Вариантов почему произошло именно так- много, но мне кажется что это был пробой высоковольтным импульсом, при этом автомат мог не сработать по причине не продолжительной дуги, а заземления это защита человека от поражения электрическим током которое при не нормальных условиях может находиться на металлических элементах питающего агрегата ( то есть если у вас имеется электродвигатель который не заземленый, то при пробое изоляции на корпус у него сразу появится положительный потенциал, и при прикосновении человека к этому электродвигателю он получит удар электрическим током). Во избежание данной ситуации, устанавливаю на вводе УЗО, которое как раз и измеряет ток утечки, но они так же делятся на две группы - которые защищают человека от поражения электрическим током и для защиты приборов.А для контроля напряжения устанавливаю реле напряжения. Автоматический выключатель служит для защиты кабельной продукции.А вы узнавали у продавца данной продукции имеется ли сертификат качества, просто подделок сейчас очень много.
8:20 вы неправильно провели следствие. Автомат выбивает не при превышении тока между фазой и нулем, а при превышении тока в фазном проводе. Без разницы, на ноль или на заземление. Автомат не сработал, потому, что ток нарастал медленно и не достиг значения отсечки. Пламя дуги, это вам не короткое замыкание, как таковое. У дуги довольно немаленькое сопротивление, зависящее от разных условий. Теперь по вероятной причине : у вас в руках самый пострадавший элемент - выгоревшая вилка, скорее всего "собака порылась" именно в ней. Вы не смотрите, что вилка такая крепкая и монолитная (снаружи), а попробуйте вскрыть вдоль штепселя и посмотреть, как контачит провод шнура со штепселем? А он вставлен в прорезь на тыльной стороне штепселя и обжат прессом. После чего провод с штепсельной сборкой помещают в заливочный автомат, где и отливается корпус вилки. Дело в том, что на обжимку проводов отводится несколько секунд. Контроль качества обжима сводится к краткому визуальному осмотру, после чего берется следующая сборка. Дефект может быть в недообжиме или часть жил провода выскочила, а сборщик не обратил внимание - зажато и не отваливается. В результате получился проводник с уменьшеным сечением - увеличеным сопротивлением. Пошел медленный, но устойчивый перегрев с образованием нагара и обугливания. Уголь проводит ток с разогреванием проводящего канала. При первом хлопке частично разорвало цепь проводимости. Но нагрев остался и вновь образовалась дорожка. Пластик перестал быть изолятором. А чтобы пробить искрой 3мм сухого воздуха, нужно напряжение больше 1.000V. У вас ведь в доме не один холодильник в сеть включен был? У меня как-то в телевизоре (Philips) начал проводить пластик на сетевой кнопке ON-OFF. Кнопка перестала работать, когда шнур из розетки вытащил - была большая искра, как будто нагреватель на киловатт отключил. Видимо, вОвремя успел.
Такая теория тоже имеет право ни жизнь, но в первую очередь следует учесть, что современные розетки собирают из говна и палок. Электрическая дуга образовалась скорей всего на какой-либо из контактных площадок розетки шитнайдера.
похоже на обрыв 0 если в дом 3фазы приходят.Бывают еще подобные вещи в домах с алюминиевой проводкой когда проводка идет не монолитом а по 2контакта на каждом полюсе приходящие и отходящие,часто при перегрузке в цепочке таких розеток возникает плохой контакт на одной из розеток провод обгорает нагревается и в итоге такая же фигня ппоисходит ,автомат не сработает т.к.ставят убойные на 16 ампер и еще зависит какой группы автомат,котррый точно сработает если реально накоротко замкнуть,а в данном случае и не сработает точно.Здесь только реле напряжения с контролем 0 ,можно было потом журнал посмотреть.
А почему автомат не выбило? Да, это дуга, как я понял был включен холодильник, это индуктивная нагрузка постепенно пропадал контакт потянулась дуга, а на дугу автомат естественно не сработает, для этого в щиток нужно ставить дополнительно УЗМ-51МД, он защитит от перенапряжения и дуги.
Что-то странное, такие опытные электрики вряд-ли не имели УЗО. Сам факт воспламенения идет от переплавления медной жилы. Жила меди вначале расплавилась, а потом пошел разлет капель меди. То есть все это было под нагрузкой, нагрев, расплавление, разлет.
