3:22 как раз таки и смотрят эти видосы не строители, а счастливые обладатели прекрасных дачных "холуп", которые хотят сделать их ещё прекраснее и своими руками💪
В 19 году построили дом каркасник 8*8 из них 2*8 открытая веранда. Утепление пол 200, стены 150, меж этаж 150, потолок 200, холодный конëк. Окна двух камерные мелке. Предбанник. Дом на жб сваях, цоколь не закрыт. Природный газ. Во Владимирской области морозы в прошлом году на НГ доходили до -36. Дома хожу в трениках и футболке. За газ самое большое в месяц 1700 отдал. В среднем зимой 1100₽ в месяц. Дом обошëлся в 1,8 млн и 116 тр сваи 20*20*300
От шведского строителя. Посмотретл, почитал комменты, решил вставить свои 5 копеек, ибо очень хорошо понимаю в этой теме. Ещё лет 10-15 назад я убеждал собеседников в соцсетях что лучшее отопление - это утепление. Большинство русскоговорящих собеседников имеют привычку тупо спорить, при этом незнание сути вопроса лишь увеличивает накал их убеждений. Главный аргумент спорщиков: а у нас в квартире газ. Мой контраргумент что газ никогда не будет дешеветь им не нравился. Ну, в некоторых странах оппоненты уже убедились в моей правоте, в других им предстоит это ощутить. Итак. коротко. тезисно, на основании многолетнего опыта в малоэтажном строительстве и ремонте в Шведском королевстве. 1. Лучшее отопление - это утепление. 2. Лучший утеплитель для жилых домов по совокупности характеристик - минеральная или стеклянная вата. В грунт (фундамент) или плоскую крышу можно сунуть пенопласт, но не в стены. Эковата тоже имеет право на существование, но уж очень она "эко", при этом это "эко" практически не имеет отношения к экологичности. 3. Наружное утепление пенопластом допустимо но крайне нежелательно. 4. Для полноразмерных домов постоянного проживания в регионах с климатом средней полосы России я не могу рекомендовать слой утеплителя в стены и крышу менее 300 миллиметров. В идеале 350. При 400-мм утеплении и адекватных окнах дом будет энергоэффективным близко к пассивному дому, то есть большую часть года не будет требовать никакого отопления вообще. 5. В пол можно поменьше, а если это УШП то даже 150 мм уже ОК. И даже 100, если под домом не скальный грунт и не ручьи. Дело в том, что собственно сухой грунт под домом тоже имеет некое теплосопротивление и является плохим но бесплатным теплоизолятором. 6. Вентиляция должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! В идеале с рекуператором и контуром подземного теплообмена, что сильно сэкономит на отоплении в зимнее полугодие. 7. Двери, включая балконные/терассные рекомендую ставить тамбурным образом, то есть по две. 8. Почти никто не ставит тамбурным образом окна, а зря. В ограждающих конструкциях именно двери и окна являются слабым местом в теплопотерях. 9. Никому и никогда я не советую увлекаться размером дверей и особенно окон. Витрина во всю стену выглядит впечатляюще, но через три месяца домовладелец к ней привыкнет и ВАУ-эффект исчезнет, а вот все недостатки этого аквариума останутся навсегда. Себе я-бы ставил окна обычного стандартного размера и не выпендривался. А витрины лучше оставить владельцам новых Бэнтли и Феррари. 10. Последнее но немаловажное правило в утеплении жилых домов: строжайший контроль за исполнением работ на всех этапах. Любой самый грамотный проект за нефиг-нафиг запорет косорукий шабашник, случайно попавший на стройплощадку. Он напихает в стены утеплитель как грязное бельё в стиральную машинку, перепутает плёнки-мембрабы ещё и наделает в них дыр. А потом зашьёт эту порнографию отделочными материалами с глаз долой.... Всё. Кидайте ваши помидоры :-)))
@@kostyuha Внимание вопрос: Какова эффективность 400-мм утепления при круглогодично открытом окне? Вопрос номер два: Каков срок окупаемости рекуператора с магическими подземными контурами не в шведском королевстве, а в Шатурском районе Московской области?
@@ВакцынПрививычКуаркодова зачем вам окна открывать круглый год? Рекуператор вроде не слишком дорого. 6 лет назад я нашел на 400кубов в час от Mitsubishi electric всего за 70 наших рублей. Еще столько же ушло на воздуховоды, клапана, шумогасители, поюрочую обвязку и утепление всего этого добра на холодном чердаке. Как итог, полное отсутствие сквозняков зимой. Как бонус, врезал в приток внутренний блок стандартного кондиционера. Работает он там беззвучно, ни на кого не дует, тихонько себе охлаждает. Единственное, расхода воздуха едва хватает для поддержания комфортной температуры в течении дня.
@@ВакцынПрививычКуаркодов 1. "Внимание вопрос:" Не вопрос, отвечу. . 2. " Какова эффективность 400-мм утепления при круглогодично открытом окне?" У меня встречный вопрос: а нафига держать окно открытым, тем более круглогодично? Я вообще рекомендую максимально устанавливать глухие окна, не открываемые, если там имеется любой иной эвакуационный выход. Открывать окно необходимо в трёх случаях: эвакуация при пожаре, проветрить при задымлении и обматерить козлов с гитарой возле под"езда. Последнее последние пару десятилетий уже неактуально. . 3. " Вопрос номер два: Каков срок окупаемости рекуператора с магическими подземными контурами не в шведском королевстве, а в Шатурском районе Московской области?" В любом экономическом уравнении требуется знать стоимость затрат на одно и на другое. В частности стоимость рекуператора, подземного (грунтового) контура теплообмена и стоимости энергии. Если на участке уже имеется доступ к дешёвой энергии, то можно этими заморочками пренебречь. А если мы строим дом с нуля а доступа к халявной энергии не предвидится, то стоимость этих элементов на фоне общего строительства будут незаметны, а вот экономия будет существенна. В Ютюбе имеются видео с опытом эксплуатации и рекуператоров и грунтовых теплообменников с конкретными цифрами, так там суммы экономии довольно приличные, и если оборудование себя окупит за несколько лет, то оно того однозначно стоит.
7 лет назад строил каркасник себе. Живу в Екатеринбурге. Штудировал в интернете. Норма была 150 мм базальтовой ваты для стен. Для Урала. Сейчас почти везде пишут 200 мм.😊 Зимы разные бывают, но плюс минус климат не поменялся.
часто смотрю ролики твои! молодчик!) никогда не писал, но тут напишу! у тебя на фоне ножик стоит) у меня хобби- заточка ножей)! заточка такая, что ты точно будешь очень доволен!) закинь ножик, заточу)! в благодарность за твой контент )
Ура, я купил тепловизор, теперь узнаю на 5 т. меньше буду платить или только на 2. Т. е. окупится прибор или нет узнаю только после зимы, ждём новых пересказов стандартов!
