В зимней древесине много влаги, может оговорка? Зимний растущий лес имеет минимальное количество влаги! Это сделала природа, чтобы дерево не разорвало зимой, как бочку с оставленной в ней водой. Дерево через корневую систему спускает лишнюю влагу в почву перед морозами! А за видео спасибо, красивый сруб получается и грамотный подход к уменьшению продувания дома!
Есть требования конечно по поводу ширины паза. Внутриние перегородки можно уже делать. Теплый контур шире. В основном все расчеты индивидуальны.На тарцах многоввто кажется берете 1,5 см. Тарцы после усушки по хорошему должны плотно прилегать друг к другу. Интересно сколько тогда поднутрение у вас тогда
Дмитрий добрый день. Подскажите пожалуйста для чего нужны чибушки? Если бревна целиковые нужны ли они? Я так понимаю чтобы не заклинило бревна при завешивание?
Чебыши и просто подпоры нужны на этапе изготовления сруба на производстве, при монтаже у заказчика они спиливаются. Нужны они для того, чтобы собрать сруб с технологией скрайбинг без перекосов.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по усадке, вы когда чистовую чашу прочерчиваете, чтобы оставить на усадку, черту нужно на 1,5 см меньше настраивать на паз?
разница черты в чаше и пазу зависит от влажности бревна, его диаметра и высоты венца. Т.к. это и влияет на усадку. В среднем звешивание делаем от 1,5 - 2 см см в нижних венцах до 0,5 - 0 см в верхних венцах. Точнее не скажу
@@КомпанияКЕРКА этот момент я понял Я имею ввиду, если на чистовую чашу, на черте от карандаша до карандаша будет 10 см, то на паз я должен настроить черту на 8-8,5 см( в зависимости от венца)
Глубина примерно от 1/4 до 1/3 диаметра бревна. В бревне трещина появится по направлению волокон с той стороны бревна, где расстояние от наружной плоскости до сердцевины минимально. Фактически это всегда продольный паз - трещина пройдет по нему, паз раскроется и появятся щели по нему с обоих сторон стены, при этом бревно ляжет центральной частью паза на горб нижележащего бревна. Компенсационный пропил в теории нужен для того, чтобы минимальное расстояние до сердцевины было не в пазу , а в пропиле - тогда треснет по горбу. Трещина откроется в пазу, никто ее не увидит и продольный паз не раскроется. Чтобы он работал, нужно контролировать глубину пропила, часто плотники халтурят и не допиливают - мы периодически линейкой контролируем)) Если не допиливать, то тогда даже и не стоит делать его..
По нормативам средний паз должен быть не более 37% от диаметра бревна, мы делаем шире, примерно 40-43% . Если делать еще шире бревно порвет по центру и раскроется паз.
Дмитрий привет. Как затесы делать это уже каждый школьник знает наверное. Вот круто было бы тебе снять видос на тему работы чертой,вот где собака зарыта. Влево вправо уже косяк ..как посадить 6 метровое бревно четко,как выбрать паз..и самое главное как правильно это расчертить .. такой информации нет . Сайт логбилдинг который ты давал не работает кстати ..:(
@@КомпанияКЕРКА у меня проблема например бревно 6м по краям чаши, не могу поймать нужный угол в чашке где-то 1-3мм зазор вылазиет.. где-то плотно , где-то перекос,по диагонали плотно только..в новом видео об этом пару слов скажи.
@@КомпанияКЕРКА черта с уровнями ,такая же как у вас, значит что то делаю не так. У меня бревна с большим разбегом 26-42 может в этом дело? Сам не могу понять.
@@Izba-estetic с большой вероятностью врет черта, либо при очерчивании теряете уровень. Еще, если в черте используете карандаши, по ходу грифель стирается и черта врать начинает.
38 разделить на 2 получается 19, а не 17. В итоге 19 минус 2 равно 17, а ваш вариант 10. Есть технология которую нужно соблюдать. Это не канадская чаша, а не пойми что, так как технология не соблюдена. А так интересный материал для раздумья.
Если быть точным, то не треть, а порядка 37-40% от диаметра бревна. Максимальная допустимая ширина паза - 50% на незначительных участках паза. У нас в договоре средняя ширина паза прописывается в конкретных цифрах, поэтому Вы не правы.
