Merci ! C'est le but . Pour les produits et outils, du compresseur au polish, c'est ici ( je commercialise tout ce que j'aurais voulu trouver quand je débutais... C'est la logique du site et des vidéos ) : www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222
C'est juste bluffant, comme vous dites "moyen amateur" mais vous êtes un maître en la matière, chapeau, merci pour cette vidéo très détaillée, vous avez passé énormément de temps à expliquer les étapes, encore merci
Merci Mohyeddine ! J'ai encore appris depuis, en me trompant souvent, en insistant, en écoutant tout en en prenant et en en laissant :-) C'est ce chemin qu'il me plaît de partager, loin des croyances et du marketing... ua-cam.com/video/Fxe5Q9Z3ge8/v-deo.html Regardez aussi la vidéo dans laquelle je repeins la même 406 en rouge candy, totalement en extérieur ( plusieurs vidéos, par étape ) , une autre façon, efficace, de préparer les fonds quand le support est bon presque partout. Cordialement, Bruno
Bon, de tous les tutos que j'ai visionnés, celui-ci est de très loin le plus complet, le plus précis, le plus efficace ! C'est un travail de titan, il faut faire preuve d'une patience et d'une ténacité importantes, (disposer aussi de pas mal de temps, si j'ai bien compris) et beaucoup beaucoup beaucoup d'huile de coude ! Un grand bravo, un grand merci pour cet océan de conseils ! 🙂
Merci Frédéric ... J'ai pris le temps, oui, car c'est ce travail, et bien d'autres, qui m'ont permis de choisir les produits, les outils, les consommables, avant de commercialiser quoique ce soit. 3 ans de travail préparatoire pour apprendre et choisir, afin de proposer uniquement ce que moi, quand j'étais amateur, j'aurais voulu pouvoir acheter ... Et ne conseiller que ce que j'aurais voulu que l'on me conseille ! www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222 Un grand merci... Bruno
Bonjour, merci pour cette superbe vidéo, Vous arrivez à des résultats vraiment remarquables avec des moyens amateur sans cabine, On vois le travail d'un passionné qui a longuement expérimenté avant d'en arriver à ce niveau ! les conseils sont avisés, On se rend compte du coup des erreurs et des déboires que vous avez du connaitre pour toutes les phases de préparation, vous parlez bien des erreurs a éviter, jusqu’au micro détaille. Un vrai compte rendu d'expériences et d’acharnement, Bravo à vous
Bonjour , et un grand merci pour vos commentaires, qui portent à penser que vous avez aussi un certain savoir-faire en la matière :-) Quand j'étais jeune, un patron m'avait dit " Je pensais que vous étiez têtu . J'ai compris que vous êtes en fait plus tenace que têtu " . Je l'ai retenu comme un grand compliment , parmi bien des défauts ! Bruno
Travail magnifique 👌👌 Une voiture de plus de 15ans il l’a rendu de l’extérieur état neuf sortie de concession 👌👌 Certain carrossier devrait être former par ce monsieur👌 Il répond même aux commentaires des internautes en les conseillants 👌 Sa c’est un vrai passionner et partage son savoir ce monsieur ✌️ Admirable attitude de passionner ✌️😁 Bravo et chapeau 🎩 monsieur et bonne route à vous 😁
Merci ! Je vais essayer de prendre le temps de faire une nouvelle série de vidéo, plus courtes mais plus nombreuses, pour que ce soit moins " d'un bloc " : 20 minutes sur la préparation des supports; 15 minutes sur les apprêts... Ce sera plus digeste, efficace et complet quand on cherche juste une étape . Je creuserai encore plus quelques points ( réparations...) . A bientôt !
Une superbe vidéo ! Très détaillé en plus, avant de me lancer sur ma 406 coupe c'est parfait. Une des plus belle voiture pour moi ! Vous avez vraiment beaucoup de connaissances, on est pas sur du pipo la.
Bravo pour votre travail avec des moyens réduits, merci pour toutes ces explications plus utile les une que les autres .J'ai adoré vous voir travailler, Merci !
Magnifique travail les carrossier de maintenant devrait continuer à faire du poli lustré comme vous le faite le résultat est parfait ,j'ai effectué une peinture pour un amis avec poli lustré pour le final et malgré que l'auto n'a pas était faite en cabine le résultat est des plus correct ,et merci pour cette vidéo instructive
Merci ! Quand on fait une aile ou un capot seul, il est facile d'obtenir un vernis parfait sans lustrage mais quand on fait une voiture complète, c'est une autre paire de manche, le lustrage est incontournable pour un résultat parfait, avec ou sans cabine, sinon on s'assoit sur la coulure sous la calandre, ou les vaguelettes sur les portières . Mais les contraintes économiques réclament souvent de faire " à peu près bon ", comme nombre de voitures neuves dont je vois maintenant les défauts de peinture d'origine . Il est tout à fait normal de ne pas chercher l'excellence, souvent trop chère, mais le meilleure rapport qualité/prix . Mon objectif est d'expliquer qu'il est possible d'aller au-delà des standards actuels, en respectant les règles de base , si l'objectif est de faire le meilleur . Un gros faiseur me disait " tu fais comme-ci, tu fais comme ça et c'est nickel. Enfin c'est pas une Ferrai , hein? " . Ma 406 , tout comme la traction d'un client d'Ajaccio ou la 4L d'un fou furieux du Nord de la France, réclament le meilleur, comme une Ferrari, parce que dans ces cas, c'est la passion qui nous guide, pas la rentabilité . Il y aura toujours des objectifs différents, l'important est de savoir faire dans tous les cas , de maîtriser, pas d'appliquer des recettes toutes faites sans savoir en sortir . Bien à vous, Bruno
Slt l'amie,tu viens de gagné un abonné,enfin une vidéo très précis dans les étapes à suivre,je suis aussi sur un projet avec peinture complète depuis des mois,et il est très difficile d'avoir de précieux conseils,grâce à toi,j'y vois plus claire. Encore merci de partager et surtout continue comme ça 👍
Chapeau bas! J'en reste bouche bée! Comme dit plus bas, je n'ai jamais vu une vidéo de cette qualité sur YT. Dans ce domaine, ce qui me stresse le plus, c'est la peur d'une poussière. Comment faites-vous avec du gravier au sol? J'ai pistolé à 4 reprises le couvercle de la boîte à air de ma belle jeune fille (31 ans) et le résultat n'est pas encore au rendez-vous malgré toutes les précautions...mais je suis un éternel insatisfait. Votre vidéo va très probablement m'aider à l'avenir surtout en ce qui concerne les réglages de pistolet. Un pont ciseau ne serait pas du luxe😉. Encore bravo et merci pour ce partage!
Merci ! Pour la poussière , il faut d'abord travailler dans une ambiance propre . Bien souffler le toit , puis toute la zone méthodiquement . Si on est complètement à l'intérieur, mettre un ventilo pour envoyer l'air de l'intérieur vers l'extérieur . Sous simple abri ou carrément à l'extérieur , pas de souci , le courant d'air fait le boulot . Pour le gravier, après ponçage, je souffle puis j'arrose . La poussière descend et se fixe en-dessous . Rien de mieux que le gravier pour éviter la poussière au sol en faisant comme ça . Ne pas mettre de plastique au sol : il fixe les poussières en surface , puis elles s'envolent quand on marche dessus et que l'on envoie la pression . Beaucoup de clients croient bien faire en se bricolant un abri façon cabine, avec du plastique tout autour , des ventilos... Mais finalement c'est pire , quand on sait choisir le bon moment . J'essaierai de vous faire voir comment on fait les plus beaux vernis totalement en extérieur, par exemple l'été très tôt le matin , en ce moment ( 20 juin ) entre 6H45 et 8H15 , quand la rosée fixe encore toutes les poussières, les pollens et les insectes, avant que le soleil éclaire la zone, 10 mètres autour , mais quand l'air commence à se réchauffer pour passer en-dessous de 90% d'hygrométrie ( quand la rosée ne se reforme pas après essuyage) . Pour faire un beau vernis, sans poussière ni insectes et parfaitement tendu, il faut qu'il fasse frais . Je lis souvent qu'il faut chauffer... Non, surtout pas . On chauffe pour aller vite, pas pour faire beau et bon . Mes plus beaux vernis , je les fais dehors , entre 8 et 14 degrés , en choisissant le bon moment . Mais malgré cela, malgré toutes les précautions, il y aura toujours, ici où là, une imperfection, un défaut , même en cabine , même quand on est pro . C'est là qu'il faut , quand on veut tutoyer la perfection ( mieux que beaucoup de peintures neuves ou faites en cabine ) passer par rectification et lustrage . Quand le vernis est frais, si on voit poussières , insectes et défaut , il ne faut pas toucher ! Une fois bien sec , rectif à minima avec du 4000 à l'eau quand c'est presque parfait, sinon 1500/2500/4000, délicatement, puis lustrage en deux ou trois temps . Ca nettoie et corrige tout , sauf les poils ! Mettez des gants, un bonnet ( ou mieux: une cagoule de moto), des manches longues ... Si vous êtes poilu comme moi :-) . Je vais faire d'autres vidéos, par séquences : une vidéo " décontamination", une autre " ponçage" , "masquage"... Ce sera plus facile pour se repérer ... Et j'ajouterai encore plein de détails :-) Cordialement, Bruno .
Merci! Je vous invite à consulter aussi cette vidéo, que je viens juste de publier. Un bon complément, notamment au niveau de la préparation des fonds . ua-cam.com/video/Fxe5Q9Z3ge8/v-deo.html Bruno
Quel beau travail, comme beaucoup ça fait rêver petit et quand on voit tous le travail😱. Je ne suis pas très Peugeot mais la 406 coupé est magnifique, la couleur aussi, une léger teinte des vitres lui donnerai encore plus de profondeur.
Je suis carrossier peintre et effectivement je ne peint pas du tout comme vous mais c'est cool de voir votre façon de faire et bravo vous parler vraiment bien je trouve vous expliquer mieux que mon prof quand j'étais à l'école c'est super 😆🤙🏾
Bonjour, et un grand merci pour vos commentaires. C'est un beau compliment... Je pense que vous avez bien compris que je ne cherche pas à montrer comment faire "comme les pros" mais à développer des méthodes simples qui permettent d'être facilement dans les clous :-) Vous avez aussi demandé le volume de la cuve du compresseur. Je travaille avec un 50L , mais qui monte à 9 Bars réels en cuve et qui peut tourner sans problème pendant 3/4 d'heure sans avoir besoin de refroidir. C'est un 3CV à courroie : www.2galli.fr/compresseur-230v-a-courroie-c-350-exc-3cv-50l-9-bars-c2x32759913 Je le commercialise depuis 18 mois, je n'ai pas eu le moindre SAV à faire. Si vous voulez en savoir plus sur les compresseurs ( le volume de cuve importe très peu en fait ) , j'ai écrit ce que j'ai retiré de l'étude que j'avais faite avant de choisir mes modèles : www.2galli.fr/1-choisir-un-compresseur-elements-techniques-c2x32650408 Au plaisir ! Bruno
Bon visionnage :-) Pour compléter, regardez aussi la vidéo dans laquelle je montre la réfection d'une Honda Prélude, en brillant direct, avec ponçage plus léger et traitement des zones au métal avec le diluant phosphatant. Très important pour choisir la méthode adaptée à ses propres conditions . Bruno
Merci ! Oui, c'est aussi fait pour donner des idées et les moyens de les réaliser :-) J'avais toujours espéré apprendre à le faire, quand je repeignais, comme un gougnafier, mes 50 et 125cc à la bombe, quand j'avais 15-16 ans ! Au plaisir,
Merci beaucoup pour ce travail de recherches, de patience, et de pédagogie. J’admire la façon que vous avez eu de vouloir comprendre le moindre petit détail, et de ne rien laisser au hasard. On voit quelques traces de poussières, mais le rendu final est admirable une fois remis dans le contexte. Par contre, les baguettes sont pour ma part vraiment pas adaptées, ça gâche tout votre travail. Encore merci, et bonne continuation.
Un grand merci ! Les baguettes, c'est un choix . Les anciennes ne me plaisaient pas du tout, elles avaient mal vieilli . Comme ça j'aime bien, mais perso je ne suis pas collectionneur, c'est juste pour moi . Donc ne pas faire comme l'origine , dans ce cas, n'est pas un problème .
Bonjour mr super video merci de faire partager votre savoir durement appris je travaille dans le polyester donc je me doute que sa n'a pas du être de tous repos. Super résultat avec les moyens du bord et je ferais bien un stage avec vous. Bonne continuation 👍
Merci beaucoup Ted . Je crois que c'est l'un des plus beaux compliments que je pouvais espérer . Soit tenace dans ton apprentissage, le plaisir vient après ! Bruno
@@2GALLISARL on ne ce conais pas mais ses sincères on voit dans vaus parol et votre experience un amour pour le métier si je peux dire et je travaille dans le. Polyestere ce n'est pas tous a fait comme la. Caroseri mi a par les piece carbone que je fabrique qui son verni. mais jai appris pas mal de chose avec vous dans cette vidéo un grand merci je suis entrin de refaire ma voiture moi même de A a Z je passerais comende sur votre cite internet qui est tres simple d'utilisation et produit a bon prix bonne continuation a vous.
Merci pour cette vidéo très instructive👍 !! je retiens les petites astuces car bien que technicienne électronique auto je fais de la carrosserie à mes heures perdues et repeint plusieurs voitures depuis quelques années et même des intérieurs complets ( tdb ou console centrale) !! Perso j'aurai mis la base mate sur un apprêt blanc de manière à lui apporter un peu plus de lumière !!! Je dis ça mais j'avoue qu'en ce moment je fais beaucoup de Candy donc je travaille beaucoup mes couleurs d'apprêt et de base car cela modifie fortement le rendu final !!! Cet été je pense même tenter un vernis "sandwich" en intercalant avant les dernières passes de vernis des effets (projection impression ou aérographe) en mouillé sur mouillé (une idée qui m'est passé par la tête) !! En espérant y parvenir 😁 Par contre j'ai découvert votre site où je ne manquerai pas de renouveler mon stock et outillages !!!
Merci pour vos commentaires ! Pour faire des effets , essayez aussi d'inclure un peu de base mate dans la dernière couche de vernis , cela donne des effets très intéressants, comme sur le dernier rouge Mazda . Il en faut peu bien sûr, il faut essayer progressivement, mais je suppose que vous savez aussi apprendre en ratant parfois :-) . Au niveau des apprêts , quand je suis sur des couleurs vives ( bleus, rouges...) , je fais un gris un poil plus clair que la normale , trop foncé, ça éteint la teinte je trouve . Mais blanc pour ce bleu, je pense qu'il m'aurait fallu au moins une couche de plus de base mate . Ce qui me fait râler, c'est que je ne parviens pas à traduire en vidéo combien le bleu est éclatant et combien le métallisé ressort bien , équilibré . Je la regardais hier soir au coucher du soleil et je me disais " mince , on ne la voit pas comme ça sur la vidéo, dommage" :-) Electronique et carrosserie ... Moi c'est antenne et carrosserie... On va s'entendre :-) Bruno
@@2GALLISARL Oh oui je ne compte plus les ratés que j'ai pu avoir en 5 ans sans compter quand on tente de nouvelles techniques !! C'est rare de réussir du premier coup !!! Pour la base mate je connaissais !! je l'ai testé pour teinter des feux mais ça rendait la voiture trop uniforme je n'ai pas pensé à le mettre dans le vernis pour renforcer la base mate !! OH lala faut pas me lancer dans de nouvelles idées je deviens à court de matière (voitures) pour tester 🥴!!! Pour le moment je tente la coloration des vernis non pas avec des encres transparentes( comme les candy traditionnels) mais avec des poudres de mica (plutôt métallisé) et le rendu est plutot pas mal on arrive à un vernis coloré très dilué mais avec des reflets nacres/métallisés très fin !! j'ai testé les oxydes aussi qui colorent bien plus avec un rendu plus mate si on y ajoute pas de mica ou nacres !! Me reste à voir avec les ultramarines !! En fait je teste aussi les réactions des vernis car tout n'est pas miscibles !! Pour le rendu de la 406 je trouve aussi que les photos ou vidéos éteignent souvent la luminosité des peintures et ce qu'il s'en dégage !!! L'oeil humain est bien plus perfectionné que les capteurs des caméras !!
Oui , attention aux compatibilités des vernis , entre eux et avec d'autres produits, comme les diluants . Sur des vernis non réticulés, on obtient de grosses rides si l'on n'y prend garde . Et quand je vois l'état de certaines réparations quelques années après, je vois de grosses bêtises commises, genre brillant-direct / vernis ... J'utilise parfois un diluant anti-brouillard 1K sur vernis avant d'appliquer une base mate, ça isole bien ( le diluant contient des résines spéciales en faible quantité ) . Mais de manière générale je suis prudent, en retirant au maximum le vernis ou le brillant direct précédent . Sinon, le vernis avec lequel j'ai le moins de problème de compatibilité, c'est l'Excel , conçu pour les complètes mais aussi pour les réparations . Je n'ai jamais eu de rides avec . Au plaisir ! Bruno
Impressionnant, c'est vraiment du beau travail de patience et de savoir faire !! Merci pour tout ces conseils, heureusement je n'ai que 2 moto vintage à peindre, dont une en total plastic souple acerbis de l'époque, et l'autre pareil mais avec un réservoir en métal !! Ce sont des Cagiva Elefant / une elefant 900 ac proget peinture 900 IE Lucky Explorer "total plastic" / et une elefant bifaro 750 de 1989 en Lucky Explorer aussi réservoir métal" / Elle ont besoin maintenant de l'esthétique après la restauration moteur et chassie ! / Je me tâte à le faire moi même ou par un pro !! ??!!! Mais vu le travail et le matériel que ça représente et que j'ai pas, ce sera plus cher que de le faire faire par un pro !! Après la fierté de faire sois même c'est quand même cool, et ça me plait bien vu que j'ai fais tout le reste !!! J'me tâte J'me tâte !!! Je rentrerais en contact avec vous, si je me décide ! !! Bravo !!
Bonsoir, et merci ! C'est normal d'hésiter . Au début j'ai commencé à essayer avec des moyens très limités, mais j'ai échoué , et échoué encore . Il faut le bon matériel , et ça coûte des sous... Mais pour permettre à ceux qui hésitent de faire de belles choses en apprenant vraiment, je vais sans doute proposer de louer le matériel à distance, sous forme " vente d'occasion" ( pour ma garantie...) puis reprise avec légère décote en fonction de la durée . Je pense que c'est ce que j'aurais souhaité quand j'ai débuté. Et après, quand on y arrive, on chope le virus ! Je crois que je vais encore refaire ma 406, en rouge Mazda :-) Ma petite dernière, d'ailleurs, je montre à la fin une 125 enduro refaite en rouge "Mazda", pas terminée mais bon , ça commence à le faire :-) ua-cam.com/video/tmsTlpXJ7Cw/v-deo.html A bientôt, Bruno
Bravo ,bien demerde pour un amateur ,le gars qui la rachetera aura au moins ,une auto "propre" exterieurement et les petites jantes rajoute du cachet ,un teintage leger des vitres serait pas mal non plus visuellement. BRAVO.
@@2GALLISARL pour ma part je me dirige vers les cadres de vélos mais c’est vraiment super intéressant et vous avez une manière très calme et pausé d’expliquer. Et on peux dire que vous vous êtes fait plaisir avec votre voiture, elle est juste magnifique! Encore bravo et merci Mr Bruno! Long vie à vous. 🙏 🙌😇 Ps: je trouve ça très beau la transition des savoirs artisanaux que vous partagez.
Merci :-) Pour des cadres de vélos, j'ai juste deux choses à préciser ( je me suis rôdé à ça pour mes enfants...) : Quand on ponce au métal, ne jamais oublier de passer du diluant phosphatant et d'apprêter . Deuxième chose très importante : ne pas commencer par faire les tubes les plus faciles dans la longueur . Au contraire : commencer par les petits coins, qui réclament quelques passes dans des sens opposés. Attendre 10 minutes, puis faire les plus grandes longueurs mais pas dans le sens logique. Passer perpendiculairement au tube, pour éviter les zones de recoupement sur les surfaces verticales. Multiplier les passe légères , et ne pas en rajouter quand c'est bon . Le problème sur les petites surfaces, ce sont les coulures quand on veut trop bien faire, ou aller trop vite ! Regardez la vidéo dans laquelle je refais un pot en bleu mobylette : elle est faite pour ce besoin . Longue vie à vous aussi ! Bruno PS: je retourne travailler à ma prochaine à vidéo : polish en plein soleil sur un rouge candy . A priori impossible...