Добрый день, Филипп! Я за советом. Моему бревенчатому дому 104 года. Год назад заменили фундамент, поднимали, устранили просадки. Немного истории. Лет 30 до конца НЭПа он простоял как есть - то есть чисто конопаченный сруб, изнутри протёсанный в плоскость. Потом его снаружи обшили зашивкой из досок, а внутри замазали швы в брёвнах глиной и всё покрасили. Изнутри по бревнам и глине, снаружи по доскам. Еще лет через 40 изнутри дом оштукатурили извесиковым раствором и сначала покрасили, а потом оклеили обоями. В прошлом году из-за того, что штукатурка повсеместно начала отваливаться и из желания обшить изнутри дом вагонкой я сбил всю штукатурку (от 3 до 10 см). В процессе удаления штукатурки отвалилась и почти вся глина из швов. Вообще, в дальнейшем, дом изнутри хочется отделать вагонкой на деревянный каркас, но, швы надо всё равно заделывать... Учитывая, что 2/3 высоты бревна сохранило качественную окраску, я хотел запенить швы, срезать пену вровень и закрасить все стены краской. От ультрафиолета будет защищена краской... То есть стена изнутри будет условно паронепроницаема. Снаружи пока останется деревянная зашивка (она ещё жива большей частью), потом хотел снимать зашивку, утеплять минераловатным утеплителем и снаружи сайдинг с вентзазором. Можно запенить и закрасить швы и всю плоскость бревен изнутри?! Может, какая-то конкретная пена лучше подойдёт, если - да?
абсолютно солидарен, особенно если это уже готовый дом, как у меня и в принципе там уже есть термоизоляция и вроде вполне неплохая, но может надо кое где по мелочам добавить или обновить. Вначале тоже хотел запенить многие стены и потолок на чердаке но потом прикинул что учитывая что я не буду жить в этом доме больше 15 лет - просто не окупится, а дом большой. Лучше потратить время на зарабатывание больше. ;-)
Исходить надо из срока службы дома, а не 15 лет. Тем более расчет окупаемости может быть не верен, так как цены меняются, и чаще всего в большую стоимость. Сегодня у тебя за 15 лет на окупается, а через год уже окупается, через 5 окупается с верхом.
@@udm_pm опять туфта какая то - завтра у тебя конкретный дом возьмёт и разрушится через пару лет из-за плохого фундамента, а ты заложился что он прослужит 300 лет... ну да, цены меняются и это сильно зависит от места - мой дом к примеру за 3 года вырос в цене на 300 тысяч баксов и это именно из-за его местоположения, хотя и из-за рынка тоже. 15 лет я конкретно заложился на то, что через этот срок мне этот дом не будет нужен.
Расходы на доп изоляцию разовые и за понятные деньги, расходы на отопление трудно предсказать в условиях рынка, тем более на N лет вперёд. Ну и дом со сроком 15 лет это какая то херня, простите.
@@lolcatt8268 Имеется в виду что не сам дом будет служить 15 лет вообще (тот же каркасник прослужит легко и 100 лет и даже больше), а что конкретный хозяин будет в нём жить 10-15 лет, а потом продаст, поэтому при таких раскладах вкладываться сильно во всякие улучшайзинги дома - может быть финансово нецелесообразно.
Всё верно на 1000%. Если для ПМЖ, лучше сразу правильно сделать (потратить деньги),но за 5 лет всё окупится точно!!! И потом пойдем заметная экономя денег на обогрев дома и его охлаждения летом!!!
@@Vladimir_Bond_ С языка сорвали. Иногда может проще и дешевле поставить тепловой насос (воздух - воздух) + двутарифный счётчик + что-то типа печи, камина, булерьяна, чем тянуть в дом газ и тратить на утеплитель все деньги мира.
@@ВалерийФилатов-ч5б утеплитель нынче уж сильно прибавил в цене, недавно брал рулонную минвату Технониколь 3200 рулон это причем со скидкой а так она 3700 стоит у нас.
А то что окна имеют коэффициент теплоcопротивления не выше 1 скромно умалчивает, а ведь окна даже по совковским меркам по площади занимают ~ 1/3 площади стены. А сейчас модно стало окна в пол -панорама. А коэффициент 1 для окон это прямо вот прямо очень круто и дорого, это аргон в заполнении и покрытия на стекла дорогие, а обычный стеклопакет 4-16-4-12-4 это всего 0,5
Именно. И это при том, что светодиодное освещение становится всё экономичней и экономичней. Но при этом окна в санузлах продолжают лепить. По сложившейся привычке. Да и в спальне, где люди в основном спят, панорамные окна - модный тренд. :)
Так как они живут в своем мирке бля для того, чтоб ьабло рубить с обычных рыботяг, я вот за 2 ляма с 2014 потизрньку свою "холупу" строю, строители долбоебы очень подвели, но потом все сам тихонько строю, 135 кв, с мансардой, еазуй всяких красивоболтающих строителей, сам и трлько сам, медленно но качественно
100% холупа у некоторых даже воды нет на участке стоит конченный сарай и конченные едут туда на выходные. Хочешь жить за городом ставь нормальный дом живи и работай рядом.
Чердачное утепление делал 200, по балкам 250, так как зимой при измерении, было на приборе видно, что тепло уходит через балки. Дом в строил в два газоблока и облицовка кирпичом, утепление нет, полет отличный. Проживаю ЦФО.
@@СергейЕрмоченко-ж5б У меня стены Поротерм 38Т без всяких утеплений. Внутри штукатурка, снаружи Вайтхиловская плитка прямо на керамоблок. Отопление ИК-панелями. Газ не нужен даже бесплатно. Дом в МО.
Меня только одно смущает, не первый раз Вы упоминаете про тщетность наращивания чрезмерной толщины утеплителя, но ни разу Вы не упомянули, что избыточная толщина утеплителя может создать пространство для зоны конденсации, потому что температура в утеплителе падает достаточно резко при достаточно сильном морозе. Может быть для домов с вент. фасадом это не так страшно, но не для СФТК.
Уравновешенный комплексный подход, внимание к деталям и нормативным документам. В итоге вот посыл этого видео. Про дверь с терморазрывом не сказал, но не суть, важно учесть все детали про расчётах
мои дальние родственники в свое время жили на пятом этаже пятиэтажного дома с плоской крышей покрытой битумной мастикой ... в жаркую погоду заходя вечером к ним в гости возникало желание достать венник и как следует попариться .. делай выводы )))
Ещё есть гипотеза (моя), что нужна организация качественного вентзазора подкровельного с достаточным подсосом воздуха в нижней части крыши и аналогичным по сечению выпуском в верхней части крыши. Чтобы горячий воздух не застаивался между кровлей и утеплителем, а вылетал наружу, обновляясь на более прохладный. Но нигде не встречал рассуждений на эту тему. А сам по себе вентзазор делается, как я понимаю, в основном для удаления конденсата, но не для вот такого "вентилятора".
