Дядька реально толково всё излагает! Обычно про такие ролики говорят "15-ти минутный ролик, который можно было и за 3 минуты всё рассказать...", но нет, всё классно и интересно рассказано, по теме, хоть почти всё это уже знаешь
Весьма полезное видео!!! Я много посмотрел роликов на Yotube по этой теме и не ожидал услышать чего нового, но автор очень грамотный человек и добавил мне знаний. К тому же изложил довольно последовательно и логично. Благодарю!
Здравсвуйте. Пессимистически начал промотр😂 но что потом по тихоньку затянуло😊 Спасибо за то что поделились своим опытом, главное все четко и ясно. С меня лайк😊
😅Ну человееек, во насоветовал. Если аккумулятор не обслуживаемый, выкень его через 4года. У меня аккумулятору 13 лет как и машине, ни разу не заряжал только протирал от грязи. Я сам от этого срока в шоке, и досих пор работает. Год выпуска 2011год. Всем желаю таких аккумуляторов (и не скажешь,что выкинуть не жалко, потому что ощенама жалко) такое качество сейчас не купишь.
@@ИгорьГорячев-у7бПоздравляю, Вам повезло, а я не любитель стоять 31-го декабря, в 23:15, при температуре около нуля, под дождём возле заглохшей машины и выслушивать по телефону вопросы друзей " Ну где вы, когда будете? Мы уже старый провожаем!"
Ну что. Подписался и поставил лайк. Очень хорошо было освещено и это я делаю около тридцати лет. У меня на Мерседесе ВИТО639 аккумулятор прослужил одиннадцать лет. Оккумулятор 100 ампер ,лабиринтная система и года четыре назад я доливал дисцилированную воду так как индикатор покраснел. Долил он стал белого цвета ,зарядил стал зеленого цвета и в таком виде прослужил еще четыре года. Мой сын сомневается в правильности моих действий по замене аккумулятора. Он инженер электрик. У него БМВ-5 в кузове F10. Он за перепрошивку после замены аккумулятора. Я склонен к тому что если параметры нового аккумулятора такие же как старого то перепрошивка или регистрация не обязательно. Под параметрами я имею ввиду напряжение , емкость и пусковой ток. И тоже убежден что раз в полгода нада прогнать на зарядном устройстве ,я это делаю. Ролик понравился. Только положительные эмоции. Удачи.
Автор обсолютно прав, у меня Шкода Октавия А5, так в инстукции написано, что можно заряжать не отключая от авто.( страница 245 ) . Так делал и все ок. Зарядное Электроника ЗП-01 1992 г. выпуска.
Привет из Харькова! А можно свои 5 коп воткнуть? Купил я в 2017м году Гранд Витару 08 г.в., 2.4 АТ, практически без пробега, простоявшую 4 года в гараже на спущенной заводской резине и дохлой АКБ Varta (естественно, не родной). Короче, колеса надули, завели пусковым устройством и поехал я домой на обновке, дома 3утром машина завелась, так и катаюсь по сей день. В общем, после покупки жизнь завертелась и я АКБ так и не поменял, а тут война - не до замен и не до поездок, мотаюсь ежедневно на работу 2.5км туда утром и 2.5км обратно вечером, раз в неделю к родным в гости (5км))) Неделю назад утром я не завелся, слишком слабо все проворачивалось, потом затрещало и подохло к чертям. Благо, есть запасная машина и я на два дня забыл о Витаре. Вернувшись убитым жадностью, я снял АКБ, отнес к соседу в гараж, где он расковырял "необслуживаемую" крышку, долил буквально по 10-20мл в каждую банку и включил медленный заряд автоматической старой, как мир, зарядки Бош. Утром я с полтыка завелся и опять катаюсь. Уже дальше больше недели прошло, все идеально. Даже при самых минимальных раскладах АКБ уже 9 лет (если предположить, что купили новую АКБ и в тот же день оставили машину в гараже на длительное хранение). Фуууух, выговорился
Я в марте этого года заменил АКБ введëный в эксплуатацию в марте 2012, автомобиль volkswagen passat b7 2012 года аыпуска, (у меня он с 2018-го) . АКБ VAG (Varta) я его подзаряжал периодичнски раз в год.
Автору спасибо за видео, затронул те моменты, с которыми я столкнулся и о которых думаю уже долгое время. Вопросы все же остались и просьба ответить автору и всем тем, кто разбирается. Да, автор в теории рассказал что может происходить с аккумулятором при зарядке напряжением 16в. Есть некоторые частные моменты и хочу понять на конкретных примерах. Первое - зарядное устройство, второе-конкретная марка аккумулятора. По первому пункту-зарядник Вымпел (Орион) 30. В нем имеется 3 положения. Первое и второе автоматическое, третье ручное. В первом положении (Стандарт) напряжение составляет 14,8в, второй режим Специальный с напряжением 16в и третий ручной с фиксированным напряжением 19в. По пункту 2 аккумулятор Тюмень премиум 64 Ач и заявленным пусковым током 620А. Через год использования на а/м Калина по причине не больших пробегов зимой машина стала плохо заводиться. Пробовал заряжать в стандартном режиме и плотность электролит не набирал, через неделю она начинала так же плохо заводиться. И да машина ездила, аккумулятор бултыхался и электролит явно перемешался, однако не помогло. Попробовал зарядить на 16 в авторежиме, за ночь плотность набралась. Делаю акцент на том, что 1 и 2 режим автоматические и если сила тока минут через 30-40 начинала падать, то ведь соответственно и напряжение, а значит нет никакого кипячения, а лишь взбодрение электролита, или я не прав?? Ладно с тюменью почти понятно, далее купил автомобиль Дастер и тут уже если сбросить клемму, то сбросится магнитола и нужно водить код, да и наверное что то еще сбросится. Вот по дастеру аккум необслуживваемый Рено-Ниссан 12V-L3 70Ah 720А (EN)MF и официалы сказали, что заряжать можно не снимая клеммы. А вот у меня вопрос в каком режиме если учесть, что и 14,8 и 16 в авторежиме весьма кратковременные и если придется 16ю, то не сгорит ли сигналка и прочее, хотя многие пишут, что электрика чуть ли не до 19 рассчитана.
@@АндрейФ-ф2в Если на машине, то наверное в автоматическом режиме на 14, про неснимание с машины, это я имел в виду что много может сброситься и в каких то случаях придется искать код на магнитолу и потому оптимальный вариант не снимая. С другой стороны ток в 16в как пишут может повредить новым аккумуляторам с са/са технологией как где то вычитал не говоря уже про электронику авто. Поставил на ночь акум заряжаться вымпелов в авторежиме током 14 и он за ночь не набрал емкость, попробовал 16-ю и сразу все ок, залез на сайт тюмени, там в рекомендациях ток 16. Такие дела.
@@alexanderderbilov8282 Не путайте ток и напряжение. Ток это амперы - А , а напряжение это вольты В или V. А то вы пишете про напряжение и тут же вставляете ток в 16В. Основной заряд идёт принапряжении 14,5-14,8В (ток может быть разный в зависимости от разряженности АКБ) и после того как АКБ получил всё, что мог взять при этом напряжении и падении тока до мин. значений это 0,25 или 0,5В, напряжение поднимают до 16В ( опять же при небольшом токе это амперы, без фанатизма, а то так и пластины осыпать можно) для дальнейшего заряда и перемешивания электролита, когда начинается выделение паров водорода и кислорода, часика на два. 16В особо не навредят АКБ, как уже писал только без фанатизма. Но бывают такие ситуации (автор упоминал про живой и не живой АКБ), когда и таким способом его не зарядить. Вам повезло у вас оказался более менее живой АКБ. Не совсем живой это когда в результате длительной эксплуатации на пластинах откладывается большое количество сульфата свинца, вместо нормального свинца как было изначально на новом, который в результате зарядки не получается разложить и вот тут применяют способ " качели" заряд - разряд, но это долго, неделю где то держать надо. Есть и другие способы оживления. Поэтому если вы следите за своими АКБ я всё таки советую приобрести этот приборчик Autool bt360. Он показывает внутреннее сопротивление, оставшуюся ёмкость и заряженность. Не пожалеете, особенно в осенне зимний период. Сделали замер и видете состояние вашего АКБ. Более точный замер надо делать со снятыми клеммами. Так я заряжаю вне автомобиля.
@@АндрейФ-ф2в Да, я не корректно выразился, но смысла это не меняет, простоял аккумулятор на токе10% и менее и напряжении 14, а плотности как не было так и не было. За приборчик спасибо, нужно будет посмотреть видео по его работе
Спасибо. Пошёл заряжать в парковку! А когда служил в ракетных войсках ( в 85-87 м году)то я обслуживал аккумуляторы для пусковой установки. Здоровенные такие!
Киа сид 2013г с конвеера акб заменил на 9 году эксплуатации. Varta. Заменил поздней осенью, чтобы одним морозным утром не искать на чём уехать. Хотя существенных предпосылок к замене в прошлую зиму не было, только в -25 и ниже слабо крутил стартёр, но заводил. Так сказать перестраховался, хотя иногда жалею в целях эксперимента надо было просто новый на полке держать, а ездить на старом. Интересно иногда сколько бы отходил? Но 8,5 лет уже результат.
Киа сид 2011г. прослужил 10 лет, за всё время раза 2 дозаряжал и один раз в ноль садил, последней зимой тоже вяло крутить стал, пришлось купить новый, а этот на лето.
Если зарядное "умное" и умеет контролировать и ток и напряжение, то можно не отключать. Если уверены в себе, умеете пользоваться авометром и имеете его, если готовы хотя-бы раз в 15 мин. контролировать параметры зарядки, то можно и старым зарядным заряжать и вручную удерживать ток в 0.1 С и напряжение не выше 14.7 вольта не снимая клеммы... Удачи!!!
Кто нибудь может объяснить, а в чём разница в процессах зарядки аккумулятора внешним зарядником, или штатным генератором автомобиля? Суть то ведь одна. Но когда аккумулятор заряжается под капотом от генератора, приводимого в движение двигателем, то почему-то никто не предлагает выкручивать пробки, например? Хотя ведь он и при такой зарядке будет источником испарений, и даже может закипеть, и водитель этого вообще не заметит скорее всего?
Ну будет многа букаф...Для полной зарядки АКБ и поддержания раствора электролита в нужном состоянии за разумно допустимый по длительности промежуток времени, нужно поддерживать максимально допустимый ток и напряжение для конкретного АКБ в конкретном состоянии разрядки и старости. Генераторы очень не многих автомобилей в состоянии это обеспечить. Далее генераторы выдают полную мощность только на максимальных оборотах своего рабочего диапазона, а езда в условиях крупных мегаполисов, в постоянных пробках и "перебежках" от светофора к светофору этому совсем не способствуют. А вот с помощью ЗУ мы можем сразу установить максимально допустимые значения тока и напряжения на длительное время и это не будет зависеть от оборотов мотора и изменения потребления (фары, стопы, поворотники, печки-дворники-обогревы и.т.д.) Далее не очень интенсивное и не очень длительное "кипение" батареи полезно для неё, так как в этот момент происходит интенсивное перемешивание электролита ( а он склонен к расслоению, особенно при стоянках авто), и небольшая десульфатация пластин. РР генераторов при, правильной работе никогда не допустят ни кипения "здорового" аккумулятора, ни недопустимо высокого напряжения зарядки. Как раз это напряжение будет всегда (при идеально работающем "дуэте" генератор-релле-регулятор) максимально приближаться к верхнему пределу, но никогда его не пересечёт. Да и это приближение будет происходить только в короткие промежутки времени работы мотора на максимально высоких оборотах (а это бывает не часто, особенно (далее опять про мегаполис и.т.д.)). В зимнюю пору возрастает нагрузка на электро систему: печки, подогревы, короткая светлая пора и дольше работа фар. В некоторых странах требование постоянного круглосуточного включения фар и.т.д. В этих условиях генератор ещё хуже справляется со своей работой. Я уже рассказывал кому-то из своих подписчиков при каких условиях мне удалось практически полностью зарядить АКБ генератором ( у меня установлен специальный прибор контроля состояния батареи). Но! Ещё раз обращаю внимание: при пользовании старыми зарядными контролируйте не только ток, но и обязательно напряжение зарядки. Современные автоматические ЗУ умеют это делать сами. Может они и заряжают АКБ чуть дольше до конечных значений (совсем не на много) но никогда не превышают допустимые значения (при правильном выборе режима). Именно по-этому я и рекомендую периодическую зарядку батареи с помощью внешнего зарядного устройства, желательно современными автоматическими....
На шкоде акк с завода отходил 10 лет без обслуживания. Работал бы еще не знаю сколько, но ниже -20 уже не тянул стартер. Север России. Акк был варта. Пробег около 120т
У меня на Тойоте варту приходилось покупать, с пометкой «Азия» тяжело было другие найти тогда. Приходилось раз в 3 года покупать новый! А вот найденный впоследствие обычный отечественный аккумулятор проработал 5 лет и жив до сих пор!
Молодец дока своего дела .Я уже много лет заряжаю импульсным зарядным и отлично Мерседес не жалуеться да заряд актуален особенно зимой и тогда жить будет долго
Добрый вечер !!! Подскажите пожалуйста, у меня ещё советское зарядное электроника с регулятором тока до 6,5а. на теристорах ку 202, питание на клеммах только с подключением к аккумулятору . Через 7ч. сбавляет ток, а через 10,5ч. отключается. Подходит ли оно для совремённых аккумуляторов или надо более прогресивное, вымпел или ... . На данный момент новый аккум. форс 74 ah/ 720 пуск. Как правильно им заряжать ??? И ещё вопрос по зарядке - Волга газ 31105 змз 406, ген. 90а. На холостых 14.05v. при включении дальнего света, печки, магнитоллы и обогрева заднего стекла 13.7v . Регулятор напряжение ВТН новый .Нормально ли это ??? И почемуто просадка по проводу с генератора 02v. При нагрузге на гене 13.9, а на коробке предохранителей с провода генератора 13.7 . Подкидал паралельно дополнительный провод - безрезультатно. Заранее спасибо !!!
Доброго дня, Сергію! Питань багато, починаю по-черзі, але щоб було зрозуміло усім з территорії колишньої радянської імперії перейду на російську.... И так: заряжать любой аккумулятор можно любым зарядным! Проблема лишь в том, что одного амперметра для контроля "правильности" заряда мало! Нужно кроме тока (Амперы) контролировать ещё и напряжение (Вольты). В современных зарядных управление зарядкой микропроцессорное и необходимые параметры тока и напряжения запрограмированны при производстве прибора. К Вашему же зарядному нужно ещё и вольтметр приобрести. Но это не удобно, контролировать напряжение придётся 4-5 раз в час дабы не нанести вред АКБ( особенно не очень новой АКБ). Не так уж дороги автоматические зарядные, тем более, что 6.5 А для большинства современных АКБ ёмкостью более 65 ампер\часов маловато. Ним , конечно, можно зарядить, но это будет дольше. Новый аккум зарядить старым зарядным можно, но следить за напряжением и не превышать примерно 14.8 V. Это долго, но надёжно и правильно будет. Теперь по машине: Напряжение 13.7 под нагрузкой это почти плохо, но терпимо. ( тут нужно ещё удостовериться в правильности показаний авометра. Мне приходилось проверять по 6-8 приборов перед покупкой с помощью прецизионного вольтметра, прежде чем я покупал новый. Для моей работы нужен прецизионный вольтметр, у меня есть ещё советский с точностью 0.002 % и я дважды в год носил его на калибровку и сертификацию...) а у "китайцев" с радиорынка разбег встречал до 0.9 вольта с тестовым!!!! Теперь по падению напруги: конкретно в какие точки Вы упирали щупы авометра при замере? И как подбрасывали дополнительный провод? Возможно окисление между проводом и наконечником. За что люблю старых "японцев": они при обжиме клемм на проводе ещё и контактной сваркой прихватывали провод к клемме. Сейчас, правда опустились до уровня безобразия остального мира... А сов автопром никогда, насколько я знаю,( ведь я много раз говорил, что не работал с ВАЗами- ГАЗами) не заморачивался качественным производством.... А когда мне приходилось помогать моим молодым работникам, у которых ещё были советские машины, я просто выбрасывал совдепский генератор и ставил японский. И все проблемы забывали.... Может задумаетесь?