Je pense commander du matériel sur votre site pour la restauration de ma super 5 et le présenter sur ma chaîne évidemment, merci pour vos explications 🙏
Bonjour , et merci :-) C'est ce travail , mis au point durant trois années , qui m'a permis de choisir les produits que je commercialise maintenant . J'en parle, et je les présente , tout à la fin de la vidéo . J'avais commencé par faire comme je pouvais lire sur le net , et à force de rater , j'ai travaillé la question à titre professionnel, en me donnant les moyens . J'espère que les résultats seront à la hauteur de vos espérances et que ce travail vous évitera les nombreuses erreurs que j'avais moi-même commises ! La section peinture sur mon site est ici : www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222 Cordialement, Bruno
Merci ! Tu peux y aller, j'ai plein de clients qui refont leurs motos. Juste une chose, en fonction de l'état de la moto : regarde aussi la playlist " 406 Rouge candy", surtout celle ou je ponce . ua-cam.com/video/RYorjutB28Q/v-deo.html Je ponce moins ( pour montrer comment on fait quand la peinture est encore correcte) et je montre l'utilisation du " diluant phosphatant" quand on va jusqu'au métal . Je ne l'avais pas montré dans la vidéo de la 406 " bleue" . Regarde aussi comment je refais le Beta 50 de mon gamin ua-cam.com/video/VoSEKnjZeqk/v-deo.html Si tu as un doute sur les produits ou autre, prépare ton panier et contacte moi, je vérifierai avant commande . www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222 C'est quoi ta moto? Si c'est une Laverda 1000 de 1976, je te la vole :-) Bruno
@@2GALLISARL merci pour ta réponse j'ai deja fait ma commande elle doit arriver la semaine prochaine je peinds uniquement le reservoir,ecopes et boucle sur un z 750 .Je suis partis sur une base mat en gris graphite et un verni anti rayure lent de chez ecar j'ai un compresseur 100l je dois changer le filtre pour supprimer l'hile de lair et l'eau as tu un conseil sans que je fasse fondre la carte bleue^^ ps j'ai pris un appret garnissant noir bon dimanche et merci
Bonjour Kevin . Ah! Dommage... Mais bon, il faut faire son expérience :-) Pour l'avenir, note que les vernis "anti-rayures" sont les pires du marché, les moins chers. Tous les vernis sont anti-rayure, c'est la moindre des choses... Ceux qui n'affichent que ça sont ceux qui n'ont pas d'autre vertu... Fais très attention. fais bien des tests avant ( dilution, pression, débit...) car il te sera difficile de trouver le bon équilibre entre coulure et peau d'orange, surtout si tu utilises une buse 1.4 par exemple . Pour l'apprêt, attend longtemps avant de poncer et ponce quand l'air est très sec . Tu n'as pas besoin que l'apprêt soit "garnissant". Soigne plutôt ton ponçage et éventuellement ton mastiquage si besoin . Dilue beaucoup l'apprêt, sinon , sur des petites pièces comme ça, tu risques d'en mettre des tartines et après c'est galère . Tourne longtemps : c'est de la pâte au début . Pour ton compresseur, tu as déjà un filtre pour condenser eau et huile? C'est ce filtre que tu veux changer ? Envoie moi des photos si tu veux. contact@2galli.fr Pour de petites pièces, tu peux peut-être te contenter d'une ligne terminale ( indispensable de contrôler la pression à l'entrée du pistolet de toutes façons ) : www.2galli.fr/ligne-terminale-3-8-complete-c2x33629531 Tu as vu la vidéo du Beta 50 ? ua-cam.com/video/VoSEKnjZeqk/v-deo.html Bruno
@@2GALLISARL merci pour ton retour si j avais su que tu avais une boutique en ligne j aurais commende chez toi mais x est que partie remise car l orbitale pneumatique me plaît.je te fais photos de mon équipement mercredi soir ça la je suis en déplacement. Merci c est vraiment sympa tes conseils
Merci ! Je crois que je vais aller plus loin dans une prochaine vidéo : la refaire entièrement, intérieur / extérieur , en rouge Candy le plus difficile à réussir, en total extérieur ( avec le ciel au-dessus du toit ) et l'hiver . Ca me plairait bien ! A bientôt j'espère, Bruno
Ah oui ! Une cox comme ça, ça devrait décoiffer . Tu as vu le Beta 50 de mon gamin en noir/blanc/rouge candy dans une autre vidéo? Je ferai plus sombre pour la 406, en tirant vers du rouge-lave . Bruno
L ancienne peinture était propre personnellement j aurais juste poncé pour enlever le brillant et je n aurais pas réapretté la voiture Il faut toujours peindre le pavillon et le capot en dernier pour éviter que les vapeurs retombent dessus Et peindre avec un jet horizontal Ça reste mon point de vue Sans cabine beau résultat bravo
Bonjour ! Et merci pour l'avis :-) Bien sûr, si j'avais dû simplement refaire ma voiture , j'aurais fait plus simplement . Si vous regardez et écoutez toute la vidéo, vous comprendrez la démarche je pense , j'en parle longuement : je ne fais pas au plus simple, je n'essaie pas d'éviter les erreurs, au contraire, j'en provoque, je ne me met pas en situation idéale ... Le but est de montrer beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses mais aussi beaucoup de bêtises et comment les réparer quand on est novice et que l'on n'a pas une cabine . A force de me tromper ( je l'ai peinte huit fois pour apprendre et comprendre et bien d'autres entre-deux ) , j'ai compris que savoir faire , c'est surtout savoir corriger sans que ce soit un drame . Sur la méthode, je sais bien sûr qu'il est possible de faire autrement mais j'ai voulu donner la méthode qui me semble la plus efficace et la plus simple quand on débute . Vous savez sans aucun doute ( je crois aussi savoir le faire) appliquer un vernis à la perfection sans vous posez de question, juste à l'oeil , par expérience, c'est à dire après avoir fait quelques kilomètres de coulures et pas mal de m² de peau d'orange :-) Mais quand on débute , on n'a pas cet oeil, il faut se donner des règles simples et efficaces . La plupart des carrossiers que je connais commence toujours par le toit, pour éviter de faire des bêtises sur les cotés fraîchement peints . Si un amateur peint les flancs en horizontal, il fera immanquablement des coulures aux raccords . Il faut que les raccords soient faits sur des surfaces horizontales, pas sur les flancs , pour sécuriser, pour simplifier . Pas pour aller vite . Dans l'industrie, les pistolets travaillent ( les robots) dans tous les sens, avec une gestion précise des zones de croisement, pas forcément horizontalement . J'ai effectivement pu lire que le brouillard de vernis pouvait se déposer en cours de peinture et former un dépôt en surface ... Mais je ne l'ai jamais constaté. J'ai plutôt l'impression que c'est une façon de justifier la formation de peau d'orange, parce que le vernis est appliqué en trop de petites passes trop éloignées dans le temps . En tous cas avec ma méthode, mes outils, mes produits , sur une voiture complète, je n'ai constaté un dépôt de brouillard visible . En cabine , ce dépôt est impossible, avec une vitesse en descente de l'air de 0.3m/s mini, sauf si vous peignez le toit en dernier : le brouillard va descendre sur les cotés et une partie sera attirée par les flancs . A l'air libre non plus , comme je le fais . Peut-être que c'est possible , si l'on croit bien faire en bricolant une pseudo-cabine dans un garage , avec du film plastique partout ( plastique qui fixe les poussières, qui décolleront quand on peindra...) et une aspiration approximative mais ce n'est pas une chose que je recommande . Mieux vaut juste peindre sous un simple bout de toit ( bien propre/souffler...!), mettre éventuellement des brise-vents et choisir le bon moment . Juste une légère brise autour de 5 km/h, la rosée encore présente pour coller les poussières et laisser les insectes endormis mais l'air en-dessous de 90% d'humidité, toute la zone largement à l'ombre... Très tôt le matin l'été, par temps calme, par 16°C... L'hiver par haute pressions, vers 13H , par 8°C... Tout ceci n'a rien à voir avec les techniques professionnelles . Une cabine , une méthode, en pro, c'est pour faite vite et bien, pour gagner sa vie, et c'est normal . Là, c'est plus de la poésie :-) Amicalement, Bruno
Bonjour je suis également autodidacte en peinture et petite réparation carrosserie j'ai fais il y a peu de temps une 306 cab en complète avec un poli lustré (sans cabine) . Je comprends pas pourquoi vous poncer jusqu'à la tôle nue ! C'est inutile vous perdez du temps et enlever le traitement par bain antirouille puis apprêt total de la voiture . sur une peinture "saine" un dépolissage au tampon abrasif à sec pour casser le brillant est suffisant pour l'accroche apprêt sur les zones mastiqué uniquement . Le rendu est bien personnellement j'aurais peint les baguettes couleur carrosserie ou lissé en soudant les trous des agrafes . Toujours intéressant de voir d'autres méthodes
Bonjour Florian , ravi de partager avec un amateur qui a dû aussi apprendre :-) Je n'ai pas fait cette vidéo pour montrer comment je fais " la plus belle voiture " , rapidement , à moindre coût , juste pour montrer que c'est possible mais sans que les amateurs qui veulent se lancer puisse comprendre . Cette voiture , je l'ai peinte 8 ou 9 fois en 3 ans, pour apprendre . Et aussi une Audi de 15 ans , deux fois, une Twingo de 24 ans , une 206 qui avait le vernis qui partait en lambeau ... Et quelques autres . Quand j'ai repris la 406 la première fois , elle était cabossée de partout . 19 ans en bord de mer, des baguettes arrachées, des bugnes... La rouille était là, les défauts de forme aussi , car en plus , "quelqu'un" ( pas un amateur ) l'avait repeinte comme vous dites , juste en dépolissant le vernis et en remettant un voile . Manque de bol, sans neutraliser la rouille et pas tout à fait dans la bonne teinte . Quand je l'ai récupérée , c'était un taudis . Je l'ai donc refaite , sur la vidéo , comme j'aurais dû la faire pour bien la reprendre dès la première fois, après avoir fait plusieurs fois comme on me le conseillait , pour un résultat pitoyable . Empiler les couches sur une voiture , on peut le faire une fois, en le faisant bien , sans générer d'ondulations lors du ponçage et quand les composants s'y prêtent ( nature des vernis , des brillants direct...) . A condition de ne pas percer un peu partout et de zapper malgré tout l'apprêt . Sinon c'est comme le reste : peignez 4 fois vos volets sans enlever les couches inférieures, ça ne ressemblera plus à rien . Laissez 3mm carré sans apprêt sur une arête, la rouille traversera . Coté anti-rouille , ne vous inquiétez pas . L'apprêt que j'utilise à la même résistance en milieu salin que les meilleurs anti-rouilles spécifiques . C'est aussi une chose dont je parle dans la vidéo ( je sais : je parle beaucoup... :-) ) . Sur les autres véhicules , je pensais au départ refaire la Twingo juste en surface mais la rouille était partout SOUS la peinture . Sur le toit , la peinture commençait à devenir terne et poreuse, avec dessous aussi des piqûres naissantes... Il a fallu, là aussi, que je ponce à coeur . La 206, elle, avait été refaite 4 ans auparavant , acheté d'occasion par un ami auprès d'un grand concessionnaire régional , repeinte partiellement juste avant, sans doute une voiture accidentée et retapée . Le vernis, sur les parties repeintes, partait en plaque . Un vernis avait été apposé sur un brillant direct juste matifié puis repeint et vernis. Résultat impeccable en concession . Catastrophique 4 ans après . Et là aussi, la nuance était très différente, un brillant direct ne donnera jamais le même effet qu'un rouge vernis , et pourtant , visiblement, cela aussi se fait ... Il faudra que je prenne le temps un jour de la refaire complètement pour faire une autre vidéo ( je le fais gratuitement dans ce cadre , pour des proches ) . Mais vu l'état , il faudra aussi que je la ponce à coeur , pour enlever la mélasse qui résulte de ces applications incompatibles . De manière générale, dans la vidéo, j'explique que le but n'est pas de tout faire parfaitement dans des conditions parfaites, vite et bien, pour montrer " combien je suis fort " mais de faire en sorte de commettre des erreurs , souvent en le faisant exprès, en me plaçant dans des conditions difficiles , pour expliquer comment réparer , pour ne pas stresser, sans compter mes heures . Savoir faire, ce n'est pas ne pas faire d'erreur , c'est savoir les corriger sans drame, car nous en ferons toujours . Mon but n'est pas d'expliquer comment faire vite et bien pour gagner sa vie . Juste de montrer comment faire très bien, pour un résultat durable, pour se faire plaisir et donc quitte à mettre quelques heures en plus . Sur une peinture saine, pour reprendre vos mots, il est bien sûr possible de faire comme vous dites , je suis d'ailleurs en train de finaliser une petite vidéo pour montrer comment réaliser un brillant direct dans ce contexte, et d'autres pour montrer comment nuancer une teinte en réparation, ou éliminer les brouillards . Mais ce n'est pas le seul cas . La plupart des amateurs que j'ai croisés ou qui m'appellent veulent poncer à coeur , compte-tenu de l'état et de la vétusté . C'est donc ce que j'ai montré , pas ce que j'étais obligé de faire , vu le travail de fond accompli auparavant sur la 406 . J'ai fait semblant, pour montrer mieux et plus . Qui peut le plus... Après, le résultat final peut plaire ou pas sur un plan esthétique . Moi j'adore mes baguettes ( je voulais montrer l'utilisation de cette peinture plastique qui refait des pare-chocs et autres comme neufs en deux passes ), les gens qui la voient aussi, mais un collectionneur sera offusqué . Ce n'est pas le propos . Si quelqu'un la veut en rose bonbon avec des baguettes vert-fluo , libre à lui . Il saura comment faire , mon but est là . Mais pour tout comprendre de ce que j'écris là, il faut regarder toute la vidéo et écouter . Je distille ces infos et j'explique la démarche tout au long des 4 heures . Sinon on peut effectivement croire que je peins ma voiture juste pour peindre ma voiture... Le but n'est pas CE résultat , c'est le chemin, pour aller où l'on souhaite aller . Cordialement, Bruno
Bonjour Bruno et merci pour cette réponse très complète. C'est justement la peur de la poussière qui ne m'a jamais fait penser à peindre dehors. C'était inconcevable pour moi. Comme tu le soulignes, un défaut est rattrapable avec un peu de patience. La prochaine expérience sera donc à l'extérieur. Oui, l'idée de scinder les vidéos est bonne. S'il te faut un véhicule pour t'entraîner, je peux t'apporter la belle🤣😂 Bonne journée, Pascal (pseudo Marcel)
Pourquoi pas ! Elle est de quelle région, la belle ? On se la fait en séquence et elle deviendra célèbre :-) Je manque de cobaye en ce moment . Je ferai une vidéo totalement en extérieur dans la semaine je pense. Il fait un temps orageux en ce moment. Après une averse, quand le vent tombe et que l'humidité baisse, les conditions sont idéales. La pluie, c'est comme un rideau d'eau dans les meilleures cabines , mais sur des dizaines de km² tout autour , l'air est d'une pureté absolue . Il faut juste attendre que l'hygrométrie tombe en-dessous de 90% . Bruno
@@2GALLISARL Bonjour Bruno, Je m'excuse de répondre si tard mais j'ai des impératifs professionnels qui font qu'il ne me reste plus beaucoup de temps libre. Tout ceci sans compter le nombre de choses dont je m'occupe après journée. Bref, la belle se trouve malheureusement en Belgique mais n'a pas peur des kilomètres et j'ignore dans quel coin tu exerces. Il est vrai qu'à certaines périodes de l'année, il doit y avoir de superbes conditions climatiques pour ce genre de travaux. Bon dimanche. Pascal
Bonjour, pour commencer je vous félicite pour votre travail et pour partager aussi simplement votre technique, du coup je me sens plus serein. J'ai une simple question, une fois la base appliquée vous faite le vernis le lendemain, pourtant dans les fiches technique de peinture il est bien inscrit de faire la finition dans les 20 a 40 min sous peine de problemes... qu'elle est votre astuce?
Bonjour . Quand je peux enchaîner base mate / vernis, j'attends 25 minutes entre les deux quand il fait 20° . 20 à 40 minutes ( en solvantée ), c'est le minimum, quand les conditions varient : 40 minutes quand il fait frais et relativement humide, 20 minutes quand ça sèche vite. Si on n'attend pas assez , le vernis va avoir tendance à "couler" dans la base mate, le rendu métallisé ne sera pas bon . Par contre il n'y a pas de délai maximum. Beaucoup d'amateurs ont l'habitude de poncer au grain 1000 ou 1500 les couches de base mate intermédiaire, pour retirer des impuretés toujours possibles quand on est sans cabine, comme je le fais . Il faut des heures pour ça . Ce n'est pas toujours le cas, mais cela arrive, en fonction des incidents . Il suffit de respecter deux règles dans ce cas : - toujours dégraisser la base mate sèche avec de l'alcool avant d'appliquer la couche de base mate suivante . - Ne jamais laisser sécher la couche de satinage ( ou démarbrage ) : sur base mate sèche , on dégraisse à l'alcool, on essuie à sec, on applique le satinage, on attend 20 minutes et on passe au vernis . Le dégraissage à l'alcool permet de retirer les traces et déchets d'insectes toujours possibles quand on attend ; la couche de satinage va bien s'ancrer dans les couches sous-jacentes, même non poncées, car la base mate c'est du 1K , facilement dissoute quand elle est sèche par le solvant de la base mate fraîche. Bruno
Merci pour le commentaire :-) En moyenne une aile représente 0.8m² de surface projetée . De 0.6 à 1m² en pratique . En base mate pure il faut 100cc/m² ( celle que je fais est vraiment pure : dilution avec 80% de diluant ) . En brillant direct UHS , très couvrant , compter 125cc de brillant direct pur par m² , plus 33% de durcisseur et 30 à 35% de diluant . En vernis UHS , compter 110cc par m² de vernis pur, plus 50% de durcisseur et 25% de diluant . Attention : ces quantités sont valables avec nos UHS, nos techniques et nos matériels . Avec une buse 1.4 et du vernis HS , il en faut plus ! Cordialement ,
Video très bien expliqué, une question si après l'application de la peau d'orange s'est formé. Il vaut mieux 1 reppasser une autre couche de brillant direct le lendemain ou 2 privilégier le poli lustré ? Merci pour le partage de votre passion et de vos produits 👏
Bonjour . Tout dépend de l'origine de la peau d'orange . Si vous avez compris pourquoi, il est possible de passer une nouvelle couche légère et très diluée le lendemain, après bon dégraissage anti-silicone ( pas pour les graisses, pour l'accroche ) . Pour ça, je projette ( en fait " je projettais" car je ne fais plus jamais de peau d'orange depuis bien lontemps ) environ 70cc/m² de finition très diluée, viscosité 15.5 secondes . Mais si l'on ne sait pas pourquoi on a fait de la peau d'orange, ça ne sert à rien, on en refera . Origine de la peau d'orange : - mauvaise technique d'application : on en met un peu partout, et on revient dessus pour en ajouter 2 ou 3 minutes après. Pas bon. Il faut mettre toute la dose en une intervention, pas en faisant comme dans les vidéos qui montre la réfection d'une aile. De la méthode, un chemin de peinture bien étable, on décale et on enchaîne. Sinon dans l'intermède les premières couches désolvantent et ne fusionnent pas avec les couches suivantes. - Mauvaise pression en entrée. Quand je vois des vidéos qui expliquent qu'il faut 3 Bars en sortie de régulateur au compresseur, j'ai envie de filer des baffes... On peut perdre jusqu'à 2.5 Bars. Il faut 2.3 Bars à l'entrée du pistolet, pistolet ouvert . Ligne terminale obligatoire, avec filtre de ligne et régulateur en service . - mauvaise viscosité : Pour un beau vernis ou un beau brillant direct, il faut être entre 17 et 17.5 secondes, coupe Ford N° 4 . Il faut souvent diluer plus que ce qu'indiquent les fiches techniques . - Air de mauvaise qualité . Il faut impérativement un filtre principal puis un filtre de ligne, pour retirer l'humidité . Sans cabine, travailler uniquement quand l'air est à moins de 88% d'humidité relative et quand la température est inférieure à 22° . Idéalement, 12°C . Un excès de chaleur et un faible niveau d'hygrométrie provoquent une évaporation trop rapide . Ne pas écouter ceux qui font croire qu'il faut chauffer ou peindre en été seulement, c'est l'inverse . Plage de température : 7 à 22° C . Hygrométrie : 60 à 88% . - mauvais pistolet et ou buse trop grosse . Réglez ça, ou apprenez à rectifier/polisher la peau d'orange :-) Bruno
@@2GALLISARL J'ai fait à peu près tout l'inverse de ce que vous recommandez: - peinture au soleil à 14h au mois d'avril (trop chaud, trop d'insectes, trop de pollens) - retouche 2-3 min plus tard parce qu'il n'y avait pas assez de produit - vernis pas assez dillué - 1 seul filtre fin de ligne, pas de filtre sur le compresseur Seule ma pression fin de ligne était correcte Résultat prévisible : une belle peau d'orange, incrustée d'insectes, à la limite des coulures Je m'en vais commander un kit de filtres sur votre site avant mes prochains travaux, et travailler tôt le matin !
Bonjour ! OK... Toutes les bêtises que je faisais avant d'apprendre, en quelque sorte :-) C'est normal. Au départ, on croit ce que la masse se raconte. Après, quand on a payé, transpiré et échoué, on commence à se poser les bonnes questions pour comprendre. C'est toujours comme ça ! :-) A bientôt, Bruno
C'est scandaleux et je suis scandalisé !!! Depuis des années que je tente, avec plus ou moins de bonheur, de faire des peintures carrosserie à peu près présentables, je découvre seulement aujourd'hui votre existence et celle de 2GALLI SARL ! Merci pour ce cours magistral magnifiquement détaillé et argumenté. Et si en plus je peux acheter les produits que vous utilisez, alors je suis aux anges. Sûr que pour ma prochaine séance peinture, cet été en principe, je vais tester votre site de vente.
Scandaleux, oui ... Mais pourquoi ai-je attendu si longtemps ?! :-) N'hésitez pas à m'appeler si besoin . Il y aura de nouvelles vidéos sous peu, avec d'autres façons de faire ( ponçage léger ; apprêt partiel ; passivation des métaux nus; polish en plein soleil...) . Je vais occuper quelques-unes de vos soirées ! Merci pour le soutien, Bruno
@@2GALLISARL J’ai la même chose à faire sur la petite sœur de votre coupé mais avec un toit ouvrant et en vert polo. La peinture est en piteux état (des éclats repeints sans toit refaire sans compter en pare-chocs en fibre qui n’a même pas eu le droit à un après avant peinture : premier coup de nettoyeur haute pression et hop bye bye la peinture donc au moins je suis fixé quant à ce qu’il y’a a faire et le temps pour quelque qui bien qu’amateur s’y connaît bien plus que moi. Je pense que je ferai sans doute un test sur une pièce de rechange que j’ai en stock au cas où … En tout cas je n’ai pas vu ces 4h13m passer et je vais aller voir sur votre site ce qu’on y trouve
Super . C'est bien pour ce genre de besoin , qui était le mien en tant qu'amateur au départ, que j'ai fait cette vidéo puis développé une gamme de produits . N'hésitez pas à m'appeler en semaine ou à m'écrire pour préciser tout ça . Pas mal de clients ont déjà fait de jolies choses, j'espère pouvoir faire un recueil de photos , qui s'enrichira au fil du temps . D'autres vidéos sont en préparation , pour le traitement des boiseries ( ébénisterie, bateaux...) , les réparations sur carrosseries ( spot repair), les bas de caisse colorés... Quand on commence , on n'arrête plus , c'est trop intéressant ce domaine :-) J'ai eu moi-même quelques déconvenues dans le passé, avec des carrosseries refaites par des pros mais un peu trop à la va-vite . Un rouge qui vire au prune deux ans plus tard, des vernis qui partent en plaque, des coulures non rectifiées... Il y a des très bons et aussi des moins bons, comme partout . Pour les amateurs qui n'ont pas les moyens d'acheter tout le matériel pour bien travailler, j'envisage de louer du très bon matériel, du compresseur jusqu'à la lustreuse, pour un prix très raisonnable sur 4 à 5 semaines . J'ai fait rentrer des super compresseurs de grade industriel, pour ça entre autre, ils ne risqueront rien ! Il faut juste que je trouve la bonne manière, à distance, de blinder le contrat de location . Pas le plus simple à faire ... A bientôt ! Cordialement, Bruno
OK peut être 4 h de vidéo...mais 4 h bien investis , en plus je vais sûrement réécouter lors de mes prochain travaux! Merci bien à vous de vôtre temps pour tous!
Merci ! Oui, si vous vous lancez dans la peinture sur carrosserie, prenez bien le temps de tout visionner et de tout écouter . Je donne plein d'infos à l'oral , peut-être trop d'ailleurs :-) Mais j'ai régulièrement des clients au tél qui font des petites bêtises parce qu'ils ont zappé des passages... Je me rends compte, d'ailleurs, que j'ai oublié une chose : si vous poncez jusqu'au métal et que vous attendez plusieurs jours avant de passer l'apprêt, une pellicule de rouille va forcément se reformer, même si vous ne la voyez pas toujours . Dans ce cas, avant toute autre chose, passez un tampon avec du vinaigre blanc, et essuyez bien à sec 5 minutes après . Passer une carrosserie au vinaigre sert à ça, pas à dégraisser, comme je le lis souvent . Ensuite on reprend les étapes décrites : dégraissant anti-silicone, eau/ammoniaque/alcool... Cordialement,
Bonjour, Merci pour la qualité de votre vidéo, les précisions que vous apportez à chaque étape - j'avais une question d'ordre financière - On est sur quelle fourchette budgetaire pour ponceuse /pistolet + accessoires et peinture et vernis ( sans le compressseur) ?
Bonjour, et merci pour les commentaires :-) Voici , à peu près , ce que cela donne au niveau des dépenses, pour un extérieur complet, type 406 : pistolet 100€ ponceuse + interfaces : 90€ polisseuse d'angle et laines : 120€ ligne terminale : 30€ filtre/régulateur : 30€ Quelques raccords : 20€ essuyage/décontaminant : 25€ masquage : 25€ abrasifs à sec si ponçage jusqu'au métal puis ponçage léger apprêt, 150mm; 75mm; et autres: 100€ abrasifs à l'eau si poli/lustré complet : 50€ diluant phosphatant si ponçage au métal: 10€ anti-silicone et tampons : 15€ apprêt (pack ) : 50€ base mate : 75€ vernis : 70€ diluants divers : 40€ polish et essuyage : 50€ mastics : 15€ cales à poncer : 30€ divers ( godets, agitateurs, viscosimètre, filtres...) : 30€ Soit environ 975€ , dont 400€ d'outils, que l'on peut éventuellement revendre après . Si l'on fait aussi les intérieurs ( portières, coffre, compartiment moteur), on ajoute 70% de plus au niveau des produits et consommables , cela donne 1380€ . Cordialement, Bruno
@@2GALLISARL Bonjour, Fantastique, merci infiniment pour vos infos, je vous enverrai si je parviens à le faire les photos avant après - je viens de découvrir une autre de vos vidéos sur le traitement de la rouille sans effort, c'est stupéfiant ! à bientôt
Merci à vous :-) Attention aux traitements anti-rouille. Dans la vidéo, je montre un enchaînement rapide: entre le début et la fin , je passe d'une tôle rouillée à la moëlle à une surface peinte métallisée en 2H . Quand on prend le temps, de la rouille rapide peut se former, après neutralisation, si l'on prend le temps d'aller manger quand c'est sec. Pour éviter cela, il faut, après dissolution de la rouille à l'acide, neutraliser abondamment avec eau/ammoniaque ou soude ( 0.3 de base, 0.7 d'eau ) puis essuyer sans sécher ensuite repasser eau+ammoniaque ou soude avec seulement 10% de base, essuyer, sécher, et appliquer tout de suite le diluant phosphatant. Laisser évaporer, sans essuyer. Là, c'est bon : on peut peindre même 3 jours après, ça ne re-rouillera pas . Je fais de la sorte dans une vidéo " 406 rouge candy", quand je prépare le fond. Regardez-là aussi ! Et appelez-moi si besoin, je vous donnerai les sous-titres :-) Bruno
Super si ça t'aide ! Entraîne-toi si besoin avant de te lancer , sur une vieille tôle, en prenant toujours un peu plus de vernis que nécessaire pour bien tout régler .
Bonjour . Je ne comprends pas le sens de "propositions vernis". Je crois dire que j'utilise un vernis acrylique assez rapide, pour qu'il soit rapidement à l'abri de la rosée notamment. C'est le vernis Excel UHS 2K . Il y en a un autre, UHS aussi mais plus lent à durcir, très facile à mettre en oeuvre, le Easy . www.2galli.fr/2-vernis-uhs-carrosserie-c102x3957812 Bruno
OK :-) Avec l'UHS Excel, il faut , par rapport à la quantité de vernis pur, ajouter 50% de durcisseur et 23 à 27% de diluant ( standard en-dessous de 16°C , lent au-dessus . Il faut être précis au niveau du diluant pour obtenir la bonne viscosité. L'idéal est d'avoir un viscosimètre, ça coûte quelques Euros et ça évite les bêtises . Dans la vidéo, j'ai dilué à 27% : 100cc de vernis/50cc de durcisseur/27cc de diluant. L'objectif est d'avoir une viscosité de 17.3 à 17.6 secondes , pour un film bien tendu sans peau d'orange et sans coulures . Cordialement, Bruno
Bonjour, tout d'abord merci pour cette vidéo très instructive. Si j'ai bien suivi, vous nettoyer la peinture avant d'appliquer l'apprêt avec votre mélange à base d'alcool et d'amoniac puis avec le dégraissant anti-silicone et vous inverser (d'abord l'anti-silicone puis votre mélange) pour nettoyer l'apprêt avant peinture. Pourquoi inversez vous? D'avance merci.