@@alexandrkichev6136 Вы меня не услышали. Еще раз - у нас в договоре фиксируется средняя ширина паза для каждого конкретного заказа, т.к. строим мы из бревен разного Ф, да и материалы могут быть разные (сосна, кедр, лиственница). Ширина паза в этом случае - величина зависящая от этих параметров. Если Вы пытаетесь "уличить" нас в незнании "матчасти", то вот вам переведенный отрывок из ILBA Log Building Standards (стандарт международной ассоциации строителей бревенчатых домов) касаемо ширины паза: "2.D.3. Минимальная ширина продольного паза должна быть не менее 6,5 см, и не более 30,5 см в непрерывном направлении. Однако продольный паз на протяжении всей длины должен скрывать и защищать сквозные болты, штифты, дюбели, прорези электрических отверстий и т.п., и быть достаточно широким, чтобы ограничить погодные явления и движения насекомых сквозь бревенчатую стену. 2.D.4. Максимальная ширина продольного паза должна составлять три восьмых (3/8) или 37% от диаметра бревна в каждой точке вдоль бревна. В случаях чрезвычайно сложного контура бревна ширина паза может быть увеличена до половины (1/2) диаметра бревна, но этот уширенный паз должен простираться не более чем на 50 сантиметров в непрерывном направлении."
Соответственно, на основе этой информации, а также учитывая специфику того материала с которым мы работаем, а также наше понимание работы бревенчатой стены и паза, мы делаем ту ширину паза, которая наиболее адекватна для конкретного диаметра бревна.
@@КомпанияКЕРКА а стандарты ИЛБА у вас какого года? 2002? В 2010 они увеличили минимально допустимую ширину паза до 10 см. Это первый момент. Я понимаю, что с неглупым людьми в полемику вступаю, поэтому постараюсь аргументированно свою позицию отстоять. Если вы внимательно смотрели видео Роберта Чемберса или читали его книгу, про использование Метрик Селекшин Калькулятор промолчу. То в книге, даже указанно как правильно подобрать диаметр бревна при рубке. Если "выходим" под комель( то есть бревно которое будет следующим рядом, будет обращено к нужному перерубу комлем), то шёлдер ( застой по-русски), должен быть2/3 диаметра,если под вершинку,то 1/3 соответственно. Поэтому ширина паза в канадской рубке привязанна к диаметру бревна, впрочем , в русской тоже, только там они "идут" третями,то есть ширина паза составляет 1/3 диаметра бревна( я про идеальные условия). В тех же стандартах ИЛБА, в последнем пункте,черным по белому написано, что местное законодательство, в сфере строения деревянных домов имеет приоритет ;-) По нашим СНиПам, ширина паза ( к примеру возьмём Вологодскую область) должна быть не менее 12 см( для дома постоянного проживания, если не изменяет память). То есть, чтобы строить у нас грамотную канадку,бревно должно быть диаметром не менее 36 см. В русской рубке,тоже есть привязка в ширине паза, только у нас принято 1/2 диаметра бревна, у меня на малой Родине( Архангельская область) почти все дома старинные рубленные строились из диаметра 26-30 см. Широкий паз, как у вас правильно подмечено, ведёт себя несколько иначе( раскрывается сильней), чем в классической канадской рубке, поэтому Чемберс не очень радовался изменениям к стандартам ИЛБА, увеличивая минимально допустимую ширину паза. Они часто строят,вообще без паза( грув). Отсюда, мой вывод: использование Садл Нотч ( седловидная чаша) не делает эту рубку канадской, а говорит просто об использовании седловидной чашки, с её приемуществами. У них есть круглая чаша ( фо поинт араунд нотч) , даймонд нотч,шипс хэд нотч. Если интересно , почитайте книгу Аллана МакКи " Все чашки мира". Знание Вами стандартов ИЛБА, вызывает у меня уважение. К сожалению, это редкость.
![Обучение канадской рубке. Строительство деревянного дома своими руками. [KERKA]](http://i.ytimg.com/vi/Uo6UT6_PHo0/mqdefault.jpg)
![Обучение канадской рубке. Строительство деревянного дома своими руками. [KERKA]](/img/tr.png)
В зимней древесине много влаги, может оговорка? Зимний растущий лес имеет минимальное количество влаги! Это сделала природа, чтобы дерево не разорвало зимой, как бочку с оставленной в ней водой. Дерево через корневую систему спускает лишнюю влагу в почву перед морозами! А за видео спасибо, красивый сруб получается и грамотный подход к уменьшению продувания дома!
Есть требования конечно по поводу ширины паза. Внутриние перегородки можно уже делать. Теплый контур шире. В основном все расчеты индивидуальны.На тарцах многоввто кажется берете 1,5 см. Тарцы после усушки по хорошему должны плотно прилегать друг к другу. Интересно сколько тогда поднутрение у вас тогда
38/2=19 см, никак не 17 см.
в этом месте я оговорился - надо разделить на 2 не комель (38см), а вершок (35см), поэтому и будет 17см.
Спасибо за внимательность
привет Дмитрий как ты чётко обьесняеш браво
Дмитрий добрый день. Подскажите пожалуйста для чего нужны чибушки? Если бревна целиковые нужны ли они? Я так понимаю чтобы не заклинило бревна при завешивание?