А если машина проехав 5-10 км остановилась и через какое то время вы завели мотор и проехали 15 км. И так в течении дня раз 10. Стартер берёт высокие токи. И чем вы дольше маслаете им на старте, тем больше разряжаете батарею. После каждого старта батарея должна восстановить потраченную энергию. А успевает ли это сделать ЗУ автомобиля при коротких пробегах, да если ещё по долгу крутить стартер? Конечно нет. Я это к тому, что заряжать акум раз в пол года не правильно при такой эксплуатации. Потому я ежедневно по приезду в гараж кидаю клеммы ЗУ и иду домой. Конечно я это делаю с авто зарядником, где в инструкции написано что можно заряжать не отключая батарею от бортовой сети. Банки никогда уже не откручиваю,т.к. современные ЗУ не кипитят акум, тем более что какльциевым батареям для кипения требуется вольтаж 16,2 в. Для того они и сделаны с добавлением кальция, чтобы меньше выкипали и потребителю редко приходилось обслуживать АКБ. Таким образом вы гарантированно избежите сульфатацию пластин и существенно продлите жизнь батареи. Если гаража нет и машина спит на стоянке, то не реже раза в месяц заряжайте её.
Авто зарядник, инструкции... Не поддавайся на уловки маркетологов. Заряжай хоть трансформатором. Зарядившись полностью АКБ перестает брать на себя заряд....
Спасибо за доходчивость. На хюндай элантре корейской сборки аккумулятор работал2005-2015 год. Подскажите пожалуйста не приведёт ли отключение аккумулятора с Тойота раф4 2019 г. изгот. для подзарядки к сбою настроек. А подзаряжать не отключая- боюсь. Спасибо. Владимир.
Вымпел 57 зарядка. Вроде как сама повышает и понижает. Или Вы пользуетесь зарядкой, сколько поставил столько и будет. Какое зарядное устройство порекомендуете?
По ходу комментария, насчёт снятия аккумулятора для подзарядки, при его обслуживании, когда пары кислоты могут повредить подкапотное пространство. Во время работы автомобиля и его движения происходит подзарядка аккумулятора и тоже должны быть пары кислоты, мкоторые на несут вред подкапотному пространству, или тут все по другому? По моему разумению при подзарядки аккумулятора, когда все нормально не должно быть кипение электролита, кипение это не норма. У меня автомобиль декабрь 13 года, аккумулятор осень 13 года FB на 60, до сих пор ещё тянет
Добрый день, подскажите, можно ли заряжать севший аккамулятор (машина ниссан хтрейл 1 год стояла в гараже и не эксплуатировалась), не снимая с машины или лучше его вообще поменять?
Здравствуйте! Был у меня Мицубиси Лансер 10 купленный с салона, проездил я на нем 6,5 лет, аккумулятор родной японский FURUKAWA прекрасно себя показал до самой продажи автомобиля, вел себя предсказуемо, после автозапуска машины показывал на сигнализации 13,9-14,5В в зависимости от разряженности. После пересел на старшего брата лансера - Пежо 4008 (Мицубиси АSХ), тот же аккумулятор и генератор, вел себя тоже предсказуемо, пока я на 7-ю зиму его не "упустил", из-за коротких и редких поездок аккумулятор просел до 11,7В и ночью даванул мороз в -40, автозапуск не сработал и ,видимо, из-за низкой плотности электролита он замерз. До этого момента никогда не снимал аккумуляторы с машины и не заряжал спец устройством. Взял у знакомого и погонял аккумулятор 2 выходных дня. Кристаллы сульфатации с пластин ушли, но кое где пластины начали осыпаться, видимо из-за физического воздействия при замерзании. До конца зимы на нем потом проездил, но уже пристально следя за напряжением. Так вот, это долгое вступление )) Сейчас у меня новая машина напичкана электроникой, и меня сразу предупредили, если скинуть клеммы, все настройки сбросятся, это не просто настройки магнитолы, а настройки машины, и сигнализации, которые чтобы восстановить нужно искать спец кнопку, вводить код, заново прописывать номер телефона, подключаться через телефон и донастраивать все. Короче гемороище еще тот. Но машине месяц, а аккумулятор показывает 12,0 В и при заведенном автомобиле 12,8 В. Я считаю это не нормально низким напряжением, я уже выключил все что можно, при автозапуске ни один подогрев не работает, климатическая установка, фары и прочее освещение выключено. Но ничего не меняется 12,8-12,9 В показывает в заведенном авто. После недолгих поездок 12,1 В, 4 дня простояла машина - 12,0. Мне интересно это или новый вид аккумуляторов/генераторов, которые в таком режиме работают? Может там ток высокий при напряжении 12,8 выдается? Опять же если бы он успевал зарядиться, показывал бы 12,6 в заглушенном состоянии. Или это не нормальная работа генератора, который не справляется с зарядкой? И какова вероятность "спалить" что-то в электронике при заряде заглушенного авто спец устройством, без отключения клемм?
Это явная проблема генератора! Его нужно ремонтировать! Но прежде проверить проводку на генератор (замерить напряжение при работающем моторе и выключенных потребителях прямо между клеммой"+" на генераторе и его корпусом). А заряжать не снимая клемм с АКБ можно. Если страшно что-то сжечь... ну заряжайте гораздо дольше, но малым током, например одной тридцатой от номинальной ёмкости АКБ.... При этом напряжение будет гораздо ниже критического. Удачи Вам!
@@-TechChannel Спасибо за ответ! Съездил к дилеру, в сервисе сказали что это нормально, все управляется электроникой и сделано для продления службы аккумулятора. Причем не зависит от включенного электрооборудования. Можно выставлять в настройках авто чтобы включались все подогревы при автозапуске, а электроника сама задаст нужное напряжение от генератора, мол на современных авто нет такого, что я газ в пол нажал, обороты двигателя на максимуме и соответственно генератор выдает максимальное напряжение и ток, прямой связи генератор-аккумулятор нет. Я скептически отнесся, попросил открыть машину с тест-драйва чтобы померить мультиметром, на заглушенной машине аккумулятор показал 12,44 В. Завели... и тут интересный факт, напряжение упало до 12,0 и постепенно падало до 11,87 в течении примерно 7 сек. Т.е. в первые 7 секунд зарядка от генератора вообще не поступает. Потом напряжение скакнуло до 12,4 и стало плавно повышаться до 13.0 В в течение примерно 12 сек. Напряжение (и скорее всего ток) явно управляется электроникой. Проблему мою с недозарядом это не решает, но хоть стало легче, что это не брак конкретно моей машины )) съезжу на выходные к знакомому в гараж, поставлю на сутки заряжаться малым током. Может смогу добраться до генератора, там сверху и снизу все закрыто защитой, придется снимать ( Хотя если нет прямой связи генератор-аккумулятор, то и замеры ничего не дадут. Вот такая познавательная история ))
Уже давненько делают контроль зарядки аккума. Как минимум есть термодатчик и датчик тока. Хорошо или плохо это для самого аккумулятора - вопрос. Но если после ночной стоянки летом напряжение обычного кислотника 12.0В, то это очень мало.
@@Fil0sOFF Да разобрался, на минусовой клемме подключен датчик IBS - интеллектуальный сенсор батареи. Вот он по холоду начинает глючить. Дилер пока не спешит менять его. Я его отключил и теперь имею постоянный заряд при работающем двигателе 14,4 В. При моих коротких поездках и длительных стоянках, даже на прогреве успевает подзаряжаться. В эту зиму аккумулятор 12.4-12.5 с отключенным IBS постоянно. Так что ситуацию пока не форсирую )
У меня Туксон 2008 года, езжу 4-5 раз в неделю и с аккумулятором нет проблем! После 6 лет эксплуатации в указанном режиме, попробовал его подзарядить, не снимая клемм, - сначала был небольшой бросок 3-4 ампера, а через минуту стрелка амперметра стала на ноль и больше не двигалась. Я сделал вывод, что аккумулятору вполне хватает работы генератора при поездках и в подзарядке он не нуждается! Аккумулятор родной фирмы Рокет и с авто не снимался ни разу до замены, - заменил тоже на корейский 2 декабря 2020 года в преддверии очень холодной зимы и частых поездок в область(Нижний Новгород), хотя стартер крутился довольно бодро, но мороз он и есть мороз и я не стал рисковать...В заключение хочу сказать, что очень доволен работой корейских инженеров, которые смогли создать такой классный авто!
Вопрос , ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ПО ЗАРЯДКЕ АКБ , может есть мои грехи по незнанию? Подскажите пож. Родные два японские АКБ 80D26L что шли с машиной с завода , отслужили на авто в щадящем режиме 13 лет и 7 месяцев , можно сказать и 14 лет , так как если бы это было не наступление зимы , они еще как то бы заводили двигатель , а так наступила глубокая осень и я все же побоялся и не хотел рисковать , купил две новых японских Фурукавы. АКБ (уже не родные с завода , купленые в магазе, авто Паджеро Спорт , дизельный стоят 2 шт) Furukawa SUPER NOVA 68Ah 700A 80D26L (в инструкции к Фурукаве написано: заряжать напряжением НЕ более 15 В , током НЕ более 5,5 А) , разбиваю зарядку на три цикла. 1) ЦИКЛ - ОСНОВНОЙ ЗАРЯД : На ЗУ Вымпел 55 выставляю напряжение 14,7 В , ток 5,5 А - заряд произвожу до того момента, когда на протяжении 1-2 часов заряда , падение тока не наблюдается , обычно ток падает до 0,2 А и тогда считаю что это окончание заряда и выключаю ЗУ .(хотя Вымпел 55 пишет на много раньше что заряд окончен , но все равно АКБ продолжаю держать на заряде , и жду падения тока до 0,2 А). После выключения ЗУ , даю отстояться АКБ где то 8-12 часов. 2) ЦИКЛ - ПЕРВЫЙ ДОЗАРЯД: Выставляю на том же Вымпеле 55 напряжение 16,3 В , ток 2 А , и продолжительность первого дозаряда произвожу до того момента , когда напряжения подымется до отметки 16,3 В , а ток упадет до минимального значения (обычно это 0,9 В и может занять где то 9 часов по продолжительности). Выключаю ЗУ и даю отстояться АКБ тех же 8-12 часов , и произвожу замер плотности электролита , если за первый дозаряд плотность не поднялась до показания 1,27 - 1,28 , произвожу еще второй этап дозаряда. 3) ЦИКЛ - ВТОРОЙ ДОЗАРЯД: Выставляю на том же Вымпеле 55 напряжение 17 В , ток 0,6 А , и продолжительность второго дозаряда произвожу до того момента , когда напряжения подымется до отметки ближе к 17 В , а ток упадет до минимального значения (значение какое уже получится) , и когда на протяжении 1-2 часов второго дозаряда , падение тока не наблюдается , считаю дозаряд оконченым . Выключаю ЗУ и даю отстояться АКБ тех же 8-12 часов , и произвожу замер плотности электролита . Если плотность дошла до нормального значения 1,27 - 1,28 - это хорошо , а если нет , то можно при желании повторить еще цикл -второй дозаряд , но врят ли он поможет , то можно оставить и так , и считаю что АКБ заряжены на 100%. Может что то нужно поменять в моем алгоритме зарядки?
Добрый день. Аккумулятор стал по утрам слабо крутить стартер. Поставил на зарядку, начинаю добавлять ток и при 1 ампере напряжение растет до 16 вольт, при 4 амперах напряжение растет до 18 вольт. Аккумулятор кипит. Ток и напряжение при жтом остаются стабильными , не поднимаются и не падают. В чём может быть причина?
Если АКБ не крутит мотор, а при попытке зарядки при одном ампере напряжение 16 вольт, то такой аккум -в утилизацию (при наличии уровня электролита,если он открытого типа)! У просто разряженного исправного АКБ малое внутренне сопротивление не позволило бы поднять высоко напряжение. Можно конечно попробовать слегка его взбодрить, довести уровень электролита до нормы и долго заряжать малым током не превышая напряжение 14.7 вольта (возможно несколько дней) потом контроль плотности и опять зарядка. Но надежд мало, работы и расходов (вода, электролит, электроэнергия, время) много. Ещё и в квартире этого не сделаешь....Но надежд мало, гарантий успеха вовсе нет, а если и получиться, то не на долго... Настройтесь на покупку нового....
Скажу по-секрету выдержит и больше, а кратковременно и до 20 в. !!! Только обязательно хорошое зарядное, импульсное с контролем напряжения и тока, и ни в коем случае не старое, трансформаторное.... С прыжками напряжения в наших сетях можно получить импульс в 35-40 вольт. Потому не советую транформаторные ЗУ... Удачи!
Кислота не испаряется. А внутреннее сопротивление АКБ не понижается, а повышается при его старении. Поэтому и напряжение при зарядке необходимо повышать гораздо выше допустимого для создания зарядного тока.
@@-TechChannel Я что-то написал про осыпание и закорачивание пластин? К твоему сведению, это уже фиасковый вариант развития событий. А в основном происходит уменьшение активной массы пластин из-за сульфатирующих процессов. И именно поэтому вн.сопротивление увеличивается. Кстати говоря, в современных батареях осыпание активной массы не приводит к закорачиванию пластин в большинстве случаев, а вот к тому же уменьшению рабочей площади пластин вполне. Что тоже ведёт к увеличению внутреннего сопротивления батареи. Так что прежде чем снимать подобные ролики и неудачно иронизировать оппоненту, неплохо было бы изучить вопрос чуть основательнее.
Здравствуйте. Не в тему ролика вопрос. Ситуация такая. Maxima a33 3 литра. Заменили большую цепь грм,гидронатяжитель, успокоители, башмак, помру. Все оригинал. После сборки больше 4 тысяч оборотов двигатель не развивает. Дигностика показала что в момент отсечки на 4 тысячах оборотов показывает рассинхронизацию по датчикам коленвала и распредвалов. Вопрос. Перескочила цепь?
Вы уже спрашивали меня.Ну да отвечу ещё раз. Если работы по замене цепей были выполнены правильно и не забыли установить назад все комплектующие, то цепь перескочить не может! Может только порваться, но это не Ваш случай. Я склонен предположить что либо мастер выполнявший ремонт не правильно выставил метки либо вам продали не оригинальные детали. А китайцы часто не утруждают себя правильной набивкой меток на деталях. Именно по-этому я всегда при сборке мотора новыми запчастями сравнивал метки на старых и новых деталях.Удачи Вам!
Спасибо большое! Вопрос ВАМ ,что то никто не отвечает или не знают ответ! Вот CaCa АКБ советуют заряжать,на конечном этапе около 16 вольт! Генератор не выдает такое напряжение! Получается АКБ постоянно не дозаряжен?