Bonjour . Le décrassage préalable avec eau/ammoniaque/alcool passé à la gratounette ou au scotch brit est toujours indispensable, avant de poncer . Ensuite il faut appliquer le diluant phosphatant sur les parties au métal, sitôt un élément terminé avec des zones poncées au métal . Avant apprêt, quand on est sans cabine, il faut à la fois retirer les traces de gras mais aussi les traces biologiques ( crottes de mouche, trace d'insectes, pollen, résines...) . Pour cela, l'ordre logique est d'abord eau/ammoniaque/alcool ( biologique) puis, quand c'est bien sec, dégraissant anti-silicone. Mais dans certains cas on peut inverser, quand on redoute des dissolutions et diffusion de matières nuisibles, comme par exemple la colle sous le becquet du coffre, qui avait provoqué de belles auréoles. Mais ces cas sont rares , généralement je fais eau/ammoniaque/alcool puis dégraissant anti-silicone . Et toujours diluant phosphatant sur les zones au métal . Bruno
Bonjour, et merci . J'utilise un pistolet , de niveau professionnel , que je fais venir direct usine et que je commercialise , choisi parmi une trentaine de modèles que j'ai testés longuement avant de faire mon choix, comme le reste : www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319 Pour limiter les frais quand on est amateur, j'utilise une seule buse dans la vidéo ( la 1.2 ) pour tout faire, de l'apprêt au vernis, en passant les bas de caisse et la rénovation des plastiques . J'ajuste bien sûr les dilutions et le nombre de passes en conséquences . J'ai vendu toutes les buses 1.6 mais j'en recevrai en décembre , avec toute la série : 1.2 ; 1.3; 1.4; 1.6 ; 2.0 mm et je ferai des packs . Mais je serai obligé d'augmenter un peu les tarifs car tout subit des hausses voisinent de 20% en ce moment, faute de matières premières . Pour l'instant les prix sont maintenus au niveau initial , sans doute jusqu'à mi-décembre . Je me suis lancé dans la commercialisation de tous ces produits car j'étais déjà marchand sur internet ( antenne : TNT, paraboles...) depuis 11 ans quand je me suis lancé dans la peinture de voiture en tant qu'amateur . A force de rater en écoutant les conseils disponibles sur le net, j'ai été agacé de dépenser de l'argent pour rien et j'ai fait comme pour l'antenne il y a 15 ans : creuser, tester, se former en visitant des usines, vérifier... Pour faire le tri parmi tout ce que l'on peut lire ici ou là, qui nous induit en erreur à force de raccourcis, de croyances sans fondement et de marketing . Quand je pense avoir compris quelques petites choses, je choisis, j'explique et je vends . J'aimerais bien avoir le temps de développer d'autres domaines mais pour l'instant le temps me manque ! Cordialement, Bruno
Bonjour, et merci :-) J'ai essayé de nombreuses façons de peindre, au début en faisant comme je voyais sur internet, dans tous les sens, sans couper, " au pif ". C'est là que l'on fait des coulures et de la peau d'orange, sauf à être très expérimenté, à pouvoir faire " à l'oeil" , surtout quand on peint un seul élément, bien horizontal, ce que montrent la plupart des vidéos. Pour parvenir aux meilleurs résultats en débutant, il faut peindre comme une machine , comme un robot. Des passes bien alignées et on coupe à chaque extrémité, sans redoubler, surtout en vertical. Pour bien doser, on étalonne le débit : je sais que quand je vais à ma vitesse d'avancement naturelle ( rapide) , en tenant ma buse à 15cm de la surface, et en décalant de 10cm après chaque passe , je projette 22cc/m² de mélange par " passe" ( un aller simple) . Ceci avec une ouverture à 2 tours 1/4 , une buse 1.2 , une viscosité de 17.5 secondes... Quand je dois faire la dernière passe de vernis, tendue et sans coulure, je sais que je dois faire 6 passes au même endroit , puis je décale de 10cm, pour projeter 132cc/m² . Quand je passe un apprêt en deux couches légères, je fais 4 passes au même endroit ( deux aller-retours donc sur la même ligne ) , et je répète la même chose 10 minutes après. En faisant ainsi, on est précis et on obtient le bon rendu facilement, surtout si l'on prend soin de faire les jonctions sur des surfaces horizontales, jamais sur les verticales . Cordialement, Bruno
Bonjour, Bravo et quelle vidéo, une quantité de conseils impressionnant. Je repeint une vieille Triumph de 1978, j'avais le coffre et une aile a refaire, après je ferais la totalité, mais j'ai du refaire car j'avais de la peau d'orange que je n'ai pas pu poncer car trop prononcé, bon c'est la première fois que je peignais au pistolet avec ce genre de peinture en brillant direct. Encore merci pour vos conseils. C'est votre métier ? ou amateur passionné ?
Bonjour, et merci pour les commentaires :-) Il y a 5 ans j'étais amateur . Je voulais depuis longtemps apprendre à peindre des carrosseries, car c'était pour moi un mystère , depuis mes 16 ans, quand je réparai mes motos et que je faisais des catastrophes . J'ai commencé par tenter de repeindre la 406 ( qui était pourrie ) et je me suis planté plusieurs fois, en écoutant les nombreux conseils disponibles sur le net . Alors ça m'a énervé et j'ai décide de creuser, d'apprendre, et d'ajouter ce domaine à mon activité principale ( l'antenne) . J'ai visité des usines, discuté avec des ingénieurs et des carrossiers, testé, refait, et refait encore. Cela m'a pris trois ans mais aujourd'hui je suis plus passionné par ce domaine que jamais . C'est un métier difficile, qui réclame de nombreuses compétences pour être maîtrisé. Trop souvent c'est le marketing qui prend le pas alors que si l'on connaît un peu la chimie et la physique, tout devient plus simple, moins onéreux, plus efficace . C'est ce chemin que j'avais suivi pour l'antenne, ce qui permet à mon entreprise d'être considéré comme une référence en France dans ce domaine aujourd'hui, c'est le même que je suis pour la peinture et l'air comprimé. Rendre les choses simples en démontant les complexités . En ce qui concerne la peau d'orange, j'en faisais tout le temps au début. Je ne vérifiais pas ma pression à l'entrée du pistolet, je passais mes couches dans tous les sens, en revenant dessus quelques minutes après quand je voyais des défauts, je ne savais pas comment utiliser un viscosimètre, et j'achetais des produits juste parce qu'ils avaient 5 étoiles sur le net ... Avec mes outils, mes produits et mes méthodes, la peau d'orange devient un souvenir, et pour peu que l'on s'imprègne bien de la méthode d'application ( vitesse, éloignement, répétitions), les coulures aussi . Entraînez-vous avant de vous lancer, sur une surface verticale. Avec notre brillant direct UHS www.2galli.fr/brillant-direct-acrylique-uhs-2k-brillant-superieur-c2x33792856 et notre pistolet Excel avec buse 1.2 : www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319 pression 2.3 Bars, ouverture 2 tours 1/4 , viscosité 17.5 secondes, première couche : 3 passes rapides ( 66cc/m² projetés) deuxième couche : 4 passes rapides ( 88cc/m² projetés) . Couverture à 100%, brillant tendu et pas de coulure . N' hésitez pas à m'appeler : votre véhicule le mérite ! Bruno
Bonjour. Petite question, ma voiture est de couleur bleue de chine, je la veux en bleu recif. Que faut il faire ? Poser un apprêt blanc, gris tres clair ? Poncer légèrement la couleur de base ?? Bravo pour ton travail, faire un tel boulot seul c'est tres gratifiant. Si j'ai les moyens de le faire, je souhaite avoir un aussi bon résultat.
Bonjour . Le bleu de Chine est plus sombre. Pour un bon résultat , mieux vaut avoir un fond plus clair que la teinte appliquée. Si la carrosserie et la peinture sont dans un état correct, décontamine bien tout avec eau/ammoniaque/alcool et gratounette; ponce légèrement le vernis au 320 , sans percer . Faire les petis coins, les bordures, les arrondis vifs à la main avec une cale bien souple, pour ne pas percer le vernis. Il suffit juste de le matifier. après dépoussiérage/dégraissage, applique un apprêt gris très clair ou carrément blanc . Juste une couche, tendue, bien diluée. Pas une tartine de garnissant ! Léger ponçage au 400 puis 600 quand c'est bien sec, toujours sans percer. Ca se fait en 2 heures à la main... Dégraissage, base mate en 3 ou 4 fois, couches légères, puis vernis. Bruno
Bonjour super vidéo qui donne envie de faire de la peinture .peut on espérer pouvoir faire comme vous avec un compresseur 100l à deux cylindres 2200W SCHEPPACH HC100DC svp,Merci
Bonjour , et merci :-) La production d'air instantanée dépend principalement de la puissance, donc avec votre 3CV , vous pourrez travailler comme je le fais dans cette vidéo à un instant donné ( j'avais aussi un 3CV ). Par contre vous devrez laisser refroidir votre compresseur régulièrement quand vous utiliserez une ponceuse ou une polisseuse ( conso : 350 à 450 L/min): après 6 minutes de fonctionnement, laissez-le reposer 4 minutes avant de reprendre . Pour la peinture au pistolet ( conso 250L/min), pas de problème . Mais il faudra bien mettre un filtre et une ligne terminale, sinon ça va envoyer de la bouillie :-) N'hésitez pas à m'appeler si besoin, pour plus de précisions avant de vous lancer. Bruno
Bonjour belle initiative mais il y'a 2 choses qui m'interpelle : en 1 au sol vous devriez mettre une matière propre afin de limiter la poussière lors de l'application peinture et la deuxième qui est très importante pour un vernis c'est la. Chaleur donc laisse sécher un vernis sans infrarouge et sans cabine au mois de janvier je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée pour le rendu final, car une peinture comme un vernis dois sécher en cabine et non à l'air libre
A nouveau bonsoir :-) Je ne sais pas pourquoi vous pensez que vous êtes dans le vrai sur ces deux points mais il est certain que ce sont des choses souvent colportées, soit sur le net, soit par les marchands et commerciaux , qui finissent par être prises pour des vérités, sans aucun contrôle, juste par la force de la répétition et du bourrage de crâne . Tous les fabricants , les vrais : les usines qui fabriquent, vous diront que pour obtenir les meilleurs résultats, il ne faut pas chauffer. Au contraire. Il faut juste contrôler l'humidité relative . Le "séchage" d'une résine 2K se passe en trois temps. D'abord la désolvantation. Il faut, pour un bon tendu, qu'elle soit lente. Des températures basses, jusqu'à 7°C , sont favorables, avec des résines classiques, acryliques ou polyuréthanes . Des résines spéciales, pour les pays froids ( Scandinavie, Alaska...) permettent, au-delà, d'avoir des températures idéales très inférieures, jusqu'à 1°C , avec une humidité relative supérieure à 90% ! En clair : pour obtenir un beau tendu avec des vernis HS et UHS courants, mieux vaut désolvanter à 8° qu'à 25° . Cela dure 1H environ , heure pendant laquelle un carrossier se gardera bien de chauffer en cabine s'il ne veut pas provoquer de "bullage" . La contrainte est l'humidité relative: au-dessus de 88% ; il faut chauffer de quelques degrés pour abaisser l'humidité relative. Pas pour le plaisir de chauffer. 1°C de plus donne 3% de moins en HR. La deuxième phase est la polymérisation : réaction chimique entre résine et durcisseur. Le temps nécessaire à cette phase dépend de la température . Mais le résultat n'est pas influencé par la température , sauf si on chauffe trop tôt. Il suffit , quand on ne chauffe pas, d'attendre le temps nécessaire. Le vernis rapide Excel par exemple est sec en 3H30 à 20°C après application . En cabine chauffé à 60°, il est sec en 30 minutes , mais après avoir laissé désolvanter 1H à température ambiante... Quand on utilise des vernis plus classiques, le temps de séchage peut atteindre 24H à 20° . Là, le chauffage permet de gagner du temps, donc de la productivité ( rentabilité de la cabine) , donc de l'argent . Mais le résultat n'est pas meilleur, au contraire . La troisième phase du séchage est la réticulation. Un processus chimique plus lent, qui réclame plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est au bout de ce processus que le vernis atteint sa pleine résistance , aux UV, à l'abrasion... Il faut juste du temps, des UV, des variations de température... Le chauffage n'améliore pas le vernis si l'humidité relative est inférieure à 88% . Au contraire, le chauffage en cabine est souvent la cause de nombreux problèmes, si l'opérateur veut aller trop vite . Les cabines sont des gouffres énergivores qui devraient être interdits (700KWH!). Mais le marché est lucratif . Protéger les opérateurs des solvants est une chose. Mais les fabricants ont aussi tout intérêt à faire croire que sans chauffage point de salut, ce qui est une ineptie . En ce qui concerne la propreté au sol quand on peint, nous sommes d'accord . Mais après avoir essayé de nombreuses techniques, la meilleure me semble être de peindre sur gravier et d'éviter de mettre des bâches plastiques autour de la voiture, y compris au sol . Les plastiques, électro-statiques, sont difficiles à dépoussiérer . Je préfère mettre des cartons autour , ou des palettes bien nettoyées . Au sol, on met une bâche ( qui ira à la déchetterie à la fin...) pour protéger le sol quand on peint sur une allée carrelée... Pas pour éviter les poussières . Sur gravier, on souffle , puis on arrose avant d'attaquer les travaux , éventuellement quelques heures avant de peindre, après ponçage, pour envoyer toutes les poussières au fond de la couche de gravier. Une fois sec, les graviers sont plus propres que n'importe quelle bâche plastique et même que n'importe quel sol de cabine . Vous pouvez avoir une expérience différente et je veux bien partager nos expériences pour continuer à progresser . Mais si vous croyez des choses uniquement parce que des marchands les colportents ou parce qu'elles sont rabâchées sur des forums, alors testez vraiment avant de croire . Si vous avez une cabine, faites un vernis complet sans chauffer, par 8°C et 85% d'humidité relative, et comparez. Vous ferez sans doute une bonne partie du chemin que j'ai dû faire pour commencer à comprendre :-) Amicalement, Bruno
Bonsoir, Super boulot. Je viens de poncer ma 204 complète que je restaure et compte faire la même chose que vous. Sauf en peinture brillant direct. Combien de couche dois je mettre d'après vous ? Et nombre de passe ? Un compresseur de 50L peut le faire d'après vous ou c'est très juste.. Les éléments sont démonté donc je pensé faire petit à petit le temps qui reprenne...
Bonjour, et merci . Vous avez poncé légèrement ou vous avez des zones poncées jusqu'au métal? Si vous avez des zones au métal poncées depuis un certain temps, repassez un coup de 240 et appliquez tout de suite du diluant phosphatant, pour empêcher la formation de rouille de surface et pour passiver. C'est très important . www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774 Si tel est le cas, appliquez ensuite, après dégraissage complet, un apprêt anti-corrosion pour protéger et harmoniser la surface. 1 couche de 3 à 5 passes ( en fonction de la buse ) sur les zones qui ne sont pas au métal, ou deux couches de 3 à 4 passes pour les zones au métal . www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399 Laissez bien sécher, poncez au 600 sans percer , dépoussiérez et dégraisser avec anti-silicone www.2galli.fr/degraissant-ansil-s-c2x34644321 puis appliquez deux couches de brillant-direct. Le plus beau, pour les voitures, est l'UHS acrylique : www.2galli.fr/brillant-direct-acrylique-uhs-2k-brillant-superieur-c2x33792856 Il faut projeter environ 80 cc/m² de brillant direct par m² en première couche ( 3 à 4 passes avec buse 1.2 ) Attendre 10 minutes et appliquez une deuxième couche un peu plus épaisse, pour bien former le film sans coulure, soit à projeter 110cc/m² ( 4 à 5 passes ) . Pour un extérieur seul de voiture de bonne taille ( 14m² projetés, avec les pertes), compter, pour les deux couches, 1.7 L de ce brillant direct , plus bien sûr 0.57L de durcisseur et 0.5L de diluant . Dans nos séries, durcisseurs et diluants sont les mêmes pour apprêts , brillants directs et vernis . N'hésitez pas à m'appeler pour plus de précisions ! Bruno
Bonjour, et merci ! Je fais tout avec la buse 1.2 , même l'apprêt et les bas de caisse (non gaufré), en ajustant bien sûr la viscosité dans tous les cas ( entre 17 et 18 secondes ) . Ceci pour montrer qu'il est possible de tout faire avec une seule buse 1.2, en prenant le temps . La buse 1.2 étant incontournable pour faire un beau vernis ou un brillant direct confortablement, c'est la base , pour un amateur . Si l'on peut investir un peu plus, je conseille aux amateurs 1.2 ; 1.4 ( et 2.0 si on veut faire du bas de caisse " gaufré" ) . Cordialement, Bruno
Bonjour, super résultat ! Comment faites-vous pour avoir un si beau vernis sans extracteur d’air ? Une bonne aération suffit elle ? Car je souhaite me lancer également pour peindre ma voiture mais on m’a toujours dis que c’était nécessaire pour éviter la retombée du « brouillard de vernis » sur la voiture. Merci à vous et encore bravo pour cette magnifique peinture !
Bonjour . Les extracteurs d'air ( et les ventilateurs au-dessus qui pulsent l'air , pour assurer une bonne circulation d'air ) ne sont pas utiles au résultat , ils sont nécessaires seulement pour répondre aux normes professionnelles, pour limiter les solvants dans la zone de travail, fermée, dans laquelle travaille l'opérateur . C'est pour ses poumons, pas pour la peinture . Quand on est à l'air libre , ce risque là n'existe pas , dès lors que l'on porte un masque classique ( AF2P2 par exemple) et que l'on ne bloque pas la circulation de l'air naturelle . Les systèmes de ventilation en cabine procurent un courant d'air descendant de 0.3m/s environ , soit 1.1 km/h . Quand on est dans un très léger courant d'air sous abris , non fermé, la ventilation est très supérieure, même quand il n'y a pas de vent . La cabine est par contre très utile contre les poussières et les insectes . On peut s'en prémunir dans une large mesure en travaillant au bon moment ( à l'ombre, le matin tôt et le soir tard, en piégeant les insectes... ) et avec quelques artifices peu onéreux . Et on peut surtout rectifier le vernis , après application , par un ponçage au 1500 / 2500 / 4000 , à l'eau si l'on débute , puis lustrage avec deux ou trois passes de polish . La cabine permet de s'affranchir de la rectification/lustrage , notamment quand on fait de la réparation . Sur une voiture complète , il est rare , même avec des moyens professionnels et en cabine , de ne pas avoir à rectifier quelques endroits pour le moins, et de résorber quelques coulures , si l'on veut faire du très bon travail . Par rapport aux insectes, aux coulures et aux erreurs , les brouillards de vernis sont insignifiants . Si l'on enchaîne bien les étapes , en se donnant des règles précises de pulvérisation ( un bon chemin , élément après élément avec logique, en recroisant uniquement sur les horizontaux ), le brouillard se fond dans le vernis frais passé juste à coté quelques minutes auparavant , et les pièces éloignées ne prennent pas de brouillard , avec des pistolets HVLP ou XRP qui travaillent à basse pression . Le brouillard est nuisible en réparation, quand on peint une seule pièce parmi d'autre , quand on ne masque pas, ou quand on confond pulvérisation précise et méthodique avec épandage sauvage . Mais le brouillard et l'absence de masquage deviennent des alliés quand on veut faire un boulot de réparation sur une vieille peinture, en nuançant les différences de teinte, inévitables, avec un traitement spécial ( anti-brouillards à deux niveaux...) . Je ferai voir ça bientôt . Rectification et polish sont des étapes indispensables quand on veut faire du très bon travail , même avec cabine . Pas pour repeindre un fourgon qui va sur les chantiers bien sûr , mais quand on veut vraiment se faire plaisir en redonnant l'aspect du neuf, et même mieux , à nos véhicules d'antan, c'est incontournable . C'est ainsi que sont faites les plus belles carrosseries, cabine ou pas . Et le vernis doit sécher à l'air libre, pas à 60°, quand on veut qu'il se magnifie . Il ne faut pas confondre les techniques qui permettent d'aller vite , pour gagner sa vie avec réalisme, et les techniques qui permettent de faire de la meilleure façon, pour faire du mieux possible . Un grossiste/importateur me disait un jour " tu fais comme ci, tu fais comme ça , et c'est nickel " Mais il a ajouté " Enfin... Nickel... C'est pas une Ferrari, hein? " . Je n'ai rien dit . J'essaie juste de faire comme pour une Ferrari depuis , je choisis mes produits et mes méthodes en conséquence, et je vous invite à les essayer. Mais nous ne pourrons pas éviter que de nombreuses personnes confondront toujours les règles de l'art pour gagner sa vie et les règles de l'art tout court , juste par confusion et par habitude , pas par mauvaise intention . Amicalement, Bruno
J'ai vu votre message suivant mais j'ai dû faire une fausse manip ... Je débute sur UA-cam :-) Pour les quantités apprêt / base mate / vernis , il faut me donner le modèle et l'état actuel . Le plus simple est de m'appeler , ça me fera plaisir d'en discuter et nous pourrons mieux cerner votre besoin . Vous pourrez aussi me dire ce dont vous disposez déjà au niveau du matériel . N'hésitez pas, ça ne me dérangera pas , demandez Bruno . www.2galli.fr 0553018911 A bientôt !
@@geiro128 Pour une 4L , pour refaire l'extérieur , les intérieurs de portières, les intérieurs de capot et hayon ( intérieurs : côté ouvrant et côté châssis ), il faut compter 19m² projetés , soit 2.1 L de base mate pure , 2 L de vernis , 1L de durcisseur et 3L de diluant pour le tout ( et un peu plus si besoin pour nettoyer ) . Mais attention, il y a aussi beaucoup de métal peint à l'intérieur, dans l'habitacle et dans le coffre . Si vous voulez refaire aussi l'intérieur complet , il faut ajouter environ 3 à 3.5m² ( en fonction de la version) , soit 15 à 20% de plus que ci-dessus . Côté apprêt , vu que la tôle doit être attaquée , il faut prévoir deux couches (90 à 90 µ secs en tout ) et poncer 400 + 600 après séchage complet, bien sec . Pour les 19m² , prévoir 2L d'apprêt , 0.5L de durcisseur , 1L de diluant . Ca , si vous faites comme moi : deux couches légères et fluides avec buse 1.2 ou 1.3 . Si vous garnissez davantage avec une buse plus grosse et une viscosité plus élevée, il faudra 3L d'apprêt, 1L de durcisseur ( 0.75L utile ) et 1L de diluant . Si vous apprêtez aussi l'habitacle ( souvent pas nécessaire ) , ajouter 15 à 20% . Cordialement,
@@2GALLISARL Ok merci pour vos précieux conseils. Je vais peindre la voiture cet été donc je ferai ma commande courant juin. Pour le pistolet, j’ai trois buses : 1.4/ 1.7 et 2 mm. Ces dernières sont-elles adaptées à mon utilisation ?
Bonjour Frédéric. J'ai vu que tu as entendu la réponse en visionnant plus loin :-) Je réponds tout de même, pour ceux qui pourraient se poser la question, fréquente . Quand j'ai débuté, je faisais comme j'avais vu sur le net : on ouvre le pistolet et on en envoie partout, sans couper, en faisant des allers-retours à l'horizontale. J'en mettais un peu, et j'y revenais, puis je me décalais pour faire à coté... Sauf à avoir une grande expérience, pratiquer ainsi conduit inévitablement à provoquer des coulures, de la peau d'orange et des vaguelettes prononcées, en fonction des solutions que l'on adopte pour compenser le défaut de régularité. Alors je me suis souvenu comment font les machines à peindre, et comment faisaient les peintres industriels quand j'étais gamin ( j'ai grandi dans des usines grâce à mon père, qui faisaient beaucoup de peintures industrielles, dans les années 60/70 ) . Bien penser le chemin de peinture pour effectuer les raccords, les zones de recouvrement, sur des surfaces horizontales; ne jamais faire des allers-retour sans couper le flux avant de changer de sens; reprendre avant la zone de peinture; rafraîchir régulièrement les zones de reprise pour éviter la peau d'orange... C'est ce que j'applique dans cette vidéo, en adaptant le chemin à la géométrie d'une voiture. On peut faire autrement, mais cette façon que je conseille au débutants. Ca fait un peu plus au dos et aux genoux, mais c'est beaucoup plus facile et sécurisant. Il y a d'autres détails à montrer pour tout expliquer ( petites pièces tortueuses, angles vifs à la perpendiculaire du jet; différence entre convexe et concave...). Je montrerai ça dans d'autres vidéos. Bruno
@@2GALLISARL Je n'ai pas encore farfouillé dans toutes tes vidéos, mais si ce n'est pas déjà fait, pourquoi ne pas nous instruire un peu plus en détail sur les pistolets ? Et le choix d'un bon compresseur ? Il me semble que tu utilises un modèle pas forcément énorme. Ça te dirait de nous apprendre ça ?