Чебыши и просто подпоры нужны на этапе изготовления сруба на производстве, при монтаже у заказчика они спиливаются. Нужны они для того, чтобы собрать сруб с технологией скрайбинг без перекосов.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по усадке, вы когда чистовую чашу прочерчиваете, чтобы оставить на усадку, черту нужно на 1,5 см меньше настраивать на паз?
разница черты в чаше и пазу зависит от влажности бревна, его диаметра и высоты венца. Т.к. это и влияет на усадку. В среднем звешивание делаем от 1,5 - 2 см см в нижних венцах до 0,5 - 0 см в верхних венцах. Точнее не скажу
@@КомпанияКЕРКА этот момент я понял
Я имею ввиду, если на чистовую чашу, на черте от карандаша до карандаша будет 10 см, то на паз я должен настроить черту на 8-8,5 см( в зависимости от венца)
@@ФитРпа сначала чертите паз, потом уменьшаете черту и чертите чашки и чебыши
День добрый, а Вы в Сыктывкаре находитесь или в другом месте Коми
Добрый день! В Сыктывкаре
4:20 неправильно 38/2=19-2=17 у вас в итоге 15
Спасибо вам большое, очень интересно.
прям мечтаю сам срубить дом. начну наверное с будки собаке чтобы иметь представление о рубке бревна топором рубил только дрова
Как можно с вами связаться......
Позвоните по номеру 9120946143 Дмитрий
Я увидел вы пилите разгрузочный пропил по верхней части бревна? Насколько глубоко ? И чем он помогает
Глубина примерно от 1/4 до 1/3 диаметра бревна. В бревне трещина появится по направлению волокон с той стороны бревна, где расстояние от наружной плоскости до сердцевины минимально. Фактически это всегда продольный паз - трещина пройдет по нему, паз раскроется и появятся щели по нему с обоих сторон стены, при этом бревно ляжет центральной частью паза на горб нижележащего бревна. Компенсационный пропил в теории нужен для того, чтобы минимальное расстояние до сердцевины было не в пазу , а в пропиле - тогда треснет по горбу. Трещина откроется в пазу, никто ее не увидит и продольный паз не раскроется.
Чтобы он работал, нужно контролировать глубину пропила, часто плотники халтурят и не допиливают - мы периодически линейкой контролируем)) Если не допиливать, то тогда даже и не стоит делать его..
@@КомпанияКЕРКА как относитесь к версии что :ствол с южной стороны более подвержен трещинам чем с северной и северную ложат наружу сруба,а юг внутрь.
@@Izba-estetic ну так с юга и севера разная толщина древесины от наружного слоя и до центра.
@@КомпанияКЕРКА так что с трещинами? Есть ли статистика или и с юга и севера одинаково трескается.
@@Izba-estetic мы такой статистикой не располагаем
Добрый вечер. Паз не узковат? Ведь это влияет на теплопотери.
По нормативам средний паз должен быть не более 37% от диаметра бревна, мы делаем шире, примерно 40-43% . Если делать еще шире бревно порвет по центру и раскроется паз.
Отличное объяснение. Комментаторы душные
А если бревно хорошо высушено, тоже эти зазоры оставлять
Все здорово но есть непонятные моменты
1:56 сказал комель пополам, а написано в формуле- вершок пополам.
Дмитрий привет. Как затесы делать это уже каждый школьник знает наверное. Вот круто было бы тебе снять видос на тему работы чертой,вот где собака зарыта. Влево вправо уже косяк ..как посадить 6 метровое бревно четко,как выбрать паз..и самое главное как правильно это расчертить .. такой информации нет . Сайт логбилдинг который ты давал не работает кстати ..:(
Привет! Хорошая идея, как раз думал, что снять, на следующей неделе начну снимать.
@@КомпанияКЕРКА у меня проблема например бревно 6м по краям чаши, не могу поймать нужный угол в чашке где-то 1-3мм зазор вылазиет.. где-то плотно , где-то перекос,по диагонали плотно только..в новом видео об этом пару слов скажи.
@@Izba-estetic нужно проверить не врёт ли черта. Если хорошо настроена и вы чертите правильно щелей в чаше не будет. Какую черту используете?
@@КомпанияКЕРКА черта с уровнями ,такая же как у вас, значит что то делаю не так. У меня бревна с большим разбегом 26-42 может в этом дело? Сам не могу понять.
@@Izba-estetic с большой вероятностью врет черта, либо при очерчивании теряете уровень. Еще, если в черте используете карандаши, по ходу грифель стирается и черта врать начинает.
Зимнее самое сухое бревно..........минимум влаги.....