Я стесняюсь спросить, а вы когда едите на дальнее расстояние, например более100 км в один конец, тоже снимаете аккумулятор с автомобиля? А то ведь пары могут испортить кузов автомобиля.))) Я это к тому , что когда вы едите идёт непрерывная зарядка аккумумлятора.)) Дальше. Вы говорите что , подняв напряжение на зарядном устройстве, аккумулятор в состоянии держать напряжение в пределах 14 в. Так то оно так, но только до тех пор, пока аккумулятор не приблизится к 90% своего заряда, после чего ток будет неуклонно падать , а напряжение будет подниматься. И вы с этим ничего не поделаете. И когда аккум зарядится на 100% , ток упадёт до нуля, а напряжение вырастет до максимума.
Вот тут уж пох. , или так , или этак , главное все в изложенной сути , это не экзамен по грамматике , и выковыривать не красиво , не все проффффесора...Но высказанную суть поняли все , и это главное.
Я учился по советским книжкам. Там написано аккумулятор снять, помыть почистить, обтереть раствором соды, высушить , поставить на заряд при температуре плюс 20 градусов. Сейчас может что и изменилось... Технологии и т.д....
Спасибо за ролик подскажите у меня тойота хайлендер45 2011 сделали сход развал все в норме подключили программу техстрим а там датчик угла поворота руля показывает 1.5 град а должен быть ноль пробовали делать калибровку руля через ут илиту сначала ресет мемори потом тест мод не получилось затем пробовали замкнуть контакты 4 и 14 тоже не получается может нужен другойдатчик хотя рулем крутишь градусы показывает чуть влево и вот стоит ноль или может приехать к развальщикам на стенде посавят все ровно и датчик покажет 1.5 град потом руль чуть повернуть в ноль и тягами выравнять я не знаю что делать помогите
Если честно, то никогда такой проблемы не возникало. Всегда спокойно калибровал этот датчик, правда фирменным сканером TOYOTA-LEXUS или KTC . Оба позволяли корректно обнулить углы....
Серёжа, от та муть шо придумал дядя Георг таки работает не зависимо от того знаем мы законы физики или нет. На тех зарядных, за которые Вы говорите ток либо напряжение ограничивается, но нельзя при неизменном внутреннем сопротивлении АКБ менять значение одного параметра без смены другого. Формулу U=I×R не обманешь! По-этому на том зарядном нельзя ( особенно при небольшом внутреннем сопротивлении АКБ) покрутить например напряжение и при этом что-б не изменилось значение силы тока. Дело тут вот в чём: по мере зарядки АКБ его ЭДС и внутреннее сопротивление меняется. И может возникнуть ситуация при которой Вы отвлеклись, а по мере зарядки параметры тока или напряжения могут выйти за рекомендуемые для данной батареи. Вот для того и организовано ограничение по току и по напруге. Для Вашего удобства. Попробуйте сами, если у Вас есть такое зарядное. У меня есть..... В видео о холодильнике я показывал лабораторний блок питания с возможностью ограничения значений напруги....
Можно! Ідеш до бібліотеки, відбираєш 30 кіло підручників, швиденько їх штудуєш ( у мережі багато чого брехня та вигадки надолугих),намагаєшся зрозуміти (якщо зможеш) потім робиш конспект на три хвилини і викладаєш все е в інтернет і маєш щастя!!!! А якщо не знаєш-не вмієш, то дивишся уважно, вчишся, кажеш дідусеві "дякую" і йдеш собі далі....
Не совсем понял откуда берется напряжение на плюсовом проводе напряжение при не работающем двигателе когда снимаем с клеммы аккумулятора. При работающем двигателе согласен напряжение есть от генератора.
Не совсем понял вопрос....На какой проводе (на генераторе, на аккумуляторе, просто в проводке) Да и откуда возьмётся напряжение при отсутствии источника?
С момента покупки авто Ниссан тиида поездил 10 лет ничего с акамулятором не делал крутит отлично но правда зимой не езжу аккумулятор снимаю и храню до апреля месяца.
заряжаю не снимая с авто потому , что снять акум на Финике - это полчаса убирать пластиковые крышки, резиновые уплотнители и ломать 10 клипс, и тож самое при установке АКб.. проще пару раз за зиму встать зарядником прям на клеммы на 12 часов.
аккумулятор панас на хонде прошел 17 лет, стоит в гараже как резервный 12,5в держится, эксплуатация 10 лет Австрия, 7 лет Сербия, то есть без лютых морозов
купил ниссан альмера классик 15 годовалого и там стоит заводской корейский аккумулятор, врятли предыдущий хозяин заморочился и покупал оригинальный аккум значит аккуму 15 лет. я его поменял потому что в -30 плохо крутит
Тут просто, если АКБ потерял заряд частично то он сможет стабилизировать напряжение 14-15 вольт, если с ним случился херакт то напряжение может прыгнуть. Обычно автоматические зарядки регулируют этот процесс, но не факт. Если нужно поднять плотность электролита, то закрытый АКБ уже не катит вовсе, а обслуживаемый лучше снять вообще, будет все в говне вокруг. Но хочу заметить тот факт что ваш штатный генератор делает все совершенно точно так же как и зарядное, кроме конечно поднятия плотности. Накинь вольтметр и все станет ясно или включи штатный.
Добрый день! У меня Хонда 2006г 2.4 Стоит Акум Мулта как у вас стоит но 55 А а по заводу должен стоять 45А. Каждые пол кода мне меняют по гарантии и это уже 3 Акум заменили и снова разрядился. Проверяли на сервисе зарядку при включении всех приборов и все показывает нормально Может у вас есть какие-то мысли?
Снять клемму с аккумулятор - секундное дело, Не снимая можно попасть на большие деньги, если в вашей машине есть электронные блоки управления, здесь многое зависит от типа зарядного устройства. Знаю несколько случаев, когда поленились снять клеммы и влетели на сумму от 300 до 2000 американских рублей. Причет один случай у "супер профессионалов" на СТО. Но вину свою не признали, сказали так и было.
Именно по-этому я заострил внимание на состоянии АКБ и важности контроля тока и напруги. А вот отключение клеммы, конечно проще и быстрей на старенькой волге или на дедовых жигулях. На большинстве современных машин после обесточивания и восстановления питания бортовой сети Вам придётся восстанавливать адаптации ECU, ТCU, BCM и ещё много чего( память сидений, зеркал, память электропривода руля, замков, стеклоподъемников, часов, настроек головных устройств и звуковых процессоров (если есть) и.т.д.). Но если Вы юзаете АЗЛК 407 то......
@@Vlad5850_ Та не,Василий, память не дешёвая, память во-первых энергоёмкая, а во-вторых при выполнении некоторых процедур на автомобиле все блоки должны быть абсолютно обесточены во избежание серьёзной поломки. А так конечно можно было-бы натыкать батареек по всей машине, или добавить ещё метров 200 проводов в проводку и установить отдельный источник для поддержания памяти.... Вопрос: на зачем!?
А как на тему старт стопа? Когда 300км за день по городу раз 100 она глохнет-заводится? И так пару лет каждый день а потом меняем нахрен и не парится. Какие 7... 8 лет(11!?), два три года это предел- ну это если ездить, а если нет то на пару лет больше не более!
У меня тоже машине 12 лет и тоже 17000. Родной аккумулятор с завода, отслужил 11 лет. Иногда не запускал двигатель по 20 дней, вот что значит качество заводское. Машина Шкода Фабия 1.2 .
Абсолютно согласен! Только в очень длинной поездке по широкой дороге (где мало обгонов и не утыкаешься во впереди идущую машину и не тормозишь постоянно) можно ожидать почти полной зарядки. В одном из своих роликов я показал прибор, установленный мною в мою машину, по которому я могу судить о степени заряда АКБ. Так вот в поездке 800+ км. без остановки у меня аккум заряжался полностью!
Вопрос по зарядке аккумулятора типа "Азия" с "Джимника. Тюменский, год используется, не слишком активно. В пятницу машина в ходу, два дня отдыхает, в воскресенье собираюсь в сад ... стартёр кряхтит, провернуться не может. Снимаю аккум, иду домой заряжаться "Вымпелом". Показывает 80% заряда. Почему при таком приличном заряде не провернул?! .. Полчаса заряжаюсь, еду. Вечером опять ставлю на зарядку, показывает 70%, ставлю на 14,5 В, ... при показометре 90% прекращает зарядку. Даю ему день постоять и ... он показывает 70% ! ... Ночь заряжается током 14,0 В, утром показывает "отдано 2,6 А\Ч - заряд 70% " - ???? - И так три дня подряд! Заряжается, принимает какое-то количество ампер-часов и остаётся заряд 70% ... Как это понимать? Заранее спасибо .
Если аккумулятор старый, или "пережил КЗ", то из пластин аккумулятора может отсыпаться намазка и закорачивать внизу эти пластины - получается саморазряд. Лучше обратиться к аккумуляторщику, (или подождите, когда ответит инжинер).
@@АлександрШевченко-щ1ь Новый! Год назад брал. Коротышу вроде неоткуда взяться. Но, да, такое впечатление, что где-то коротит. Вечером проверил - зарядник 60% показывает! Через полчаса уже 70, но выше не поднимается.
@@Atf58 Если всё-таки придётся менять аккумулятор - советую выбрать с ёмкостью побольше, лишь бы вмещался в крепёж. Я себе купил на 75 а/ч, теперь жалею - места хватило бы и на 100. Лампочки по возможности поменял на LED, после того, как разрядила автоматика (оставлял на неделю, закрывши на пульт) поставил в цепь плюса мощное реле (включается в салоне - не нужно сбрасывать клемму) и оставляя на длительную стоянку запираю ключом (механически). Слышал, что при частом отключении аккумулятора может глючить автоматика - (у меня пару раз включался задний дворник - терпимо). Два года - запуск с пол-оборота. Всё равно, если придётся менять аккумулятор - куплю на 100.
Чтобы не потерять настройки в электронике авто,предлагаю перед снятием аккумулятора подключать параллельно через диод к бортсети буферный аккумулятор,проверено на производстве.
Абсолютно согласен, сам на СТО так часто делал. Не понял только зачем диод? Всегда включал без него. И ещё одна фича: У меня на "музыке" стоит два по два фарада кондёры. Подключены постоянно. При отключении АКБ питание сохраняется секунд 15-18... Успеваю старый АКБ снять и подключить новый! 😇
Олегс, позвольте возразить: www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&oq=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0i13i512l2j0i22i30l7.17820j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 .В нашем случае это електрическая мощность потребляемая АКБ для заряда. Там ещё и внутреннее сопротивление аккумулятора задействовано. Немного удивлён: в моих краях это школьный курс физики зв ВОСЬМОЙ!!! (Карл! восьмой) класс....
Я практически не снимаю АКБ с автомобиля для подзарядки. Пробки тоже не отворачиваю дело в том что я не заряжаю от ЛЭП-500, 35 и 10 кв а от нормального зарядного и нормальным током. Пробки открутить надо капот открыть и какого черта его закрывать и кузову не чего не станет! СВИРСКИИЙ АТЕК отработал почти девять лет. Простой УАЗ-31512.
Можно и с одетыми клеммами, только нужно следить не только за током, но и за напряжением. А лучше иметь хорошее зарядное с управлением умным контроллером с глубокой обратной связью, потому, что по мере зарядки, если не следить за процессом ток падает, а напряжение растёт...
Пары портят кузов автомобиля?)) Ну вы батенька юморист. У таксистов, которые сутками не глушат автомобили, капоты должны насквозь прогнить от "паров"))) пробки выкручивают для обслуживания (доливки воды, замера плотности). АКБ глубоко плевать, откуда к нему "придут" амперы и вольты. Что от генератора, что с внешнего Зу... Просто от гены, при прочих равных, с учётом потребления бортовой сети, процесс полной зарядки займет больше времени. З.ы. абсолютно не затронуты AGM аккумуляторы со своей спецификой обслуживания и заряда ...
А можно ли осуществлять подзарядку аккумулятора в зимний сезон через OBD2 разъём (разъём в салоне авто), при условии того, что аккумулятор на машине исправный и имеет напряжение не менее 12В? Имею на авто AGM аккумулятор с ёмкостью 70Ач, зарядное устройство 12В --- 12В фирмы Optimate с током заряда в 2А. Аккумуляторы доноры 3шт. LiFePo4 с ёмкостью по 20Ач каждый, соединённые параллельно. Напряжение зарядки не более 14,6В.
Я бы очень не советовал так делать. Слишком много разъёмов в линии по пути от фишки OBD до АКБ. Я думаю, что да-же при двух амперах будут греться и терять напряжение. Далее: этим АКБ очень рекомендовано изменение режимов в процессе зарядки. Это позволяет осуществить автоматическое, многостадийное ЗУ. Рекомендую пользоваться им......
Самое главное не сказали при каких температурах его можно и нужно зарчжать допустим приехав на дачу по осени,когда на улице температура уже2-5 градусоа с +,только в тепле и тоолько когда он прогреется хоьябы до +18-20 градусов,аот оснавная причина сема батареи с автомобиля,а так все грамотно
Про 4 года могу поспорить. Аккумулятор 11-го года. Сейчас 23-й. НИ РАЗУ не снимал, не подзаряжал и даже не знаю как он выглядит, т.к. на нем кожух и торчит только плюсовая клемма с быстросъемом. Живу на севере и у нас морозы. Завожу и в эту зиму - без проблем крутит. Необъяснимо? Меняйте мировоззрение. :o) Уточню - машина Ситроен с функцией энергосбережения. Музыку на даче послушать не получится. Максимум минут 20.
А Вы не обратили внимание на две вещи? Я говорил в конце ролика о длительной службе аккумуляторов ПРИЛИЧНЫХ производителей! А тот халоймес, что стоял у меня на столе за счастье 4 года... Конкретно этот проработал год ( но там очень жёсткие, я бы сказал жестокие условия эксплуатации были) На моём первом автомобиле ВАЗ2101 экспортного исполнения с английским аккумулятором с завода,последний прослужил почти 10 лет!!! И это Жигули!!! Так, что Вам охотно верю и мировоззрение не меняю, да и поздно уже.....
Забыл обратить внимание: я не знаю французов, но сталкивался у японцев с такой функцией ВСМ (Body Control Module)- блок управляющий энергосбережением,Что его програмно можно переключить по отдельным категориям потребителей со времени отключения питания на напряжение разрядки аккумулятора. Ещё и минимальное напряжение на АКБ для выключения например музыки устанавливается вручную... Поройтесь, может и французов так....
По поводу "смены мировоззрения": у меня на тоете "РОДНАЯ" АКБ тоже 11-го года, 12 лет отходила БЕЗ дозаряда (стал дозаряжать "дедовской" автоматической зарядкой лишь после 9 лет, используя в качестве подменки, во избежание сюрпризов морозной зимой), пока НЕ закоротила раздувшаяся "+" банка, через что месяц назад сдал ее в переработку...
Стало интересно, разобрал кожух и снял аккумулятор. Примерно с месяц назад. Марка Rombat, не слышал раньше про такую. На вид приличная, не раздутая. Подключил к заряднику на режиме восстановления. На всякий случай. Зарядки батарея взяла немного. Потом поставил обратно. Крутит бодро. Впрочем, как и до этого.