Bonjour Frédéric . Je crois que, pour les compresseurs, c'est déjà fait :-) On peut soit lire le doc directement, soit le télécharger ( pas la peine de payer 1 centime, c'est fictif ) . J'ai rédigé ça il y a trois ans, quand j'ai choisi mes premiers compresseurs. Avec l'évolution des prix ( + 80% sur certains modèles... ) j'ai décidé de revoir ça, en grattant encore plus et en bénéficiant des dernières avancées . Pour l'instant je n'ai plus que quelques Gentilin en stock, des bêtes de course, faits pour durer 8000 H, comme des tracteurs, mais ils sont chers. Je crois avoir trouvé ce que je cherchais, de nouveaux modèles d'un excellent rapport qualité/prix, des silencieux , de 2.5 à 6Cv en monophasé . J'attends les premiers échantillons pour les tester à fond, dans des conditions extrêmes, et voir si je dois ajouter des périphériques. Si c'est OK, les premiers devraient être dispo dans 6 ou 7 semaines . Ca devrait décoiffer . Le doc : www.2galli.fr/1-choisir-un-compresseur-elements-techniques-c2x32650408 Il faudra que je prenne le temps de faire quelque chose sur les outils pneumatiques, oui. Les différences sont énormes . Bruno
Sacré vidéo, bravo pour le boulot, sur le véhicule bien sûr, et pour le reste , prise de vues, montage etc...... Mon Kangoo de 2004, à besoin de soins, de part et d'autre et le pavillon commence à avoir la "pelade". Je ne manquerai pas de vous faire une commande. Une question: Ma référence peinture est TEB64, donc une peinture à effet, qu'est-ce que cela change dans le process ? Merci de votre réponse
Bonjour , et merci pour le message :-) Le code TEB64, c'est un nacré, donc il faut impérativement faire une base mate vernis. On ne peut pas le faire en brillant direct. C'est tout : c'est comme pour la 406 en bleu . A bientôt, Bruno .
@@2GALLISARL Merci pour votre prompt réponse. Je pensais bien pour la base à revernir, je me posais juste la question, de la différence entre le gris sidéral, B64 métallisé vernis et le TBE64 nacré vernis, avec, je crois, des silicates à la la place des particules métalliques, livrez-vous ce type de peinture ? et le process est-il le même, entre les deux ? (apprêt, application etc...) Ancien mécano en concession, je me rappelle que les peintres n'aimaient pas beaucoup le nacré, sur des éléments séparés, mais cela est loin dans mes souvenirs, d'où mes interrogations..... Merci encore pour votre travail.
Les deux codes sont les mêmes, cela dépend des bases de données, des informaticiens, rien d'autre. Par contre les nuances peuvent être différentes, d'où l'importance de préciser, au-delà du code, la marque, le modèle, et l'année modèle. Beaucoup croient qu'un code est une seule couleur/nuance. Sous un code, il peut y avoir 15 nuances... Donc bien tout préciser comme demandé, et ce sera bon. Quand j'ai un doute, je demande aux fabricants, ça prend 24H de plus, mais ça permet d'éviter d'avoir à tout refaire... Quand je vois qu'une base de données comporte 65000 codes couleurs, ça me fait sourire. Quand on veut toutes les nuances, il en faut 400 000 . Et au-delà, quand une voiture a 25 ans, il faut un coup de spectro pour affiner si c'est pour faire une réparation partielle... Au niveau des composés et des process, il y a de vrais nacrés ( des blancs notamment, parce que la nacre est blanc/bleu/crème, pas grise noire ou rouge ) et des pseudos nacrés qui sont obtenus par des adjonctions de produits spécifiques. C'est comme les perlés . Peu importe la nature chimique, c'est inclus dans la base mate. Et une base mate s'applique comme une base mate . Le process est différent quand on fait un vrai blanc nacré. Je le précise d'ailleurs : prendre 50% de base en plus car vous recevrez deux bases distinctes. Pour votre gris, c'est un pseudo-nacré, une base mate classique, avec adjuvants .Faites juste comme je le demande : marque, modèle, année-modèle, code couleur . S'il y a une particularité, je vous le dirai ( mais il n'y en aura pas ! ) . Bruno
@@2GALLISARL Bah super réactif comme réponse. En effet, à l'époque sur les 5 GT turbo (je travaillais chez Renault), c'était des blancs nacrés, peut être même, les premiers blancs nacrés, et bien sûr le peintre faisait, pour toutes les peintures, d'ailleurs, pas mal de plaquettes d'essai, avant de peindre, les spectrophotomètres, n'étant pas dispos en peinture, un bon coloriste était recherché. Merci de vos réponses, je vous contacterai, lorsque je serais prêt dans mon organisation. Vos vidéos sont précieuses. Cordialement Marc.
bonjour j’aimerais savoir quel peinture utiliser et avec quel solvant et combien de pourcentage de dilution ? y’a t’il aussi une peinture spéciale pour les parchoc en plastique
Bonjour . Tout dépend du code couleur de votre voiture . Il se trouve sur une étiquette , généralement à l'intérieur d'une portière ou dans le compartiment moteur . Si vous ne savez pas la lire, envoyez-moi la photo de l'étiquette, et/ou de la voiture avec marque/année/modèle . Si c'est une métallisée, il faut souvent appliquer un apprêt au préalable , sauf si le ponçage n'est pas allé jusqu'au métal par endroit , s'il n'y a pas eu de réparations à faire et si la teinte est identique . Quand on débute et sans cabine, je déconseille la technique du "mouillé sur mouillé " . Pour une couche fine sur peinture légèrement poncée, appliquer l'apprêt Unifiller, très efficace et facile à poncer, avec le dosage : 100cc apprêt ; 25cc de durcisseur Uniline; 50% de diluant Uniline . Une seule couche suffit pour former un film continu , en projetant 110cc/m² de ce mélange ( buse 1.2 à 1.4 ) . Pour une protection accrue et une correction plus importante, appliquer deux couches dans ces mêmes conditions ( si ponçage jusqu'au métal par exemple ) . Si besoin d'effectuer des corrections encore plus importante, appliquer deux couches en diluant moins ( 10 à 20% de diluant seulement ) avec une buse de 1.4 à 2mm . Apprêt bien sec, poncer au 600, sans percer . Léger ponçage, se fait très rapidement quand l'apprêt est bien sec, sans bourrage : en 3H on peut faire une voiture complète à la main . Ensuite appliquer la base mate en solvant . Base mate pure 100cc + diluant Uniline 80cc . 3 couches: une légère 40 à 50 cc/m² buse 1.2 à 1.3 . Une plus épaisse : 90cc/m² une de finition/satinage : 30 à 45cc/m² Attendre 20 minutes, appliquer le vernis, de préférence la version rapide sans cabine: notre Excel UHS . Dosage : 100c de vernis, 50cc de durcisseur Uniline, 27cc de diluant ( buse 1.2 ) . Pression 2.3 Bars en service . Première passe légère , 45 à 65 cc/m²( de mélange ) deuxième passe pleine pour former le film : 130 à 140 cc/m² . Pour un extérieur complet de voiture moyenne ( 308, Mégane...) compter 13m² de surface projetée . Les produits sont ici : www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399 www.2galli.fr/base-mate-en-solvant-a-vernir-non-diluee-pour-peintures-metallisees-vernisnacrees-c2x33371613 www.2galli.fr/vernis-carrosserie-2k-uhs-pack-durcisseur-c2x33229293 www.2galli.fr/diluant-uniline-standard-1l-c2x33717047
J'oubliais . Pour les plastiques noirs, pare-chocs, baguettes, etc , ce produit s'applique directement, après avoir frotté avec scotch-Brit et eau/ammoniaque/alcool : www.2galli.fr/renoplast-black-1l-05l-c2x34624330 Si le pare-choc est coloré, appliquer la même méthode que sur peinture poncée , l'apprêt est aussi fait pour les plastiques ( mais passer impérativement cet apprêt Unifiller ) et préparer la surface uniquement avec scotch-Brit + eau/ammoniaque/alcool . Pas de dégraissant anti-silicone . Bruno
Alors j'ai entendu dans tes commentaires une petite erreur sur les cosses batteries !! La voiture étant en continu pour couper l'alimentation on enlève le moins ( ce n'est pas une maison) En tant que Tech auto je peux te dire que j'en ai vu des mécanos débrancher le positif et se prendre des chataignes du démarreur !!! une voiture est pilotée à la masse et non pas au positif comme l'alternatif !! Et pire avec les électriques
Bonjour . Ce n'est pas le même objectif. Quand on peint, les tensions superficielles sont meilleures en laissant le moins. C'est de la chimie et de la physique , pas de l'élec . Si quelqu'un se prend une " chataigne " en débranchant le + au lieu du moins, c'est que quelque chose ne va pas. On n'est pas en alternatif avec une phase / un neutre . On est en continu. Quand on coupe la ligne, il n'y a plus de risque, qu'elle soit coupée au départ ou au milieu... . Reprend ton expérience avec une autre vision des choses et cherche pourquoi des gens ont pris des chataignes, sans aller à la conclusion facile qu'il fallait couper l'autre pôle, ce qui n'a pas de sens . Ces soucis, viennent potentiellement de l'électricité statique . Possible mais pas dangereuse . Quand on croit que c'est simple, c'est qu'on n'a pas bien compris :-) Amicalement, Bruno
Vous mélangez un peu tout. Cela n’a rien à voir avec alternatif ou continu. Entre l’habitation et l’automobile (hors courant de traction) il y a une sacrée différence de tension 230V contre 12 ou 24V (PL). Le 12 et le 24V ne sont pas des tensions dangereuses pour le corps humain. La seule règle dans l’automobile, ce n’est pas de couper le + ou le - en premier. Mais de débrancher la masse qui peut parfois être le + sur certaines anciennes anglaises. Pourquoi couper la masse en premier? C’est tout simple. Dans la plupart des cas il faut un outil pour débrancher la cosse de batterie. Outil = métal, la plupart du temps non totalement isolé et donc il est conducteur. Le risque en démontant la cosse qui n’est pas la masse en premier, c’est que l’outil au potentiel de la cosse en cours de démontage aille toucher par inadvertance une pièce métallique de la voiture, qui est par définition reliée à la masse. Et là ce n’est pas une « châtaigne » que vous allez avoir mais un court circuit à très fort courant avec potentiellement l’explosion de la batterie, l’outil ou d’autres parties du véhicule rougir, des brûlures et avoir un départ d’incendie. Si vous commencez par débrancher la masse, l’outil risque de toucher une autre partie métallique de la voiture mais comme cette partie est reliée à la masse, il n’y a pas de différence de potentiel donc pas de courant. Il ne se passera rien du tout. Méfiance, quand même, à ne pas toucher une partie qui serait reliée à l’autre borne de la batterie et non isolé. Ça peut arriver mais ça ne serait vraiment pas de chance. À vous de repérer un tel défaut et de le réparer. Dans certains cas, les constructeurs ont équipé leur véhicule de connecteur rapide sans outils (à la main avec un levier à bouger) dans ce cas, peu importe, à partir du moment où la batterie est débranchée, il n’y a aucun souci. Pour votre info, en habitation, lorsque l’on fait des travaux d’ordre électrique on coupe un interrupteur différentiel, ou un disjoncteur et dans tout les cas, on coupe en même temps le neutre et la ou les phases en amont du circuit sur lequel on va intervenir. On ne s’amuse pas à couper seulement le neutre car ce qui est placé en amont restera sous 230V avec un danger mortel. Ni couper que la ou les phases car rien ne permet de le faire à part toucher des éléments sous tension.
Bonjour . On débranche le + et on laisse la masse , le - . C'est comme ça dans un véhicule, il n'y aucun risque et ça fait de belles peintures . Le reste, c'est du fantasme . Stop sur ce sujet SVP, ça devient n'importe quoi . Bruno
39:00 Salut Bruno, pourquoi poncer jusqu'à ne plus voir la peinture ? C'est pas suffisant de "juste" retirer le verni ? Ah j'ai peut être un bout de réponse à 52:19 :"tant qu'il reste du bleu il peut rester du vernis", mais si on ponce assez le vernis et qu'on met une couche d'appret c'est pas suffisant ?
Bonjour . On peut faire de nombreuses manières , en fonction de l'état de la peinture, du métal, des réparations à faire . Là je voulais montre comment faire quand on doit poncer au métal, c'est un parti pris . Il est aussi possible de poncer seulement légèrement le vernis, sans le retirer, avec un grain fin ( 600 / 800) , quand l'état initial est correct et quand la voiture n'a pas déjà été repeinte une ou plusieurs fois ( il ne faut accumuler trop de couches, sinon ça devient un taudis...) . Quand on fait juste une légère abrasion, il est possible d'appliquer directement la base mate dessus , mais en appliquant de l'apprêt juste sur lez zones que l'on aurait percées . On peut aussi appliquer un apprêt partout pour harmoniser. C'est ce que je conseille. Important : quand on va au métal, il faut appliquer tout de suite di diluant phosphatant, rien d'autre , et ensuite on applique l'apprêt anti-corrosion. Je montre tout ça, et bien d'autres choses, dans une nouvelle série de vidéos, sous la Playlist " 406 rouge candy" . Je fais là des étapes distinctes, plus faciles à gérer pour le spectateur : ua-cam.com/play/PLTzf3L7bKmMzRGAm4uwqJzMlSGeLoU3Ze.html Vous pouvez comme ça aller voir juste les étapes qui vous intéressent ( ponçage ; préparation des fonds ) . La dernière vidéo, avec présentation de la 406 en plein soleil , avec tous les produits/consommables/outils utilisés devrait être finalisée cette semaine . Amicalement, Bruno
A nouveau . Pour optimiser les tensions superficielles, il ne faut pas laisser la batterie branchée car il y a toujours une légère circulation de courant dans la tôle , qui sert de masse , même véhicule éteint . Il faut aussi bien sûr la débrancher pour éviter qu'elle se vide si on laisse le coffre entrouvert pendant 3 semaines... L'important est de débrancher le + . Le moins peut rester branché . Ca favorise même la formation des films. Je l'avais constaté par hasard. J'ai répété plusieurs fois l'expérience pour vérifier, la différence a toujours été assez nette. Pas fulgurante, mais visible. Donc débranchez le + et laissez le - . Le courant ne circule pas mais charge le métal en - , ce qui est très bon . C'est pour cette même raison qu'il est facile de peindre du plastique : il se charge en - , c'est l'électricité statique. Et à contrario, c'est pour ces phénomènes que l'on forme beaucoup plus de peau d'orange si on "dégraisse" avec un acide comme le vinaigre, pratique pourtant largement répandue , par confusion. A près , je dis bien que la différence n'est pas fulgurante : n'allez pas branchez une cosse - juste pour ça sur une voiture qui n'aurait plus de batterie, ou n'importe quelle tôle. Mais quand on a une batterie qui donne via la masse des tôles que l'on peint, débranchez le + , c'est tout . Bruno
Bonjour . Non , pas avec ces produits . Avec ce polish de finition, il ne faut pas laver. Tout part à l'essuyage en ne laissant qu'un film qu'il ne faut pas retirer. Cela donne un bel effet ciré . On utilise même ce polish pour tout nettoyer , y compris les projections de polish d'attaque de la même série . Je ne vois pas ce que veulent dire les " etc,etc" . Bruno
Très belle vidéo. Bravo. Mon problème est le suivant: j'ai une cox jaune Opel 485 qui a été peinte il y a plus de 20 ans. La carrosserie est encore très bien mais ma femme est lassée de cette couleur jaune et voudrait la repeindre en rose Aspro des années 1960 (couleur que j'ai du mal à retrouver d'ailleurs). Les carrossiers ne se sont pas nombreux à vouloir prendre ce chantier ou à des prix exorbitants qui ne sont pas à ma portée donc je regarde comment faire par moi même dans mon garage (11m x 5m). Quelle est la meilleure façon de faire pour vous? Ponçage + apprêt ou ponçage + brillant direct ou ponçage + apprêt + base mate + vernis. Etc. J'aimerai avoir votre avis, je suis débutant mais j'ai le temps, l'envie et la patience. Merci de votre avis et éclaircissements
Bonjour , et merci ! Le rose Aspro, ça se refait en s'appuyant sur les RAL . C'est un rose clair, autour du 3015 ( il faut juste choisir la variante ) . Si peinture et carrosserie sont en bon état, inutile de tout poncer à coeur . Si actuellement c'est du brillant direct, il faut poncer au 600 ou 800 à sec, sans insister mais bien partout ( matifier ) . Avant de poncer, quelle que soit la méthode retenue ( brillant direct ou base vernie ), bien frotter toutes les surfaces à peindre avec tampon à gratter et eau/ammoniaque/alcool, rincer, sécher . Cela économisera beaucoup d'abrasifs et évitera d'enterrer des polluants . Une fois tout poncé légèrement, on a le choix : brillant direct acrylique ( pas de polyuréthane , ce serait dommage ) ou base mate unie et vernie . Le brillant direct peut être appliqué directement . Très rapide et économique . Résultat de très bon niveau . Pour la base mate ( en solvant uniquement ) il faut d'abord appliquer un apprêt . Une fine couche suffit (40µ secs avec notre Unifiller), puis ponçage léger au 600 à sec pour harmoniser . NB : vues les courbures d'une cox, toujours poncer avec interface mousse ! Et pour ne pas faire de bêtises ( perçages jusqu'au métal ), ne pas s'approcher des bords à la machine, détourer à la main . Très rapide quand on ne fait qu'effleurer . Le rendu est plus beau avec base mate et vernis dans l'absolu , plus d'effets par transparence , mais notre brillant direct est déjà superbe . Le choix n'est pas évident . Cela dépend aussi de vous : voulez-vous apprendre à faire une base mate vernie , pour ouvrir la porte à n'importe quel métallisé/nacré ensuite, ou pas ? C'est presque ce point qui doit guider le choix :-) Restera, dans tous les cas, à rectifier les surfaces à l'eau et à lustrer si vous voulez obtenir un super résultat . Appelez-moi ou écrivez-moi : 06 79 01 92 57 / contact@2galli.fr . En ce moment j'accompagne une Traction, une 4L ... J'aimerais bien accompagner une Cox rose , et après on fera une galerie de photos sur le site :-) Amicalement, Bruno
Salut . Parce que je n'en ai pas trouvé, et pourtant j'ai cherché... Mais bon , moi je la kiffe comme ça , et le but n'est pas de faire la plus belle 406 pour qu'elle plaise à tout le monde , mais de montrer comment peindre une 406 coupé ou n'importe quelle autre voiture, camion, moto ou bateau , comme on veut . Regarde comment on prépare une carrosserie, comment on corrige les défauts, comment on peint , comment on lustre un vernis et comment on refait les plastiques sérieusement ( pas avec des produits miracles qui deviennent pourris après 2 mois et qui bousillent les vernis... ), avec des moyens amateur et de la passion , tu comprendras l'objectif . Ne regarde pas que la fin et le début , sauf si tu ne veux pas le faire toi-même ! Amicalement, Bruno
Bonjour j'ai une peugeot 406 berline que je prévois de repeindre entièrement ,le plus simple a faire et que je démonte les quatres portes ainsi que tous les joints de portes en caoutchouc et celui du coffre ?
Bonjour . Oui, c'est le plus simple quand démonter ces éléments ne posent pas de problème à celui qui le fait . Comme je sais que cela peut être compliqué pour certains, j'ai fait autrement , par étape, mais sinon, mieux vaut démonter, y compris le capot moteur d'ailleurs . En plus de simplifier le masquage et de ne pas avoir de zone de transition, cela permet de faire les peintures en plusieurs fois, c'est plus confortable . Et on peut commencer par s'entraîner sur une portière et d'y aller progressivement quand on débute . Mais il faut de la place, pour stocker le châssis d'une part, les éléments d'autre part, tout bien au sec et avec une zone de peinture bien à part . Bruno
Super boulot actuellement je commence à faire la peinture de ma vieille voiture et j ai appris plein de chose grâce à votre vidéo merci
Merci ! C'est le but . Pour les produits et outils, du compresseur au polish, c'est ici ( je commercialise tout ce que j'aurais voulu trouver quand je débutais... C'est la logique du site et des vidéos ) : www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222
C'est juste bluffant, comme vous dites "moyen amateur" mais vous êtes un maître en la matière, chapeau, merci pour cette vidéo très détaillée, vous avez passé énormément de temps à expliquer les étapes, encore merci
Merci Mohyeddine ! J'ai encore appris depuis, en me trompant souvent, en insistant, en écoutant tout en en prenant et en en laissant :-) C'est ce chemin qu'il me plaît de partager, loin des croyances et du marketing... ua-cam.com/video/Fxe5Q9Z3ge8/v-deo.html Regardez aussi la vidéo dans laquelle je repeins la même 406 en rouge candy, totalement en extérieur ( plusieurs vidéos, par étape ) , une autre façon, efficace, de préparer les fonds quand le support est bon presque partout. Cordialement, Bruno
Vraiment un travail exceptionnel et de magnifique qualité 👍
J'adore vos vidéos vraiment bien explicatives de A à Z.
Merci ! J'en ai encore pas mal à montrer... Ca va venir :-) Bruno
Bon, de tous les tutos que j'ai visionnés, celui-ci est de très loin le plus complet, le plus précis, le plus efficace ! C'est un travail de titan, il faut faire preuve d'une patience et d'une ténacité importantes, (disposer aussi de pas mal de temps, si j'ai bien compris) et beaucoup beaucoup beaucoup d'huile de coude ! Un grand bravo, un grand merci pour cet océan de conseils !
🙂
Merci Frédéric ... J'ai pris le temps, oui, car c'est ce travail, et bien d'autres, qui m'ont permis de choisir les produits, les outils, les consommables, avant de commercialiser quoique ce soit. 3 ans de travail préparatoire pour apprendre et choisir, afin de proposer uniquement ce que moi, quand j'étais amateur, j'aurais voulu pouvoir acheter ... Et ne conseiller que ce que j'aurais voulu que l'on me conseille ! www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222
Un grand merci...
Bruno
Bonjour, merci pour cette superbe vidéo, Vous arrivez à des résultats vraiment remarquables avec des moyens amateur sans cabine, On vois le travail d'un passionné qui a longuement expérimenté avant d'en arriver à ce niveau ! les conseils sont avisés, On se rend compte du coup des erreurs et des déboires que vous avez du connaitre pour toutes les phases de préparation, vous parlez bien des erreurs a éviter, jusqu’au micro détaille. Un vrai compte rendu d'expériences et d’acharnement, Bravo à vous
Bonjour , et un grand merci pour vos commentaires, qui portent à penser que vous avez aussi un certain savoir-faire en la matière :-)
Quand j'étais jeune, un patron m'avait dit " Je pensais que vous étiez têtu . J'ai compris que vous êtes en fait plus tenace que têtu " . Je l'ai retenu comme un grand compliment , parmi bien des défauts !
Bruno
O
Merci pour vous etre donné la peine de partager votre expérience avec nous
Stéhane
Merci à vous , c'est sympa !
Travail magnifique 👌👌
Une voiture de plus de 15ans il l’a rendu de l’extérieur état neuf sortie de concession 👌👌
Certain carrossier devrait être former par ce monsieur👌
Il répond même aux commentaires des internautes en les conseillants 👌 Sa c’est un vrai passionner et partage son savoir ce monsieur ✌️
Admirable attitude de passionner ✌️😁
Bravo et chapeau 🎩 monsieur et bonne route à vous 😁
Merci beaucoup... Votre message me touche, sincèrement .
Bruno
Superbe vidéo,la plus détaillée de you tube. Je ne saurais jamais faire ça mais j'admire votre travail .merci
Merci beaucoup 😊
Merci pour le partage de l expérience tout cela fait gagner un temps précieux en apprentissage, bravo pour le temps consacré.
Merci ! Je vais essayer de prendre le temps de faire une nouvelle série de vidéo, plus courtes mais plus nombreuses, pour que ce soit moins " d'un bloc " : 20 minutes sur la préparation des supports; 15 minutes sur les apprêts... Ce sera plus digeste, efficace et complet quand on cherche juste une étape . Je creuserai encore plus quelques points ( réparations...) . A bientôt !
Une superbe vidéo ! Très détaillé en plus, avant de me lancer sur ma 406 coupe c'est parfait. Une des plus belle voiture pour moi ! Vous avez vraiment beaucoup de connaissances, on est pas sur du pipo la.
J'ai beaucoup ramé pour apprendre, je me suis beaucoup trompé ... Et j'ai bien transpiré ! Mais après, on se fait plaisir !