А как же пакля?
А что с паклей?
38 разделить на 2 получается 19, а не 17. В итоге 19 минус 2 равно 17, а ваш вариант 10. Есть технология которую нужно соблюдать. Это не канадская чаша, а не пойми что, так как технология не соблюдена. А так интересный материал для раздумья.
Паз в канадской рубке треть диаметра бревна. Зачем людей вводите в заблуждение?
Если быть точным, то не треть, а порядка 37-40% от диаметра бревна. Максимальная допустимая ширина паза - 50% на незначительных участках паза. У нас в договоре средняя ширина паза прописывается в конкретных цифрах, поэтому Вы не правы.
@@КомпанияКЕРКА именно третями. Плохо знаете матчасть.
@@alexandrkichev6136 Вы меня не услышали. Еще раз - у нас в договоре фиксируется средняя ширина паза для каждого конкретного заказа, т.к. строим мы из бревен разного Ф, да и материалы могут быть разные (сосна, кедр, лиственница). Ширина паза в этом случае - величина зависящая от этих параметров. Если Вы пытаетесь "уличить" нас в незнании "матчасти", то вот вам переведенный отрывок из ILBA Log Building Standards (стандарт международной ассоциации строителей бревенчатых домов) касаемо ширины паза: "2.D.3. Минимальная ширина продольного паза должна быть не менее 6,5 см, и не более 30,5 см в непрерывном направлении. Однако продольный паз на протяжении всей длины должен скрывать и защищать сквозные болты, штифты,
дюбели, прорези электрических отверстий и т.п., и быть достаточно широким, чтобы ограничить погодные явления и движения насекомых сквозь бревенчатую стену.
2.D.4. Максимальная ширина продольного паза должна составлять три восьмых (3/8) или 37% от диаметра бревна в каждой точке вдоль бревна. В случаях чрезвычайно сложного контура бревна ширина паза может быть увеличена до половины (1/2) диаметра бревна, но этот уширенный паз должен простираться не более чем на 50 сантиметров в непрерывном направлении."
Соответственно, на основе этой информации, а также учитывая специфику того материала с которым мы работаем, а также наше понимание работы бревенчатой стены и паза, мы делаем ту ширину паза, которая наиболее адекватна для конкретного диаметра бревна.
@@КомпанияКЕРКА а стандарты ИЛБА у вас какого года? 2002? В 2010 они увеличили минимально допустимую ширину паза до 10 см. Это первый момент. Я понимаю, что с неглупым людьми в полемику вступаю, поэтому постараюсь аргументированно свою позицию отстоять. Если вы внимательно смотрели видео Роберта Чемберса или читали его книгу, про использование Метрик Селекшин Калькулятор промолчу. То в книге, даже указанно как правильно подобрать диаметр бревна при рубке. Если "выходим" под комель( то есть бревно которое будет следующим рядом, будет обращено к нужному перерубу комлем), то шёлдер ( застой по-русски), должен быть2/3 диаметра,если под вершинку,то 1/3 соответственно. Поэтому ширина паза в канадской рубке привязанна к диаметру бревна, впрочем , в русской тоже, только там они "идут" третями,то есть ширина паза составляет 1/3 диаметра бревна( я про идеальные условия). В тех же стандартах ИЛБА, в последнем пункте,черным по белому написано, что местное законодательство, в сфере строения деревянных домов имеет приоритет ;-) По нашим СНиПам, ширина паза ( к примеру возьмём Вологодскую область) должна быть не менее 12 см( для дома постоянного проживания, если не изменяет память). То есть, чтобы строить у нас грамотную канадку,бревно должно быть диаметром не менее 36 см. В русской рубке,тоже есть привязка в ширине паза, только у нас принято 1/2 диаметра бревна, у меня на малой Родине( Архангельская область) почти все дома старинные рубленные строились из диаметра 26-30 см. Широкий паз, как у вас правильно подмечено, ведёт себя несколько иначе( раскрывается сильней), чем в классической канадской рубке, поэтому Чемберс не очень радовался изменениям к стандартам ИЛБА, увеличивая минимально допустимую ширину паза. Они часто строят,вообще без паза( грув). Отсюда, мой вывод: использование Садл Нотч ( седловидная чаша) не делает эту рубку канадской, а говорит просто об использовании седловидной чашки, с её приемуществами. У них есть круглая чаша ( фо поинт араунд нотч) , даймонд нотч,шипс хэд нотч. Если интересно , почитайте книгу Аллана МакКи " Все чашки мира". Знание Вами стандартов ИЛБА, вызывает у меня уважение. К сожалению, это редкость.
Информации минимум, путанно, безграмотно и т.д. Сходи в 1-й класс, считать научись сначала.
Ничего толком не объяснил