…. Покупал машину в салоне в начале 12 года, аккамуль проходил 9, 5 лет. Ни разу не заряжал. Аккамуль Варта из Германии . После очередной остановке двигателя появилась информация на экране- Запусти двигатель, позже это невозможно будет сделать… сразу купил новый и заменил…
40 лет я заряжаю аккумуляторы на отечественных автомобилях не снимая клемм. Пробки выкручиваю. Проблем никогда не было. Если часто скидывать с аккумулятора клеммы то они быстро приходят в негодность теряя контакт.
@@-TechChannel Я забыл добавить что на современных не карбюраторных автомобилях скидывать клеммы аккумулятора не рекомендуется т.к. электронный блок управления в автомобильной электронике может в следствии этого давать сбои. Вот потому автомобильные дилеры на площадках продаж никогда не скидывают клеммы при подзарядке аккумулятора.
@@андрейкрасиков-п3т Андрей, тут дело не в "карбюраторности" или " современности" автомобиля.В 1995 году у меня была машинка 1988 года с карбюратором "Стромберг", лямбда-зонтом, датчиком абсолютного давления, датчиком температуры всасываемого воздуха и ещё много чего под управлением компьютера! И до сегодня выпускают машины (Хонда например) с такими наворочеными карбюраторами и таким сложным компьютерным управлением и характеристиками лучше впрыска. Тут вопрос в наличии на некоторых автомобилях т.н. адаптивных блоков управления ДВС и АКПП и необходимости поддерживать память в ВСМ, головном устройстве, часах, моторизированых рулях и сидушках, зеркалах, стеклоподьемниках, центральных замках и многое другое! В 1999 году я привёз из Японии ММС Дебонаир в комплектации "Люкс" 1991 года выпуска. Так вот там восстановление настроек после обесточивания занимало день! работы (реально день!) последняя настройка- калибровка микроволновых и лазерных датчиков приближения (1991год!!!). А без них не работала АБС и ещё кой чего.... Так, что если не знаешь свою машину досконально, то лучше не рисковать. А много ли знают дилеры на площадках ? У них часто машин разных типов и производителей миллион, а специальных знаний и образования, мягко говоря, гораздо меньше.... Та и не их задача облегчать жизнь покупателя, им главное продать!
@@-TechChannel Вам бы с моим сыном поговорить. Он дальнобойщик много лет на иномарках на грузовых и на легковых. Открываю я капоты в его Инфинити и в Хонде невестки а там инопланетные корабли. Ни черта в них не разбираюсь. не понимаю откуда что и куда. боюсь этих машин. Я всю свою жизнь на жигах ВОЛГАх ГАЗонах ЗИЛах и КАМАЗах. Так что извините я давно пенсионер отсталый от прогресса. Езжу на Шевике который кувалдой ремонтирую и рад что могу сам его починить.
@@андрейкрасиков-п3т Ну во-первых: пенсионер-это не приговор и не причина себя хоронить. Не поверите, но и мне седьмой десяток, и начинал я , как и вы на совавтопроме дальнобойщиком, как и Ваш сын. И ничего "космического" в современных машинах нет. Вполне по силам разобраться и нам, не самым юным.... Я уже не мальчиком, в начале 90-х бросил руль и организовал своё СТО. То-же вначале Жигули-Москвичи и прочие Волги.... Но потихоньку осваивал иномарки. Теперь то-же на пенсии, но я ещё и инвалид войны. И при том не унываю, ещё и канал свой веду! Так, что выше нос, мы уникальное поколение с уникальным опытом. Мы жили при пяти разных генсеках и семи разных президентах в двух разных странах, переживаем вторую войну за свою жизнь и многое другое, что и не снилось современной молодёжи..... Так, что держись, пенсионер!
Диаметр отверстий в пробках рассчитан незначительное образование газа при электролизе, на штатную работу в составе бортовой сети. При зарядке от внешнего источника возможно усиление выделения газов и нехватка диаметра отверстия. Обычно их хватает, но помните что говорила монашка натягивая презерватив на свечку?
@@-TechChannel спасибо 😃 будем надеяться что хватит. Поставил заряжать на машине и пробки не открутил. До этого снимал и пробки не откручивал, заржал более суток акб 70 током А. Всё норм. 😃
У меня то-же одно отверстие сбоку...НО ! Отклеиваю верхнюю наклейку, снимаю длинную, на все 6 банок пластиковую крышечку и ВУАЛЯ!!! Под ней шесть старых, добрых, привычных пробок!!!! А с виду такой необслуживаемый-необслуживаемый!!!!
О чем это говорит? Это говорит о том, что у Вас в бортовой сети есть какой-то мощный потребитель, а зарядное слабое.Если зарядное способно поддержать напряжение 14.7 на отключенной АКБ и не может удержать при подключении. У меня автомобильный генератор выдает до 15 вольт и плотно держит зарядку, а один из рабочих зарядников может и до 21-го вольта выдать при заряженном аккумуляторе. А это уже перебор.Потому и советую пользоваться современными автоматическими зарядными....
Я свой берёг , хороший брал delcor, заряжал как положено , хватило на 8 лет. Деградация свое дело сделала , в мороз стал подводить... Но в целом работал...
Олег, а можно конкретней, не настолько "в общем" : что понравилось (если понравилось), Что не так (аргументируйте !). Ну на "гения" не претендую, но , всё равно, спасибо, а претенденты на Нобелевскую есть гораздо более достойные чем мы с Вами....
7 лет моему аккумулятору, и автомобилю поло седан. Частые старт стопы. Дозаряжать начал его на 4-м году эксплуатации, раз в 3-4 месяца по совету гаражного "дяди Васи", вообще не снимая клем! В этом году впервые снял его с атомобиля, и заряжал дома. Зарядное осталось в окупации, Купил новое, супер умное зарядное автомат, заряжает аккум с 12.6В до полного заряда 14В и перехода в режим хранения, за часов 20. Меняет ему несколько раз напряжение то до 16.2 то до 14, и кипит и перестаёт кипеть, потом опять кипит, но не греется. Аккум живой, и чувствует себя превосходно. У товарища 11 лет автомобилю "Chery m11", Пробег 60 000, аккумулятор ниразу не заряжался и даже вольтаж никогда не проверялся, и не снимался с автомобиля! И живее всех живых. А по поводу заряда на автомобиле не снимая клем, в инструкции к зарядному написано что нужно выбрать другой режим, щадящий для электроники автомобиля, но более длительный процесс, и будут задействованы неполные возможности зарядного. Рекомендуют всё же снимать аккум. Зарядное мастер ватт
Про пары серной кислоты которые выделяются при зарядке, это вы глупость сказали. Серная кислота начинает испарятся от 320 градусов, а кипеть будет при 450 градусах.
Та естественно глупость, только маляра и сварщики устали уже исправлять последствия таких испарений и переваривать и перекрашивать полочки под АКБ. Кстати вода тож испаряется при 100 °С а доливать её на простых АКБ приходиться часто... почему? И часто Вы видете аккумулятор на машине с такой температурой? А теперь попробуем вспомнить школьный курс: что есть испарение, а что есть кипение и условия, при которых это происходит. Итак: и испарение и кипение это явление фазового перехода жидкости из жидкого состояния в газообразное.Испарение (образование пара) происходит на поверхности жидкости и связано с броуновским движением молекул. А броуновское движение молекул прекращается только при температуре 0°К или -273°С. Т.е. ничтожно малое количество вещества отрывается от поверхности и при таких температурах. Естественно чем выше температура тем больше молекул "выпрыгивают" над поверхностью. А вот "кипение" это процесс парообразования по всему объёму вещества, а не только на поверхности. (кстати, если решите проверять мои слова ищите какие-то академические источники. Википедия в очередной раз доказала свою "околонаучность" и , мягко говоря, очень неточно описала процессы). Далее : кипит H₂SO₄ при Т 279,6 °C ( а не при 450, как указали Вы) И это относиться к чистой серной кислоте. При разбавлении водой температура кипения падает! Далее: процесс электролиза протекающий в электролите очень сильно изменяет картину классического кипения и образование пузырьков пара по всему объёму жидкости происходит под действием протекания электротока в жидкости, а не только от температуры. Естественно чем выше температура и ток тем более интенсивно протекание процесса (кстати, там ещё похожую картинку образования пузырьков добавляет электролиз воды и разложение её на два газа водород и кислород.потому очень рекомендую следить за искрами при подключении клемм, был лично свидетелем нескольких взрывов АКБ) Вот только мы по-старинке называем этот процесс "кипением". Ну и резюме: выделение паров воды и кислоты из АКБ происходит всегда. Интенсивность сильно зависит от температуры и тока зарядки. Во всех современных АКБ есть система улавливания паров (где лучше, где слабей). Эти системы до определённого уровня кипения-испарения улавливают большинство испарённого электролита. Так вот наша задача подобрать такой режим зарядки, при котором пары образованные пропускаемым нами током не очень превышали возможности системы улавливания паров. При этом нельзя забывать и про напряжение зарядки. При определённом состоянии АКБ ток может соответствовать расчётному, а вот напряжение быть недопустимо высоким. В общих чертах где-то так. Прошу пардону если показался слишком заумным и такой лонг-рид не всем по душе. Но я за точность.....
ДОПОЛНЮ, на своем опыте, почитав комменты выше про таксистов и долгие поездки: стандартный режим заряда штатным генератором ИЛИ современным "умным" (тем более, "дедовским" ЗУ, рассчитанным на свинцово-сурьмянистые АКБ) современных Са-Са АКБ примерно на 14,3 в -- НЕ приводит к интенсивному электролизу с обильным газовыделением (НО АКБ при этом остается недозаряженной). Запустив после этого дозаряд на 16.3 вольт, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ "пары" кислоты, А ФАКТИЧЕСКИ пузырьки водорода и кислорода настолько интенсивны, что булькание приводит к разбрызгиванию микрокапель электролита И РЕАЛЬНОМУ выделению во внешнюю атмосферу микрочастиц кислоты! Попробовав дозарядить АКБ в квартире (накрыв заглушки-пробки картонкой): под картонкой поверхность АКБ оказалась влажной от электролита, а в воздухе комнаты - отчетливо ощущался запах кислоты и началось першение в горле и бронхах! Пришлось сразу прекратить и больше нне собираюсь повторять БЕЗ нормальной вентилляции/вытяжки!
Батарею можно и вообще не заряжать. Автомобильный генератор и сам с этим хорошо справляется, если исправен. Скажем, у меня уже сто лет и зарядного устройства нет. Батареи служат не менее чем по пять лет.
Я не стал грузить людей большим количеством технической информации и дал безопасное среднее значение. Если же Вас интересует более точные значения укажите о каком виде заряда Вам рассказать: о "Float charge, Equalization charge or Boost charge" У каждого из этих режимов своё напряжение зарядки и ещё нужно учитывать и тип АКБ, нужно хорошо разбираться как применять эти режимы. В маленькой ю-туб публикации не показать людям всю необходимую информацию. Мне в институте пришлось 5 семестров её учить.....
Заряжать на автомобиле напряжением 16,5 Вольт категорически нельзя! Выше 13,8 Вольт не рекомендуют технологи-аккумуляторщики заводов-изготовителей, в том числе и заводов "Варта", а также ГОСТ по эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов. На авто это называется постоянным подзарядом и напряжения достаточно до 13,4 Вольт.🖐
В мануала па тачку сказано, можно заряжать, не снимая клемм. В мануале по ЗУ сказано, перед зарядкой сбрось клеммы. ЗУ питерское, такое по виду, как на видео. Тачка - европейская. Кому верить - ХЗ.
Дядька реально толково всё излагает! Обычно про такие ролики говорят "15-ти минутный ролик, который можно было и за 3 минуты всё рассказать...", но нет, всё классно и интересно рассказано, по теме, хоть почти всё это уже знаешь
Спасибо за высокую оценку моих скромных потуг.....
Всё доходчиво и профессионально ...
Чувствуется старая добрая советская школа...
Спасибо
Весьма полезное видео!!! Я много посмотрел роликов на Yotube по этой теме и не ожидал услышать чего нового, но автор очень грамотный человек и добавил мне знаний. К тому же изложил довольно последовательно и логично. Благодарю!
Благодарю за столь высокую оценку моего скромного труда!
Спасибо большое. Все очень доступно объяснили. Пойду заряжать.
Спасибо за хороший рассказ! Все четко,грамотно,по порядку.Все пригодится в жизни!
Благодарю Вас за фидбек.
Здравсвуйте. Пессимистически начал промотр😂 но что потом по тихоньку затянуло😊 Спасибо за то что поделились своим опытом, главное все четко и ясно. С меня лайк😊
Благодарю Вас за слово доброе. И не унывайте, смотрите на жизнь с оптимизмом! В наше тяжелое время это всё, что остаётся....
😅Ну человееек, во насоветовал. Если аккумулятор не обслуживаемый, выкень его через 4года. У меня аккумулятору 13 лет как и машине, ни разу не заряжал только протирал от грязи. Я сам от этого срока в шоке, и досих пор работает. Год выпуска 2011год. Всем желаю таких аккумуляторов (и не скажешь,что выкинуть не жалко, потому что ощенама жалко) такое качество сейчас не купишь.
@@ИгорьГорячев-у7бПоздравляю, Вам повезло, а я не любитель стоять 31-го декабря, в 23:15, при температуре около нуля, под дождём возле заглохшей машины и выслушивать по телефону вопросы друзей " Ну где вы, когда будете? Мы уже старый провожаем!"
Молодец, Товарищ. Очень доходчиво.👍 Спасибо.
Спасибо большое за прекрасное объяснение! Всего доброго, удачи, здоровья!
Спасибо за пожелания, буду и дальше стараться, но пока выпускать ролики мешает война....
Ну что. Подписался и поставил лайк. Очень хорошо было освещено и это я делаю около тридцати лет. У меня на Мерседесе ВИТО639 аккумулятор прослужил одиннадцать лет. Оккумулятор 100 ампер ,лабиринтная система и года четыре назад я доливал дисцилированную воду так как индикатор покраснел. Долил он стал белого цвета ,зарядил стал зеленого цвета и в таком виде прослужил еще четыре года. Мой сын сомневается в правильности моих действий по замене аккумулятора. Он инженер электрик. У него БМВ-5 в кузове F10. Он за перепрошивку после замены аккумулятора. Я склонен к тому что если параметры нового аккумулятора такие же как старого то перепрошивка или регистрация не обязательно. Под параметрами я имею ввиду напряжение , емкость и пусковой ток. И тоже убежден что раз в полгода нада прогнать на зарядном устройстве ,я это делаю. Ролик понравился. Только положительные эмоции. Удачи.
От души спасибо Вам за ценную информацию🤝🤝🤝👍👍👍
Спасибо за очень толковый совет! Я подписался на ваш канал.
Автор обсолютно прав, у меня Шкода Октавия А5, так в инстукции написано, что можно заряжать не отключая от авто.( страница 245 ) . Так делал и все ок. Зарядное Электроника ЗП-01 1992 г. выпуска.