Bravo pour votre travail avec des moyens réduits, merci pour toutes ces explications plus utile les une que les autres .J'ai adoré vous voir travailler, Merci !
Un grand merci !
Magnifique travail les carrossier de maintenant devrait continuer à faire du poli lustré comme vous le faite le résultat est parfait ,j'ai effectué une peinture pour un amis avec poli lustré pour le final et malgré que l'auto n'a pas était faite en cabine le résultat est des plus correct ,et merci pour cette vidéo instructive
Merci ! Quand on fait une aile ou un capot seul, il est facile d'obtenir un vernis parfait sans lustrage mais quand on fait une voiture complète, c'est une autre paire de manche, le lustrage est incontournable pour un résultat parfait, avec ou sans cabine, sinon on s'assoit sur la coulure sous la calandre, ou les vaguelettes sur les portières . Mais les contraintes économiques réclament souvent de faire " à peu près bon ", comme nombre de voitures neuves dont je vois maintenant les défauts de peinture d'origine . Il est tout à fait normal de ne pas chercher l'excellence, souvent trop chère, mais le meilleure rapport qualité/prix . Mon objectif est d'expliquer qu'il est possible d'aller au-delà des standards actuels, en respectant les règles de base , si l'objectif est de faire le meilleur . Un gros faiseur me disait " tu fais comme-ci, tu fais comme ça et c'est nickel. Enfin c'est pas une Ferrai , hein? " .
Ma 406 , tout comme la traction d'un client d'Ajaccio ou la 4L d'un fou furieux du Nord de la France, réclament le meilleur, comme une Ferrari, parce que dans ces cas, c'est la passion qui nous guide, pas la rentabilité .
Il y aura toujours des objectifs différents, l'important est de savoir faire dans tous les cas , de maîtriser, pas d'appliquer des recettes toutes faites sans savoir en sortir .
Bien à vous,
Bruno
Très beau boulot et superbe vidéo.
je crois que c'est une des meilleur vidéo sur le sujet, détails et explications au top
Merci ! Il y en aura d'autres :-)
Bonjour, super boulot !!! Félicitations.
Beaucoup de temps et de passion pour un résultat au top.... Bravo.
Merci beaucoup 👍
Slt l'amie,tu viens de gagné un abonné,enfin une vidéo très précis dans les étapes à suivre,je suis aussi sur un projet avec peinture complète depuis des mois,et il est très difficile d'avoir de précieux conseils,grâce à toi,j'y vois plus claire.
Encore merci de partager et surtout continue comme ça 👍
Merci et bienvenue ! Et à bientôt si besoin pour échanger sur le projet : je ne sais pas tout !
Eh bien monsieur bravo Et merci pour tous les conseils et toutes les explications
Merci !
Chapeau bas travail de pro avec une bonne explication 👍
Merci beaucoup 👍
Chapeau bas! J'en reste bouche bée! Comme dit plus bas, je n'ai jamais vu une vidéo de cette qualité sur YT.
Dans ce domaine, ce qui me stresse le plus, c'est la peur d'une poussière. Comment faites-vous avec du gravier au sol?
J'ai pistolé à 4 reprises le couvercle de la boîte à air de ma belle jeune fille (31 ans) et le résultat n'est pas encore au rendez-vous malgré toutes les précautions...mais je suis un éternel insatisfait. Votre vidéo va très probablement m'aider à l'avenir surtout en ce qui concerne les réglages de pistolet.
Un pont ciseau ne serait pas du luxe😉.
Encore bravo et merci pour ce partage!
Merci ! Pour la poussière , il faut d'abord travailler dans une ambiance propre . Bien souffler le toit , puis toute la zone méthodiquement . Si on est complètement à l'intérieur, mettre un ventilo pour envoyer l'air de l'intérieur vers l'extérieur . Sous simple abri ou carrément à l'extérieur , pas de souci , le courant d'air fait le boulot .
Pour le gravier, après ponçage, je souffle puis j'arrose . La poussière descend et se fixe en-dessous . Rien de mieux que le gravier pour éviter la poussière au sol en faisant comme ça . Ne pas mettre de plastique au sol : il fixe les poussières en surface , puis elles s'envolent quand on marche dessus et que l'on envoie la pression . Beaucoup de clients croient bien faire en se bricolant un abri façon cabine, avec du plastique tout autour , des ventilos... Mais finalement c'est pire , quand on sait choisir le bon moment . J'essaierai de vous faire voir comment on fait les plus beaux vernis totalement en extérieur, par exemple l'été très tôt le matin , en ce moment ( 20 juin ) entre 6H45 et 8H15 , quand la rosée fixe encore toutes les poussières, les pollens et les insectes, avant que le soleil éclaire la zone, 10 mètres autour , mais quand l'air commence à se réchauffer pour passer en-dessous de 90% d'hygrométrie ( quand la rosée ne se reforme pas après essuyage) . Pour faire un beau vernis, sans poussière ni insectes et parfaitement tendu, il faut qu'il fasse frais . Je lis souvent qu'il faut chauffer... Non, surtout pas . On chauffe pour aller vite, pas pour faire beau et bon . Mes plus beaux vernis , je les fais dehors , entre 8 et 14 degrés , en choisissant le bon moment .
Mais malgré cela, malgré toutes les précautions, il y aura toujours, ici où là, une imperfection, un défaut , même en cabine , même quand on est pro .
C'est là qu'il faut , quand on veut tutoyer la perfection ( mieux que beaucoup de peintures neuves ou faites en cabine ) passer par rectification et lustrage . Quand le vernis est frais, si on voit poussières , insectes et défaut , il ne faut pas toucher ! Une fois bien sec , rectif à minima avec du 4000 à l'eau quand c'est presque parfait, sinon 1500/2500/4000, délicatement, puis lustrage en deux ou trois temps . Ca nettoie et corrige tout , sauf les poils ! Mettez des gants, un bonnet ( ou mieux: une cagoule de moto), des manches longues ... Si vous êtes poilu comme moi :-) .
Je vais faire d'autres vidéos, par séquences : une vidéo " décontamination", une autre " ponçage" , "masquage"... Ce sera plus facile pour se repérer ... Et j'ajouterai encore plein de détails :-) Cordialement, Bruno .
Superbe vidéo, bravo 👍. Très longue et très complète avec plein d'astuces. J'essaierais de m'en souvenir pour mes futurs travaux d'amateurs. Merci 😉
Merci ! Il y en aura d'autres, pour nuancer les réparations, faire du brillant direct...
BRAVO ! 👍
Je m'apprête à vous passer une commande. Vous êtes très motivant.
MERCI
Merci! Je vous invite à consulter aussi cette vidéo, que je viens juste de publier. Un bon complément, notamment au niveau de la préparation des fonds . ua-cam.com/video/Fxe5Q9Z3ge8/v-deo.html
Bruno
Quel beau travail, comme beaucoup ça fait rêver petit et quand on voit tous le travail😱. Je ne suis pas très Peugeot mais la 406 coupé est magnifique, la couleur aussi, une léger teinte des vitres lui donnerai encore plus de profondeur.
Un grand merci !
Merci énormément pour cette belle formation, partage et précision. Très beau travail chef. Chapeau bas 👍🏼👏🏼👏🏼
Merci !
Je suis carrossier peintre et effectivement je ne peint pas du tout comme vous mais c'est cool de voir votre façon de faire et bravo vous parler vraiment bien je trouve vous expliquer mieux que mon prof quand j'étais à l'école c'est super 😆🤙🏾
Bonjour, et un grand merci pour vos commentaires. C'est un beau compliment...
Je pense que vous avez bien compris que je ne cherche pas à montrer comment faire "comme les pros" mais à développer des méthodes simples qui permettent d'être facilement dans les clous :-)
Vous avez aussi demandé le volume de la cuve du compresseur. Je travaille avec un 50L , mais qui monte à 9 Bars réels en cuve et qui peut tourner sans problème pendant 3/4 d'heure sans avoir besoin de refroidir. C'est un 3CV à courroie :
www.2galli.fr/compresseur-230v-a-courroie-c-350-exc-3cv-50l-9-bars-c2x32759913
Je le commercialise depuis 18 mois, je n'ai pas eu le moindre SAV à faire.
Si vous voulez en savoir plus sur les compresseurs ( le volume de cuve importe très peu en fait ) , j'ai écrit ce que j'ai retiré de l'étude que j'avais faite avant de choisir mes modèles :
www.2galli.fr/1-choisir-un-compresseur-elements-techniques-c2x32650408
Au plaisir !
Bruno
Superbe vidéo, très claire avec un travail de qualité, merci 👍
Merci à vous 😊
Merci de partager votre expérience, je vais visionner ça attentivement
Bon visionnage :-) Pour compléter, regardez aussi la vidéo dans laquelle je montre la réfection d'une Honda Prélude, en brillant direct, avec ponçage plus léger et traitement des zones au métal avec le diluant phosphatant. Très important pour choisir la méthode adaptée à ses propres conditions . Bruno
Super travail, des explications simple et efficace à comprendre. Si jamais j’ai ma 407 à faire héhé 😂
Merci ! Oui, c'est aussi fait pour donner des idées et les moyens de les réaliser :-)
J'avais toujours espéré apprendre à le faire, quand je repeignais, comme un gougnafier, mes 50 et 125cc à la bombe, quand j'avais 15-16 ans ! Au plaisir,
Admirable pour des travaux fait dans ces conditions. 👍🏽👍🏽
Merci :-)
Merci beaucoup pour ce travail de recherches, de patience, et de pédagogie. J’admire la façon que vous avez eu de vouloir comprendre le moindre petit détail, et de ne rien laisser au hasard.
On voit quelques traces de poussières, mais le rendu final est admirable une fois remis dans le contexte.
Par contre, les baguettes sont pour ma part vraiment pas adaptées, ça gâche tout votre travail.
Encore merci, et bonne continuation.
Un grand merci ! Les baguettes, c'est un choix . Les anciennes ne me plaisaient pas du tout, elles avaient mal vieilli . Comme ça j'aime bien, mais perso je ne suis pas collectionneur, c'est juste pour moi . Donc ne pas faire comme l'origine , dans ce cas, n'est pas un problème .
Bonjour mr super video merci de faire partager votre savoir durement appris je travaille dans le polyester donc je me doute que sa n'a pas du être de tous repos. Super résultat avec les moyens du bord et je ferais bien un stage avec vous. Bonne continuation 👍
Merci beaucoup Ted . Je crois que c'est l'un des plus beaux compliments que je pouvais espérer . Soit tenace dans ton apprentissage, le plaisir vient après ! Bruno
@@2GALLISARL on ne ce conais pas mais ses sincères on voit dans vaus parol et votre experience un amour pour le métier si je peux dire et je travaille dans le. Polyestere ce n'est pas tous a fait comme la. Caroseri mi a par les piece carbone que je fabrique qui son verni. mais jai appris pas mal de chose avec vous dans cette vidéo un grand merci je suis entrin de refaire ma voiture moi même de A a Z je passerais comende sur votre cite internet qui est tres simple d'utilisation et produit a bon prix bonne continuation a vous.
BRAVO et surtout merci de nous faire partager tout cela
Merci ! Bruno
Merci pour cette vidéo très instructive👍 !! je retiens les petites astuces car bien que technicienne électronique auto je fais de la carrosserie à mes heures perdues et repeint plusieurs voitures depuis quelques années et même des intérieurs complets ( tdb ou console centrale) !! Perso j'aurai mis la base mate sur un apprêt blanc de manière à lui apporter un peu plus de lumière !!! Je dis ça mais j'avoue qu'en ce moment je fais beaucoup de Candy donc je travaille beaucoup mes couleurs d'apprêt et de base car cela modifie fortement le rendu final !!! Cet été je pense même tenter un vernis "sandwich" en intercalant avant les dernières passes de vernis des effets (projection impression ou aérographe) en mouillé sur mouillé (une idée qui m'est passé par la tête) !! En espérant y parvenir 😁 Par contre j'ai découvert votre site où je ne manquerai pas de renouveler mon stock et outillages !!!
Merci pour vos commentaires ! Pour faire des effets , essayez aussi d'inclure un peu de base mate dans la dernière couche de vernis , cela donne des effets très intéressants, comme sur le dernier rouge Mazda . Il en faut peu bien sûr, il faut essayer progressivement, mais je suppose que vous savez aussi apprendre en ratant parfois :-) . Au niveau des apprêts , quand je suis sur des couleurs vives ( bleus, rouges...) , je fais un gris un poil plus clair que la normale , trop foncé, ça éteint la teinte je trouve . Mais blanc pour ce bleu, je pense qu'il m'aurait fallu au moins une couche de plus de base mate . Ce qui me fait râler, c'est que je ne parviens pas à traduire en vidéo combien le bleu est éclatant et combien le métallisé ressort bien , équilibré . Je la regardais hier soir au coucher du soleil et je me disais " mince , on ne la voit pas comme ça sur la vidéo, dommage" :-)
Electronique et carrosserie ... Moi c'est antenne et carrosserie... On va s'entendre :-)
Bruno
@@2GALLISARL Oh oui je ne compte plus les ratés que j'ai pu avoir en 5 ans sans compter quand on tente de nouvelles techniques !! C'est rare de réussir du premier coup !!! Pour la base mate je connaissais !! je l'ai testé pour teinter des feux mais ça rendait la voiture trop uniforme je n'ai pas pensé à le mettre dans le vernis pour renforcer la base mate !! OH lala faut pas me lancer dans de nouvelles idées je deviens à court de matière (voitures) pour tester 🥴!!!
Pour le moment je tente la coloration des vernis non pas avec des encres transparentes( comme les candy traditionnels) mais avec des poudres de mica (plutôt métallisé) et le rendu est plutot pas mal on arrive à un vernis coloré très dilué mais avec des reflets nacres/métallisés très fin !! j'ai testé les oxydes aussi qui colorent bien plus avec un rendu plus mate si on y ajoute pas de mica ou nacres !! Me reste à voir avec les ultramarines !! En fait je teste aussi les réactions des vernis car tout n'est pas miscibles !! Pour le rendu de la 406 je trouve aussi que les photos ou vidéos éteignent souvent la luminosité des peintures et ce qu'il s'en dégage !!! L'oeil humain est bien plus perfectionné que les capteurs des caméras !!
Oui , attention aux compatibilités des vernis , entre eux et avec d'autres produits, comme les diluants . Sur des vernis non réticulés, on obtient de grosses rides si l'on n'y prend garde . Et quand je vois l'état de certaines réparations quelques années après, je vois de grosses bêtises commises, genre brillant-direct / vernis ... J'utilise parfois un diluant anti-brouillard 1K sur vernis avant d'appliquer une base mate, ça isole bien ( le diluant contient des résines spéciales en faible quantité ) . Mais de manière générale je suis prudent, en retirant au maximum le vernis ou le brillant direct précédent . Sinon, le vernis avec lequel j'ai le moins de problème de compatibilité, c'est l'Excel , conçu pour les complètes mais aussi pour les réparations . Je n'ai jamais eu de rides avec .
Au plaisir !
Bruno
superbe travail ! exceptionnel sans cabine bravo !👏👍
Merci !
Je compte peindre mon e34 Touring et ma e30 et votre vidéo est très intéressante, je viendrais me servir sur votre site ..
Avec plaisir
Excellent boulot !
Un grand merci !
Impressionnant, c'est vraiment du beau travail de patience et de savoir faire !! Merci pour tout ces conseils, heureusement je n'ai que 2 moto vintage à peindre, dont une en total plastic souple acerbis de l'époque, et l'autre pareil mais avec un réservoir en métal !! Ce sont des Cagiva Elefant / une elefant 900 ac proget peinture 900 IE Lucky Explorer "total plastic" / et une elefant bifaro 750 de 1989 en Lucky Explorer aussi réservoir métal" / Elle ont besoin maintenant de l'esthétique après la restauration moteur et chassie ! / Je me tâte à le faire moi même ou par un pro !! ??!!! Mais vu le travail et le matériel que ça représente et que j'ai pas, ce sera plus cher que de le faire faire par un pro !! Après la fierté de faire sois même c'est quand même cool, et ça me plait bien vu que j'ai fais tout le reste !!! J'me tâte J'me tâte !!! Je rentrerais en contact avec vous, si je me décide !
!! Bravo !!
Bonsoir, et merci !
C'est normal d'hésiter . Au début j'ai commencé à essayer avec des moyens très limités, mais j'ai échoué , et échoué encore . Il faut le bon matériel , et ça coûte des sous... Mais pour permettre à ceux qui hésitent de faire de belles choses en apprenant vraiment, je vais sans doute proposer de louer le matériel à distance, sous forme " vente d'occasion" ( pour ma garantie...) puis reprise avec légère décote en fonction de la durée .
Je pense que c'est ce que j'aurais souhaité quand j'ai débuté. Et après, quand on y arrive, on chope le virus ! Je crois que je vais encore refaire ma 406, en rouge Mazda :-)
Ma petite dernière, d'ailleurs, je montre à la fin une 125 enduro refaite en rouge "Mazda", pas terminée mais bon , ça commence à le faire :-)
ua-cam.com/video/tmsTlpXJ7Cw/v-deo.html
A bientôt,
Bruno
Merci pour le tuto vraiment exceptionnel 👍🏿
Merci !
Bravo ,bien demerde pour un amateur ,le gars qui la rachetera aura au moins ,une auto "propre" exterieurement et les petites jantes rajoute du cachet ,un teintage leger des vitres serait pas mal non plus visuellement. BRAVO.
Merci !
Bruno
Merci pour cette magnifique vidéo
Merci à vous !
Bruno
Merci pour toutes ces précieuse informations.
Bonjour, et merci à vous !
Bruno
@@2GALLISARL pour ma part je me dirige vers les cadres de vélos mais c’est vraiment super intéressant et vous avez une manière très calme et pausé d’expliquer. Et on peux dire que vous vous êtes fait plaisir avec votre voiture, elle est juste magnifique! Encore bravo et merci Mr Bruno! Long vie à vous. 🙏 🙌😇
Ps: je trouve ça très beau la transition des savoirs artisanaux que vous partagez.
Merci :-)
Pour des cadres de vélos, j'ai juste deux choses à préciser ( je me suis rôdé à ça pour mes enfants...) :
Quand on ponce au métal, ne jamais oublier de passer du diluant phosphatant et d'apprêter .
Deuxième chose très importante : ne pas commencer par faire les tubes les plus faciles dans la longueur . Au contraire : commencer par les petits coins, qui réclament quelques passes dans des sens opposés. Attendre 10 minutes, puis faire les plus grandes longueurs mais pas dans le sens logique. Passer perpendiculairement au tube, pour éviter les zones de recoupement sur les surfaces verticales. Multiplier les passe légères , et ne pas en rajouter quand c'est bon .
Le problème sur les petites surfaces, ce sont les coulures quand on veut trop bien faire, ou aller trop vite !
Regardez la vidéo dans laquelle je refais un pot en bleu mobylette : elle est faite pour ce besoin .
Longue vie à vous aussi !
Bruno
PS: je retourne travailler à ma prochaine à vidéo : polish en plein soleil sur un rouge candy . A priori impossible...
@@2GALLISARL merci pour ces bon conseil.
Bravo pour le travail, ça donne envie d'acheter la 406, c'est beaucoup de boulot une peinture complète
Merci ! Mais elle n'est pas à vendre, je me la garde :-)
@@2GALLISARL vous avez bien raison
Je pense commander du matériel sur votre site pour la restauration de ma super 5 et le présenter sur ma chaîne évidemment, merci pour vos explications 🙏
Merci !
Très bon contenu, professionnel. Bravo à vous. 👍
Merci beaucoup 👍
Tout simplement Génial. Merci.
Merci ...!
Je crois que nous avons échangé par téléphone . :-)
Au plaisir de vous lire ou de vous entendre .
Bruno
Quel boulot, bravo
Merci !
Bruno
merci pour cette vidéo ! très intéressant !
Bravo pour la qualité du travail et celle de la vidéo.
J’ai la même voiture que vous .
Confort total.
Excellent boulot! Pourriez vous nous dire où modifier la description pour afficher quels matériels et produits vous avez acheté et où? Merci à vous
Bonjour , et merci :-) C'est ce travail , mis au point durant trois années , qui m'a permis de choisir les produits que je commercialise maintenant . J'en parle, et je les présente , tout à la fin de la vidéo . J'avais commencé par faire comme je pouvais lire sur le net , et à force de rater , j'ai travaillé la question à titre professionnel, en me donnant les moyens . J'espère que les résultats seront à la hauteur de vos espérances et que ce travail vous évitera les nombreuses erreurs que j'avais moi-même commises ! La section peinture sur mon site est ici :
www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222
Cordialement,
Bruno
bravo pour le boulot réaliser
super vidéo!!! vraiment complète j attaque la peinture de ma moto des demain je vais suivre tes conseils et uniquement les tiens!!!je m abonne!
Merci !
Tu peux y aller, j'ai plein de clients qui refont leurs motos. Juste une chose, en fonction de l'état de la moto : regarde aussi la playlist " 406 Rouge candy", surtout celle ou je ponce .
ua-cam.com/video/RYorjutB28Q/v-deo.html
Je ponce moins ( pour montrer comment on fait quand la peinture est encore correcte) et je montre l'utilisation du " diluant phosphatant" quand on va jusqu'au métal . Je ne l'avais pas montré dans la vidéo de la 406 " bleue" .
Regarde aussi comment je refais le Beta 50 de mon gamin
ua-cam.com/video/VoSEKnjZeqk/v-deo.html
Si tu as un doute sur les produits ou autre, prépare ton panier et contacte moi, je vérifierai avant commande .
www.2galli.fr/peinture-compresseurs-outils-c102x4020222
C'est quoi ta moto? Si c'est une Laverda 1000 de 1976, je te la vole :-)
Bruno
@@2GALLISARL merci pour ta réponse j'ai deja fait ma commande elle doit arriver la semaine prochaine je peinds uniquement le reservoir,ecopes et boucle sur un z 750 .Je suis partis sur une base mat en gris graphite et un verni anti rayure lent de chez ecar j'ai un compresseur 100l je dois changer le filtre pour supprimer l'hile de lair et l'eau as tu un conseil sans que je fasse fondre la carte bleue^^ ps j'ai pris un appret garnissant noir
bon dimanche et merci
Bonjour Kevin .
Ah! Dommage... Mais bon, il faut faire son expérience :-)
Pour l'avenir, note que les vernis "anti-rayures" sont les pires du marché, les moins chers. Tous les vernis sont anti-rayure, c'est la moindre des choses... Ceux qui n'affichent que ça sont ceux qui n'ont pas d'autre vertu...
Fais très attention. fais bien des tests avant ( dilution, pression, débit...) car il te sera difficile de trouver le bon équilibre entre coulure et peau d'orange, surtout si tu utilises une buse 1.4 par exemple .
Pour l'apprêt, attend longtemps avant de poncer et ponce quand l'air est très sec .
Tu n'as pas besoin que l'apprêt soit "garnissant".
Soigne plutôt ton ponçage et éventuellement ton mastiquage si besoin .
Dilue beaucoup l'apprêt, sinon , sur des petites pièces comme ça, tu risques d'en mettre des tartines et après c'est galère . Tourne longtemps : c'est de la pâte au début .
Pour ton compresseur, tu as déjà un filtre pour condenser eau et huile?
C'est ce filtre que tu veux changer ?
Envoie moi des photos si tu veux.
contact@2galli.fr
Pour de petites pièces, tu peux peut-être te contenter d'une ligne terminale ( indispensable de contrôler la pression à l'entrée du pistolet de toutes façons ) :
www.2galli.fr/ligne-terminale-3-8-complete-c2x33629531
Tu as vu la vidéo du Beta 50 ?
ua-cam.com/video/VoSEKnjZeqk/v-deo.html
Bruno
@@2GALLISARL merci pour ton retour si j avais su que tu avais une boutique en ligne j aurais commende chez toi mais x est que partie remise car l orbitale pneumatique me plaît.je te fais photos de mon équipement mercredi soir ça la je suis en déplacement. Merci c est vraiment sympa tes conseils
Pas de souci !
Dis-moi bien aussi ce que tu as comme pistolet et comme buse.
C'est important .
Bruno
Super boulot j aimerais en faire autant 👍👍👍
C' est propre bravo super boulot .
Merci !
Je crois que je vais aller plus loin dans une prochaine vidéo : la refaire entièrement, intérieur / extérieur , en rouge Candy le plus difficile à réussir, en total extérieur ( avec le ciel au-dessus du toit ) et l'hiver . Ca me plairait bien !
A bientôt j'espère,
Bruno
@@2GALLISARL J'ai hâte de voir le résultat rouge candy j'aimerais le faire sur une cox de 67
Ah oui ! Une cox comme ça, ça devrait décoiffer .
Tu as vu le Beta 50 de mon gamin en noir/blanc/rouge candy dans une autre vidéo?
Je ferai plus sombre pour la 406, en tirant vers du rouge-lave .
Bruno
Merci pour votre pédagogie juste parfaite ! A quand une vidéo pour la réalisation d'une peinture candy ?