Ну всё правильно. Ведь стропильная система, стены, полы на самом деле не утепляются,а изолируются от холода или жары снаружи. И то и другое вредно для жилого пространства внутри.
Всё верно, но забыли 1 важный момент - стоимость тепла, под газ и под электричество нужно совершенно разное утепление, ещё и меняются расценки. А так да, вентиляция и ГВС, окна существенно перетягивают на себя долю теплопотерь в хорошо утеплённом доме.
Филипп здравствуйте. Привет с Сахалина, изучаю каркасное домостроительство, я упоротый самостройщик😂 Правда я инженер ПГС, но с каркасным строительством только ознакамливаюсь. Подскажите в сейсмической зоне, как строить каркасный дом, ни в одном снипе не написано😮
Эмпирически выяснено, что теплопотери [правильно спроектированного и построенного дома с правильной работой вентиляции] состоят из примерно трёх равных долей: 1) вентиляция -33,3% 2) потолок - 33,3% 3) стены, двери, окна и пол - 33,3% Честно говоря, не совсем понятно, зачем на полу такое же утепление, как и на потолке, разве что если дом на свайном фундаменте без цоколя и с отоплением тёплыми полами.
Филлип. Сейчас у вас началось строительство модульных барнхаусов утепленных ППУ Как в каркасном доме использовать ППУ - пугают тем что лаги каркас в миг сгниют и какую ячейку вы используете при сторительстве барнхаусов?
Я себе стены и крышу 200 мм. утеплял и не заморачивался. Дополнительные 50 мм. на крыше даёт слой снега. В нашем регионе заваливает почти по самые трубы.
А у вас утеплитель вплотную к железу,без Вентзазора??? Хоть километр снега,в вентзазор все выдует,а 250 мм утепления нужно чтоб точка росы не конденсировала влагу от теплого потолка. Все тепло и конденсат вверх идёт.
Расскадите пжл, как в каркасных домах устанавливать и утеплять пластиковые окна так, что бы из мест между окном и стеной не дуло. Мне сделали такой дом, что от каждого окна дует, попросила переделать - предложили просто пройти герметиком. Отказалась, так как где- то то ли смотрела, то ли вычитала, что это не правильно. А как правильно?
@@TheAllFlesh мой родной город так и построили на самом большом холме что был в округе - что бы река во время весеннего паводка не заливала... зато потом в этом городе все последующие столетья была постоянно проблема с подачей воды, особенно на верхние этажи даже 5-этажных домов.
Почему на пол так много утеплителя - мне кажется и 150 хватит . ведь теплопотери составляют 10 процентов в пол , 40 проц в стены и 50 процентов в потолок ?
Всё правильно. Поэтому объясните людям, что дом из нормального керамического блока не требует никакого дополнительного утепления в широтах типа МО. Выхлопа подобное утепление даст на 4 копейки в год, а стоимость подобного мероприятия просто дикая.
Открываем калькулятор термо сопротивления, и что? 600мм стены для МО! Не разоритесь ли? И то же самое дает 150мм пенопласта. Или 200мм блок и 100мм пенопласта с штукатуркой по сетке.
@@ВакцынПрививычКуаркодов Так вашего керам блока же. Крупнопустотная керамика 600кг/м.куб, на цементе. На перлитовом растворе 450мм надо, на цементе 600мм толщину стены минимум. По СНиП. При этом все эти варианты равны 130мм пенополистирола ппс-15. То есть, любой дом, хоть кирпич, газоблок, керамика при толщине стены менее 450мм становится каркасником с утеплением наружным. Я строю сейчас на каркасе из проф. трубы домик, 230мм стена из пеностекольного щебня, равно 150мм пенопласта. Прошлой осенью дачку утеплил 150мм ППС, за зиму заплатил за отопление 2300р за 10м/кв, нагреватель 1кВт справился с запасом.
@@АлександрКовшов-ы3ж Вопрос номер два: Теплосопротивление керамоблока 38Т R = 3.1, газоблока D400 = 3.4, клеёного бруса 200 = 2.0. Почему никто не утепляет дома из клеёного бруса и до сих пор не разорился? Мистика да и только.
Со всем согласен, кроме цифер: В начале века в Евразии случилась диверсия: перешли на сертификат соответствия производителя вместо проверок. А в нем удельное сопротивление новых материалов в 3-4 раза завышены. Прошли года и в нормативной документации закрепили превышение всего... в полтора-два раза. И вот теперь требуете для Москвы удельное теплосопротивление 3 и, о чудо, 15 см ваты в стене как раз и дают их! Хотя на практике - едва ли 1.5-1.8. Подумаешь, здесь приврали, там обманули - в целом компенсируется. Оно да, но нет: А. Нормативное удельное теплосопротивление для традиционных материалов осталось честным. Значит, по новой нормдокументации забудьте традиционные дома из бетона-кирпича-дерева. Не пройдут как немцы! Б. Подбирая температурный (теплотехнический) баланс, всплывёт вопрос Гдеее?!!! потерянные гигакаллории зимой. Значит, врать должны и теплотехники через мощность котлов и кондиционеров. И они врут. Правда, завышая их производительность. Не на много, процентов на 15-20. Значит, надо вводить коэффициент вручести 2-3 или изменить расчёт мощности котла через 5-е измерение в виде "потерей тепла кубическим метром помещения". А Вам - удачи! В правильную сторону говорите.
@@ВакцынПрививычКуаркодов советские нормативы вполне пригодны: "Жилое помещение" - это где-то на единичку по удельному теплосопротивлению. На вскидку, полметра кирпича, метр железобетона или 25 см брус.:
Ну и ну... А ничего что плотность ваты разная? Ничего что деревянные элементы являются мостом холода и по хорошему требуют перекрестное утепление. Все же нельзя говорить 100-150 мм хватит, хватит для чего ? Проьлема конкретно каркасника, что он сложный в тезнологии и его легко продувает
Мне интересно, от куда автор берет статистику того сколько процентов строителей утепляют не правильно. Понятно дело что если кому-то утеплили дом не правильно, то он обращается с проблемой к автору за переделкой. Тем у кого все сделано правильно не обращается ведь. Вот он и подбивает статистику из ОБРАТИВШИХСЯ, а обращаются те у кого сдлали неправильно. Делаю вывод что статистика необъективная.