Лучший учитель Браво
Привет из Харькова! А можно свои 5 коп воткнуть? Купил я в 2017м году Гранд Витару 08 г.в., 2.4 АТ, практически без пробега, простоявшую 4 года в гараже на спущенной заводской резине и дохлой АКБ Varta (естественно, не родной). Короче, колеса надули, завели пусковым устройством и поехал я домой на обновке, дома 3утром машина завелась, так и катаюсь по сей день. В общем, после покупки жизнь завертелась и я АКБ так и не поменял, а тут война - не до замен и не до поездок, мотаюсь ежедневно на работу 2.5км туда утром и 2.5км обратно вечером, раз в неделю к родным в гости (5км))) Неделю назад утром я не завелся, слишком слабо все проворачивалось, потом затрещало и подохло к чертям. Благо, есть запасная машина и я на два дня забыл о Витаре. Вернувшись убитым жадностью, я снял АКБ, отнес к соседу в гараж, где он расковырял "необслуживаемую" крышку, долил буквально по 10-20мл в каждую банку и включил медленный заряд автоматической старой, как мир, зарядки Бош. Утром я с полтыка завелся и опять катаюсь. Уже дальше больше недели прошло, все идеально. Даже при самых минимальных раскладах АКБ уже 9 лет (если предположить, что купили новую АКБ и в тот же день оставили машину в гараже на длительное хранение). Фуууух, выговорился
Купил гранту с салона отьездил на на акуме Актей 7 лет ,потом поменял акум потому ,что зимой перестал тянуть температуры зимой до 20-25
Спасибо Вам большое. Огромная Вам благодарность.
Спасибо большое за грамотное объяснение
Я в марте этого года заменил АКБ введëный в эксплуатацию в марте 2012, автомобиль volkswagen passat b7 2012 года аыпуска, (у меня он с 2018-го) . АКБ VAG (Varta) я его подзаряжал периодичнски раз в год.
Спасибо за грамотный рассказ!
Автору спасибо за видео, затронул те моменты, с которыми я столкнулся и о которых думаю уже долгое время. Вопросы все же остались и просьба ответить автору и всем тем, кто разбирается. Да, автор в теории рассказал что может происходить с аккумулятором при зарядке напряжением 16в. Есть некоторые частные моменты и хочу понять на конкретных примерах. Первое - зарядное устройство, второе-конкретная марка аккумулятора. По первому пункту-зарядник Вымпел (Орион) 30. В нем имеется 3 положения. Первое и второе автоматическое, третье ручное. В первом положении (Стандарт) напряжение составляет 14,8в, второй режим Специальный с напряжением 16в и третий ручной с фиксированным напряжением 19в. По пункту 2 аккумулятор Тюмень премиум 64 Ач и заявленным пусковым током 620А. Через год использования на а/м Калина по причине не больших пробегов зимой машина стала плохо заводиться. Пробовал заряжать в стандартном режиме и плотность электролит не набирал, через неделю она начинала так же плохо заводиться. И да машина ездила, аккумулятор бултыхался и электролит явно перемешался, однако не помогло. Попробовал зарядить на 16 в авторежиме, за ночь плотность набралась. Делаю акцент на том, что 1 и 2 режим автоматические и если сила тока минут через 30-40 начинала падать, то ведь соответственно и напряжение, а значит нет никакого кипячения, а лишь взбодрение электролита, или я не прав?? Ладно с тюменью почти понятно, далее купил автомобиль Дастер и тут уже если сбросить клемму, то сбросится магнитола и нужно водить код, да и наверное что то еще сбросится. Вот по дастеру аккум необслуживваемый Рено-Ниссан 12V-L3 70Ah 720А (EN)MF и официалы сказали, что заряжать можно не снимая клеммы. А вот у меня вопрос в каком режиме если учесть, что и 14,8 и 16 в авторежиме весьма кратковременные и если придется 16ю, то не сгорит ли сигналка и прочее, хотя многие пишут, что электрика чуть ли не до 19 рассчитана.
@@АндрейФ-ф2в Если на машине, то наверное в автоматическом режиме на 14, про неснимание с машины, это я имел в виду что много может сброситься и в каких то случаях придется искать код на магнитолу и потому оптимальный вариант не снимая. С другой стороны ток в 16в как пишут может повредить новым аккумуляторам с са/са технологией как где то вычитал не говоря уже про электронику авто. Поставил на ночь акум заряжаться вымпелов в авторежиме током 14 и он за ночь не набрал емкость, попробовал 16-ю и сразу все ок, залез на сайт тюмени, там в рекомендациях ток 16. Такие дела.
@@alexanderderbilov8282
Не путайте ток и напряжение. Ток это амперы - А , а напряжение это вольты В или V. А то вы пишете про напряжение и тут же вставляете ток в 16В.
Основной заряд идёт принапряжении 14,5-14,8В (ток может быть разный в зависимости от разряженности АКБ) и после того как АКБ получил всё, что мог взять при этом напряжении и падении тока до мин. значений это 0,25 или 0,5В, напряжение поднимают до 16В ( опять же при небольшом токе это амперы, без фанатизма, а то так и пластины осыпать можно) для дальнейшего заряда и перемешивания электролита, когда начинается выделение паров водорода и кислорода, часика на два. 16В особо не навредят АКБ, как уже писал только без фанатизма. Но бывают такие ситуации (автор упоминал про живой и не живой АКБ), когда и таким способом его не зарядить. Вам повезло у вас оказался более менее живой АКБ. Не совсем живой это когда в результате длительной эксплуатации на пластинах откладывается большое количество сульфата свинца, вместо нормального свинца как было изначально на новом, который в результате зарядки не получается разложить и вот тут применяют способ " качели" заряд - разряд, но это долго, неделю где то держать надо. Есть и другие способы оживления.
Поэтому если вы следите за своими АКБ я всё таки советую приобрести этот приборчик Autool bt360. Он показывает внутреннее сопротивление, оставшуюся ёмкость и заряженность. Не пожалеете, особенно в осенне зимний период. Сделали замер и видете состояние вашего АКБ. Более точный замер надо делать со снятыми клеммами. Так я заряжаю вне автомобиля.
@@АндрейФ-ф2в Да, я не корректно выразился, но смысла это не меняет, простоял аккумулятор на токе10% и менее и напряжении 14, а плотности как не было так и не было. За приборчик спасибо, нужно будет посмотреть видео по его работе
посмотрите ролики у Руслана К, у него про все аспекты зарядки рассказано, роликов многовато даже
вот например ua-cam.com/video/lkFXZhUHnRk/v-deo.html
Да, дополню подзаряжаю аккумулятор не снимая клеммы, единственное не вставляю ключ зажигания
Спасибо. Пошёл заряжать в парковку! А когда служил в ракетных войсках ( в 85-87 м году)то я обслуживал аккумуляторы для пусковой установки. Здоровенные такие!
85-87м годах заряжал танковые 😉🤚
А я два дома выстроил своими руками и пруд выкопал достойный с нуля, это наверное потому, что в 85-87м никому ничего не заряжал, а делом занимался
@@olegivah4384😮а зачем тебе пруд, ты бы лучше заряжал чёнить
@@olegivah4384😂
Киа сид 2013г с конвеера акб заменил на 9 году эксплуатации. Varta. Заменил поздней осенью, чтобы одним морозным утром не искать на чём уехать. Хотя существенных предпосылок к замене в прошлую зиму не было, только в -25 и ниже слабо крутил стартёр, но заводил. Так сказать перестраховался, хотя иногда жалею в целях эксперимента надо было просто новый на полке держать, а ездить на старом. Интересно иногда сколько бы отходил? Но 8,5 лет уже результат.
Киа сид 2011г. прослужил 10 лет, за всё время раза 2 дозаряжал и один раз в ноль садил, последней зимой тоже вяло крутить стал, пришлось купить новый, а этот на лето.
Редкий случай, когда всё "по делу", лаконично и на хорошем русском языке! СПАСИБО!
Привет в Кадиевку! Спасибо за "хороший русский язык". Очень долго учил. Говорят, что почти без акцента говорю....
Добрый день,у меня TOYOTA RAV4 2021 2,0 бензин сел акум надо ли отключить клемы при зарядке акку.
Если зарядное "умное" и умеет контролировать и ток и напряжение, то можно не отключать. Если уверены в себе, умеете пользоваться авометром и имеете его, если готовы хотя-бы раз в 15 мин. контролировать параметры зарядки, то можно и старым зарядным заряжать и вручную удерживать ток в 0.1 С и напряжение не выше 14.7 вольта не снимая клеммы... Удачи!!!
Кто нибудь может объяснить, а в чём разница в процессах зарядки аккумулятора внешним зарядником, или штатным генератором автомобиля?
Суть то ведь одна. Но когда аккумулятор заряжается под капотом от генератора, приводимого в движение двигателем, то почему-то никто не предлагает выкручивать пробки, например? Хотя ведь он и при такой зарядке будет источником испарений, и даже может закипеть, и водитель этого вообще не заметит скорее всего?
Ну будет многа букаф...Для полной зарядки АКБ и поддержания раствора электролита в нужном состоянии за разумно допустимый по длительности промежуток времени, нужно поддерживать максимально допустимый ток и напряжение для конкретного АКБ в конкретном состоянии разрядки и старости. Генераторы очень не многих автомобилей в состоянии это обеспечить. Далее генераторы выдают полную мощность только на максимальных оборотах своего рабочего диапазона, а езда в условиях крупных мегаполисов, в постоянных пробках и "перебежках" от светофора к светофору этому совсем не способствуют. А вот с помощью ЗУ мы можем сразу установить максимально допустимые значения тока и напряжения на длительное время и это не будет зависеть от оборотов мотора и изменения потребления (фары, стопы, поворотники, печки-дворники-обогревы и.т.д.) Далее не очень интенсивное и не очень длительное "кипение" батареи полезно для неё, так как в этот момент происходит интенсивное перемешивание электролита ( а он склонен к расслоению, особенно при стоянках авто), и небольшая десульфатация пластин. РР генераторов при, правильной работе никогда не допустят ни кипения "здорового" аккумулятора, ни недопустимо высокого напряжения зарядки. Как раз это напряжение будет всегда (при идеально работающем "дуэте" генератор-релле-регулятор) максимально приближаться к верхнему пределу, но никогда его не пересечёт. Да и это приближение будет происходить только в короткие промежутки времени работы мотора на максимально высоких оборотах (а это бывает не часто, особенно (далее опять про мегаполис и.т.д.)). В зимнюю пору возрастает нагрузка на электро систему: печки, подогревы, короткая светлая пора и дольше работа фар. В некоторых странах требование постоянного круглосуточного включения фар и.т.д. В этих условиях генератор ещё хуже справляется со своей работой. Я уже рассказывал кому-то из своих подписчиков при каких условиях мне удалось практически полностью зарядить АКБ генератором ( у меня установлен специальный прибор контроля состояния батареи). Но! Ещё раз обращаю внимание: при пользовании старыми зарядными контролируйте не только ток, но и обязательно напряжение зарядки. Современные автоматические ЗУ умеют это делать сами. Может они и заряжают АКБ чуть дольше до конечных значений (совсем не на много) но никогда не превышают допустимые значения (при правильном выборе режима). Именно по-этому я и рекомендую периодическую зарядку батареи с помощью внешнего зарядного устройства, желательно современными автоматическими....
@@-TechChannel Спасибо за вашу работу
@@rusoturisto1429Благодарю за высокую оценку моего скромного труда. Я стараюсь....
На шкоде акк с завода отходил 10 лет без обслуживания. Работал бы еще не знаю сколько, но ниже -20 уже не тянул стартер. Север России. Акк был варта. Пробег около 120т
Вы знаете, в то время "Варта" ещё таки был "ВАРТА", а не тот халоймес, что сегодня!
У меня на Тойоте варту приходилось покупать, с пометкой «Азия» тяжело было другие найти тогда. Приходилось раз в 3 года покупать новый! А вот найденный впоследствие обычный отечественный аккумулятор проработал 5 лет и жив до сих пор!
А можно дозаряжать аккум, не снимая в холодном гараже до -10 градусов в нем. Есть зарядка гудиер 4А...с зимним режимом
ГОЛУБАЯ СТЕНА ЭТО ШЕДЕВР...
Вам спасибо
Молодец дока своего дела .Я уже много лет заряжаю импульсным зарядным и отлично Мерседес не жалуеться да заряд актуален особенно зимой и тогда жить будет долго
Добрый вечер !!! Подскажите пожалуйста, у меня ещё советское зарядное электроника с регулятором тока до 6,5а. на теристорах ку 202, питание на клеммах только с подключением к аккумулятору . Через 7ч. сбавляет ток, а через 10,5ч. отключается. Подходит ли оно для совремённых аккумуляторов или надо более прогресивное, вымпел или ... . На данный момент новый аккум. форс 74 ah/ 720 пуск. Как правильно им заряжать ??? И ещё вопрос по зарядке - Волга газ 31105 змз 406, ген. 90а. На холостых 14.05v. при включении дальнего света, печки, магнитоллы и обогрева заднего стекла 13.7v . Регулятор напряжение ВТН новый .Нормально ли это ??? И почемуто просадка по проводу с генератора 02v. При нагрузге на гене 13.9, а на коробке предохранителей с провода генератора 13.7 . Подкидал паралельно дополнительный провод - безрезультатно. Заранее спасибо !!!
Доброго дня, Сергію! Питань багато, починаю по-черзі, але щоб було зрозуміло усім з территорії колишньої радянської імперії перейду на російську.... И так: заряжать любой аккумулятор можно любым зарядным! Проблема лишь в том, что одного амперметра для контроля "правильности" заряда мало! Нужно кроме тока (Амперы) контролировать ещё и напряжение (Вольты). В современных зарядных управление зарядкой микропроцессорное и необходимые параметры тока и напряжения запрограмированны при производстве прибора. К Вашему же зарядному нужно ещё и вольтметр приобрести. Но это не удобно, контролировать напряжение придётся 4-5 раз в час дабы не нанести вред АКБ( особенно не очень новой АКБ). Не так уж дороги автоматические зарядные, тем более, что 6.5 А для большинства современных АКБ ёмкостью более 65 ампер\часов маловато. Ним , конечно, можно зарядить, но это будет дольше. Новый аккум зарядить старым зарядным можно, но следить за напряжением и не превышать примерно 14.8 V. Это долго, но надёжно и правильно будет. Теперь по машине: Напряжение 13.7 под нагрузкой это почти плохо, но терпимо. ( тут нужно ещё удостовериться в правильности показаний авометра. Мне приходилось проверять по 6-8 приборов перед покупкой с помощью прецизионного вольтметра, прежде чем я покупал новый. Для моей работы нужен прецизионный вольтметр, у меня есть ещё советский с точностью 0.002 % и я дважды в год носил его на калибровку и сертификацию...) а у "китайцев" с радиорынка разбег встречал до 0.9 вольта с тестовым!!!! Теперь по падению напруги: конкретно в какие точки Вы упирали щупы авометра при замере? И как подбрасывали дополнительный провод? Возможно окисление между проводом и наконечником. За что люблю старых "японцев": они при обжиме клемм на проводе ещё и контактной сваркой прихватывали провод к клемме. Сейчас, правда опустились до уровня безобразия остального мира... А сов автопром никогда, насколько я знаю,( ведь я много раз говорил, что не работал с ВАЗами- ГАЗами) не заморачивался качественным производством.... А когда мне приходилось помогать моим молодым работникам, у которых ещё были советские машины, я просто выбрасывал совдепский генератор и ставил японский. И все проблемы забывали.... Может задумаетесь?