Merci !
La première est là: ua-cam.com/video/tmsTlpXJ7Cw/v-deo.html
Une autre va suivre ( mix Rouge flamme Renault/46V) :-)
Bruno
L ancienne peinture était propre personnellement j aurais juste poncé pour enlever le brillant et je n aurais pas réapretté la voiture
Il faut toujours peindre le pavillon et le capot en dernier pour éviter que les vapeurs retombent dessus
Et peindre avec un jet horizontal
Ça reste mon point de vue
Sans cabine beau résultat bravo
Bonjour ! Et merci pour l'avis :-)
Bien sûr, si j'avais dû simplement refaire ma voiture , j'aurais fait plus simplement . Si vous regardez et écoutez toute la vidéo, vous comprendrez la démarche je pense , j'en parle longuement : je ne fais pas au plus simple, je n'essaie pas d'éviter les erreurs, au contraire, j'en provoque, je ne me met pas en situation idéale ...
Le but est de montrer beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses mais aussi beaucoup de bêtises et comment les réparer quand on est novice et que l'on n'a pas une cabine .
A force de me tromper ( je l'ai peinte huit fois pour apprendre et comprendre et bien d'autres entre-deux ) , j'ai compris que savoir faire , c'est surtout savoir corriger sans que ce soit un drame .
Sur la méthode, je sais bien sûr qu'il est possible de faire autrement mais j'ai voulu donner la méthode qui me semble la plus efficace et la plus simple quand on débute . Vous savez sans aucun doute ( je crois aussi savoir le faire) appliquer un vernis à la perfection sans vous posez de question, juste à l'oeil , par expérience, c'est à dire après avoir fait quelques kilomètres de coulures et pas mal de m² de peau d'orange :-) Mais quand on débute , on n'a pas cet oeil, il faut se donner des règles simples et efficaces . La plupart des carrossiers que je connais commence toujours par le toit, pour éviter de faire des bêtises sur les cotés fraîchement peints . Si un amateur peint les flancs en horizontal, il fera immanquablement des coulures aux raccords . Il faut que les raccords soient faits sur des surfaces horizontales, pas sur les flancs , pour sécuriser, pour simplifier .
Pas pour aller vite .
Dans l'industrie, les pistolets travaillent ( les robots) dans tous les sens, avec une gestion précise des zones de croisement, pas forcément horizontalement .
J'ai effectivement pu lire que le brouillard de vernis pouvait se déposer en cours de peinture et former un dépôt en surface ... Mais je ne l'ai jamais constaté. J'ai plutôt l'impression que c'est une façon de justifier la formation de peau d'orange, parce que le vernis est appliqué en trop de petites passes trop éloignées dans le temps . En tous cas avec ma méthode, mes outils, mes produits , sur une voiture complète, je n'ai constaté un dépôt de brouillard visible . En cabine , ce dépôt est impossible, avec une vitesse en descente de l'air de 0.3m/s mini, sauf si vous peignez le toit en dernier : le brouillard va descendre sur les cotés et une partie sera attirée par les flancs . A l'air libre non plus , comme je le fais . Peut-être que c'est possible , si l'on croit bien faire en bricolant une pseudo-cabine dans un garage , avec du film plastique partout ( plastique qui fixe les poussières, qui décolleront quand on peindra...) et une aspiration approximative mais ce n'est pas une chose que je recommande . Mieux vaut juste peindre sous un simple bout de toit ( bien propre/souffler...!), mettre éventuellement des brise-vents et choisir le bon moment . Juste une légère brise autour de 5 km/h, la rosée encore présente pour coller les poussières et laisser les insectes endormis mais l'air en-dessous de 90% d'humidité, toute la zone largement à l'ombre... Très tôt le matin l'été, par temps calme, par 16°C... L'hiver par haute pressions, vers 13H , par 8°C...
Tout ceci n'a rien à voir avec les techniques professionnelles . Une cabine , une méthode, en pro, c'est pour faite vite et bien, pour gagner sa vie, et c'est normal .
Là, c'est plus de la poésie :-)
Amicalement,
Bruno
Tres bien expliqué, video longue mais si on veux profiter de ton experience, ben faut ça
Je m'abonne direct
Un grand merci !
Bonjour je suis également autodidacte en peinture et petite réparation carrosserie j'ai fais il y a peu de temps une 306 cab en complète avec un poli lustré (sans cabine) . Je comprends pas pourquoi vous poncer jusqu'à la tôle nue ! C'est inutile vous perdez du temps et enlever le traitement par bain antirouille puis apprêt total de la voiture . sur une peinture "saine" un dépolissage au tampon abrasif à sec pour casser le brillant est suffisant pour l'accroche apprêt sur les zones mastiqué uniquement . Le rendu est bien personnellement j'aurais peint les baguettes couleur carrosserie ou lissé en soudant les trous des agrafes . Toujours intéressant de voir d'autres méthodes
Bonjour Florian , ravi de partager avec un amateur qui a dû aussi apprendre :-)
Je n'ai pas fait cette vidéo pour montrer comment je fais " la plus belle voiture " , rapidement , à moindre coût , juste pour montrer que c'est possible mais sans que les amateurs qui veulent se lancer puisse comprendre . Cette voiture , je l'ai peinte 8 ou 9 fois en 3 ans, pour apprendre . Et aussi une Audi de 15 ans , deux fois, une Twingo de 24 ans , une 206 qui avait le vernis qui partait en lambeau ... Et quelques autres .
Quand j'ai repris la 406 la première fois , elle était cabossée de partout . 19 ans en bord de mer, des baguettes arrachées, des bugnes... La rouille était là, les défauts de forme aussi , car en plus , "quelqu'un" ( pas un amateur ) l'avait repeinte comme vous dites , juste en dépolissant le vernis et en remettant un voile . Manque de bol, sans neutraliser la rouille et pas tout à fait dans la bonne teinte . Quand je l'ai récupérée , c'était un taudis . Je l'ai donc refaite , sur la vidéo , comme j'aurais dû la faire pour bien la reprendre dès la première fois, après avoir fait plusieurs fois comme on me le conseillait , pour un résultat pitoyable . Empiler les couches sur une voiture , on peut le faire une fois, en le faisant bien , sans générer d'ondulations lors du ponçage et quand les composants s'y prêtent ( nature des vernis , des brillants direct...) . A condition de ne pas percer un peu partout et de zapper malgré tout l'apprêt . Sinon c'est comme le reste : peignez 4 fois vos volets sans enlever les couches inférieures, ça ne ressemblera plus à rien . Laissez 3mm carré sans apprêt sur une arête, la rouille traversera .
Coté anti-rouille , ne vous inquiétez pas . L'apprêt que j'utilise à la même résistance en milieu salin que les meilleurs anti-rouilles spécifiques . C'est aussi une chose dont je parle dans la vidéo ( je sais : je parle beaucoup... :-) ) .
Sur les autres véhicules , je pensais au départ refaire la Twingo juste en surface mais la rouille était partout SOUS la peinture . Sur le toit , la peinture commençait à devenir terne et poreuse, avec dessous aussi des piqûres naissantes... Il a fallu, là aussi, que je ponce à coeur .
La 206, elle, avait été refaite 4 ans auparavant , acheté d'occasion par un ami auprès d'un grand concessionnaire régional , repeinte partiellement juste avant, sans doute une voiture accidentée et retapée . Le vernis, sur les parties repeintes, partait en plaque . Un vernis avait été apposé sur un brillant direct juste matifié puis repeint et vernis. Résultat impeccable en concession . Catastrophique 4 ans après . Et là aussi, la nuance était très différente, un brillant direct ne donnera jamais le même effet qu'un rouge vernis , et pourtant , visiblement, cela aussi se fait ... Il faudra que je prenne le temps un jour de la refaire complètement pour faire une autre vidéo ( je le fais gratuitement dans ce cadre , pour des proches ) .
Mais vu l'état , il faudra aussi que je la ponce à coeur , pour enlever la mélasse qui résulte de ces applications incompatibles .
De manière générale, dans la vidéo, j'explique que le but n'est pas de tout faire parfaitement dans des conditions parfaites, vite et bien, pour montrer " combien je suis fort " mais de faire en sorte de commettre des erreurs , souvent en le faisant exprès, en me plaçant dans des conditions difficiles , pour expliquer comment réparer , pour ne pas stresser, sans compter mes heures . Savoir faire, ce n'est pas ne pas faire d'erreur , c'est savoir les corriger sans drame, car nous en ferons toujours . Mon but n'est pas d'expliquer comment faire vite et bien pour gagner sa vie . Juste de montrer comment faire très bien, pour un résultat durable, pour se faire plaisir et donc quitte à mettre quelques heures en plus .
Sur une peinture saine, pour reprendre vos mots, il est bien sûr possible de faire comme vous dites , je suis d'ailleurs en train de finaliser une petite vidéo pour montrer comment réaliser un brillant direct dans ce contexte, et d'autres pour montrer comment nuancer une teinte en réparation, ou éliminer les brouillards . Mais ce n'est pas le seul cas . La plupart des amateurs que j'ai croisés ou qui m'appellent veulent poncer à coeur , compte-tenu de l'état et de la vétusté . C'est donc ce que j'ai montré , pas ce que j'étais obligé de faire , vu le travail de fond accompli auparavant sur la 406 . J'ai fait semblant, pour montrer mieux et plus . Qui peut le plus...
Après, le résultat final peut plaire ou pas sur un plan esthétique . Moi j'adore mes baguettes ( je voulais montrer l'utilisation de cette peinture plastique qui refait des pare-chocs et autres comme neufs en deux passes ), les gens qui la voient aussi, mais un collectionneur sera offusqué . Ce n'est pas le propos . Si quelqu'un la veut en rose bonbon avec des baguettes vert-fluo , libre à lui . Il saura comment faire , mon but est là .
Mais pour tout comprendre de ce que j'écris là, il faut regarder toute la vidéo et écouter . Je distille ces infos et j'explique la démarche tout au long des 4 heures . Sinon on peut effectivement croire que je peins ma voiture juste pour peindre ma voiture... Le but n'est pas CE résultat , c'est le chemin, pour aller où l'on souhaite aller .
Cordialement,
Bruno
Bonjour Bruno et merci pour cette réponse très complète.
C'est justement la peur de la poussière qui ne m'a jamais fait penser à peindre dehors. C'était inconcevable pour moi.
Comme tu le soulignes, un défaut est rattrapable avec un peu de patience.
La prochaine expérience sera donc à l'extérieur.
Oui, l'idée de scinder les vidéos est bonne.
S'il te faut un véhicule pour t'entraîner, je peux t'apporter la belle🤣😂
Bonne journée,
Pascal (pseudo Marcel)
Pourquoi pas ! Elle est de quelle région, la belle ?
On se la fait en séquence et elle deviendra célèbre :-)
Je manque de cobaye en ce moment .
Je ferai une vidéo totalement en extérieur dans la semaine je pense. Il fait un temps orageux en ce moment. Après une averse, quand le vent tombe et que l'humidité baisse, les conditions sont idéales. La pluie, c'est comme un rideau d'eau dans les meilleures cabines , mais sur des dizaines de km² tout autour , l'air est d'une pureté absolue .
Il faut juste attendre que l'hygrométrie tombe en-dessous de 90% .
Bruno
@@2GALLISARL Bonjour Bruno,
Je m'excuse de répondre si tard mais j'ai des impératifs professionnels qui font qu'il ne me reste plus beaucoup de temps libre. Tout ceci sans compter le nombre de choses dont je m'occupe après journée.
Bref, la belle se trouve malheureusement en Belgique mais n'a pas peur des kilomètres et j'ignore dans quel coin tu exerces.
Il est vrai qu'à certaines périodes de l'année, il doit y avoir de superbes conditions climatiques pour ce genre de travaux.
Bon dimanche.
Pascal
Ben voilà, 970 km...
Nous sommes allés à Vaison-la-Romaine il y a 3 ans. Superbe région et pas très loin de Villeneuve-sur-Lot 😉
Avec gendarmerie sur les côtés ça peut être sympa ,lol , très bon boulot je trouve !!!!
Merci pour l'humour :-) Il est vrai qu'à une époque ils avaient des Alpines !
franchement c'est propre !!!
Merci !
Bruno
Bonjour, pour commencer je vous félicite pour votre travail et pour partager aussi simplement votre technique, du coup je me sens plus serein.
J'ai une simple question, une fois la base appliquée vous faite le vernis le lendemain, pourtant dans les fiches technique de peinture il est bien inscrit de faire la finition dans les 20 a 40 min sous peine de problemes... qu'elle est votre astuce?
Bonjour . Quand je peux enchaîner base mate / vernis, j'attends 25 minutes entre les deux quand il fait 20° . 20 à 40 minutes ( en solvantée ), c'est le minimum, quand les conditions varient : 40 minutes quand il fait frais et relativement humide, 20 minutes quand ça sèche vite. Si on n'attend pas assez , le vernis va avoir tendance à "couler" dans la base mate, le rendu métallisé ne sera pas bon . Par contre il n'y a pas de délai maximum. Beaucoup d'amateurs ont l'habitude de poncer au grain 1000 ou 1500 les couches de base mate intermédiaire, pour retirer des impuretés toujours possibles quand on est sans cabine, comme je le fais . Il faut des heures pour ça . Ce n'est pas toujours le cas, mais cela arrive, en fonction des incidents . Il suffit de respecter deux règles dans ce cas :
- toujours dégraisser la base mate sèche avec de l'alcool avant d'appliquer la couche de base mate suivante .
- Ne jamais laisser sécher la couche de satinage ( ou démarbrage ) : sur base mate sèche , on dégraisse à l'alcool, on essuie à sec, on applique le satinage, on attend 20 minutes et on passe au vernis .
Le dégraissage à l'alcool permet de retirer les traces et déchets d'insectes toujours possibles quand on attend ; la couche de satinage va bien s'ancrer dans les couches sous-jacentes, même non poncées, car la base mate c'est du 1K , facilement dissoute quand elle est sèche par le solvant de la base mate fraîche. Bruno
Super boulot, petite question, en moyenne pour 2 ailes avants il faut prévoir quelle quantité de peinture ?
Merci pour le commentaire :-)
En moyenne une aile représente 0.8m² de surface projetée . De 0.6 à 1m² en pratique .
En base mate pure il faut 100cc/m² ( celle que je fais est vraiment pure : dilution avec 80% de diluant ) .
En brillant direct UHS , très couvrant , compter 125cc de brillant direct pur par m² , plus 33% de durcisseur et 30 à 35% de diluant .
En vernis UHS , compter 110cc par m² de vernis pur, plus 50% de durcisseur et 25% de diluant . Attention : ces quantités sont valables avec nos UHS, nos techniques et nos matériels . Avec une buse 1.4 et du vernis HS , il en faut plus !
Cordialement ,
Video très bien expliqué, une question si après l'application de la peau d'orange s'est formé. Il vaut mieux 1 reppasser une autre couche de brillant direct le lendemain ou 2 privilégier le poli lustré ?
Merci pour le partage de votre passion et de vos produits 👏
Bonjour . Tout dépend de l'origine de la peau d'orange . Si vous avez compris pourquoi, il est possible de passer une nouvelle couche légère et très diluée le lendemain, après bon dégraissage anti-silicone ( pas pour les graisses, pour l'accroche ) . Pour ça, je projette ( en fait " je projettais" car je ne fais plus jamais de peau d'orange depuis bien lontemps ) environ 70cc/m² de finition très diluée, viscosité 15.5 secondes . Mais si l'on ne sait pas pourquoi on a fait de la peau d'orange, ça ne sert à rien, on en refera .
Origine de la peau d'orange :
- mauvaise technique d'application : on en met un peu partout, et on revient dessus pour en ajouter 2 ou 3 minutes après. Pas bon. Il faut mettre toute la dose en une intervention, pas en faisant comme dans les vidéos qui montre la réfection d'une aile. De la méthode, un chemin de peinture bien étable, on décale et on enchaîne. Sinon dans l'intermède les premières couches désolvantent et ne fusionnent pas avec les couches suivantes.
- Mauvaise pression en entrée. Quand je vois des vidéos qui expliquent qu'il faut 3 Bars en sortie de régulateur au compresseur, j'ai envie de filer des baffes... On peut perdre jusqu'à 2.5 Bars. Il faut 2.3 Bars à l'entrée du pistolet, pistolet ouvert . Ligne terminale obligatoire, avec filtre de ligne et régulateur en service .
- mauvaise viscosité : Pour un beau vernis ou un beau brillant direct, il faut être entre 17 et 17.5 secondes, coupe Ford N° 4 . Il faut souvent diluer plus que ce qu'indiquent les fiches techniques .
- Air de mauvaise qualité . Il faut impérativement un filtre principal puis un filtre de ligne, pour retirer l'humidité . Sans cabine, travailler uniquement quand l'air est à moins de 88% d'humidité relative et quand la température est inférieure à 22° . Idéalement, 12°C . Un excès de chaleur et un faible niveau d'hygrométrie provoquent une évaporation trop rapide . Ne pas écouter ceux qui font croire qu'il faut chauffer ou peindre en été seulement, c'est l'inverse . Plage de température : 7 à 22° C . Hygrométrie : 60 à 88% .
- mauvais pistolet et ou buse trop grosse .
Réglez ça, ou apprenez à rectifier/polisher la peau d'orange :-)
Bruno
@@2GALLISARL J'ai fait à peu près tout l'inverse de ce que vous recommandez:
- peinture au soleil à 14h au mois d'avril (trop chaud, trop d'insectes, trop de pollens)
- retouche 2-3 min plus tard parce qu'il n'y avait pas assez de produit
- vernis pas assez dillué
- 1 seul filtre fin de ligne, pas de filtre sur le compresseur
Seule ma pression fin de ligne était correcte
Résultat prévisible : une belle peau d'orange, incrustée d'insectes, à la limite des coulures
Je m'en vais commander un kit de filtres sur votre site avant mes prochains travaux, et travailler tôt le matin !
Bonjour ! OK... Toutes les bêtises que je faisais avant d'apprendre, en quelque sorte :-) C'est normal. Au départ, on croit ce que la masse se raconte. Après, quand on a payé, transpiré et échoué, on commence à se poser les bonnes questions pour comprendre. C'est toujours comme ça ! :-) A bientôt, Bruno
C'est scandaleux et je suis scandalisé !!! Depuis des années que je tente, avec plus ou moins de bonheur, de faire des peintures carrosserie à peu près présentables, je découvre seulement aujourd'hui votre existence et celle de 2GALLI SARL !
Merci pour ce cours magistral magnifiquement détaillé et argumenté. Et si en plus je peux acheter les produits que vous utilisez, alors je suis aux anges.
Sûr que pour ma prochaine séance peinture, cet été en principe, je vais tester votre site de vente.
Scandaleux, oui ... Mais pourquoi ai-je attendu si longtemps ?! :-)
N'hésitez pas à m'appeler si besoin .
Il y aura de nouvelles vidéos sous peu, avec d'autres façons de faire ( ponçage léger ; apprêt partiel ; passivation des métaux nus; polish en plein soleil...) .
Je vais occuper quelques-unes de vos soirées !
Merci pour le soutien,
Bruno
On veut des photos ;)
Beau boulot 👍👏
Super travail👍
Super boulot ! 👍
Merci beaucoup 👍
@@2GALLISARL
J’ai la même chose à faire sur la petite sœur de votre coupé mais avec un toit ouvrant et en vert polo.
La peinture est en piteux état (des éclats repeints sans toit refaire sans compter en pare-chocs en fibre qui n’a même pas eu le droit à un après avant peinture : premier coup de nettoyeur haute pression et hop bye bye la peinture donc au moins je suis fixé quant à ce qu’il y’a a faire et le temps pour quelque qui bien qu’amateur s’y connaît bien plus que moi.
Je pense que je ferai sans doute un test sur une pièce de rechange que j’ai en stock au cas où …
En tout cas je n’ai pas vu ces 4h13m passer et je vais aller voir sur votre site ce qu’on y trouve
Super . C'est bien pour ce genre de besoin , qui était le mien en tant qu'amateur au départ, que j'ai fait cette vidéo puis développé une gamme de produits . N'hésitez pas à m'appeler en semaine ou à m'écrire pour préciser tout ça . Pas mal de clients ont déjà fait de jolies choses, j'espère pouvoir faire un recueil de photos , qui s'enrichira au fil du temps . D'autres vidéos sont en préparation , pour le traitement des boiseries ( ébénisterie, bateaux...) , les réparations sur carrosseries ( spot repair), les bas de caisse colorés... Quand on commence , on n'arrête plus , c'est trop intéressant ce domaine :-) J'ai eu moi-même quelques déconvenues dans le passé, avec des carrosseries refaites par des pros mais un peu trop à la va-vite . Un rouge qui vire au prune deux ans plus tard, des vernis qui partent en plaque, des coulures non rectifiées... Il y a des très bons et aussi des moins bons, comme partout .
Pour les amateurs qui n'ont pas les moyens d'acheter tout le matériel pour bien travailler, j'envisage de louer du très bon matériel, du compresseur jusqu'à la lustreuse, pour un prix très raisonnable sur 4 à 5 semaines . J'ai fait rentrer des super compresseurs de grade industriel, pour ça entre autre, ils ne risqueront rien ! Il faut juste que je trouve la bonne manière, à distance, de blinder le contrat de location . Pas le plus simple à faire ...
A bientôt !
Cordialement,
Bruno
OK peut être 4 h de vidéo...mais 4 h bien investis , en plus je vais sûrement réécouter lors de mes prochain travaux!
Merci bien à vous de vôtre temps pour tous!
Merci ! Oui, si vous vous lancez dans la peinture sur carrosserie, prenez bien le temps de tout visionner et de tout écouter . Je donne plein d'infos à l'oral , peut-être trop d'ailleurs :-) Mais j'ai régulièrement des clients au tél qui font des petites bêtises parce qu'ils ont zappé des passages... Je me rends compte, d'ailleurs, que j'ai oublié une chose : si vous poncez jusqu'au métal et que vous attendez plusieurs jours avant de passer l'apprêt, une pellicule de rouille va forcément se reformer, même si vous ne la voyez pas toujours . Dans ce cas, avant toute autre chose, passez un tampon avec du vinaigre blanc, et essuyez bien à sec 5 minutes après . Passer une carrosserie au vinaigre sert à ça, pas à dégraisser, comme je le lis souvent . Ensuite on reprend les étapes décrites : dégraissant anti-silicone, eau/ammoniaque/alcool...
Cordialement,
Bonjour, Merci pour la qualité de votre vidéo, les précisions que vous apportez à chaque étape - j'avais une question d'ordre financière - On est sur quelle fourchette budgetaire pour ponceuse /pistolet + accessoires et peinture et vernis ( sans le compressseur) ?
Bonjour, et merci pour les commentaires :-)
Voici , à peu près , ce que cela donne au niveau des dépenses, pour un extérieur complet, type 406 :
pistolet 100€
ponceuse + interfaces : 90€
polisseuse d'angle et laines : 120€
ligne terminale : 30€
filtre/régulateur : 30€
Quelques raccords : 20€
essuyage/décontaminant : 25€
masquage : 25€
abrasifs à sec si ponçage jusqu'au métal puis ponçage léger apprêt, 150mm; 75mm; et autres: 100€
abrasifs à l'eau si poli/lustré complet : 50€
diluant phosphatant si ponçage au métal: 10€
anti-silicone et tampons : 15€
apprêt (pack ) : 50€
base mate : 75€
vernis : 70€
diluants divers : 40€
polish et essuyage : 50€
mastics : 15€
cales à poncer : 30€
divers ( godets, agitateurs, viscosimètre, filtres...) : 30€
Soit environ 975€ , dont 400€ d'outils, que l'on peut éventuellement revendre après .
Si l'on fait aussi les intérieurs ( portières, coffre, compartiment moteur),
on ajoute 70% de plus au niveau des produits et consommables , cela donne
1380€ .
Cordialement,
Bruno
@@2GALLISARL Bonjour, Fantastique, merci infiniment pour vos infos, je vous enverrai si je parviens à le faire les photos avant après - je viens de
découvrir une autre de vos vidéos sur le traitement de la rouille sans effort, c'est stupéfiant ! à bientôt
Merci à vous :-)
Attention aux traitements anti-rouille. Dans la vidéo, je montre un enchaînement rapide: entre le début et la fin , je passe d'une tôle rouillée à la moëlle à une surface peinte métallisée en 2H .
Quand on prend le temps, de la rouille rapide peut se former, après neutralisation, si l'on prend le temps d'aller manger quand c'est sec.
Pour éviter cela, il faut, après dissolution de la rouille à l'acide,
neutraliser abondamment avec eau/ammoniaque ou soude ( 0.3 de base, 0.7 d'eau )
puis essuyer sans sécher
ensuite repasser eau+ammoniaque ou soude avec seulement 10% de base,
essuyer, sécher,
et appliquer tout de suite le diluant phosphatant.
Laisser évaporer, sans essuyer.
Là, c'est bon : on peut peindre même 3 jours après, ça ne re-rouillera pas .