Мдя. Речь вроде на одну узкую тему (утепление), но подход к её решению какой-то, прямо детсадовский. Потому, не могу удержаться, чтобы не вставить свои 5 копеек. Во-первых. Любой школьник вам скажет, что лучшим тепло-изолятором является воздух. Иные газы мы сейчас затрагивать не будем. Минвата, пенопласт, газоблок, пустотелые блоки из керамзита - это лишь материалы, содержащие в себе некоторые пустоты или поры, заполненные воздухом. Это я к тому, что самый простой вывод по утеплению дома, лежит на поверхности, но в своём видео, автор о нем не обмолвился ни словом. Постройте свой дом по принципу термоса, и вы повысите его энерго - эффективность в РАЗЫ, если не в десятки раз. Как это реализуется на практике? Очень просто. Окружите отапливаемую зону вашего дома, не отапливаемыми подсобными помещениями. И получите за стеной отапливаемой зоны несколько МЕТРОВ! лучшего природного утеплителя - воздуха. В этом случае, напрочь снимаются все вопросы по точке росы. Просто потому, что за стеной отапливаемой зоны, у вас ВСЕГДА! будет положительная температура выше точки росы. Открываем соответствующую таблицу, в той же Википедии и смотрим. При 22,5 градусах в комнате и весьма комфортной влажности в 30% точка росы будет составлять всего 4,1 градуса по Цельсию. В переводе на человеческий язык, это может звучать примерно так: «Чтобы, при указанных параметрах в доме, у вас вообще не образовывалось никакой влаги (ни на поверхности стен, ни внутри них), температура за стеной этого (отапливаемого до 22,5 градусов) помещения должна быть не ниже, чем 4,1 градуса. А теперь смотрим, что у нас получается со стеной между улицей и не отапливаемым (или отапливаемым частично) помещением. Принимаем минимальную температуру в этом помещении, чуть выше, чем 4,1 градуса. К примеру + 5, при той же влажности. Подразумеваем, что за стеной вашей спальни, будет не парная баня. Из той же таблицы видно, что при температуре в +5 градусов, точка росы будет составлять минус 11. Т.е. при температуре на улице - 11, температуре в не отапливаемой подсобке +5 и температуре в отапливаемом доме +22,5 - у нас влаги не будет образовываться СОВСЕМ!! А это означает, что нам абсолютно сиренево, с какой стороны и в каком месте ставить утеплитель. При таких параметрах - 5 см. пенопласта, по внешней стене, не отапливаемой подсобки - вам хватит за глаза. И ведь для реализации подобного сценария - вам не нужны тонны утеплителя и работы по его установке. Достаточно всего лишь изменить ПЛАНИРОВКУ комнат в проекте!! Нужно сделать несколько штрихов карандашом, чтобы сэкономить миллионы! И об этом, автор, в тематическом видео, не произносит ни слова!! Под не отапливаемыми, можно понимать, что угодно. Гостевая комната, когда в ней нет гостей и отапливать её нужно только когда кто-то приехал на пару дней. Всякие постирочные и бойлерные, гардеробные для верхней одежды и тамбуры / прихожие, кладовые, гаражи, мастерские и т.д. Зачем в них поддерживать те же 22,5 градусов в режиме 24/7, как в детской, спальне или в остальном доме? Могу продолжать и дальше, но общая мысль должна быть и так понятной. Я уже ничего не говорю о других, не менее эффективных приёмах, с себестоимостью в 3 доллара, но экономящих до 1/3 всех затрат на отопление. Просто, практика показала, что слишком длинные тексты, содержащие более одной мысли, очень плохо читаются. Ещё раз сорри за много букв.
Ну не за миллион конечно, но Я 100 квадратов, со всеми коммуникациями и полной отделкой внутри и снаружи построил за 4.700.000 тепло и сухо. Не понимаю за что отдавать по 10-15 миллионов.
Ролик - хрень какая-то. 150 утепление стен это не просто мало. Это доска, один торец которой смотрит в минус 25, второй в плюс 25. Ну и на фига экономить на контрутеплении в 50мм? Что там сэкономите? Копейки на общем фоне. Так же и пол. Если лаги 200, то не жалей и 50мм контр делай. А уж на чердак "лишний" слой 50 вообще ни о чём по деньгам
Да, про перекрестное утепление ни слова, хотя 150+50 перекрестно эффективней, чем 200 в одном направлении... Ну и смещении плит относительно друг друга можно было упомянуть парой слов, для контроля работы.
Проекты каркасных и каменных домов под ключ 👉 skhome.ru/?PZ0vSw8PKjo (Мы строим по Московской и прилегающим областям, не далее 200 км от МКАД)
3:22 как раз таки и смотрят эти видосы не строители, а счастливые обладатели прекрасных дачных "холуп", которые хотят сделать их ещё прекраснее и своими руками💪
В 19 году построили дом каркасник 8*8 из них 2*8 открытая веранда. Утепление пол 200, стены 150, меж этаж 150, потолок 200, холодный конëк. Окна двух камерные мелке. Предбанник. Дом на жб сваях, цоколь не закрыт. Природный газ. Во Владимирской области морозы в прошлом году на НГ доходили до -36. Дома хожу в трениках и футболке. За газ самое большое в месяц 1700 отдал. В среднем зимой 1100₽ в месяц. Дом обошëлся в 1,8 млн и 116 тр сваи 20*20*300
От шведского строителя.
Посмотретл, почитал комменты, решил вставить свои 5 копеек, ибо очень хорошо понимаю в этой теме.
Ещё лет 10-15 назад я убеждал собеседников в соцсетях что лучшее отопление - это утепление. Большинство русскоговорящих собеседников имеют привычку тупо спорить, при этом незнание сути вопроса лишь увеличивает накал их убеждений. Главный аргумент спорщиков: а у нас в квартире газ. Мой контраргумент что газ никогда не будет дешеветь им не нравился. Ну, в некоторых странах оппоненты уже убедились в моей правоте, в других им предстоит это ощутить.
Итак. коротко. тезисно, на основании многолетнего опыта в малоэтажном строительстве и ремонте в Шведском королевстве.
1. Лучшее отопление - это утепление.
2. Лучший утеплитель для жилых домов по совокупности характеристик - минеральная или стеклянная вата. В грунт (фундамент) или плоскую крышу можно сунуть пенопласт, но не в стены. Эковата тоже имеет право на существование, но уж очень она "эко", при этом это "эко" практически не имеет отношения к экологичности.
3. Наружное утепление пенопластом допустимо но крайне нежелательно.
4. Для полноразмерных домов постоянного проживания в регионах с климатом средней полосы России я не могу рекомендовать слой утеплителя в стены и крышу менее 300 миллиметров. В идеале 350. При 400-мм утеплении и адекватных окнах дом будет энергоэффективным близко к пассивному дому, то есть большую часть года не будет требовать никакого отопления вообще.
5. В пол можно поменьше, а если это УШП то даже 150 мм уже ОК. И даже 100, если под домом не скальный грунт и не ручьи. Дело в том, что собственно сухой грунт под домом тоже имеет некое теплосопротивление и является плохим но бесплатным теплоизолятором.
6. Вентиляция должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! В идеале с рекуператором и контуром подземного теплообмена, что сильно сэкономит на отоплении в зимнее полугодие.
7. Двери, включая балконные/терассные рекомендую ставить тамбурным образом, то есть по две.
8. Почти никто не ставит тамбурным образом окна, а зря. В ограждающих конструкциях именно двери и окна являются слабым местом в теплопотерях.
