer la purga, pasa por encima de lo impreso y me deja una pequeña linea de filamento a lo largo de la pieza, no sé cómo hacer para que se levante la boquilla antes de ese desplazamiento. Gracias!!
Hay un problema del que igual no te has fijado, y es el orden en el que están los colores. Debería ser el negro el último en imprimirse. Es decir, azul, blanco, rojo y ya luego el negro sigue hasta acabar la impresión, ¿no? Lo digo porque si el negro va a hacer también las paredes, ¿cómo va a entrar luego el rojo? Cuando puedas, a ver si puedes comentar cómo se cambia el orden de la impresión de los colores.
¡Un saludo!
Hola Jesús!! En este caso, la pieza en cuestión creo que tiene de colores las dos primeras capas. Si no recuerdo mal, cuando hice el vídeo, termina la primera en rojo y comienza la segunda capa haciendo el color rojo, de ahí va saltando al resto de colores y lo más probable, es que termine la segunda capa en negro (no recuerdo que orden llevaba exactamente), color que luego sigue para el resto de las capas. No obstante, pudiera darse el caso de teminar en un color diferente al negro y que al finalizar, hiciese el cambio de color a negro de nuevo, para continuar el resto de capas. No sería loóptimo, porque tendría que cambiar de negro a otro color y luego de otro color a negro otra vez para seguir, pero no vería inconveniente más que un cambio extra de color. En verdad no sé como se puede hacer para cambiar el orden de los colores o alterar la forma en que lamina el programa, más allá de usar las opciones que tiene para perímetros (primero externos o internos) o modificando las trayectorias (para que no pase por dentro, etc) creo que por lo demás, es el algoritmo de PrusaSlicer en que en base a esos ajustes calcula las trayectorias que tiene que seguir la boquilla y el orden. En caso de tener varios materiales o colores, como es el caso, creo que tiene en cuenta el número de cambios de herramienta (o color) y trata de minimizarlos, pero no estoy seguro...
¡Un saludo!
Ya lo probé y lamentablemente quiero decir que no funcionó, en primera al pasar los archivos .3mf al prusaslicer todas las piezas las dejo unas encima de otras, aún teniendo los 4 extrusores y escogiendo la opción de extrusor único material y el comando M0 no funciona con la sidewinder x1, no le hace caso se ve de corrido, tendré que buscar otra opción, antes lo hacía con simplify3d y mi cr-10 y funcionaba correctamente, pero ya no tengo el simplify3d ni la cr-10.
Vaya.. has probado con archivos STL a ver si te hace lo mismo? La verdad es que yo nunca he probado con .3mf, entiendo que debería funcionar igual, pero no sé, por descartar... a mi lo de ponerme las piezas unas encima de otras me ha pasado cuando no tenía varios extrusores configurados, lo cual tiene sentido y cuando al diseñar las piezas, todas tenían el mismo origen de coordenadas y no sabía muy bien como colocarlas... ¿Con que pieza estás probando? Por probar yo con mi configuración y ver si es cosa del modelo 3D o de la configuración de PrusaSlicer...
Para el comando M0, probaste si te funciona el M600? Igual lo puedes hacer con ese...
@@Aenelprints Ya probé con stl y si funcionó bien, puso todas las piezas en su lugar, los códigos M600 y M0 no los detecta la impresora sidewinder x1 como pausas, voy a seguir investigando haber cual código funciona con mi impresora, saludos
okii, que raro, si descubres algún comando que te funcione dime, por tener otra alternativa al M0 y M600...
Me ha parecido genial el vídeo, pero la purga tan cerca de la cama no saldria muy bien, ¿No se puede también levantar el eje z?... Es decir g10 y10 z20
Hola!! Efectivamente, puedes añadir la cota en Z y poner el comando como G1 X10 Y10 Z10 para levantar el extrusor 10mm cuando vaya a esas cotas, lo único que tienes que tener en cuenta en esa situación es de devolver el eje Z a la posición en la cual estaba imprimiendo, ya que eso no lo hace por defecto la impresora al reanudar la impresión. Es decir, imagina que tienes la primera capa a una altura de 0,2mm y haces la pausa, pondrías el comando G1 X10 Y10 Z10, luego el M0 y justo después del M0 tendrías que bajar la cota Z a la que tuvieses antes de hacer la pausa, poniendo por ejemplo G1 Z0.2, para que al retomar la impresión lo haga a la misma altura que cuando paró.