А если машина проехав 5-10 км остановилась и через какое то время вы завели мотор и проехали 15 км. И так в течении дня раз 10. Стартер берёт высокие токи. И чем вы дольше маслаете им на старте, тем больше разряжаете батарею. После каждого старта батарея должна восстановить потраченную энергию. А успевает ли это сделать ЗУ автомобиля при коротких пробегах, да если ещё по долгу крутить стартер? Конечно нет. Я это к тому, что заряжать акум раз в пол года не правильно при такой эксплуатации. Потому я ежедневно по приезду в гараж кидаю клеммы ЗУ и иду домой. Конечно я это делаю с авто зарядником, где в инструкции написано что можно заряжать не отключая батарею от бортовой сети. Банки никогда уже не откручиваю,т.к. современные ЗУ не кипитят акум, тем более что какльциевым батареям для кипения требуется вольтаж 16,2 в. Для того они и сделаны с добавлением кальция, чтобы меньше выкипали и потребителю редко приходилось обслуживать АКБ. Таким образом вы гарантированно избежите сульфатацию пластин и существенно продлите жизнь батареи. Если гаража нет и машина спит на стоянке, то не реже раза в месяц заряжайте её.
Авто зарядник, инструкции... Не поддавайся на уловки маркетологов. Заряжай хоть трансформатором. Зарядившись полностью АКБ перестает брать на себя заряд....
1.Здравствуйте, какой политической партии вы отдаёте предпочтения и ещё? 2.На отечественную машину гранта какой покупать аккумулятор?
Предпочтение отдаю партии "Європейська солідарність" а канал про автомобили, а не про "Гранты"
Спасибо за доходчивость. На хюндай элантре корейской сборки аккумулятор работал2005-2015 год. Подскажите пожалуйста не приведёт ли отключение аккумулятора с Тойота раф4 2019 г. изгот. для подзарядки к сбою настроек. А подзаряжать не отключая- боюсь. Спасибо. Владимир.
Вымпел 57 зарядка. Вроде как сама повышает и понижает. Или Вы пользуетесь зарядкой, сколько поставил столько и будет. Какое зарядное устройство порекомендуете?
По ходу комментария, насчёт снятия аккумулятора для подзарядки, при его обслуживании, когда пары кислоты могут повредить подкапотное пространство. Во время работы автомобиля и его движения происходит подзарядка аккумулятора и тоже должны быть пары кислоты, мкоторые на несут вред подкапотному пространству, или тут все по другому? По моему разумению при подзарядки аккумулятора, когда все нормально не должно быть кипение электролита, кипение это не норма. У меня автомобиль декабрь 13 года, аккумулятор осень 13 года FB на 60, до сих пор ещё тянет
Добрый день, подскажите, можно ли заряжать севший аккамулятор (машина ниссан хтрейл 1 год стояла в гараже и не эксплуатировалась), не снимая с машины или лучше его вообще поменять?
Приятно было послушать, здоровья вам и вашей семье!
Да уж, хорошо пошутил 😅
Здравствуйте! Был у меня Мицубиси Лансер 10 купленный с салона, проездил я на нем 6,5 лет, аккумулятор родной японский FURUKAWA прекрасно себя показал до самой продажи автомобиля, вел себя предсказуемо, после автозапуска машины показывал на сигнализации 13,9-14,5В в зависимости от разряженности. После пересел на старшего брата лансера - Пежо 4008 (Мицубиси АSХ), тот же аккумулятор и генератор, вел себя тоже предсказуемо, пока я на 7-ю зиму его не "упустил", из-за коротких и редких поездок аккумулятор просел до 11,7В и ночью даванул мороз в -40, автозапуск не сработал и ,видимо, из-за низкой плотности электролита он замерз. До этого момента никогда не снимал аккумуляторы с машины и не заряжал спец устройством. Взял у знакомого и погонял аккумулятор 2 выходных дня. Кристаллы сульфатации с пластин ушли, но кое где пластины начали осыпаться, видимо из-за физического воздействия при замерзании. До конца зимы на нем потом проездил, но уже пристально следя за напряжением. Так вот, это долгое вступление ))
Сейчас у меня новая машина напичкана электроникой, и меня сразу предупредили, если скинуть клеммы, все настройки сбросятся, это не просто настройки магнитолы, а настройки машины, и сигнализации, которые чтобы восстановить нужно искать спец кнопку, вводить код, заново прописывать номер телефона, подключаться через телефон и донастраивать все. Короче гемороище еще тот. Но машине месяц, а аккумулятор показывает 12,0 В и при заведенном автомобиле 12,8 В. Я считаю это не нормально низким напряжением, я уже выключил все что можно, при автозапуске ни один подогрев не работает, климатическая установка, фары и прочее освещение выключено. Но ничего не меняется 12,8-12,9 В показывает в заведенном авто. После недолгих поездок 12,1 В, 4 дня простояла машина - 12,0. Мне интересно это или новый вид аккумуляторов/генераторов, которые в таком режиме работают? Может там ток высокий при напряжении 12,8 выдается? Опять же если бы он успевал зарядиться, показывал бы 12,6 в заглушенном состоянии. Или это не нормальная работа генератора, который не справляется с зарядкой? И какова вероятность "спалить" что-то в электронике при заряде заглушенного авто спец устройством, без отключения клемм?
Это явная проблема генератора! Его нужно ремонтировать! Но прежде проверить проводку на генератор (замерить напряжение при работающем моторе и выключенных потребителях прямо между клеммой"+" на генераторе и его корпусом). А заряжать не снимая клемм с АКБ можно. Если страшно что-то сжечь... ну заряжайте гораздо дольше, но малым током, например одной тридцатой от номинальной ёмкости АКБ.... При этом напряжение будет гораздо ниже критического. Удачи Вам!
@@-TechChannel Спасибо за ответ! Съездил к дилеру, в сервисе сказали что это нормально, все управляется электроникой и сделано для продления службы аккумулятора. Причем не зависит от включенного электрооборудования. Можно выставлять в настройках авто чтобы включались все подогревы при автозапуске, а электроника сама задаст нужное напряжение от генератора, мол на современных авто нет такого, что я газ в пол нажал, обороты двигателя на максимуме и соответственно генератор выдает максимальное напряжение и ток, прямой связи генератор-аккумулятор нет.
Я скептически отнесся, попросил открыть машину с тест-драйва чтобы померить мультиметром, на заглушенной машине аккумулятор показал 12,44 В. Завели... и тут интересный факт, напряжение упало до 12,0 и постепенно падало до 11,87 в течении примерно 7 сек. Т.е. в первые 7 секунд зарядка от генератора вообще не поступает. Потом напряжение скакнуло до 12,4 и стало плавно повышаться до 13.0 В в течение примерно 12 сек. Напряжение (и скорее всего ток) явно управляется электроникой.
Проблему мою с недозарядом это не решает, но хоть стало легче, что это не брак конкретно моей машины )) съезжу на выходные к знакомому в гараж, поставлю на сутки заряжаться малым током. Может смогу добраться до генератора, там сверху и снизу все закрыто защитой, придется снимать ( Хотя если нет прямой связи генератор-аккумулятор, то и замеры ничего не дадут. Вот такая познавательная история ))
Думаю надо на АКБ руками замерять... Приборная панель может показывать погоду на луне
Уже давненько делают контроль зарядки аккума. Как минимум есть термодатчик и датчик тока. Хорошо или плохо это для самого аккумулятора - вопрос. Но если после ночной стоянки летом напряжение обычного кислотника 12.0В, то это очень мало.
@@Fil0sOFF Да разобрался, на минусовой клемме подключен датчик IBS - интеллектуальный сенсор батареи. Вот он по холоду начинает глючить. Дилер пока не спешит менять его. Я его отключил и теперь имею постоянный заряд при работающем двигателе 14,4 В. При моих коротких поездках и длительных стоянках, даже на прогреве успевает подзаряжаться. В эту зиму аккумулятор 12.4-12.5 с отключенным IBS постоянно. Так что ситуацию пока не форсирую )
У меня Туксон 2008 года, езжу 4-5 раз в неделю и с аккумулятором нет проблем! После 6 лет эксплуатации в указанном режиме, попробовал его подзарядить, не снимая клемм, - сначала был небольшой бросок 3-4 ампера, а через минуту стрелка амперметра стала на ноль и больше не двигалась. Я сделал вывод, что аккумулятору вполне хватает работы генератора при поездках и в подзарядке он не нуждается! Аккумулятор родной фирмы Рокет и с авто не снимался ни разу до замены, - заменил тоже на корейский 2 декабря 2020 года в преддверии очень холодной зимы и частых поездок в область(Нижний Новгород), хотя стартер крутился довольно бодро, но мороз он и есть мороз и я не стал рисковать...В заключение хочу сказать, что очень доволен работой корейских инженеров, которые смогли создать такой классный авто!
Вопрос , ЧТО Я НЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ПО ЗАРЯДКЕ АКБ , может есть мои грехи по незнанию? Подскажите пож.
Родные два японские АКБ 80D26L что шли с машиной с завода , отслужили на авто в щадящем режиме 13 лет и 7 месяцев , можно сказать и 14 лет , так как если бы это было не наступление зимы , они еще как то бы заводили двигатель , а так наступила глубокая осень и я все же побоялся и не хотел рисковать , купил две новых японских Фурукавы.
АКБ (уже не родные с завода , купленые в магазе, авто Паджеро Спорт , дизельный стоят 2 шт) Furukawa SUPER NOVA 68Ah 700A 80D26L (в инструкции к Фурукаве написано: заряжать напряжением НЕ более 15 В , током НЕ более 5,5 А) , разбиваю зарядку на три цикла.
1) ЦИКЛ - ОСНОВНОЙ ЗАРЯД :
На ЗУ Вымпел 55 выставляю напряжение 14,7 В , ток 5,5 А - заряд произвожу до того момента, когда на протяжении 1-2 часов заряда , падение тока не наблюдается , обычно ток падает до 0,2 А и тогда считаю что это окончание заряда и выключаю ЗУ .(хотя Вымпел 55 пишет на много раньше что заряд окончен , но все равно АКБ продолжаю держать на заряде , и жду падения тока до 0,2 А). После выключения ЗУ , даю отстояться АКБ где то 8-12 часов.
2) ЦИКЛ - ПЕРВЫЙ ДОЗАРЯД:
Выставляю на том же Вымпеле 55 напряжение 16,3 В , ток 2 А , и продолжительность первого дозаряда произвожу до того момента , когда напряжения подымется до отметки 16,3 В , а ток упадет до минимального значения (обычно это 0,9 В и может занять где то 9 часов по продолжительности). Выключаю ЗУ и даю отстояться АКБ тех же 8-12 часов , и произвожу замер плотности электролита , если за первый дозаряд плотность не поднялась до показания 1,27 - 1,28 , произвожу еще второй этап дозаряда.
3) ЦИКЛ - ВТОРОЙ ДОЗАРЯД:
Выставляю на том же Вымпеле 55 напряжение 17 В , ток 0,6 А , и продолжительность второго дозаряда произвожу до того момента , когда напряжения подымется до отметки ближе к 17 В , а ток упадет до минимального значения (значение какое уже получится) , и когда на протяжении 1-2 часов второго дозаряда , падение тока не наблюдается , считаю дозаряд оконченым . Выключаю ЗУ и даю отстояться АКБ тех же 8-12 часов , и произвожу замер плотности электролита . Если плотность дошла до нормального значения 1,27 - 1,28 - это хорошо , а если нет , то можно при желании повторить еще цикл -второй дозаряд , но врят ли он поможет , то можно оставить и так , и считаю что АКБ заряжены на 100%.
Может что то нужно поменять в моем алгоритме зарядки?
Слава Богу- без политики!
А я за разведение политического срача сразу баню!
Добрый день. Аккумулятор стал по утрам слабо крутить стартер. Поставил на зарядку, начинаю добавлять ток и при 1 ампере напряжение растет до 16 вольт, при 4 амперах напряжение растет до 18 вольт. Аккумулятор кипит. Ток и напряжение при жтом остаются стабильными , не поднимаются и не падают. В чём может быть причина?
Если АКБ не крутит мотор, а при попытке зарядки при одном ампере напряжение 16 вольт, то такой аккум -в утилизацию (при наличии уровня электролита,если он открытого типа)! У просто разряженного исправного АКБ малое внутренне сопротивление не позволило бы поднять высоко напряжение. Можно конечно попробовать слегка его взбодрить, довести уровень электролита до нормы и долго заряжать малым током не превышая напряжение 14.7 вольта (возможно несколько дней) потом контроль плотности и опять зарядка. Но надежд мало, работы и расходов (вода, электролит, электроэнергия, время) много. Ещё и в квартире этого не сделаешь....Но надежд мало, гарантий успеха вовсе нет, а если и получиться, то не на долго... Настройтесь на покупку нового....
@-TechChannel Спасибо.
16,2??? А выдержит ли бортовая система такое напряжение если не снимать клеммы?
Скажу по-секрету выдержит и больше, а кратковременно и до 20 в. !!! Только обязательно хорошое зарядное, импульсное с контролем напряжения и тока, и ни в коем случае не старое, трансформаторное.... С прыжками напряжения в наших сетях можно получить импульс в 35-40 вольт. Потому не советую транформаторные ЗУ... Удачи!
Кислота не испаряется. А внутреннее сопротивление АКБ не понижается, а повышается при его старении. Поэтому и напряжение при зарядке необходимо повышать гораздо выше допустимого для создания зарядного тока.
Особенно повышается внутреннее сопротивление при осыпании активного вещества с пластин и закорачивания последних... Ага....
@@-TechChannel
Я что-то написал про осыпание и закорачивание пластин?
К твоему сведению, это уже фиасковый вариант развития событий.
А в основном происходит уменьшение активной массы пластин из-за сульфатирующих процессов.
И именно поэтому вн.сопротивление увеличивается.
Кстати говоря, в современных батареях осыпание активной массы не приводит к закорачиванию пластин в большинстве случаев, а вот к тому же уменьшению рабочей площади пластин вполне.
Что тоже ведёт к увеличению внутреннего сопротивления батареи.
Так что прежде чем снимать подобные ролики и неудачно иронизировать оппоненту, неплохо было бы изучить вопрос чуть основательнее.
Огромное спасибо!!!
Дякую, Сергію за високу оцінку! Буду й надалі намагатися робити усе від мене залежне аби мої підписники були задоволені. Хай щастить!
Здравствуйте. Не в тему ролика вопрос.
Ситуация такая.
Maxima a33 3 литра.
Заменили большую цепь грм,гидронатяжитель, успокоители, башмак, помру. Все оригинал.
После сборки больше 4 тысяч оборотов двигатель не развивает.
Дигностика показала что в момент отсечки на 4 тысячах оборотов показывает рассинхронизацию по датчикам коленвала и распредвалов.
Вопрос. Перескочила цепь?
Вы уже спрашивали меня.Ну да отвечу ещё раз. Если работы по замене цепей были выполнены правильно и не забыли установить назад все комплектующие, то цепь перескочить не может! Может только порваться, но это не Ваш случай. Я склонен предположить что либо мастер выполнявший ремонт не правильно выставил метки либо вам продали не оригинальные детали. А китайцы часто не утруждают себя правильной набивкой меток на деталях. Именно по-этому я всегда при сборке мотора новыми запчастями сравнивал метки на старых и новых деталях.Удачи Вам!
@@-TechChannel Премного вам благодарен!
Спасибо большое! Вопрос ВАМ ,что то никто не отвечает или не знают ответ! Вот CaCa АКБ советуют заряжать,на конечном этапе около 16 вольт! Генератор не выдает такое напряжение! Получается АКБ постоянно не дозаряжен?
Любой аккумулятор на любой машине при полностью исправном генераторе поддерживается на 70-75% заряда. Полностью только зарядным устройством .