9. Никому и никогда я не советую увлекаться размером дверей и особенно окон. Витрина во всю стену выглядит впечатляюще, но через три месяца домовладелец к ней привыкнет и ВАУ-эффект исчезнет, а вот все недостатки этого аквариума останутся навсегда. Себе я-бы ставил окна обычного стандартного размера и не выпендривался. А витрины лучше оставить владельцам новых Бэнтли и Феррари.
10. Последнее но немаловажное правило в утеплении жилых домов: строжайший контроль за исполнением работ на всех этапах. Любой самый грамотный проект за нефиг-нафиг запорет косорукий шабашник, случайно попавший на стройплощадку. Он напихает в стены утеплитель как грязное бельё в стиральную машинку, перепутает плёнки-мембрабы ещё и наделает в них дыр. А потом зашьёт эту порнографию отделочными материалами с глаз долой....
Всё. Кидайте ваши помидоры :-)))
@@kostyuha Внимание вопрос: Какова эффективность 400-мм утепления при круглогодично открытом окне? Вопрос номер два: Каков срок окупаемости рекуператора с магическими подземными контурами не в шведском королевстве, а в Шатурском районе Московской области?
Спасибо, все по теме.
@@ВакцынПрививычКуаркодова зачем вам окна открывать круглый год?
Рекуператор вроде не слишком дорого. 6 лет назад я нашел на 400кубов в час от Mitsubishi electric всего за 70 наших рублей. Еще столько же ушло на воздуховоды, клапана, шумогасители, поюрочую обвязку и утепление всего этого добра на холодном чердаке. Как итог, полное отсутствие сквозняков зимой. Как бонус, врезал в приток внутренний блок стандартного кондиционера. Работает он там беззвучно, ни на кого не дует, тихонько себе охлаждает. Единственное, расхода воздуха едва хватает для поддержания комфортной температуры в течении дня.
@@SergeyVyazmitinov Spasibo.
@@ВакцынПрививычКуаркодов 1. "Внимание вопрос:"
Не вопрос, отвечу.
.
2. " Какова эффективность 400-мм утепления при круглогодично открытом окне?"
У меня встречный вопрос: а нафига держать окно открытым, тем более круглогодично? Я вообще рекомендую максимально устанавливать глухие окна, не открываемые, если там имеется любой иной эвакуационный выход. Открывать окно необходимо в трёх случаях: эвакуация при пожаре, проветрить при задымлении и обматерить козлов с гитарой возле под"езда. Последнее последние пару десятилетий уже неактуально.
.
3. " Вопрос номер два: Каков срок окупаемости рекуператора с магическими подземными контурами не в шведском королевстве, а в Шатурском районе Московской области?"
В любом экономическом уравнении требуется знать стоимость затрат на одно и на другое. В частности стоимость рекуператора, подземного (грунтового) контура теплообмена и стоимости энергии. Если на участке уже имеется доступ к дешёвой энергии, то можно этими заморочками пренебречь. А если мы строим дом с нуля а доступа к халявной энергии не предвидится, то стоимость этих элементов на фоне общего строительства будут незаметны, а вот экономия будет существенна. В Ютюбе имеются видео с опытом эксплуатации и рекуператоров и грунтовых теплообменников с конкретными цифрами, так там суммы экономии довольно приличные, и если оборудование себя окупит за несколько лет, то оно того однозначно стоит.
7 лет назад строил каркасник себе. Живу в Екатеринбурге. Штудировал в интернете. Норма была 150 мм базальтовой ваты для стен. Для Урала. Сейчас почти везде пишут 200 мм.😊 Зимы разные бывают, но плюс минус климат не поменялся.
Строители и производители утеплителя тоже хотят кушать. И у них дети подрастают, которым тоже нужно где-то жить.:)
часто смотрю ролики твои! молодчик!) никогда не писал, но тут напишу! у тебя на фоне ножик стоит) у меня хобби- заточка ножей)! заточка такая, что ты точно будешь очень доволен!) закинь ножик, заточу)! в благодарность за твой контент )
Ура, я купил тепловизор, теперь узнаю на 5 т. меньше буду платить или только на 2. Т. е. окупится прибор или нет узнаю только после зимы, ждём новых пересказов стандартов!
Добрый день, Филипп! Я за советом. Моему бревенчатому дому 104 года. Год назад заменили фундамент, поднимали, устранили просадки. Немного истории. Лет 30 до конца НЭПа он простоял как есть - то есть чисто конопаченный сруб, изнутри протёсанный в плоскость. Потом его снаружи обшили зашивкой из досок, а внутри замазали швы в брёвнах глиной и всё покрасили. Изнутри по бревнам и глине, снаружи по доскам.
Еще лет через 40 изнутри дом оштукатурили извесиковым раствором и сначала покрасили, а потом оклеили обоями. В прошлом году из-за того, что штукатурка повсеместно начала отваливаться и из желания обшить изнутри дом вагонкой я сбил всю штукатурку (от 3 до 10 см). В процессе удаления штукатурки отвалилась и почти вся глина из швов. Вообще, в дальнейшем, дом изнутри хочется отделать вагонкой на деревянный каркас, но, швы надо всё равно заделывать... Учитывая, что 2/3 высоты бревна сохранило качественную окраску, я хотел запенить швы, срезать пену вровень и закрасить все стены краской. От ультрафиолета будет защищена краской... То есть стена изнутри будет условно паронепроницаема. Снаружи пока останется деревянная зашивка (она ещё жива большей частью), потом хотел снимать зашивку, утеплять минераловатным утеплителем и снаружи сайдинг с вентзазором. Можно запенить и закрасить швы и всю плоскость бревен изнутри?! Может, какая-то конкретная пена лучше подойдёт, если - да?
Очень помагают ваши советы,молодец
Расходы на дополнительную теплоизоляцию нужно считать из расчета окупаемости вложений на будущую экономию. Если за 15 лет не окупится, то и смысла нет
абсолютно солидарен, особенно если это уже готовый дом, как у меня и в принципе там уже есть термоизоляция и вроде вполне неплохая, но может надо кое где по мелочам добавить или обновить.
Вначале тоже хотел запенить многие стены и потолок на чердаке но потом прикинул что учитывая что я не буду жить в этом доме больше 15 лет - просто не окупится, а дом большой. Лучше потратить время на зарабатывание больше. ;-)
Исходить надо из срока службы дома, а не 15 лет. Тем более расчет окупаемости может быть не верен, так как цены меняются, и чаще всего в большую стоимость. Сегодня у тебя за 15 лет на окупается, а через год уже окупается, через 5 окупается с верхом.
@@udm_pm опять туфта какая то - завтра у тебя конкретный дом возьмёт и разрушится через пару лет из-за плохого фундамента, а ты заложился что он прослужит 300 лет...
ну да, цены меняются и это сильно зависит от места - мой дом к примеру за 3 года вырос в цене на 300 тысяч баксов и это именно из-за его местоположения, хотя и из-за рынка тоже.