@trianon1842 это звучит красиво, но по данным проверок (которые есть в ютубе) не работает, по-памяти - вначале у вас все загорится, а потом может быть сработает уздп. Типо бесполезная штука из мира маркетинга.
Автоматы не выбило потому что небыло нагрузки на сам кабель , розетка может гореть сколько угодно , ну если ампераж "устраивает"автомат , то он не сработает .
На розетки ставится автомат 16 А. Если вы считаете, что была утечка с фазового провода на провод земли, то почему в таком случае не сработал автоматический дифференциальный выключатель? Так что ваша теория крайне маловероятна. И зря вы нападаете на вилки. Наоборот, если бы такая вилка намокла и пробило между фазой и землёй, то должно сработать УЗО и обесточить линию уже при токе 30 мА. Скорей всего был плохой контакт либо в месте контакта штыря вилки и клеммы розетки, либо в области контактной площадки подключения проводки. Просто сейчас розетки, даже дорогие брендовые имеют непродуманную конструкцию и собираются из недорогих материалов.
1. Очень странно, что нет УЗО. Здесь бы оно отключило линию однозначно. Даже, скорее всего, противопожарное 300 мА, что уж и говорить про стандартные 30 мА. А против дуги - УЗДП, но там есть ньюансы с неверной отработкой при качественном соединении, т.е. в принципе не панацея и на холодильник как на неотключаемую группу можно и не ставить. 2. Что касается гроз - должны быть УЗИП I и II класса на домохозяйство. Правда без дорогой молниезащиты тоже не даёт гарантий, но всё же лучше, чем ничего. 3. Хотя автоматы для защиты кабеля, а не розеток, но всё же стараются не превышать номинал тока по розеткам, поэтому на розетки 16А не ставят автоматы 20А. Правильнее вести несколько линий, если нагрузка предполагает 20А. Всё описанное выше - это бюджеты, но в данном случае помог бы относительно дешёвый УЗО.
Все верно Вы написали. Я бы сделал так: 1) В отдельный металлический щит поместил бы узип "В" (1 класс) совместно с автоматом с высокой отключающей способностью (не менее 25 кА) по схеме "приоритет безопасности". 2) В квартирном щите реле напряжения 3) узо электромеханическое с характеристикой "а" 30ма 4) уздп (узис) от иэк 5) автомат в13 на розеточную линию 2,5 мм2 6) возможно термпопредохранитель на 45 градусов в каждую розетку, подключенный между N и PE, в случае нагрева в розетке - сработает узо.
@@Andrey_Stelmakh 1. Насколько я помню, многие УЗИП I рекомендуют использовать плавкие вставки (предохранители), а не автоматы как раз ввиду отключающей способности. Скорее всего, тут нужен УЗИП I+II, а не просто УЗИП I 4. УЗДП можно не только от IEK... 5. B16 на 2.5 мм2 достаточно. 6. Термопредохранитель -- вещь хорошая, да. Правда, можно на большую температуру. Ну и проблема с ними -- поиск места нагрева, ведь отключит всю линию. Ну и в дополнении нужно не забывать про
Чаще всего подобное бывает после попадания влаги под вилку. Но не исключен и пробой от грозовых перенапряжений. Чтобы не повторилось надо ставить УЗО. Или дифавтомат. И 20 А автомат на розетки это перебор, они рассчитаны на 16 А, автомат С16 это максимум что можно ставить. Если на одной линии много розеток в которые включаются мощные потребители, такую линию надо разделять на отдельные группы с учётом того, чтобы в каждой группе стоял автомат не более 16 А. УЗО может быть общим на несколько групп. У нас был подобный случай, баба цветочки поливала и плюхнула на вилку. Потом включила и через часок вилка выгорела также между фазой и РЕ, разве что без открытого огня.
в данном случае причина такая .( чем мощнее потребитель тем выше нагрузка именно на тонюсенькие пластины контакты розетки ( по принципу предохранителя где тонко так и плавится ) . тоже был случай ( включил чайник 2х киловатт ) как нагрузка пошла в течении двух минут розетка успела воспламенится ( моя ошибка что я знал что розетка греется при работе чайника но проигнорил ) в итоге розетка горела оранжевым пламенем при этом ничего не выбило .