¡Un saludo!
Muy buena explicación, pro cuando le agrego M0, como guardo el geodesia para luego imprimirlo? Gracias
Hola, bienvenido al canal Ricardo!! Una vez que hayas realizado los cambios que quieras en el Gcode, simplemente guárdalo como si fuese un archivo de texto normal, pulsando sobre el icono de guardar del programa que hayas utilizado y listo. En Wordpad por ejemplo es el icono del disquete típico de otros programas. Con eso ya se habrán guardado los cambios 😉
@@Aenelprints gracias, te comento, tengo una Ender 3 S1 y le he cambiado el hotend de fábrica por uno all metal (trae el barrel bimetal y nozzle de niquel, con termistor y cilindro calefactor de alta temperatura, calibre el PID con Proterfaca, todo ok, pero a pesar de haber nivelado la cama, las impresiones que hace, al empezar a subir produce delaminacion de las capas y no sé realmente qué más controlar, excéntricas bien, correas tensadas, no le encuentro la falta, alguna idea que puede ser? , Gracias 👍
Con que material te pasa? PLA o ABS? Normalmente el ABS es muy sensible a los cambios de temperatura durante la impresión y pueden producirse delaminaciones si el gradiente térmico entre las capas es muy grande. Para intentar limitarlo normalmente se imprime en entornos más contorlados, cerrando la impresora para evitar corrientes de aire que puedan producir esas delaminaciones por enfriar las capas demasiado rápido. El PLA da menos problema y yo hasta el momento nunca he tenido problemas de delaminaciones de capas con este material... ya me dices
Hola buen tutorial , pero tengo un problema con mis STL, a ver si me pueden ayudar?. Los he creado en Sketchup y al importarlos a la placa de impresión los pone separados!! aunque le diga que es un único objeto.... que puede ser?
falta alguna información en el STL?, sketchup no es compatible con este proceso?. Lo debo crear agrupado o separado ?...gracias de antemano!!
Hola!! Muchas gracias por tu comentario. Una pregunta, cuando has diseñado el objeto en Sketchup, ¿Lo has diseñado todo a la vez, o has creado varios objetos independientes? Normalmente pasa lo que comentas cuando el origen de coordenadas de cada pieza es el mismo, o al menos independiente. Para que las piezan "vayan a su lugar" automáticamente al importarlas todas juntas, es necesario que el origen de coordenadas sea el mismo en todas ellas, para que el programa sepa encontrar la posición y orientación correcta de cada una de las piezas respecto a las demás. Por eso tampoco serviría si tienes varios STL independientes que formen una única pieza, importarlos todos en la base de impresión e indicar que "son un único objeto" porque si el origen de coordenadas con el que se diseñaron no es el mismo en todas ellas no será capaz de colocarlas correctamente y quedarán simplemente colocadas en la base como un conjunto... Es posible que vengan por ahí los errores. Para que se coloquen bien, la forma más fácil es diseñarlas todas a la vez en Sketchup, manteniendo la posición donde tienen que ir y luego exportarlas de manera individual cada una de las piezas... no se si me he explicado bien . No sabría decirte exactamente como hacer eso en Sketchup, ya que no es un programa que maneje y nunca lo he utilizado para exportar piezas...😅 Pero espero haberte dado alguna pista de cómo puedes hacer que te salgan bien!
Un saludo!
Mucas gracias por responder ,probare lo del punto de origen comun de los modelos ,en mi stl no estaba...asi que puede ser.....un saludo
Genial! ya me dirás si te ha funcionado 😊
Estimado una consulta... Mueves el Y y el X a 10, no seria bueno también subir un poco el Z a 10 o 20 para extruir más fácil el filamento nuevo y no ensuciar la boquilla??? y otra cosita... Tengo una Anycubic Mega X, creo que no le sirve el M600. sabrás si funcionará con el M0?
Pues haz la prueba en una impresión chica, si hace la pausa, pues ya tienes tu respuesta, yo en mi caso tengo una sidewinder x1 haré la prueba y luego subo si funcionó o no, saludos
Buenas Marwin!! Efectivamente, tienes razón, igual estaría bien añadirle un Z10 o Z20 al comando de movimiento para que a la hora de extruir no quede sobre la base de impresión. En ese caso de añadir la cota en Z, es importante que justo debajo del M0 la siguiente instruccion sea volver a la cota de Z de la capa donde estabas imprimiendo, ya que cuando reanudas la impresión el movimiento solo lo manda a las posiciones X e Y pero no actualiza la Z, esa operación tendrías que hacerla a mano! Pero muy buena aportación muchas gracias 😊.