15 лет я конкретно заложился на то, что через этот срок мне этот дом не будет нужен.
Расходы на доп изоляцию разовые и за понятные деньги, расходы на отопление трудно предсказать в условиях рынка, тем более на N лет вперёд.
Ну и дом со сроком 15 лет это какая то херня, простите.
@@lolcatt8268 Имеется в виду что не сам дом будет служить 15 лет вообще (тот же каркасник прослужит легко и 100 лет и даже больше), а что конкретный хозяин будет в нём жить 10-15 лет, а потом продаст, поэтому при таких раскладах вкладываться сильно во всякие улучшайзинги дома - может быть финансово нецелесообразно.
Смарткальк в помощь и всё. И затраты на отопление в квт переводить в цены материалов. Надо оно или нет
Всё верно на 1000%. Если для ПМЖ, лучше сразу правильно сделать (потратить деньги),но за 5 лет всё окупится точно!!! И потом пойдем заметная экономя денег на обогрев дома и его охлаждения летом!!!
Смотря чем отапливаться, может и не окупиться, никогда.
@@Vladimir_Bond_ С языка сорвали. Иногда может проще и дешевле поставить тепловой насос (воздух - воздух) + двутарифный счётчик + что-то типа печи, камина, булерьяна, чем тянуть в дом газ и тратить на утеплитель все деньги мира.
@@ВалерийФилатов-ч5б утеплитель нынче уж сильно прибавил в цене, недавно брал рулонную минвату Технониколь 3200 рулон это причем со скидкой а так она 3700 стоит у нас.
А то что окна имеют коэффициент теплоcопротивления не выше 1 скромно умалчивает, а ведь окна даже по совковским меркам по площади занимают ~ 1/3 площади стены. А сейчас модно стало окна в пол -панорама.
А коэффициент 1 для окон это прямо вот прямо очень круто и дорого, это аргон в заполнении и покрытия на стекла дорогие, а обычный стеклопакет 4-16-4-12-4 это всего 0,5
Именно. И это при том, что светодиодное освещение становится всё экономичней и экономичней. Но при этом окна в санузлах продолжают лепить. По сложившейся привычке. Да и в спальне, где люди в основном спят, панорамные окна - модный тренд. :)
Ну вот зачем дачный дом называть холупой.. Ведь не всем нужны твои дома за 8-10 лямов.
Полностью согласен. Халупа реально звучит унизительно. Неужели нельзя как-то более поэтично: хибара или хижина, например?
От того что не всем нужны дома за 8-10млн, твоя дачная холупа не перестаёт быть холупой, увы.
Так как они живут в своем мирке бля для того, чтоб ьабло рубить с обычных рыботяг, я вот за 2 ляма с 2014 потизрньку свою "холупу" строю, строители долбоебы очень подвели, но потом все сам тихонько строю, 135 кв, с мансардой, еазуй всяких красивоболтающих строителей, сам и трлько сам, медленно но качественно
фазенда или загородная вилла... ;-) главное - рабыню Изауру туда не звать, а то её инфаркт после настоящей схватит! ;-)
100% холупа у некоторых даже воды нет на участке стоит конченный сарай и конченные едут туда на выходные. Хочешь жить за городом ставь нормальный дом живи и работай рядом.
Главное чтобы переутепление дома, не привело к перегреву или к
Чердачное утепление делал 200, по балкам 250, так как зимой при измерении, было на приборе видно, что тепло уходит через балки. Дом в строил в два газоблока и облицовка кирпичом, утепление нет, полет отличный. Проживаю ЦФО.
@@СергейЕрмоченко-ж5б У меня стены Поротерм 38Т без всяких утеплений. Внутри штукатурка, снаружи Вайтхиловская плитка прямо на керамоблок. Отопление ИК-панелями. Газ не нужен даже бесплатно. Дом в МО.
Два газоблока - это и есть два дома, фактически. По цене одного.
Дело мастера боится
строители, которые строили дом посоветовали окна мелке центум, супер просто!
Меня только одно смущает, не первый раз Вы упоминаете про тщетность наращивания чрезмерной толщины утеплителя, но ни разу Вы не упомянули, что избыточная толщина утеплителя может создать пространство для зоны конденсации, потому что температура в утеплителе падает достаточно резко при достаточно сильном морозе. Может быть для домов с вент. фасадом это не так страшно, но не для СФТК.
Филип - молодец! Чем больше слушаю и понимаю, тем больше хочу чтобы мой дом строил он !
Пиздеть не мешки ворочить
Уравновешенный комплексный подход, внимание к деталям и нормативным документам. В итоге вот посыл этого видео. Про дверь с терморазрывом не сказал, но не суть, важно учесть все детали про расчётах
Лучший утеплитель потолка это опилки, можно перемешать с известью. Лучше и дешевле никто не придумал😊
Филлип раскажите про свой дом
Бытует мнение что крыши мансардных этажей нужно утеплять сверх норматива для уменьшения перегрева в помещении летом. Что думаете по этому поводу?
мои дальние родственники в свое время жили на пятом этаже пятиэтажного дома с плоской крышей покрытой битумной мастикой ... в жаркую погоду заходя вечером к ним в гости возникало желание достать венник и как следует попариться .. делай выводы )))
Ещё есть гипотеза (моя), что нужна организация качественного вентзазора подкровельного с достаточным подсосом воздуха в нижней части крыши и аналогичным по сечению выпуском в верхней части крыши. Чтобы горячий воздух не застаивался между кровлей и утеплителем, а вылетал наружу, обновляясь на более прохладный.
Но нигде не встречал рассуждений на эту тему. А сам по себе вентзазор делается, как я понимаю, в основном для удаления конденсата, но не для вот такого "вентилятора".
Так и есть, 200 ваты лежит роклайт и летом на 2 этаже жарковато… Иркутск
Ну всё правильно. Ведь стропильная система, стены, полы на самом деле не утепляются,а изолируются от холода или жары снаружи. И то и другое вредно для жилого пространства внутри.
Лишняя трата денег.
Всё верно, но забыли 1 важный момент - стоимость тепла, под газ и под электричество нужно совершенно разное утепление, ещё и меняются расценки.
А так да, вентиляция и ГВС, окна существенно перетягивают на себя долю теплопотерь в хорошо утеплённом доме.
утепление пола если планируется теплый пол будет другой с учетом увеличения разности температур непосредственно в конструкции пола.
Филипп здравствуйте. Привет с Сахалина, изучаю каркасное домостроительство, я упоротый самостройщик😂 Правда я инженер ПГС, но с каркасным строительством только ознакамливаюсь. Подскажите в сейсмической зоне, как строить каркасный дом, ни в одном снипе не написано😮
Откуда инфа про 90%? Начало- все рукожопы мы молодцы!!!!!