Вывод? Нежели богато, нефиг привыкать....жили без заземления, нефиг его прикручивать. На самом деле все эти шнайдеры, эрики кохи, делаются в КНР. Я лично ходил по магазинам строительным и искал НОРМАЛЬНЫЕ розетки. Нет таких! Розетка должна быть не только керамической, но еще и подпуржиненной. Автомат может и не сработать. Так было у нас, когда ноль отгорел и по сети дома пошло 380 вольт.
Автоматический выключатель предназначен для защиты кабельной продукции от перегрузки (если правильно подобранный автомат) , для контроля напряжения применяют реле напряжения, которая контролирует напряжения ( есть уставки мин. напряжения и макс. напряжения срабатывание).Для защиты человека от поражения электрическим током -применяют УЗО (Устройство защитного отключения ) , также есть УЗО и для устройства защиты электронной техники, а так же есть ДИФ автомат, это смесь УЗО и выключателя. И есть просто выключатель нагрузки - без каких-либо защит.
Я тоже не встречал ни одной розетки из керамики с подпружиненными контактами. Керамика вообще исчезла из продажи. Потому что дорого? Подпружиненные контакты встречаются у одной розетки из десяти. И что вообще покупать в таком случае?
Обычное дело. Илитный шмайдер, который, как и все, сэкономил на пружинке - два лепестка, зажимающие штырёк, разогнулись. Вилка загорелась, когда уже разогрелась до температуры возгорания. Штырёк отгорел, потому что он и грелся.Покупайте советские розетки на авите, карболитовые с заземленим, которые собирали слепые. Магазинные розетки все такие, из которых после электрочайника телефонная зарядка вываливается. И вилки СССР, карболитовые, с латунными штырьками и заземлением, разборные, - это тоже вместо шмайдера. И автоматы шмайдкпы - это тоже расходный материал. Если навечно и безотказно, то ставить нужно советские АКашки или А63 - настоящие габариты, настоящий карболит, настоящие пружины, настоящее серебро, настоящие расцепители, настоящие клеммы.
"По уму" говоришь делал, но автомат не сработал ??... Какая блин характеристика у твоего автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
Какая блин характеристика у автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
Согласен с автором! А УЗО нет что-ли? Оно должно было сработать! Его надо обязательно ставить! Да, это не дело, что такие вилки разрешены у нас в стране! Только поэтому надо запрещать импорт бытовой техники с такими вилками!
Вот прям тоже самое произошло. Спасибо за разъяснение этой загадки. Автоматы тоже не выбило
Вариантов почему произошло именно так- много, но мне кажется что это был пробой высоковольтным импульсом, при этом автомат мог не сработать по причине не продолжительной дуги, а заземления это защита человека от поражения электрическим током которое при не нормальных условиях может находиться на металлических элементах питающего агрегата ( то есть если у вас имеется электродвигатель который не заземленый, то при пробое изоляции на корпус у него сразу появится положительный потенциал, и при прикосновении человека к этому электродвигателю он получит удар электрическим током). Во избежание данной ситуации, устанавливаю на вводе УЗО, которое как раз и измеряет ток утечки, но они так же делятся на две группы - которые защищают человека от поражения электрическим током и для защиты приборов.А для контроля напряжения устанавливаю реле напряжения. Автоматический выключатель служит для защиты кабельной продукции.А вы узнавали у продавца данной продукции имеется ли сертификат качества, просто подделок сейчас очень много.
Спасибо за информацию
8:20 вы неправильно провели следствие. Автомат выбивает не при превышении тока между фазой и нулем, а при превышении тока в фазном проводе. Без разницы, на ноль или на заземление. Автомат не сработал, потому, что ток нарастал медленно и не достиг значения отсечки. Пламя дуги, это вам не короткое замыкание, как таковое.
У дуги довольно немаленькое сопротивление, зависящее от разных условий.
Теперь по вероятной причине : у вас в руках самый пострадавший элемент - выгоревшая вилка, скорее всего "собака порылась" именно в ней.
Вы не смотрите, что вилка такая крепкая и монолитная (снаружи), а попробуйте вскрыть вдоль штепселя и посмотреть, как контачит провод шнура со штепселем?
А он вставлен в прорезь на тыльной стороне штепселя и обжат прессом.
После чего провод с штепсельной сборкой помещают в заливочный автомат, где и отливается корпус вилки.
Дело в том, что на обжимку проводов отводится несколько секунд. Контроль качества обжима сводится к краткому визуальному осмотру, после чего берется следующая сборка. Дефект может быть в недообжиме или часть жил провода выскочила, а сборщик не обратил внимание - зажато и не отваливается.