Por otro lado, lo del comando M0, yo creo que si, aunque como comenta @Rocafortelectronics puedes probar en una impresión pequeña y ver si funciona 😉
@@Aenelprints Me funcionó el comando pero no del todo!!! hace la pausa y el desplazamiento en X Y; pero luego se queda pausado y no me da la opción en la pantalla de continuar. Al menos ya estoy más cerca de lograr imprimir en dos colores en la misma capa!!! seguiré buscando la manera de hacerlo
Genial!! En mi caso, el botón de "reanudar" es el que utilizo para entrar a los menús y confirmar opciones. Prueba a ver si pulsando ese botón cuando estás en pausa te reanuda la impresión.
¡Un saludo!
@@Aenelprints la mía no tiene botones físicos, todo es digital, la opción de Pausa al tocarla en la pantalla pasa a Continuar y al tocarla reanuda la impresión. Con el M0 hace el desplazamiento, se queda en espera pero las opciones de Pausa y Continuar no cambian al tocarla. por lo que toca apagar y encender la maquina y resetear todo. y con el M600 ni siquiera se pausa!!! continua imprimiendo como sino tuviese ningún comando
Lo siento, pero a la hora de editar el programa discrepo con tu explicación, estas parando la impresora mas veces de lo necesario, me explico, si en el programa te pone T0 varias veces, en la primera vez que te sale pones M00, en las demás no, porque no vas a cambiar de color y vas a poner un paro innecesario, es decir solo debes poner un M00 cuando vayas a cambiar de color.
Opino igual, sólo haría la pausa en el primer T0, luego en el primer T1,.. etc, los demás simplemente los anularía.
@arturogarciacastillejo3642 @RogersThingsChannel, Hola a ambos!! Hmmm yo creo que son necesarios, exceptuando justo el primero de ellos, T0. Me explico, al haber asignado a cada color una herramienta diferente, cada vez que la impresora vaya a cambiar de herramienta, implica que es necesario hacer un cambio de un color, y por tanto, ejecutar la pausa correspondiente para cambiar el filamento. En este caso, las dos primeras capas llevan colores y por tanto, para cada una de las capas, tendrá que haber tantos cambios de herramienta como colores diferentes haya menos uno, ya que el inicio de la segunda capa la hace con el color que termina la primera capa, y por tanto en ese caso no existe cambio de herramienta y por tanto tampoco hay pausa. Yo creo que el único cambio de color que se puede obviar es el primero, ya que se puede preparar la impresora para que comience a imprimir ya en el primer color y por tanto el comando en el que inicializa y selecciona la primera herramienta si es omitible, ya que se entiende que la impresora comienza lista para imprimir con el primer color... pero yo creo que el resto de cambios si que son necesarios... Yo creo que si como indica @RogersThingsChannel sólo se hace el cambio para los primeros T0, T1... etc, únicamente se imprimiría en color la primera capa, quedando la segunda y sucesivas del último color que hizo en la primera capa, que no necesariamente tiene que ser el color del marco (si por ejemplo la primera capa la terminó haciendo en azul, y no se vuelve a cambiar el color, todo el borde quedaría de azul y no en negro, ya que ese cambio, implicaría un nuevo cambio de color...😅. Quizás es un poco lioso, pero yo creo que sería así, no obstante si hay algo que estoy pasando pro alto, decidme porfa, que igual se puede optimizar el código final y no lo estoy viendo... Muchas gracias por vuestros comentarios, ¿como lo veis?😊
Claro, ahora tiene sentido. Lo estaba enfocando mal, tiene todo el sentido si se imprime más de una capa y se quiere que en esas capas sucesivas se mantenga el mismo color que en las previas (como es necesario en el caso de las lámparas). Recientemente he estado haciendo alfombrillas de ratón que utilizan 3 capas de altura donde sólo es necesario hacer los cambios de color en la capa inicial, por eso no lo vi de primeras. Un saludo, y gracias por aclararlo 😉 @@Aenelprints