Эмпирически выяснено, что теплопотери [правильно спроектированного и построенного дома с правильной работой вентиляции] состоят из примерно трёх равных долей:
1) вентиляция -33,3%
2) потолок - 33,3%
3) стены, двери, окна и пол - 33,3%
Честно говоря, не совсем понятно, зачем на полу такое же утепление, как и на потолке, разве что если дом на свайном фундаменте без цоколя и с отоплением тёплыми полами.
Во время утепления главное иметь какую-то тактику и ее придерживаться!
😂😂😂
Эсли ветер выдувет тепло то виновата не толщина стен.
Филлип.
Сейчас у вас началось строительство модульных барнхаусов утепленных ППУ
Как в каркасном доме использовать ППУ - пугают тем что лаги каркас в миг сгниют и какую ячейку вы используете при сторительстве барнхаусов?
Есть требования по минимальной толщине и по другим параметрам окон?
По толщине нет, а по общему теплосопротивлению окон - есть.
Я себе стены и крышу 200 мм. утеплял и не заморачивался. Дополнительные 50 мм. на крыше даёт слой снега. В нашем регионе заваливает почти по самые трубы.
А у вас утеплитель вплотную к железу,без Вентзазора??? Хоть километр снега,в вентзазор все выдует,а 250 мм утепления нужно чтоб точка росы не конденсировала влагу от теплого потолка. Все тепло и конденсат вверх идёт.
А Вы правы, я чёт не подумал об этом. Вентзазор, конечно, есть.
@@95501 конечно есть,если бы его не было вы бы узнали его последствия после 1 месяца зимы,от сырого и плеснелового потолка..
А пленки, они тоже играют большую роль, можно все утеплить и сэкономить на пленку и пойдет все по …
Кто знает или подскажет, каркасные обшит доской можно поверх доски до утеплить пенополистиролом и сделать мокрый фасад допустим .
Здравствуйте! Подскажите, должно ли дуть из под плинтусов! Каркасный дом, теплый водяной пол, на жб сваях!
Расскадите пжл, как в каркасных домах устанавливать и утеплять пластиковые окна так, что бы из мест между окном и стеной не дуло. Мне сделали такой дом, что от каждого окна дует, попросила переделать - предложили просто пройти герметиком. Отказалась, так как где- то то ли смотрела, то ли вычитала, что это не правильно. А как правильно?
Не знаю, купил термос китайский на пять тысяч литров, соседей попросил крышку снаружи закрутить, сижу, тепло, сорок лет уже.
так взял всё расчитал . построил . а тут бац и мыши дамбу прогрызли
А зачем с мышами жить? 😅 Что-то все на них помешаны...
Строиться надо на возвышенности - предки не дураки были, многовековой опыт.
@@TheAllFlesh мой родной город так и построили на самом большом холме что был в округе - что бы река во время весеннего паводка не заливала... зато потом в этом городе все последующие столетья была постоянно проблема с подачей воды, особенно на верхние этажи даже 5-этажных домов.
Если так то затрахуйхуйхуй
@@vn4474 лучше иметь некоторые проблемы с подачей воды вверх , чем иметь проблемы со стеной воды сверху.
150 мм утеплителя какой плотности?
никогда не манипулируй через "никогда"!
вот решил засыпным перлитом утеплить за облицовочной кладкой - адекватно?
Есть вариант запенить.проверено-работает.пена паропроницаемая.
Нет, должен быть вензазор 2-3 см. Купи фасадный пенопласт, недорогой и долговечный.
@@ИванОлесик-о8ш тоже и в эту сторону смотрю, разница на весь фасад х2 от перлита (200к против 100к) не понимаю в сроке службы ППУ пены
Говорит правильные вещи человек но!!! Это информация только для того кто сам строит или сам контролирует строительный процесс .
Ох, Филип Филип, во лечит 😂
Почему на пол так много утеплителя - мне кажется и 150 хватит . ведь теплопотери составляют 10 процентов в пол , 40 проц в стены и 50 процентов в потолок ?
Всё правильно. Поэтому объясните людям, что дом из нормального керамического блока не требует никакого дополнительного утепления в широтах типа МО. Выхлопа подобное утепление даст на 4 копейки в год, а стоимость подобного мероприятия просто дикая.
Открываем калькулятор термо сопротивления, и что? 600мм стены для МО! Не разоритесь ли? И то же самое дает 150мм пенопласта. Или 200мм блок и 100мм пенопласта с штукатуркой по сетке.
@@АлександрКовшов-ы3ж 600 мм какого материала?
@@ВакцынПрививычКуаркодов Так вашего керам блока же. Крупнопустотная керамика 600кг/м.куб, на цементе. На перлитовом растворе 450мм надо, на цементе 600мм толщину стены минимум. По СНиП. При этом все эти варианты равны 130мм пенополистирола ппс-15. То есть, любой дом, хоть кирпич, газоблок, керамика при толщине стены менее 450мм становится каркасником с утеплением наружным. Я строю сейчас на каркасе из проф. трубы домик, 230мм стена из пеностекольного щебня, равно 150мм пенопласта. Прошлой осенью дачку утеплил 150мм ППС, за зиму заплатил за отопление 2300р за 10м/кв, нагреватель 1кВт справился с запасом.
@@АлександрКовшов-ы3ж Вопрос номер два: Теплосопротивление керамоблока 38Т R = 3.1, газоблока D400 = 3.4, клеёного бруса 200 = 2.0. Почему никто не утепляет дома из клеёного бруса и до сих пор не разорился? Мистика да и только.
Постригись налысо плз хочу видеть вас в новом образе рестлера из 90х
Тэнк Эботт😂
Что думаєте про дом з металлопрофиля ( труби 100×100 )
25 сентября восколько?
самый хороший утеплитель, это газ))
Главное-дешевый газ
Воздух тоже газ.
Все так, но к сожалению в нашей " великой" державе это удовольствие далеко не для всех.
привет ребята
🤝👍👌🖐️
А разве нормальный каркасный дом требует утепления. Он ведь конструктивно - теплый.
Со всем согласен, кроме цифер:
В начале века в Евразии случилась диверсия: перешли на сертификат соответствия производителя вместо проверок. А в нем удельное сопротивление новых материалов в 3-4 раза завышены. Прошли года и в нормативной документации закрепили превышение всего... в полтора-два раза. И вот теперь требуете для Москвы удельное теплосопротивление 3 и, о чудо, 15 см ваты в стене как раз и дают их! Хотя на практике - едва ли 1.5-1.8.
Подумаешь, здесь приврали, там обманули - в целом компенсируется. Оно да, но нет:
А. Нормативное удельное теплосопротивление для традиционных материалов осталось честным. Значит, по новой нормдокументации забудьте традиционные дома из бетона-кирпича-дерева. Не пройдут как немцы!
Б. Подбирая температурный (теплотехнический) баланс, всплывёт вопрос Гдеее?!!! потерянные гигакаллории зимой. Значит, врать должны и теплотехники через мощность котлов и кондиционеров. И они врут. Правда, завышая их производительность. Не на много, процентов на 15-20. Значит, надо вводить коэффициент вручести 2-3 или изменить расчёт мощности котла через 5-е измерение в виде "потерей тепла кубическим метром помещения".