Я стесняюсь спросить, а вы когда едите на дальнее расстояние, например более100 км в один конец, тоже снимаете аккумулятор с автомобиля? А то ведь пары могут испортить кузов автомобиля.)))
Я это к тому , что когда вы едите идёт непрерывная зарядка аккумумлятора.))
Дальше.
Вы говорите что , подняв напряжение на зарядном устройстве, аккумулятор в состоянии держать напряжение в пределах 14 в.
Так то оно так, но только до тех пор, пока аккумулятор не приблизится к 90% своего заряда, после чего ток будет неуклонно падать , а напряжение будет подниматься. И вы с этим ничего не поделаете. И когда аккум зарядится на 100% , ток упадёт до нуля, а напряжение вырастет до максимума.
все отлично сказано!
но едИте и едЕте - две большие разницы) типа кушать или ехать)))
На ходу подкапотное пространство активно продувается. На счёт роста напряжения согласен, только тут ещё будет более активное выделение газа
Вот тут уж пох. , или так , или этак , главное все в изложенной сути , это не экзамен по грамматике , и выковыривать не красиво , не все проффффесора...Но высказанную суть поняли все , и это главное.
..сам подколол: если едите ..то снимаете аку..чоттт
Я учился по советским книжкам. Там написано аккумулятор снять, помыть почистить, обтереть раствором соды, высушить , поставить на заряд при температуре плюс 20 градусов. Сейчас может что и изменилось... Технологии и т.д....
Спасибо за ролик подскажите у меня тойота хайлендер45 2011 сделали сход развал все в норме подключили программу техстрим а там датчик угла поворота руля показывает 1.5 град а должен быть ноль пробовали делать калибровку руля через ут илиту сначала ресет мемори потом тест мод не получилось затем пробовали замкнуть контакты 4 и 14 тоже не получается может нужен другойдатчик хотя рулем крутишь градусы показывает чуть влево и вот стоит ноль или может приехать к развальщикам на стенде посавят все ровно и датчик покажет 1.5 град потом руль чуть повернуть в ноль и тягами выравнять я не знаю что делать помогите
Если честно, то никогда такой проблемы не возникало. Всегда спокойно калибровал этот датчик, правда фирменным сканером TOYOTA-LEXUS или KTC . Оба позволяли корректно обнулить углы....
Молодец грамотно обьяснил
Спасибо!
Спасибо большое
3:33 ...может быть вы не знаете...
но полно ЗУ, на которых можно и нужно выставлять и ток, и напряжение
Серёжа, от та муть шо придумал дядя Георг таки работает не зависимо от того знаем мы законы физики или нет. На тех зарядных, за которые Вы говорите ток либо напряжение ограничивается, но нельзя при неизменном внутреннем сопротивлении АКБ менять значение одного параметра без смены другого. Формулу U=I×R не обманешь! По-этому на том зарядном нельзя ( особенно при небольшом внутреннем сопротивлении АКБ) покрутить например напряжение и при этом что-б не изменилось значение силы тока. Дело тут вот в чём: по мере зарядки АКБ его ЭДС и внутреннее сопротивление меняется. И может возникнуть ситуация при которой Вы отвлеклись, а по мере зарядки параметры тока или напряжения могут выйти за рекомендуемые для данной батареи. Вот для того и организовано ограничение по току и по напруге. Для Вашего удобства. Попробуйте сами, если у Вас есть такое зарядное. У меня есть..... В видео о холодильнике я показывал лабораторний блок питания с возможностью ограничения значений напруги....
Дуже довго розьягує , а по суті можна?
Можно! Ідеш до бібліотеки, відбираєш 30 кіло підручників, швиденько їх штудуєш ( у мережі багато чого брехня та вигадки надолугих),намагаєшся зрозуміти (якщо зможеш) потім робиш конспект на три хвилини і викладаєш все е в інтернет і маєш щастя!!!! А якщо не знаєш-не вмієш, то дивишся уважно, вчишся, кажеш дідусеві "дякую" і йдеш собі далі....
Хм. А у меня а инструкции к аккумулятору Бош написано НЕ превышать напряжение в 15 вольт при зарядке иначе риск взрыва.
Не совсем понял откуда берется напряжение на плюсовом проводе напряжение при не работающем двигателе когда снимаем с клеммы аккумулятора. При работающем двигателе согласен напряжение есть от генератора.
Не совсем понял вопрос....На какой проводе (на генераторе, на аккумуляторе, просто в проводке) Да и откуда возьмётся напряжение при отсутствии источника?
С момента покупки авто Ниссан тиида поездил 10 лет ничего с акамулятором не делал крутит отлично но правда зимой не езжу аккумулятор снимаю и храню до апреля месяца.
Я бы снял - зарядил и перед тем как поставть, тоже бы на зарядку ставил. В любом случае не помешает.
Митсубиси asx 2010 год, аккум отходил 11лет,поменял от сомнемнений как долго он протянет)
заряжаю не снимая с авто потому , что снять акум на Финике - это полчаса убирать пластиковые крышки, резиновые уплотнители и ломать 10 клипс, и тож самое при установке АКб.. проще пару раз за зиму встать зарядником прям на клеммы на 12 часов.
Тоже на Куге. Чтобы снять АКБ, надо фильтр воздушный снять. Проще клеммы накинуть
АКБ таким способом гибрид например Таёта Аква или Приус можно заряжать?
тоже интересен ответ...
@@buryakov можно, рав4 2.5 года уже 5 раз так подзаряжал. Ничего не снимая. Акку там всего 35ам час.
аккумулятор панас на хонде прошел 17 лет, стоит в гараже как резервный 12,5в держится, эксплуатация 10 лет Австрия, 7 лет Сербия, то есть без лютых морозов
купил ниссан альмера классик 15 годовалого и там стоит заводской корейский аккумулятор, врятли предыдущий хозяин заморочился и покупал оригинальный аккум значит аккуму 15 лет. я его поменял потому что в -30 плохо крутит
Тут просто, если АКБ потерял заряд частично то он сможет стабилизировать напряжение 14-15 вольт, если с ним случился херакт то напряжение может прыгнуть. Обычно автоматические зарядки регулируют этот процесс, но не факт. Если нужно поднять плотность электролита, то закрытый АКБ уже не катит вовсе, а обслуживаемый лучше снять вообще, будет все в говне вокруг. Но хочу заметить тот факт что ваш штатный генератор делает все совершенно точно так же как и зарядное, кроме конечно поднятия плотности. Накинь вольтметр и все станет ясно или включи штатный.
Добрый день!
У меня Хонда 2006г 2.4
Стоит Акум Мулта как у вас стоит но 55 А а по заводу должен стоять 45А.
Каждые пол кода мне меняют по гарантии и это уже 3 Акум заменили и снова разрядился.
Проверяли на сервисе зарядку при включении всех приборов и все показывает нормально
Может у вас есть какие-то мысли?
А можно в цифрах? Что значит "всё нормально" там есть нюансы....
Я тоже хондовод црв 3 2008, да единственная проблема это акум зимой
Снять клемму с аккумулятор - секундное дело, Не снимая можно попасть на большие деньги, если в вашей машине есть электронные блоки управления, здесь многое зависит от типа зарядного устройства. Знаю несколько случаев, когда поленились снять клеммы и влетели на сумму от 300 до 2000 американских рублей. Причет один случай у "супер профессионалов" на СТО. Но вину свою не признали, сказали так и было.
Именно по-этому я заострил внимание на состоянии АКБ и важности контроля тока и напруги. А вот отключение клеммы, конечно проще и быстрей на старенькой волге или на дедовых жигулях. На большинстве современных машин после обесточивания и восстановления питания бортовой сети Вам придётся восстанавливать адаптации ECU, ТCU, BCM и ещё много чего( память сидений, зеркал, память электропривода руля, замков, стеклоподъемников, часов, настроек головных устройств и звуковых процессоров (если есть) и.т.д.). Но если Вы юзаете АЗЛК 407 то......
@@-TechChannelНадо же. Машины дорогие, а память дешëвую используют....
@@Vlad5850_ Та не,Василий, память не дешёвая, память во-первых энергоёмкая, а во-вторых при выполнении некоторых процедур на автомобиле все блоки должны быть абсолютно обесточены во избежание серьёзной поломки. А так конечно можно было-бы натыкать батареек по всей машине, или добавить ещё метров 200 проводов в проводку и установить отдельный источник для поддержания памяти.... Вопрос: на зачем!?
А как на тему старт стопа? Когда 300км за день по городу раз 100 она глохнет-заводится? И так пару лет каждый день а потом меняем нахрен и не парится. Какие 7... 8 лет(11!?), два три года это предел- ну это если ездить, а если нет то на пару лет больше не более!
Верю,у меня рекорд 9 лет и я только проверял плотность электролита,и доливал воду по необходимости.Ездил в основном летом,пробег за 12лет 17000км.
У меня тоже машине 12 лет и тоже 17000. Родной аккумулятор с завода, отслужил 11 лет. Иногда не запускал двигатель по 20 дней, вот что значит качество заводское. Машина Шкода Фабия 1.2 .
Велик дешевле, да аккумулятора там нет😊
..аку отключен там или там..
Конечно лучше больше 15 воль не давать с одетыми клемами, на всякий случай.
Прибавь скорость вращения пластинки. Медленно очень, тяжело воспринимать. К концу предложения забываю начало.
ютуб даёт прекрасную возможность ускорения просмотра, шестерёнку - скорость
+++👍! только генератор НЕ когда не зарядит акб на 100 % и ещё есть момент коротких поездок.
Абсолютно согласен! Только в очень длинной поездке по широкой дороге (где мало обгонов и не утыкаешься во впереди идущую машину и не тормозишь постоянно) можно ожидать почти полной зарядки. В одном из своих роликов я показал прибор, установленный мною в мою машину, по которому я могу судить о степени заряда АКБ. Так вот в поездке 800+ км. без остановки у меня аккум заряжался полностью!
Вопрос по зарядке аккумулятора типа "Азия" с "Джимника. Тюменский, год используется, не слишком активно. В пятницу машина в ходу, два дня отдыхает, в воскресенье собираюсь в сад ... стартёр кряхтит, провернуться не может. Снимаю аккум, иду домой заряжаться "Вымпелом". Показывает 80% заряда. Почему при таком приличном заряде не провернул?! .. Полчаса заряжаюсь, еду. Вечером опять ставлю на зарядку, показывает 70%, ставлю на 14,5 В, ... при показометре 90% прекращает зарядку. Даю ему день постоять и ... он показывает 70% ! ... Ночь заряжается током 14,0 В, утром показывает "отдано 2,6 А\Ч - заряд 70% " - ???? - И так три дня подряд! Заряжается, принимает какое-то количество ампер-часов и остаётся заряд 70% ... Как это понимать? Заранее спасибо .
Если аккумулятор старый, или "пережил КЗ", то из пластин аккумулятора может отсыпаться намазка и закорачивать внизу эти пластины - получается саморазряд. Лучше обратиться к аккумуляторщику, (или подождите, когда ответит инжинер).
@@АлександрШевченко-щ1ь Новый! Год назад брал. Коротышу вроде неоткуда взяться. Но, да, такое впечатление, что где-то коротит. Вечером проверил - зарядник 60% показывает! Через полчаса уже 70, но выше не поднимается.
@@Atf58 Если всё-таки придётся менять аккумулятор - советую выбрать с ёмкостью побольше, лишь бы вмещался в крепёж. Я себе купил на 75 а/ч, теперь жалею - места хватило бы и на 100. Лампочки по возможности поменял на LED, после того, как разрядила автоматика (оставлял на неделю, закрывши на пульт) поставил в цепь плюса мощное реле (включается в салоне - не нужно сбрасывать клемму) и оставляя на длительную стоянку запираю ключом (механически). Слышал, что при частом отключении аккумулятора может глючить автоматика - (у меня пару раз включался задний дворник - терпимо). Два года - запуск с пол-оборота. Всё равно, если придётся менять аккумулятор - куплю на 100.
Чтобы не потерять настройки в электронике авто,предлагаю перед снятием аккумулятора подключать параллельно через диод к бортсети буферный аккумулятор,проверено на производстве.
Абсолютно согласен, сам на СТО так часто делал. Не понял только зачем диод? Всегда включал без него. И ещё одна фича: У меня на "музыке" стоит два по два фарада кондёры. Подключены постоянно. При отключении АКБ питание сохраняется секунд 15-18... Успеваю старый АКБ снять и подключить новый! 😇
Не не ток и напряжение между с собой не связаны. Это разные вещи.
Олегс, позвольте возразить: www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&oq=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&aqs=chrome..69i57j0i13i512l2j0i22i30l7.17820j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 .В нашем случае это електрическая мощность потребляемая АКБ для заряда. Там ещё и внутреннее сопротивление аккумулятора задействовано. Немного удивлён: в моих краях это школьный курс физики зв ВОСЬМОЙ!!! (Карл! восьмой) класс....
@@-TechChannel Да пошутил я.
Я практически не снимаю АКБ с автомобиля для подзарядки. Пробки тоже не отворачиваю дело в том что я не заряжаю от ЛЭП-500, 35 и 10 кв а от нормального зарядного и нормальным током. Пробки открутить надо капот открыть и какого черта его закрывать и кузову не чего не станет! СВИРСКИИЙ АТЕК отработал почти девять лет. Простой УАЗ-31512.
Конечно можно на малом токе всю ночь,а вот можно ли с одетыми клемами? Думаю можно.
Можно и с одетыми клеммами, только нужно следить не только за током, но и за напряжением. А лучше иметь хорошее зарядное с управлением умным контроллером с глубокой обратной связью, потому, что по мере зарядки, если не следить за процессом ток падает, а напряжение растёт...
Пары портят кузов автомобиля?)) Ну вы батенька юморист. У таксистов, которые сутками не глушат автомобили, капоты должны насквозь прогнить от "паров"))) пробки выкручивают для обслуживания (доливки воды, замера плотности). АКБ глубоко плевать, откуда к нему "придут" амперы и вольты. Что от генератора, что с внешнего Зу... Просто от гены, при прочих равных, с учётом потребления бортовой сети, процесс полной зарядки займет больше времени. З.ы. абсолютно не затронуты AGM аккумуляторы со своей спецификой обслуживания и заряда ...
А можно ли осуществлять подзарядку аккумулятора в зимний сезон через OBD2 разъём (разъём в салоне авто), при условии того, что аккумулятор на машине исправный и имеет напряжение не менее 12В? Имею на авто AGM аккумулятор с ёмкостью 70Ач, зарядное устройство 12В --- 12В фирмы Optimate с током заряда в 2А. Аккумуляторы доноры 3шт. LiFePo4 с ёмкостью по 20Ач каждый, соединённые параллельно. Напряжение зарядки не более 14,6В.
Я бы очень не советовал так делать. Слишком много разъёмов в линии по пути от фишки OBD до АКБ. Я думаю, что да-же при двух амперах будут греться и терять напряжение. Далее: этим АКБ очень рекомендовано изменение режимов в процессе зарядки. Это позволяет осуществить автоматическое, многостадийное ЗУ. Рекомендую пользоваться им......
Самое главное не сказали при каких температурах его можно и нужно зарчжать допустим приехав на дачу по осени,когда на улице температура уже2-5 градусоа с +,только в тепле и тоолько когда он прогреется хоьябы до +18-20 градусов,аот оснавная причина сема батареи с автомобиля,а так все грамотно
А можно при этом музыку с магнитолы слушать?