Je fais de la sorte dans une vidéo " 406 rouge candy", quand je prépare le fond.
Regardez-là aussi !
Et appelez-moi si besoin, je vous donnerai les sous-titres :-)
Bruno
bonsoir et merci de la vidéo j'avais un problème pour le vernis et là je commence à voir mes erreurs
Super si ça t'aide ! Entraîne-toi si besoin avant de te lancer , sur une vieille tôle, en prenant toujours un peu plus de vernis que nécessaire pour bien tout régler .
Des jantes RC 206 et des ressort court lui serai du plus beau effet
Mon fils de 14 ans m'en parle , il voudrait aussi faire plein d'autres choses dessus :-) Mais bon, je préfère ne pas trop m'éloigner de l'original !
c'est un très joli tutoriel mais il manque les propositions vernis
Bonjour . Je ne comprends pas le sens de "propositions vernis".
Je crois dire que j'utilise un vernis acrylique assez rapide, pour qu'il soit rapidement à l'abri de la rosée notamment. C'est le vernis Excel UHS 2K .
Il y en a un autre, UHS aussi mais plus lent à durcir, très facile à mettre en oeuvre, le Easy .
www.2galli.fr/2-vernis-uhs-carrosserie-c102x3957812
Bruno
@@2GALLISARL oui c'est vrai je me suis mal exprimé je veux dire les proportions vernis + durcisseur ou si il y'a lieu du diluant merci
OK :-)
Avec l'UHS Excel, il faut , par rapport à la quantité de vernis pur, ajouter 50% de durcisseur et 23 à 27% de diluant ( standard en-dessous de 16°C , lent au-dessus .
Il faut être précis au niveau du diluant pour obtenir la bonne viscosité. L'idéal est d'avoir un viscosimètre, ça coûte quelques Euros et ça évite les bêtises .
Dans la vidéo, j'ai dilué à 27% :
100cc de vernis/50cc de durcisseur/27cc de diluant.
L'objectif est d'avoir une viscosité de 17.3 à 17.6 secondes , pour un film bien tendu sans peau d'orange et sans coulures .
Cordialement,
Bruno
C’est une super vidéo 👍🏻
Merci Manu ! Je suis en train d'en faire une autre en brillant direct. Beaucoup de clients me demandaient ça, ce sera prêt sous 2 à 3 semaines . Bruno
Bonjour, tout d'abord merci pour cette vidéo très instructive. Si j'ai bien suivi, vous nettoyer la peinture avant d'appliquer l'apprêt avec votre mélange à base d'alcool et d'amoniac puis avec le dégraissant anti-silicone et vous inverser (d'abord l'anti-silicone puis votre mélange) pour nettoyer l'apprêt avant peinture. Pourquoi inversez vous? D'avance merci.
Bonjour . Le décrassage préalable avec eau/ammoniaque/alcool passé à la gratounette ou au scotch brit est toujours indispensable, avant de poncer . Ensuite il faut appliquer le diluant phosphatant sur les parties au métal, sitôt un élément terminé avec des zones poncées au métal . Avant apprêt, quand on est sans cabine, il faut à la fois retirer les traces de gras mais aussi les traces biologiques ( crottes de mouche, trace d'insectes, pollen, résines...) . Pour cela, l'ordre logique est d'abord eau/ammoniaque/alcool ( biologique) puis, quand c'est bien sec, dégraissant anti-silicone. Mais dans certains cas on peut inverser, quand on redoute des dissolutions et diffusion de matières nuisibles, comme par exemple la colle sous le becquet du coffre, qui avait provoqué de belles auréoles. Mais ces cas sont rares , généralement je fais eau/ammoniaque/alcool puis dégraissant anti-silicone . Et toujours diluant phosphatant sur les zones au métal . Bruno
Vraiment bien expliqué merci
Bonjour beau travaille dite moi quel pistolet vous utilisez pour la base et pour le vernis et surtout qu'elle buse.Merci d avance et continuez.
Bonjour, et merci .
J'utilise un pistolet , de niveau professionnel , que je fais venir direct usine et que je commercialise , choisi parmi une trentaine de modèles que j'ai testés longuement avant de faire mon choix, comme le reste :
www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319
Pour limiter les frais quand on est amateur, j'utilise une seule buse dans la vidéo ( la 1.2 ) pour tout faire, de l'apprêt au vernis, en passant les bas de caisse et la rénovation des plastiques .
J'ajuste bien sûr les dilutions et le nombre de passes en conséquences .
J'ai vendu toutes les buses 1.6 mais j'en recevrai en décembre , avec toute la série : 1.2 ; 1.3; 1.4; 1.6 ; 2.0 mm et je ferai des packs .
Mais je serai obligé d'augmenter un peu les tarifs car tout subit des hausses voisinent de 20% en ce moment, faute de matières premières .
Pour l'instant les prix sont maintenus au niveau initial , sans doute jusqu'à mi-décembre .
Je me suis lancé dans la commercialisation de tous ces produits car j'étais déjà marchand sur internet ( antenne : TNT, paraboles...) depuis 11 ans quand je me suis lancé dans la peinture de voiture en tant qu'amateur . A force de rater en écoutant les conseils disponibles sur le net, j'ai été agacé de dépenser de l'argent pour rien et j'ai fait comme pour l'antenne il y a 15 ans : creuser, tester, se former en visitant des usines, vérifier... Pour faire le tri parmi tout ce que l'on peut lire ici ou là, qui nous induit en erreur à force de raccourcis, de croyances sans fondement et de marketing .
Quand je pense avoir compris quelques petites choses, je choisis, j'explique et je vends .
J'aimerais bien avoir le temps de développer d'autres domaines mais pour l'instant le temps me manque !
Cordialement,
Bruno
Bravo 👌💪🏼👏🏼
Merci !
Bonjour super vidéos.
Mais qu’est-ce que vous appeler par deux ou trois. Ou encore cinq passe. Sur une couches ?
En vous remerciant d’avance
Bonjour, et merci :-)
J'ai essayé de nombreuses façons de peindre, au début en faisant comme je voyais sur internet, dans tous les sens, sans couper, " au pif ". C'est là que l'on fait des coulures et de la peau d'orange, sauf à être très expérimenté, à pouvoir faire " à l'oeil" , surtout quand on peint un seul élément, bien horizontal, ce que montrent la plupart des vidéos.
Pour parvenir aux meilleurs résultats en débutant, il faut peindre comme une machine , comme un robot. Des passes bien alignées et on coupe à chaque extrémité, sans redoubler, surtout en vertical.
Pour bien doser, on étalonne le débit : je sais que quand je vais à ma vitesse d'avancement naturelle ( rapide) , en tenant ma buse à 15cm de la surface, et en décalant de 10cm après chaque passe , je projette 22cc/m² de mélange par " passe" ( un aller simple) .
Ceci avec une ouverture à 2 tours 1/4 , une buse 1.2 , une viscosité de 17.5 secondes...
Quand je dois faire la dernière passe de vernis, tendue et sans coulure, je sais que je dois faire 6 passes au même endroit , puis je décale de 10cm, pour projeter 132cc/m² .
Quand je passe un apprêt en deux couches légères, je fais 4 passes au même endroit ( deux aller-retours donc sur la même ligne ) , et je répète la même chose 10 minutes après.
En faisant ainsi, on est précis et on obtient le bon rendu facilement, surtout si l'on prend soin de faire les jonctions sur des surfaces horizontales, jamais sur les verticales .
Cordialement,
Bruno
Merci très bonne vidéo. Je m’abonne !
Merci et bienvenue!
Bonjour,
Bravo et quelle vidéo, une quantité de conseils impressionnant. Je repeint une vieille Triumph de 1978, j'avais le coffre et une aile a refaire, après je ferais la totalité, mais j'ai du refaire car j'avais de la peau d'orange que je n'ai pas pu poncer car trop prononcé, bon c'est la première fois que je peignais au pistolet avec ce genre de peinture en brillant direct.
Encore merci pour vos conseils. C'est votre métier ? ou amateur passionné ?
Bonjour, et merci pour les commentaires :-)
Il y a 5 ans j'étais amateur . Je voulais depuis longtemps apprendre à peindre des carrosseries, car c'était pour moi un mystère , depuis mes 16 ans, quand je réparai mes motos et que je faisais des catastrophes .
J'ai commencé par tenter de repeindre la 406 ( qui était pourrie ) et je me suis planté plusieurs fois, en écoutant les nombreux conseils disponibles sur le net . Alors ça m'a énervé et j'ai décide de creuser, d'apprendre, et d'ajouter ce domaine à mon activité principale ( l'antenne) . J'ai visité des usines, discuté avec des ingénieurs et des carrossiers, testé, refait, et refait encore. Cela m'a pris trois ans mais aujourd'hui je suis plus passionné par ce domaine que jamais . C'est un métier difficile, qui réclame de nombreuses compétences pour être maîtrisé. Trop souvent c'est le marketing qui prend le pas alors que si l'on connaît un peu la chimie et la physique, tout devient plus simple, moins onéreux, plus efficace . C'est ce chemin que j'avais suivi pour l'antenne, ce qui permet à mon entreprise d'être considéré comme une référence en France dans ce domaine aujourd'hui, c'est le même que je suis pour la peinture et l'air comprimé. Rendre les choses simples en démontant les complexités .
En ce qui concerne la peau d'orange, j'en faisais tout le temps au début. Je ne vérifiais pas ma pression à l'entrée du pistolet, je passais mes couches dans tous les sens, en revenant dessus quelques minutes après quand je voyais des défauts, je ne savais pas comment utiliser un viscosimètre, et j'achetais des produits juste parce qu'ils avaient 5 étoiles sur le net ...
Avec mes outils, mes produits et mes méthodes, la peau d'orange devient un souvenir, et pour peu que l'on s'imprègne bien de la méthode d'application ( vitesse, éloignement, répétitions), les coulures aussi .
Entraînez-vous avant de vous lancer, sur une surface verticale.
Avec notre brillant direct UHS
www.2galli.fr/brillant-direct-acrylique-uhs-2k-brillant-superieur-c2x33792856
et notre pistolet Excel avec buse 1.2 :
www.2galli.fr/pistolet-peinture-excel-hvlp-buse-au-choix-c2x33316319
pression 2.3 Bars, ouverture 2 tours 1/4 , viscosité 17.5 secondes,
première couche : 3 passes rapides ( 66cc/m² projetés)
deuxième couche : 4 passes rapides ( 88cc/m² projetés) .
Couverture à 100%, brillant tendu et pas de coulure .
N' hésitez pas à m'appeler : votre véhicule le mérite !
Bruno
magnifique 😍
Merci ...
super travail
Bonjour. Petite question, ma voiture est de couleur bleue de chine, je la veux en bleu recif. Que faut il faire ? Poser un apprêt blanc, gris tres clair ? Poncer légèrement la couleur de base ??
Bravo pour ton travail, faire un tel boulot seul c'est tres gratifiant. Si j'ai les moyens de le faire, je souhaite avoir un aussi bon résultat.
Bonjour . Le bleu de Chine est plus sombre. Pour un bon résultat , mieux vaut avoir un fond plus clair que la teinte appliquée. Si la carrosserie et la peinture sont dans un état correct, décontamine bien tout avec eau/ammoniaque/alcool et gratounette; ponce légèrement le vernis au 320 , sans percer . Faire les petis coins, les bordures, les arrondis vifs à la main avec une cale bien souple, pour ne pas percer le vernis. Il suffit juste de le matifier. après dépoussiérage/dégraissage, applique un apprêt gris très clair ou carrément blanc . Juste une couche, tendue, bien diluée. Pas une tartine de garnissant ! Léger ponçage au 400 puis 600 quand c'est bien sec, toujours sans percer. Ca se fait en 2 heures à la main... Dégraissage, base mate en 3 ou 4 fois, couches légères, puis vernis. Bruno
top merci tres bon conseil pour une bonne resto ;
Merci !
Regardez aussi celle de la Honda Prélude en brillant direct. Une autre façon de faire .
Bruno
Super boulot
Merci beaucoup!
Bonjour super vidéo qui donne envie de faire de la peinture .peut on espérer pouvoir faire comme vous avec un compresseur 100l à deux cylindres 2200W SCHEPPACH HC100DC svp,Merci
Bonjour , et merci :-)
La production d'air instantanée dépend principalement de la puissance, donc avec votre 3CV , vous pourrez travailler comme je le fais dans cette vidéo à un instant donné ( j'avais aussi un 3CV ).
Par contre vous devrez laisser refroidir votre compresseur régulièrement quand vous utiliserez une ponceuse ou une polisseuse ( conso : 350 à 450 L/min): après 6 minutes de fonctionnement, laissez-le reposer 4 minutes avant de reprendre .
Pour la peinture au pistolet ( conso 250L/min), pas de problème .
Mais il faudra bien mettre un filtre et une ligne terminale, sinon ça va envoyer de la bouillie :-)
N'hésitez pas à m'appeler si besoin, pour plus de précisions avant de vous lancer.
Bruno
@@2GALLISARL Merci beaucoup .C'est sur que je vais vous demander des conseils A+
Bonjour belle initiative mais il y'a 2 choses qui m'interpelle : en 1 au sol vous devriez mettre une matière propre afin de limiter la poussière lors de l'application peinture et la deuxième qui est très importante pour un vernis c'est la. Chaleur donc laisse sécher un vernis sans infrarouge et sans cabine au mois de janvier je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée pour le rendu final, car une peinture comme un vernis dois sécher en cabine et non à l'air libre
A nouveau bonsoir :-)
Je ne sais pas pourquoi vous pensez que vous êtes dans le vrai sur ces deux points mais il est certain que ce sont des choses souvent colportées, soit sur le net, soit par les marchands et commerciaux , qui finissent par être prises pour des vérités, sans aucun contrôle, juste par la force de la répétition et du bourrage de crâne .
Tous les fabricants , les vrais : les usines qui fabriquent, vous diront que pour obtenir les meilleurs résultats, il ne faut pas chauffer. Au contraire.
Il faut juste contrôler l'humidité relative .
Le "séchage" d'une résine 2K se passe en trois temps.
D'abord la désolvantation. Il faut, pour un bon tendu, qu'elle soit lente. Des températures basses, jusqu'à 7°C , sont favorables, avec des résines classiques, acryliques ou polyuréthanes . Des résines spéciales, pour les pays froids ( Scandinavie, Alaska...) permettent, au-delà, d'avoir des températures idéales très inférieures, jusqu'à 1°C , avec une humidité relative supérieure à 90% !
En clair : pour obtenir un beau tendu avec des vernis HS et UHS courants, mieux vaut désolvanter à 8° qu'à 25° .
Cela dure 1H environ , heure pendant laquelle un carrossier se gardera bien de chauffer en cabine s'il ne veut pas provoquer de "bullage" .
La contrainte est l'humidité relative: au-dessus de 88% ; il faut chauffer de quelques degrés pour abaisser l'humidité relative. Pas pour le plaisir de chauffer.
1°C de plus donne 3% de moins en HR.
La deuxième phase est la polymérisation : réaction chimique entre résine et durcisseur. Le temps nécessaire à cette phase dépend de la température .
Mais le résultat n'est pas influencé par la température , sauf si on chauffe trop tôt.
Il suffit , quand on ne chauffe pas, d'attendre le temps nécessaire. Le vernis rapide Excel par exemple est sec en 3H30 à 20°C après application . En cabine chauffé à 60°, il est sec en 30 minutes , mais après avoir laissé désolvanter 1H à température ambiante... Quand on utilise des vernis plus classiques, le temps de séchage peut atteindre 24H à 20° . Là, le chauffage permet de gagner du temps, donc de la productivité ( rentabilité de la cabine) , donc de l'argent . Mais le résultat n'est pas meilleur, au contraire .
La troisième phase du séchage est la réticulation. Un processus chimique plus lent, qui réclame plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est au bout de ce processus que le vernis atteint sa pleine résistance , aux UV, à l'abrasion... Il faut juste du temps, des UV, des variations de température...
Le chauffage n'améliore pas le vernis si l'humidité relative est inférieure à 88% . Au contraire, le chauffage en cabine est souvent la cause de nombreux problèmes, si l'opérateur veut aller trop vite .
Les cabines sont des gouffres énergivores qui devraient être interdits (700KWH!).
Mais le marché est lucratif .
Protéger les opérateurs des solvants est une chose. Mais les fabricants ont aussi tout intérêt à faire croire que sans chauffage point de salut, ce qui est une ineptie .
En ce qui concerne la propreté au sol quand on peint, nous sommes d'accord .
Mais après avoir essayé de nombreuses techniques, la meilleure me semble être de peindre sur gravier et d'éviter de mettre des bâches plastiques autour de la voiture, y compris au sol . Les plastiques, électro-statiques, sont difficiles à dépoussiérer . Je préfère mettre des cartons autour , ou des palettes bien nettoyées .
Au sol, on met une bâche ( qui ira à la déchetterie à la fin...) pour protéger le sol quand on peint sur une allée carrelée... Pas pour éviter les poussières .
Sur gravier, on souffle , puis on arrose avant d'attaquer les travaux , éventuellement quelques heures avant de peindre, après ponçage, pour envoyer toutes les poussières au fond de la couche de gravier. Une fois sec, les graviers sont plus propres que n'importe quelle bâche plastique et même que n'importe quel sol de cabine .
Vous pouvez avoir une expérience différente et je veux bien partager nos expériences pour continuer à progresser . Mais si vous croyez des choses uniquement parce que des marchands les colportents ou parce qu'elles sont rabâchées sur des forums, alors testez vraiment avant de croire .
Si vous avez une cabine, faites un vernis complet sans chauffer, par 8°C et 85% d'humidité relative, et comparez.
Vous ferez sans doute une bonne partie du chemin que j'ai dû faire pour commencer à comprendre :-)
Amicalement,
Bruno
Bonsoir,
Super boulot.
Je viens de poncer ma 204 complète que je restaure et compte faire la même chose que vous. Sauf en peinture brillant direct.
Combien de couche dois je mettre d'après vous ? Et nombre de passe ?
Un compresseur de 50L peut le faire d'après vous ou c'est très juste..
Les éléments sont démonté donc je pensé faire petit à petit le temps qui reprenne...
Bonjour, et merci .
Vous avez poncé légèrement ou vous avez des zones poncées jusqu'au métal?
Si vous avez des zones au métal poncées depuis un certain temps, repassez un coup de 240 et appliquez tout de suite du diluant phosphatant, pour empêcher la formation de rouille de surface et pour passiver. C'est très important .
www.2galli.fr/diluant-phosphatant-1-litre-c2x36373774
Si tel est le cas, appliquez ensuite, après dégraissage complet, un apprêt anti-corrosion pour protéger et harmoniser la surface. 1 couche de 3 à 5 passes ( en fonction de la buse ) sur les zones qui ne sont pas au métal, ou deux couches de 3 à 4 passes pour les zones au métal .
www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399
Laissez bien sécher, poncez au 600 sans percer ,
dépoussiérez et dégraisser avec anti-silicone
www.2galli.fr/degraissant-ansil-s-c2x34644321
puis appliquez deux couches de brillant-direct.
Le plus beau, pour les voitures, est l'UHS acrylique :
www.2galli.fr/brillant-direct-acrylique-uhs-2k-brillant-superieur-c2x33792856
Il faut projeter environ 80 cc/m² de brillant direct par m² en première couche ( 3 à 4 passes avec buse 1.2 )
Attendre 10 minutes et appliquez une deuxième couche un peu plus épaisse, pour bien former le film sans coulure, soit à projeter 110cc/m² ( 4 à 5 passes ) .
Pour un extérieur seul de voiture de bonne taille ( 14m² projetés, avec les pertes), compter, pour les deux couches,
1.7 L de ce brillant direct , plus bien sûr 0.57L de durcisseur et 0.5L de diluant .
Dans nos séries, durcisseurs et diluants sont les mêmes pour apprêts , brillants directs et vernis .
N'hésitez pas à m'appeler pour plus de précisions !
Bruno
Très belle vidéo qu'elle buse pour la base et le vernis?
Bonjour, et merci !
Je fais tout avec la buse 1.2 , même l'apprêt et les bas de caisse (non gaufré), en ajustant bien sûr la viscosité dans tous les cas ( entre 17 et 18 secondes ) . Ceci pour montrer qu'il est possible de tout faire avec une seule buse 1.2, en prenant le temps .
La buse 1.2 étant incontournable pour faire un beau vernis ou un brillant direct confortablement, c'est la base , pour un amateur . Si l'on peut investir un peu plus, je conseille aux amateurs 1.2 ; 1.4 ( et 2.0 si on veut faire du bas de caisse " gaufré" ) .
Cordialement,
Bruno
Bonjour, super résultat ! Comment faites-vous pour avoir un si beau vernis sans extracteur d’air ? Une bonne aération suffit elle ? Car je souhaite me lancer également pour peindre ma voiture mais on m’a toujours dis que c’était nécessaire pour éviter la retombée du « brouillard de vernis » sur la voiture. Merci à vous et encore bravo pour cette magnifique peinture !
Bonjour . Les extracteurs d'air ( et les ventilateurs au-dessus qui pulsent l'air , pour assurer une bonne circulation d'air ) ne sont pas utiles au résultat , ils sont nécessaires seulement pour répondre aux normes professionnelles, pour limiter les solvants dans la zone de travail, fermée, dans laquelle travaille l'opérateur . C'est pour ses poumons, pas pour la peinture . Quand on est à l'air libre , ce risque là n'existe pas , dès lors que l'on porte un masque classique ( AF2P2 par exemple) et que l'on ne bloque pas la circulation de l'air naturelle . Les systèmes de ventilation en cabine procurent un courant d'air descendant de 0.3m/s environ , soit 1.1 km/h . Quand on est dans un très léger courant d'air sous abris , non fermé, la ventilation est très supérieure, même quand il n'y a pas de vent . La cabine est par contre très utile contre les poussières et les insectes . On peut s'en prémunir dans une large mesure en travaillant au bon moment ( à l'ombre, le matin tôt et le soir tard, en piégeant les insectes... ) et avec quelques artifices peu onéreux . Et on peut surtout rectifier le vernis , après application , par un ponçage au 1500 / 2500 / 4000 , à l'eau si l'on débute , puis lustrage avec deux ou trois passes de polish . La cabine permet de s'affranchir de la rectification/lustrage , notamment quand on fait de la réparation . Sur une voiture complète , il est rare , même avec des moyens professionnels et en cabine , de ne pas avoir à rectifier quelques endroits pour le moins, et de résorber quelques coulures , si l'on veut faire du très bon travail . Par rapport aux insectes, aux coulures et aux erreurs , les brouillards de vernis sont insignifiants . Si l'on enchaîne bien les étapes , en se donnant des règles précises de pulvérisation ( un bon chemin , élément après élément avec logique, en recroisant uniquement sur les horizontaux ), le brouillard se fond dans le vernis frais passé juste à coté quelques minutes auparavant , et les pièces éloignées ne prennent pas de brouillard , avec des pistolets HVLP ou XRP qui travaillent à basse pression . Le brouillard est nuisible en réparation, quand on peint une seule pièce parmi d'autre , quand on ne masque pas, ou quand on confond pulvérisation précise et méthodique avec épandage sauvage . Mais le brouillard et l'absence de masquage deviennent des alliés quand on veut faire un boulot de réparation sur une vieille peinture, en nuançant les différences de teinte, inévitables, avec un traitement spécial ( anti-brouillards à deux niveaux...) . Je ferai voir ça bientôt . Rectification et polish sont des étapes indispensables quand on veut faire du très bon travail , même avec cabine . Pas pour repeindre un fourgon qui va sur les chantiers bien sûr , mais quand on veut vraiment se faire plaisir en redonnant l'aspect du neuf, et même mieux , à nos véhicules d'antan, c'est incontournable . C'est ainsi que sont faites les plus belles carrosseries, cabine ou pas . Et le vernis doit sécher à l'air libre, pas à 60°, quand on veut qu'il se magnifie . Il ne faut pas confondre les techniques qui permettent d'aller vite , pour gagner sa vie avec réalisme, et les techniques qui permettent de faire de la meilleure façon, pour faire du mieux possible . Un grossiste/importateur me disait un jour " tu fais comme ci, tu fais comme ça , et c'est nickel " Mais il a ajouté " Enfin... Nickel... C'est pas une Ferrari, hein? " . Je n'ai rien dit . J'essaie juste de faire comme pour une Ferrari depuis , je choisis mes produits et mes méthodes en conséquence, et je vous invite à les essayer. Mais nous ne pourrons pas éviter que de nombreuses personnes confondront toujours les règles de l'art pour gagner sa vie et les règles de l'art tout court , juste par confusion et par habitude , pas par mauvaise intention .
Amicalement,
Bruno
J'ai vu votre message suivant mais j'ai dû faire une fausse manip ... Je débute sur UA-cam :-)
Pour les quantités apprêt / base mate / vernis , il faut me donner le modèle et l'état actuel . Le plus simple est de m'appeler , ça me fera plaisir d'en discuter et nous pourrons mieux cerner votre besoin . Vous pourrez aussi me dire ce dont vous disposez déjà au niveau du matériel . N'hésitez pas, ça ne me dérangera pas , demandez Bruno . www.2galli.fr 0553018911 A bientôt !