В результате получился проводник с уменьшеным сечением - увеличеным сопротивлением. Пошел медленный, но устойчивый перегрев с образованием нагара и обугливания. Уголь проводит ток с разогреванием проводящего канала.
При первом хлопке частично разорвало цепь проводимости. Но нагрев остался и вновь образовалась дорожка. Пластик перестал быть изолятором.
А чтобы пробить искрой 3мм сухого воздуха, нужно напряжение больше 1.000V.
У вас ведь в доме не один холодильник в сеть включен был?
У меня как-то в телевизоре (Philips) начал проводить пластик на сетевой кнопке ON-OFF. Кнопка перестала работать, когда шнур из розетки вытащил - была большая искра, как будто нагреватель на киловатт отключил. Видимо, вОвремя успел.
Такая теория тоже имеет право ни жизнь, но в первую очередь следует учесть, что современные розетки собирают из говна и палок. Электрическая дуга образовалась скорей всего на какой-либо из контактных площадок розетки шитнайдера.
@nikolajnik3568 Хотел тоже самое написать, но ты опередил)) Напряжение пробоя в воздухе где то 30 Кв на Сантиметр. Что бы пробить 3 мм, нужно 9 Кв
похоже на обрыв 0 если в дом 3фазы приходят.Бывают еще подобные вещи в домах с алюминиевой проводкой когда проводка идет не монолитом а по 2контакта на каждом полюсе приходящие и отходящие,часто при перегрузке в цепочке таких розеток возникает плохой контакт на одной из розеток провод обгорает нагревается и в итоге такая же фигня ппоисходит ,автомат не сработает т.к.ставят убойные на 16 ампер и еще зависит какой группы автомат,котррый точно сработает если реально накоротко замкнуть,а в данном случае и не сработает точно.Здесь только реле напряжения с контролем 0 ,можно было потом журнал посмотреть.
А если причина - плохой контакт внутри литой вилки - заводской брак - соединение провода со штырем внутри литой вилки???
А почему автомат не выбило? Да, это дуга, как я понял был включен холодильник, это индуктивная нагрузка постепенно пропадал контакт потянулась дуга, а на дугу автомат естественно не сработает, для этого в щиток нужно ставить дополнительно УЗМ-51МД,
он защитит от перенапряжения и дуги.
Что-то странное, такие опытные электрики вряд-ли не имели УЗО.
Сам факт воспламенения идет от переплавления медной жилы. Жила меди вначале расплавилась, а потом пошел разлет капель меди. То есть все это было под нагрузкой, нагрев, расплавление, разлет.
Там не УЗО нужно, а УЗДП (Устройство защиты от дугового пробоя)
@trianon1842 это звучит красиво, но по данным проверок (которые есть в ютубе) не работает, по-памяти - вначале у вас все загорится, а потом может быть сработает уздп. Типо бесполезная штука из мира маркетинга.
Автоматы не выбило потому что небыло нагрузки на сам кабель , розетка может гореть сколько угодно , ну если ампераж "устраивает"автомат , то он не сработает .
На розетки ставится автомат 16 А.
Если вы считаете, что была утечка с фазового провода на провод земли, то почему в таком случае не сработал автоматический дифференциальный выключатель? Так что ваша теория крайне маловероятна.
И зря вы нападаете на вилки. Наоборот, если бы такая вилка намокла и пробило между фазой и землёй, то должно сработать УЗО и обесточить линию уже при токе 30 мА.
Скорей всего был плохой контакт либо в месте контакта штыря вилки и клеммы розетки, либо в области контактной площадки подключения проводки. Просто сейчас розетки, даже дорогие брендовые имеют непродуманную конструкцию и собираются из недорогих материалов.
Если весь контур соблюден качество самой разетки , вилки
95%. что это косяк в вилке был, пин отпал, начало тянуть дугу внутри вилки .....
А розетка кирамическая надёжне китайской?
1. Очень странно, что нет УЗО. Здесь бы оно отключило линию однозначно. Даже, скорее всего, противопожарное 300 мА, что уж и говорить про стандартные 30 мА. А против дуги - УЗДП, но там есть ньюансы с неверной отработкой при качественном соединении, т.е. в принципе не панацея и на холодильник как на неотключаемую группу можно и не ставить.