А Вам - удачи! В правильную сторону говорите.
А если отбросить всякие нормативы и прочие правила и вернуться на землю, какие должны быть толщины различных материалов для комфортного проживания?
@@ВакцынПрививычКуаркодов хорошие ;-) вопрос задач технически неграмотно - потому и ответ такой
@@vn4474 Все поняли о чем вопрос. Некомпетентных товарищей просьба не принимать его в свой адрес.
@@ВакцынПрививычКуаркодов советские нормативы вполне пригодны: "Жилое помещение" - это где-то на единичку по удельному теплосопротивлению. На вскидку, полметра кирпича, метр железобетона или 25 см брус.:
Может я чего-то не понимаю на этой информации уже лет 10.
Ну и ну... А ничего что плотность ваты разная? Ничего что деревянные элементы являются мостом холода и по хорошему требуют перекрестное утепление. Все же нельзя говорить 100-150 мм хватит, хватит для чего ? Проьлема конкретно каркасника, что он сложный в тезнологии и его легко продувает
Мне интересно, от куда автор берет статистику того сколько процентов строителей утепляют не правильно. Понятно дело что если кому-то утеплили дом не правильно, то он обращается с проблемой к автору за переделкой. Тем у кого все сделано правильно не обращается ведь. Вот он и подбивает статистику из ОБРАТИВШИХСЯ, а обращаются те у кого сдлали неправильно. Делаю вывод что статистика необъективная.
Мдя. Речь вроде на одну узкую тему (утепление), но подход к её решению какой-то, прямо детсадовский.
Потому, не могу удержаться, чтобы не вставить свои 5 копеек.
Во-первых. Любой школьник вам скажет, что лучшим тепло-изолятором является воздух. Иные газы мы сейчас затрагивать не будем. Минвата, пенопласт, газоблок, пустотелые блоки из керамзита - это лишь материалы, содержащие в себе некоторые пустоты или поры, заполненные воздухом. Это я к тому, что самый простой вывод по утеплению дома, лежит на поверхности, но в своём видео, автор о нем не обмолвился ни словом. Постройте свой дом по принципу термоса, и вы повысите его энерго - эффективность в РАЗЫ, если не в десятки раз. Как это реализуется на практике? Очень просто. Окружите отапливаемую зону вашего дома, не отапливаемыми подсобными помещениями. И получите за стеной отапливаемой зоны несколько МЕТРОВ! лучшего природного утеплителя - воздуха. В этом случае, напрочь снимаются все вопросы по точке росы. Просто потому, что за стеной отапливаемой зоны, у вас ВСЕГДА! будет положительная температура выше точки росы. Открываем соответствующую таблицу, в той же Википедии и смотрим. При 22,5 градусах в комнате и весьма комфортной влажности в 30% точка росы будет составлять всего 4,1 градуса по Цельсию. В переводе на человеческий язык, это может звучать примерно так: «Чтобы, при указанных параметрах в доме, у вас вообще не образовывалось никакой влаги (ни на поверхности стен, ни внутри них), температура за стеной этого (отапливаемого до 22,5 градусов) помещения должна быть не ниже, чем 4,1 градуса. А теперь смотрим, что у нас получается со стеной между улицей и не отапливаемым (или отапливаемым частично) помещением. Принимаем минимальную температуру в этом помещении, чуть выше, чем 4,1 градуса. К примеру + 5, при той же влажности. Подразумеваем, что за стеной вашей спальни, будет не парная баня. Из той же таблицы видно, что при температуре в +5 градусов, точка росы будет составлять минус 11. Т.е. при температуре на улице - 11, температуре в не отапливаемой подсобке +5 и температуре в отапливаемом доме +22,5 - у нас влаги не будет образовываться СОВСЕМ!! А это означает, что нам абсолютно сиренево, с какой стороны и в каком месте ставить утеплитель. При таких параметрах - 5 см. пенопласта, по внешней стене, не отапливаемой подсобки - вам хватит за глаза. И ведь для реализации подобного сценария - вам не нужны тонны утеплителя и работы по его установке. Достаточно всего лишь изменить ПЛАНИРОВКУ комнат в проекте!! Нужно сделать несколько штрихов карандашом, чтобы сэкономить миллионы! И об этом, автор, в тематическом видео, не произносит ни слова!! Под не отапливаемыми, можно понимать, что угодно. Гостевая комната, когда в ней нет гостей и отапливать её нужно только когда кто-то приехал на пару дней. Всякие постирочные и бойлерные, гардеробные для верхней одежды и тамбуры / прихожие, кладовые, гаражи, мастерские и т.д. Зачем в них поддерживать те же 22,5 градусов в режиме 24/7, как в детской, спальне или в остальном доме? Могу продолжать и дальше, но общая мысль должна быть и так понятной. Я уже ничего не говорю о других, не менее эффективных приёмах, с себестоимостью в 3 доллара, но экономящих до 1/3 всех затрат на отопление. Просто, практика показала, что слишком длинные тексты, содержащие более одной мысли, очень плохо читаются. Ещё раз сорри за много букв.
А ты сколько утеплителя в Сибири будешь лепить?!
Метр что-ли!?
А где Сип панели с ППС?
Хочу дом за миллион
Купи, по стране их полно продают
Ну не за миллион конечно, но Я 100 квадратов, со всеми коммуникациями и полной отделкой внутри и снаружи построил за 4.700.000 тепло и сухо. Не понимаю за что отдавать по 10-15 миллионов.
Ролик - хрень какая-то. 150 утепление стен это не просто мало. Это доска, один торец которой смотрит в минус 25, второй в плюс 25. Ну и на фига экономить на контрутеплении в 50мм? Что там сэкономите? Копейки на общем фоне. Так же и пол. Если лаги 200, то не жалей и 50мм контр делай. А уж на чердак "лишний" слой 50 вообще ни о чём по деньгам
Да, про перекрестное утепление ни слова, хотя 150+50 перекрестно эффективней, чем 200 в одном направлении... Ну и смещении плит относительно друг друга можно было упомянуть парой слов, для контроля работы.
Как раньше же люди жили то? И несдыхали то😂😂
@@АнютикЧико Раньше люди не жили в утеплителе, а строили массивные стены, толстые насыпные перекрытия, огромные печи и не жалели ресурсов на обогрев.
Зашибись
Ля ля ля ля ля .успокойся. утепли себе голову лучше. В каркаснике видимо продула сквозником.
!!!!!
Ничего нового не сказал
Стены 150, пол и крыша 250
Это минимум по Москве
Очередная вода
Да. Дружище. Прав на лярд %.
👍
ПодмАскавная архитектура. Мордор-стайл. Обязательно сделайте забор из профнастила!!! Это скрепы!
Щеня вмерла тушёнка ТЦК рядом беги 😂