@@2GALLISARL ok il y a pas de souci, je possède une Renault 4L
@@geiro128 Pour une 4L , pour refaire l'extérieur , les intérieurs de portières, les intérieurs de capot et hayon ( intérieurs : côté ouvrant et côté châssis ), il faut compter 19m² projetés , soit 2.1 L de base mate pure , 2 L de vernis , 1L de durcisseur et 3L de diluant pour le tout ( et un peu plus si besoin pour nettoyer ) . Mais attention, il y a aussi beaucoup de métal peint à l'intérieur, dans l'habitacle et dans le coffre . Si vous voulez refaire aussi l'intérieur complet , il faut ajouter environ 3 à 3.5m² ( en fonction de la version) , soit 15 à 20% de plus que ci-dessus .
Côté apprêt , vu que la tôle doit être attaquée , il faut prévoir deux couches (90 à 90 µ secs en tout ) et poncer 400 + 600 après séchage complet, bien sec . Pour les 19m² , prévoir 2L d'apprêt , 0.5L de durcisseur , 1L de diluant . Ca , si vous faites comme moi : deux couches légères et fluides avec buse 1.2 ou 1.3 . Si vous garnissez davantage avec une buse plus grosse et une viscosité plus élevée, il faudra 3L d'apprêt, 1L de durcisseur ( 0.75L utile ) et 1L de diluant . Si vous apprêtez aussi l'habitacle ( souvent pas nécessaire ) , ajouter 15 à 20% .
Cordialement,
@@2GALLISARL Ok merci pour vos précieux conseils. Je vais peindre la voiture cet été donc je ferai ma commande courant juin. Pour le pistolet, j’ai trois buses : 1.4/ 1.7 et 2 mm. Ces dernières sont-elles adaptées à mon utilisation ?
Wow....c'est du taf... Dis-moi, tu appliques tes couches du bas vers le haut : est-ce pour limiter le risque de coulures ou de surépaisseurs ?
Bonjour Frédéric. J'ai vu que tu as entendu la réponse en visionnant plus loin :-) Je réponds tout de même, pour ceux qui pourraient se poser la question, fréquente . Quand j'ai débuté, je faisais comme j'avais vu sur le net : on ouvre le pistolet et on en envoie partout, sans couper, en faisant des allers-retours à l'horizontale. J'en mettais un peu, et j'y revenais, puis je me décalais pour faire à coté... Sauf à avoir une grande expérience, pratiquer ainsi conduit inévitablement à provoquer des coulures, de la peau d'orange et des vaguelettes prononcées, en fonction des solutions que l'on adopte pour compenser le défaut de régularité. Alors je me suis souvenu comment font les machines à peindre, et comment faisaient les peintres industriels quand j'étais gamin ( j'ai grandi dans des usines grâce à mon père, qui faisaient beaucoup de peintures industrielles, dans les années 60/70 ) . Bien penser le chemin de peinture pour effectuer les raccords, les zones de recouvrement, sur des surfaces horizontales; ne jamais faire des allers-retour sans couper le flux avant de changer de sens; reprendre avant la zone de peinture; rafraîchir régulièrement les zones de reprise pour éviter la peau d'orange... C'est ce que j'applique dans cette vidéo, en adaptant le chemin à la géométrie d'une voiture. On peut faire autrement, mais cette façon que je conseille au débutants. Ca fait un peu plus au dos et aux genoux, mais c'est beaucoup plus facile et sécurisant. Il y a d'autres détails à montrer pour tout expliquer ( petites pièces tortueuses, angles vifs à la perpendiculaire du jet; différence entre convexe et concave...). Je montrerai ça dans d'autres vidéos. Bruno
@@2GALLISARL Je n'ai pas encore farfouillé dans toutes tes vidéos, mais si ce n'est pas déjà fait, pourquoi ne pas nous instruire un peu plus en détail sur les pistolets ? Et le choix d'un bon compresseur ? Il me semble que tu utilises un modèle pas forcément énorme. Ça te dirait de nous apprendre ça ?
Bonjour Frédéric . Je crois que, pour les compresseurs, c'est déjà fait :-)
On peut soit lire le doc directement, soit le télécharger ( pas la peine de payer 1 centime, c'est fictif ) .
J'ai rédigé ça il y a trois ans, quand j'ai choisi mes premiers compresseurs. Avec l'évolution des prix ( + 80% sur certains modèles... ) j'ai décidé de revoir ça, en grattant encore plus et en bénéficiant des dernières avancées . Pour l'instant je n'ai plus que quelques Gentilin en stock, des bêtes de course, faits pour durer 8000 H, comme des tracteurs, mais ils sont chers. Je crois avoir trouvé ce que je cherchais, de nouveaux modèles d'un excellent rapport qualité/prix, des silencieux , de 2.5 à 6Cv en monophasé . J'attends les premiers échantillons pour les tester à fond, dans des conditions extrêmes, et voir si je dois ajouter des périphériques. Si c'est OK, les premiers devraient être dispo dans 6 ou 7 semaines . Ca devrait décoiffer .
Le doc :
www.2galli.fr/1-choisir-un-compresseur-elements-techniques-c2x32650408
Il faudra que je prenne le temps de faire quelque chose sur les outils pneumatiques, oui. Les différences sont énormes .
Bruno
Superbe apprentissage un pro ne ferais pas mieux !
Merci !
Bruno
Sacré vidéo, bravo pour le boulot, sur le véhicule bien sûr, et pour le reste , prise de vues, montage etc......
Mon Kangoo de 2004, à besoin de soins, de part et d'autre et le pavillon commence à avoir la "pelade".
Je ne manquerai pas de vous faire une commande. Une question: Ma référence peinture est TEB64, donc une peinture à effet, qu'est-ce que cela change dans le process ? Merci de votre réponse
Bonjour , et merci pour le message :-) Le code TEB64, c'est un nacré, donc il faut impérativement faire une base mate vernis. On ne peut pas le faire en brillant direct. C'est tout : c'est comme pour la 406 en bleu . A bientôt, Bruno .
@@2GALLISARL Merci pour votre prompt réponse. Je pensais bien pour la base à revernir, je me posais juste la question, de la différence entre le gris sidéral, B64 métallisé vernis et le TBE64 nacré vernis, avec, je crois, des silicates à la la place des particules métalliques, livrez-vous ce type de peinture ? et le process est-il le même, entre les deux ? (apprêt, application etc...)
Ancien mécano en concession, je me rappelle que les peintres n'aimaient pas beaucoup le nacré, sur des éléments séparés, mais cela est loin dans mes souvenirs, d'où mes interrogations.....
Merci encore pour votre travail.
Les deux codes sont les mêmes, cela dépend des bases de données, des informaticiens, rien d'autre. Par contre les nuances peuvent être différentes, d'où l'importance de préciser, au-delà du code, la marque, le modèle, et l'année modèle. Beaucoup croient qu'un code est une seule couleur/nuance. Sous un code, il peut y avoir 15 nuances... Donc bien tout préciser comme demandé, et ce sera bon. Quand j'ai un doute, je demande aux fabricants, ça prend 24H de plus, mais ça permet d'éviter d'avoir à tout refaire... Quand je vois qu'une base de données comporte 65000 codes couleurs, ça me fait sourire. Quand on veut toutes les nuances, il en faut 400 000 . Et au-delà, quand une voiture a 25 ans, il faut un coup de spectro pour affiner si c'est pour faire une réparation partielle... Au niveau des composés et des process, il y a de vrais nacrés ( des blancs notamment, parce que la nacre est blanc/bleu/crème, pas grise noire ou rouge ) et des pseudos nacrés qui sont obtenus par des adjonctions de produits spécifiques. C'est comme les perlés . Peu importe la nature chimique, c'est inclus dans la base mate. Et une base mate s'applique comme une base mate . Le process est différent quand on fait un vrai blanc nacré. Je le précise d'ailleurs : prendre 50% de base en plus car vous recevrez deux bases distinctes. Pour votre gris, c'est un pseudo-nacré, une base mate classique, avec adjuvants .Faites juste comme je le demande : marque, modèle, année-modèle, code couleur . S'il y a une particularité, je vous le dirai ( mais il n'y en aura pas ! ) . Bruno
@@2GALLISARL Bah super réactif comme réponse. En effet, à l'époque sur les 5 GT turbo (je travaillais chez Renault), c'était des blancs nacrés, peut être même, les premiers blancs nacrés, et bien sûr le peintre faisait, pour toutes les peintures, d'ailleurs, pas mal de plaquettes d'essai, avant de peindre, les spectrophotomètres, n'étant pas dispos en peinture, un bon coloriste était recherché.
Merci de vos réponses, je vous contacterai, lorsque je serais prêt dans mon organisation.
Vos vidéos sont précieuses.
Cordialement Marc.
Merci 👍👍👍👍
Avec plaisir!
bonjour j’aimerais savoir quel peinture utiliser et avec quel solvant et combien de pourcentage de dilution ?
y’a t’il aussi une peinture spéciale pour les parchoc en plastique
Bonjour .
Tout dépend du code couleur de votre voiture .
Il se trouve sur une étiquette , généralement à l'intérieur d'une portière ou dans le compartiment moteur . Si vous ne savez pas la lire, envoyez-moi la photo de l'étiquette, et/ou de la voiture avec marque/année/modèle .
Si c'est une métallisée, il faut souvent appliquer un apprêt au préalable , sauf si le ponçage n'est pas allé jusqu'au métal par endroit , s'il n'y a pas eu de réparations à faire et si la teinte est identique .
Quand on débute et sans cabine, je déconseille la technique du "mouillé sur mouillé " . Pour une couche fine sur peinture légèrement poncée, appliquer l'apprêt Unifiller, très efficace et facile à poncer, avec le dosage : 100cc apprêt ; 25cc de durcisseur Uniline; 50% de diluant Uniline . Une seule couche suffit pour former un film continu , en projetant 110cc/m² de ce mélange ( buse 1.2 à 1.4 ) .
Pour une protection accrue et une correction plus importante, appliquer deux couches dans ces mêmes conditions ( si ponçage jusqu'au métal par exemple ) .
Si besoin d'effectuer des corrections encore plus importante, appliquer deux couches en diluant moins ( 10 à 20% de diluant seulement ) avec une buse de 1.4 à 2mm .
Apprêt bien sec, poncer au 600, sans percer . Léger ponçage, se fait très rapidement quand l'apprêt est bien sec, sans bourrage : en 3H on peut faire une voiture complète à la main .
Ensuite appliquer la base mate en solvant .
Base mate pure 100cc + diluant Uniline 80cc .
3 couches: une légère 40 à 50 cc/m² buse 1.2 à 1.3 .
Une plus épaisse : 90cc/m²
une de finition/satinage : 30 à 45cc/m²
Attendre 20 minutes, appliquer le vernis,
de préférence la version rapide sans cabine: notre Excel UHS .
Dosage : 100c de vernis, 50cc de durcisseur Uniline, 27cc de diluant ( buse 1.2 ) . Pression 2.3 Bars en service .
Première passe légère , 45 à 65 cc/m²( de mélange )
deuxième passe pleine pour former le film : 130 à 140 cc/m² .
Pour un extérieur complet de voiture moyenne ( 308, Mégane...) compter 13m² de surface projetée .
Les produits sont ici :
www.2galli.fr/pack-appret-2l-durcisseur-05l-diluant-1l-c2x33711399
www.2galli.fr/base-mate-en-solvant-a-vernir-non-diluee-pour-peintures-metallisees-vernisnacrees-c2x33371613
www.2galli.fr/vernis-carrosserie-2k-uhs-pack-durcisseur-c2x33229293
www.2galli.fr/diluant-uniline-standard-1l-c2x33717047
J'oubliais .
Pour les plastiques noirs, pare-chocs, baguettes, etc , ce produit s'applique directement, après avoir frotté avec scotch-Brit et eau/ammoniaque/alcool :
www.2galli.fr/renoplast-black-1l-05l-c2x34624330
Si le pare-choc est coloré, appliquer la même méthode que sur peinture poncée , l'apprêt est aussi fait pour les plastiques ( mais passer impérativement cet apprêt Unifiller ) et préparer la surface uniquement avec scotch-Brit + eau/ammoniaque/alcool . Pas de dégraissant anti-silicone .
Bruno
@@2GALLISARL merci beaucoup d’avoir prix le temps de me répondre et bonne continuation sur youtube
Merci !
Bruno
Fabuleux 👌
Wow ...! Merci... :-)
Alors j'ai entendu dans tes commentaires une petite erreur sur les cosses batteries !! La voiture étant en continu pour couper l'alimentation on enlève le moins ( ce n'est pas une maison) En tant que Tech auto je peux te dire que j'en ai vu des mécanos débrancher le positif et se prendre des chataignes du démarreur !!! une voiture est pilotée à la masse et non pas au positif comme l'alternatif !! Et pire avec les électriques
Bonjour . Ce n'est pas le même objectif. Quand on peint, les tensions superficielles sont meilleures en laissant le moins. C'est de la chimie et de la physique , pas de l'élec . Si quelqu'un se prend une " chataigne " en débranchant le + au lieu du moins, c'est que quelque chose ne va pas. On n'est pas en alternatif avec une phase / un neutre . On est en continu. Quand on coupe la ligne, il n'y a plus de risque, qu'elle soit coupée au départ ou au milieu... . Reprend ton expérience avec une autre vision des choses et cherche pourquoi des gens ont pris des chataignes, sans aller à la conclusion facile qu'il fallait couper l'autre pôle, ce qui n'a pas de sens . Ces soucis, viennent potentiellement de l'électricité statique . Possible mais pas dangereuse . Quand on croit que c'est simple, c'est qu'on n'a pas bien compris :-) Amicalement, Bruno
Vous mélangez un peu tout.
Cela n’a rien à voir avec alternatif ou continu. Entre l’habitation et l’automobile (hors courant de traction) il y a une sacrée différence de tension 230V contre 12 ou 24V (PL). Le 12 et le 24V ne sont pas des tensions dangereuses pour le corps humain.
La seule règle dans l’automobile, ce n’est pas de couper le + ou le - en premier. Mais de débrancher la masse qui peut parfois être le + sur certaines anciennes anglaises. Pourquoi couper la masse en premier? C’est tout simple. Dans la plupart des cas il faut un outil pour débrancher la cosse de batterie. Outil = métal, la plupart du temps non totalement isolé et donc il est conducteur. Le risque en démontant la cosse qui n’est pas la masse en premier, c’est que l’outil au potentiel de la cosse en cours de démontage aille toucher par inadvertance une pièce métallique de la voiture, qui est par définition reliée à la masse. Et là ce n’est pas une « châtaigne » que vous allez avoir mais un court circuit à très fort courant avec potentiellement l’explosion de la batterie, l’outil ou d’autres parties du véhicule rougir, des brûlures et avoir un départ d’incendie. Si vous commencez par débrancher la masse, l’outil risque de toucher une autre partie métallique de la voiture mais comme cette partie est reliée à la masse, il n’y a pas de différence de potentiel donc pas de courant. Il ne se passera rien du tout. Méfiance, quand même, à ne pas toucher une partie qui serait reliée à l’autre borne de la batterie et non isolé. Ça peut arriver mais ça ne serait vraiment pas de chance. À vous de repérer un tel défaut et de le réparer.
Dans certains cas, les constructeurs ont équipé leur véhicule de connecteur rapide sans outils (à la main avec un levier à bouger) dans ce cas, peu importe, à partir du moment où la batterie est débranchée, il n’y a aucun souci.
Pour votre info, en habitation, lorsque l’on fait des travaux d’ordre électrique on coupe un interrupteur différentiel, ou un disjoncteur et dans tout les cas, on coupe en même temps le neutre et la ou les phases en amont du circuit sur lequel on va intervenir. On ne s’amuse pas à couper seulement le neutre car ce qui est placé en amont restera sous 230V avec un danger mortel. Ni couper que la ou les phases car rien ne permet de le faire à part toucher des éléments sous tension.
Bonjour . On débranche le + et on laisse la masse , le - . C'est comme ça dans un véhicule, il n'y aucun risque et ça fait de belles peintures . Le reste, c'est du fantasme . Stop sur ce sujet SVP, ça devient n'importe quoi . Bruno
39:00 Salut Bruno, pourquoi poncer jusqu'à ne plus voir la peinture ? C'est pas suffisant de "juste" retirer le verni ?
Ah j'ai peut être un bout de réponse à 52:19 :"tant qu'il reste du bleu il peut rester du vernis", mais si on ponce assez le vernis et qu'on met une couche d'appret c'est pas suffisant ?
Bonjour .
On peut faire de nombreuses manières , en fonction de l'état de la peinture, du métal, des réparations à faire .
Là je voulais montre comment faire quand on doit poncer au métal, c'est un parti pris .
Il est aussi possible de poncer seulement légèrement le vernis, sans le retirer, avec un grain fin ( 600 / 800) , quand l'état initial est correct et quand la voiture n'a pas déjà été repeinte une ou plusieurs fois ( il ne faut accumuler trop de couches, sinon ça devient un taudis...) .
Quand on fait juste une légère abrasion, il est possible d'appliquer directement la base mate dessus , mais en appliquant de l'apprêt juste sur lez zones que l'on aurait percées .
On peut aussi appliquer un apprêt partout pour harmoniser. C'est ce que je conseille.
Important : quand on va au métal, il faut appliquer tout de suite di diluant phosphatant, rien d'autre , et ensuite on applique l'apprêt anti-corrosion.
Je montre tout ça, et bien d'autres choses, dans une nouvelle série de vidéos, sous la Playlist " 406 rouge candy" .
Je fais là des étapes distinctes, plus faciles à gérer pour le spectateur :
ua-cam.com/play/PLTzf3L7bKmMzRGAm4uwqJzMlSGeLoU3Ze.html
Vous pouvez comme ça aller voir juste les étapes qui vous intéressent ( ponçage ; préparation des fonds ) .
La dernière vidéo, avec présentation de la 406 en plein soleil , avec tous les produits/consommables/outils utilisés devrait être finalisée cette semaine .
Amicalement,
Bruno
11:28 Salut Bruno, pourquoi enlever la cosse + de la batterie stp ? 👍
A nouveau .
Pour optimiser les tensions superficielles, il ne faut pas laisser la batterie branchée car il y a toujours une légère circulation de courant dans la tôle , qui sert de masse , même véhicule éteint .
Il faut aussi bien sûr la débrancher pour éviter qu'elle se vide si on laisse le coffre entrouvert pendant 3 semaines...
L'important est de débrancher le + . Le moins peut rester branché . Ca favorise même la formation des films. Je l'avais constaté par hasard. J'ai répété plusieurs fois l'expérience pour vérifier, la différence a toujours été assez nette. Pas fulgurante, mais visible. Donc débranchez le + et laissez le - .
Le courant ne circule pas mais charge le métal en - , ce qui est très bon .
C'est pour cette même raison qu'il est facile de peindre du plastique : il se charge en - , c'est l'électricité statique.
Et à contrario, c'est pour ces phénomènes que l'on forme beaucoup plus de peau d'orange si on "dégraisse" avec un acide comme le vinaigre, pratique pourtant largement répandue , par confusion.
A près , je dis bien que la différence n'est pas fulgurante : n'allez pas branchez une cosse - juste pour ça sur une voiture qui n'aurait plus de batterie, ou n'importe quelle tôle. Mais quand on a une batterie qui donne via la masse des tôles que l'on peint, débranchez le + , c'est tout .
Bruno
Bonsoir, alcool isopropylique pour bien supprimer les polish etc etc!
Bonjour . Non , pas avec ces produits .
Avec ce polish de finition, il ne faut pas laver. Tout part à l'essuyage en ne laissant qu'un film qu'il ne faut pas retirer. Cela donne un bel effet ciré .
On utilise même ce polish pour tout nettoyer , y compris les projections de polish d'attaque de la même série .
Je ne vois pas ce que veulent dire les " etc,etc" .
Bruno
Très belle vidéo. Bravo.
Mon problème est le suivant: j'ai une cox jaune Opel 485 qui a été peinte il y a plus de 20 ans. La carrosserie est encore très bien mais ma femme est lassée de cette couleur jaune et voudrait la repeindre en rose Aspro des années 1960 (couleur que j'ai du mal à retrouver d'ailleurs). Les carrossiers ne se sont pas nombreux à vouloir prendre ce chantier ou à des prix exorbitants qui ne sont pas à ma portée donc je regarde comment faire par moi même dans mon garage (11m x 5m). Quelle est la meilleure façon de faire pour vous? Ponçage + apprêt ou ponçage + brillant direct ou ponçage + apprêt + base mate + vernis. Etc. J'aimerai avoir votre avis, je suis débutant mais j'ai le temps, l'envie et la patience.
Merci de votre avis et éclaircissements
Bonjour , et merci !
Le rose Aspro, ça se refait en s'appuyant sur les RAL . C'est un rose clair, autour du 3015 ( il faut juste choisir la variante ) . Si peinture et carrosserie sont en bon état, inutile de tout poncer à coeur . Si actuellement c'est du brillant direct, il faut poncer au 600 ou 800 à sec,
sans insister mais bien partout ( matifier ) . Avant de poncer, quelle que soit la méthode retenue ( brillant direct ou base vernie ), bien frotter toutes les surfaces à peindre avec tampon à gratter et eau/ammoniaque/alcool, rincer, sécher . Cela économisera beaucoup d'abrasifs et évitera d'enterrer des polluants . Une fois tout poncé légèrement, on a le choix : brillant direct acrylique ( pas de polyuréthane , ce serait dommage ) ou base mate unie et vernie . Le brillant direct peut être appliqué directement . Très rapide et économique . Résultat de très bon niveau . Pour la base mate ( en solvant uniquement ) il faut d'abord appliquer un apprêt . Une fine couche suffit (40µ secs avec notre Unifiller), puis ponçage léger au 600 à sec pour harmoniser .
NB : vues les courbures d'une cox, toujours poncer avec interface mousse ! Et pour ne pas faire de bêtises ( perçages jusqu'au métal ), ne pas s'approcher des bords à la machine, détourer à la main . Très rapide quand on ne fait qu'effleurer . Le rendu est plus beau avec base mate et vernis dans l'absolu , plus d'effets par transparence , mais notre brillant direct est déjà superbe . Le choix n'est pas évident . Cela dépend aussi de vous : voulez-vous apprendre à faire une base mate vernie , pour ouvrir la porte à n'importe quel métallisé/nacré ensuite, ou pas ? C'est presque ce point qui doit guider le choix :-)
Restera, dans tous les cas, à rectifier les surfaces à l'eau et à lustrer si vous voulez obtenir un super résultat .
Appelez-moi ou écrivez-moi : 06 79 01 92 57 / contact@2galli.fr .
En ce moment j'accompagne une Traction, une 4L ... J'aimerais bien accompagner une Cox rose , et après on fera une galerie de photos sur le site :-)
Amicalement,
Bruno
@@2GALLISARL Merci pour vos conseils, je vous contacte par mail, mes problèmes sont spécifiques.
Pourquoi tu n'as pas mis les baguettes de portes d'origine? C'est plus beau.
Salut . Parce que je n'en ai pas trouvé, et pourtant j'ai cherché... Mais bon , moi je la kiffe comme ça , et le but n'est pas de faire la plus belle 406 pour qu'elle plaise à tout le monde , mais de montrer comment peindre une 406 coupé ou n'importe quelle autre voiture, camion, moto ou bateau , comme on veut . Regarde comment on prépare une carrosserie, comment on corrige les défauts, comment on peint , comment on lustre un vernis et comment on refait les plastiques sérieusement ( pas avec des produits miracles qui deviennent pourris après 2 mois et qui bousillent les vernis... ), avec des moyens amateur et de la passion , tu comprendras l'objectif . Ne regarde pas que la fin et le début , sauf si tu ne veux pas le faire toi-même !
Amicalement,
Bruno
Bonjour
j'ai une peugeot 406 berline que je prévois de repeindre entièrement ,le plus simple a faire et que je démonte les quatres portes ainsi que tous les joints de portes en caoutchouc et celui du coffre ?
Bonjour .
Oui, c'est le plus simple quand démonter ces éléments ne posent pas de problème à celui qui le fait . Comme je sais que cela peut être compliqué pour certains, j'ai fait autrement , par étape, mais sinon, mieux vaut démonter, y compris le capot moteur d'ailleurs . En plus de simplifier le masquage et de ne pas avoir de zone de transition, cela permet de faire les peintures en plusieurs fois, c'est plus confortable . Et on peut commencer par s'entraîner sur une portière et d'y aller progressivement quand on débute .
Mais il faut de la place, pour stocker le châssis d'une part, les éléments d'autre part, tout bien au sec et avec une zone de peinture bien à part .
Bruno
@@2GALLISARL les joints de portes de 406 ont l'air d'etre assez simple a retirer a priori
Les joints, oui . C'est démonter les portières qui peut freiner certains, les retirer de la voiture .