Если выставите 14,5В то можете спокойно слушать и магнитолу, только зарядный ток поднимется, т.к. магнитола тоже его будет кушать.
👍
Дякую!
Про 4 года могу поспорить. Аккумулятор 11-го года. Сейчас 23-й. НИ РАЗУ не снимал, не подзаряжал и даже не знаю как он выглядит, т.к. на нем кожух и торчит только плюсовая клемма с быстросъемом. Живу на севере и у нас морозы. Завожу и в эту зиму - без проблем крутит. Необъяснимо? Меняйте мировоззрение. :o) Уточню - машина Ситроен с функцией энергосбережения. Музыку на даче послушать не получится. Максимум минут 20.
А Вы не обратили внимание на две вещи? Я говорил в конце ролика о длительной службе аккумуляторов ПРИЛИЧНЫХ производителей! А тот халоймес, что стоял у меня на столе за счастье 4 года... Конкретно этот проработал год ( но там очень жёсткие, я бы сказал жестокие условия эксплуатации были) На моём первом автомобиле ВАЗ2101 экспортного исполнения с английским аккумулятором с завода,последний прослужил почти 10 лет!!! И это Жигули!!! Так, что Вам охотно верю и мировоззрение не меняю, да и поздно уже.....
Забыл обратить внимание: я не знаю французов, но сталкивался у японцев с такой функцией ВСМ (Body Control Module)- блок управляющий энергосбережением,Что его програмно можно переключить по отдельным категориям потребителей со времени отключения питания на напряжение разрядки аккумулятора. Ещё и минимальное напряжение на АКБ для выключения например музыки устанавливается вручную... Поройтесь, может и французов так....
По поводу "смены мировоззрения": у меня на тоете "РОДНАЯ" АКБ тоже 11-го года, 12 лет отходила БЕЗ дозаряда (стал дозаряжать "дедовской" автоматической зарядкой лишь после 9 лет, используя в качестве подменки, во избежание сюрпризов морозной зимой), пока НЕ закоротила раздувшаяся "+" банка, через что месяц назад сдал ее в переработку...
Стало интересно, разобрал кожух и снял аккумулятор. Примерно с месяц назад. Марка Rombat, не слышал раньше про такую. На вид приличная, не раздутая. Подключил к заряднику на режиме восстановления. На всякий случай. Зарядки батарея взяла немного. Потом поставил обратно. Крутит бодро. Впрочем, как и до этого.
, да,был у меня такой аккумулятор 75-й, работал на газ 66,,, 8 лет до меня ездили на этом аккумулятор е, и я 3 года отездил,,,,
Круто с Умом! С днём энергетика!
Я не энергетик, я инженер- автомобилист, но все равно СПАСИБО! А Вас с профипраздником!!!
…. Покупал машину в салоне в начале 12 года, аккамуль проходил 9, 5 лет. Ни разу не заряжал. Аккамуль Варта из Германии . После очередной остановке двигателя появилась информация на экране- Запусти двигатель, позже это невозможно будет сделать… сразу купил новый и заменил…
Спасибо,молодец!
40 лет я заряжаю аккумуляторы на отечественных автомобилях не снимая клемм. Пробки выкручиваю. Проблем никогда не было. Если часто скидывать с аккумулятора клеммы то они быстро приходят в негодность теряя контакт.
Согласен полностью....
@@-TechChannel Я забыл добавить что на современных не карбюраторных автомобилях скидывать клеммы аккумулятора не рекомендуется т.к. электронный блок управления в автомобильной электронике может в следствии этого давать сбои. Вот потому автомобильные дилеры на площадках продаж никогда не скидывают клеммы при подзарядке аккумулятора.
@@андрейкрасиков-п3т Андрей, тут дело не в "карбюраторности" или " современности" автомобиля.В 1995 году у меня была машинка 1988 года с карбюратором "Стромберг", лямбда-зонтом, датчиком абсолютного давления, датчиком температуры всасываемого воздуха и ещё много чего под управлением компьютера! И до сегодня выпускают машины (Хонда например) с такими наворочеными карбюраторами и таким сложным компьютерным управлением и характеристиками лучше впрыска. Тут вопрос в наличии на некоторых автомобилях т.н. адаптивных блоков управления ДВС и АКПП и необходимости поддерживать память в ВСМ, головном устройстве, часах, моторизированых рулях и сидушках, зеркалах, стеклоподьемниках, центральных замках и многое другое! В 1999 году я привёз из Японии ММС Дебонаир в комплектации "Люкс" 1991 года выпуска. Так вот там восстановление настроек после обесточивания занимало день! работы (реально день!) последняя настройка- калибровка микроволновых и лазерных датчиков приближения (1991год!!!). А без них не работала АБС и ещё кой чего.... Так, что если не знаешь свою машину досконально, то лучше не рисковать. А много ли знают дилеры на площадках ? У них часто машин разных типов и производителей миллион, а специальных знаний и образования, мягко говоря, гораздо меньше.... Та и не их задача облегчать жизнь покупателя, им главное продать!
@@-TechChannel Вам бы с моим сыном поговорить. Он дальнобойщик много лет на иномарках на грузовых и на легковых. Открываю я капоты в его Инфинити и в Хонде невестки а там инопланетные корабли. Ни черта в них не разбираюсь. не понимаю откуда что и куда. боюсь этих машин. Я всю свою жизнь на жигах ВОЛГАх ГАЗонах ЗИЛах и КАМАЗах. Так что извините я давно пенсионер отсталый от прогресса. Езжу на Шевике который кувалдой ремонтирую и рад что могу сам его починить.
@@андрейкрасиков-п3т Ну во-первых: пенсионер-это не приговор и не причина себя хоронить. Не поверите, но и мне седьмой десяток, и начинал я , как и вы на совавтопроме дальнобойщиком, как и Ваш сын. И ничего "космического" в современных машинах нет. Вполне по силам разобраться и нам, не самым юным.... Я уже не мальчиком, в начале 90-х бросил руль и организовал своё СТО. То-же вначале Жигули-Москвичи и прочие Волги.... Но потихоньку осваивал иномарки. Теперь то-же на пенсии, но я ещё и инвалид войны. И при том не унываю, ещё и канал свой веду! Так, что выше нос, мы уникальное поколение с уникальным опытом. Мы жили при пяти разных генсеках и семи разных президентах в двух разных странах, переживаем вторую войну за свою жизнь и многое другое, что и не снилось современной молодёжи..... Так, что держись, пенсионер!
Toyota avensis t25 bj 2007 14 лет без подзарядки.
С пробками тоже предусмотрен выход паров
Диаметр отверстий в пробках рассчитан незначительное образование газа при электролизе, на штатную работу в составе бортовой сети. При зарядке от внешнего источника возможно усиление выделения газов и нехватка диаметра отверстия. Обычно их хватает, но помните что говорила монашка натягивая презерватив на свечку?
@@-TechChannel спасибо 😃 будем надеяться что хватит. Поставил заряжать на машине и пробки не открутил. До этого снимал и пробки не откручивал, заржал более суток акб 70 током А. Всё норм. 😃
@@-TechChannel и в пробках у меня нет отверстий. Есть только одно с торца как на необслуживаемых акб. Аккумулятор 🔋 mutlu 70A 603A пусковой ток
У меня то-же одно отверстие сбоку...НО ! Отклеиваю верхнюю наклейку, снимаю длинную, на все 6 банок пластиковую крышечку и ВУАЛЯ!!! Под ней шесть старых, добрых, привычных пробок!!!! А с виду такой необслуживаемый-необслуживаемый!!!!
@@-TechChannel да уш 😃 что за колхоз. 😃 Как то доверие пропало к данной фирме mutlu
Я всегда снимаю клемму а то и две. Снимать надо. Я подзарядаю 14,7 В если не снять клеммы то заряд не доходит до этого.
О чем это говорит? Это говорит о том, что у Вас в бортовой сети есть какой-то мощный потребитель, а зарядное слабое.Если зарядное способно поддержать напряжение 14.7 на отключенной АКБ и не может удержать при подключении. У меня автомобильный генератор выдает до 15 вольт и плотно держит зарядку, а один из рабочих зарядников может и до 21-го вольта выдать при заряженном аккумуляторе. А это уже перебор.Потому и советую пользоваться современными автоматическими зарядными....
КАК ДУМАЕШЬ,, МАСЛА zic ХОРОШИЕ ?
Подзаряжаю раз в месяц. Хочу 11 лет!
А ещё Са/Са до 16v...
Я свой берёг , хороший брал delcor, заряжал как положено , хватило на 8 лет. Деградация свое дело сделала , в мороз стал подводить... Но в целом работал...
Нобелевская премия😂😂😂 гениально😂😂😂
Олег, а можно конкретней, не настолько "в общем" : что понравилось (если понравилось), Что не так (аргументируйте !). Ну на "гения" не претендую, но , всё равно, спасибо, а претенденты на Нобелевскую есть гораздо более достойные чем мы с Вами....
Заряжал на весте не снимая клемм. Выставлял 19 вольт. Всё ок.
7 лет моему аккумулятору, и автомобилю поло седан. Частые старт стопы. Дозаряжать начал его на 4-м году эксплуатации, раз в 3-4 месяца по совету гаражного "дяди Васи", вообще не снимая клем! В этом году впервые снял его с атомобиля, и заряжал дома. Зарядное осталось в окупации, Купил новое, супер умное зарядное автомат, заряжает аккум с 12.6В до полного заряда 14В и перехода в режим хранения, за часов 20. Меняет ему несколько раз напряжение то до 16.2 то до 14, и кипит и перестаёт кипеть, потом опять кипит, но не греется. Аккум живой, и чувствует себя превосходно.
У товарища 11 лет автомобилю "Chery m11", Пробег 60 000, аккумулятор ниразу не заряжался и даже вольтаж никогда не проверялся, и не снимался с автомобиля! И живее всех живых.
А по поводу заряда на автомобиле не снимая клем, в инструкции к зарядному написано что нужно выбрать другой режим, щадящий для электроники автомобиля, но более длительный процесс, и будут задействованы неполные возможности зарядного. Рекомендуют всё же снимать аккум. Зарядное мастер ватт
Какая средняя температура зимой в вашем регионе?
@@Fil0sOFF -20, дней 5 за всю зиму, ниже не бывает. В основном -5 -10.
Про пары серной кислоты которые выделяются при зарядке, это вы глупость сказали. Серная кислота начинает испарятся от 320 градусов, а кипеть будет при 450 градусах.
Та естественно глупость, только маляра и сварщики устали уже исправлять последствия таких испарений и переваривать и перекрашивать полочки под АКБ. Кстати вода тож испаряется при 100 °С а доливать её на простых АКБ приходиться часто... почему? И часто Вы видете аккумулятор на машине с такой температурой? А теперь попробуем вспомнить школьный курс: что есть испарение, а что есть кипение и условия, при которых это происходит. Итак: и испарение и кипение это явление фазового перехода жидкости из жидкого состояния в газообразное.Испарение (образование пара) происходит на поверхности жидкости и связано с броуновским движением молекул. А броуновское движение молекул прекращается только при температуре 0°К или -273°С. Т.е. ничтожно малое количество вещества отрывается от поверхности и при таких температурах. Естественно чем выше температура тем больше молекул "выпрыгивают" над поверхностью. А вот "кипение" это процесс парообразования по всему объёму вещества, а не только на поверхности. (кстати, если решите проверять мои слова ищите какие-то академические источники. Википедия в очередной раз доказала свою "околонаучность" и , мягко говоря, очень неточно описала процессы). Далее : кипит H₂SO₄ при Т 279,6 °C ( а не при 450, как указали Вы) И это относиться к чистой серной кислоте. При разбавлении водой температура кипения падает! Далее: процесс электролиза протекающий в электролите очень сильно изменяет картину классического кипения и образование пузырьков пара по всему объёму жидкости происходит под действием протекания электротока в жидкости, а не только от температуры. Естественно чем выше температура и ток тем более интенсивно протекание процесса (кстати, там ещё похожую картинку образования пузырьков добавляет электролиз воды и разложение её на два газа водород и кислород.потому очень рекомендую следить за искрами при подключении клемм, был лично свидетелем нескольких взрывов АКБ) Вот только мы по-старинке называем этот процесс "кипением". Ну и резюме: выделение паров воды и кислоты из АКБ происходит всегда. Интенсивность сильно зависит от температуры и тока зарядки. Во всех современных АКБ есть система улавливания паров (где лучше, где слабей). Эти системы до определённого уровня кипения-испарения улавливают большинство испарённого электролита. Так вот наша задача подобрать такой режим зарядки, при котором пары образованные пропускаемым нами током не очень превышали возможности системы улавливания паров. При этом нельзя забывать и про напряжение зарядки. При определённом состоянии АКБ ток может соответствовать расчётному, а вот напряжение быть недопустимо высоким. В общих чертах где-то так. Прошу пардону если показался слишком заумным и такой лонг-рид не всем по душе. Но я за точность.....
ДОПОЛНЮ, на своем опыте, почитав комменты выше про таксистов и долгие поездки: стандартный режим заряда штатным генератором ИЛИ современным "умным" (тем более, "дедовским" ЗУ, рассчитанным на свинцово-сурьмянистые АКБ) современных Са-Са АКБ примерно на 14,3 в -- НЕ приводит к интенсивному электролизу с обильным газовыделением (НО АКБ при этом остается недозаряженной). Запустив после этого дозаряд на 16.3 вольт, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ "пары" кислоты, А ФАКТИЧЕСКИ пузырьки водорода и кислорода настолько интенсивны, что булькание приводит к разбрызгиванию микрокапель электролита И РЕАЛЬНОМУ выделению во внешнюю атмосферу микрочастиц кислоты! Попробовав дозарядить АКБ в квартире (накрыв заглушки-пробки картонкой): под картонкой поверхность АКБ оказалась влажной от электролита, а в воздухе комнаты - отчетливо ощущался запах кислоты и началось першение в горле и бронхах! Пришлось сразу прекратить и больше нне собираюсь повторять БЕЗ нормальной вентилляции/вытяжки!
Батарею можно и вообще не заряжать. Автомобильный генератор и сам с этим хорошо справляется, если исправен. Скажем, у меня уже сто лет и зарядного устройства нет. Батареи служат не менее чем по пять лет.
14.7 это мало для кальций кальций
Я не стал грузить людей большим количеством технической информации и дал безопасное среднее значение. Если же Вас интересует более точные значения укажите о каком виде заряда Вам рассказать: о "Float charge, Equalization charge or Boost charge" У каждого из этих режимов своё напряжение зарядки и ещё нужно учитывать и тип АКБ, нужно хорошо разбираться как применять эти режимы. В маленькой ю-туб публикации не показать людям всю необходимую информацию. Мне в институте пришлось 5 семестров её учить.....
Заряжать на автомобиле напряжением 16,5 Вольт категорически нельзя! Выше 13,8 Вольт не рекомендуют технологи-аккумуляторщики заводов-изготовителей, в том числе и заводов "Варта", а также ГОСТ по эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов. На авто это называется постоянным подзарядом и напряжения достаточно до 13,4 Вольт.🖐
Очень много писать, потому поищите сами, с помощью хотя-бы Гугла ошибки в Вашем посте. Их там минимум четыре....
В мануала па тачку сказано, можно заряжать, не снимая клемм. В мануале по ЗУ сказано, перед зарядкой сбрось клеммы. ЗУ питерское, такое по виду, как на видео. Тачка - европейская. Кому верить - ХЗ.