2. Что касается гроз - должны быть УЗИП I и II класса на домохозяйство. Правда без дорогой молниезащиты тоже не даёт гарантий, но всё же лучше, чем ничего.
3. Хотя автоматы для защиты кабеля, а не розеток, но всё же стараются не превышать номинал тока по розеткам, поэтому на розетки 16А не ставят автоматы 20А. Правильнее вести несколько линий, если нагрузка предполагает 20А.
Всё описанное выше - это бюджеты, но в данном случае помог бы относительно дешёвый УЗО.
Все верно Вы написали. Я бы сделал так:
1) В отдельный металлический щит поместил бы узип "В" (1 класс) совместно с автоматом с высокой отключающей способностью (не менее 25 кА) по схеме "приоритет безопасности".
2) В квартирном щите реле напряжения
3) узо электромеханическое с характеристикой "а" 30ма
4) уздп (узис) от иэк
5) автомат в13 на розеточную линию 2,5 мм2
6) возможно термпопредохранитель на 45 градусов в каждую розетку, подключенный между N и PE, в случае нагрева в розетке - сработает узо.
@@Andrey_Stelmakh
1. Насколько я помню, многие УЗИП I рекомендуют использовать плавкие вставки (предохранители), а не автоматы как раз ввиду отключающей способности. Скорее всего, тут нужен УЗИП I+II, а не просто УЗИП I
4. УЗДП можно не только от IEK...
5. B16 на 2.5 мм2 достаточно.
6. Термопредохранитель -- вещь хорошая, да. Правда, можно на большую температуру. Ну и проблема с ними -- поиск места нагрева, ведь отключит всю линию.
Ну и в дополнении нужно не забывать про
Розетки только с русским сертификатом EAC внешний пластик может быть горючий. А вот по CE только рамка может гореть
Все понятно - в помещении очень влажно или на розетку кто-то залил воду.
Чаще всего подобное бывает после попадания влаги под вилку. Но не исключен и пробой от грозовых перенапряжений. Чтобы не повторилось надо ставить УЗО. Или дифавтомат. И 20 А автомат на розетки это перебор, они рассчитаны на 16 А, автомат С16 это максимум что можно ставить. Если на одной линии много розеток в которые включаются мощные потребители, такую линию надо разделять на отдельные группы с учётом того, чтобы в каждой группе стоял автомат не более 16 А. УЗО может быть общим на несколько групп. У нас был подобный случай, баба цветочки поливала и плюхнула на вилку. Потом включила и через часок вилка выгорела также между фазой и РЕ, разве что без открытого огня.
😱😱😱💥
Только что такое было я пересрался
в данном случае причина такая .( чем мощнее потребитель тем выше нагрузка именно на тонюсенькие пластины контакты розетки ( по принципу предохранителя где тонко так и плавится ) . тоже был случай ( включил чайник 2х киловатт ) как нагрузка пошла в течении двух минут розетка успела воспламенится ( моя ошибка что я знал что розетка греется при работе чайника но проигнорил ) в итоге розетка горела оранжевым пламенем при этом ничего не выбило .
потребитель в тот момент только холодильник на автомате, розетка тоже только холодильник
@@Grantaismавтомат на сколько ампер?
Потому что автоматы должны быть не 20 ампер а 16, сам электриком в управляшке работаю.
Ну так что в итоге? Заменили розетку и вилку и всё?
Вывод? Нежели богато, нефиг привыкать....жили без заземления, нефиг его прикручивать. На самом деле все эти шнайдеры, эрики кохи, делаются в КНР. Я лично ходил по магазинам строительным и искал НОРМАЛЬНЫЕ розетки. Нет таких! Розетка должна быть не только керамической, но еще и подпуржиненной. Автомат может и не сработать. Так было у нас, когда ноль отгорел и по сети дома пошло 380 вольт.
Автоматический выключатель предназначен для защиты кабельной продукции от перегрузки (если правильно подобранный автомат) , для контроля напряжения применяют реле напряжения, которая контролирует напряжения ( есть уставки мин. напряжения и макс. напряжения срабатывание).Для защиты человека от поражения электрическим током -применяют УЗО (Устройство защитного отключения ) , также есть УЗО и для устройства защиты электронной техники, а так же есть ДИФ автомат, это смесь УЗО и выключателя. И есть просто выключатель нагрузки - без каких-либо защит.
@@Dima4582 И выключатель нагрузки нужен для чего? =)
Я тоже не встречал ни одной розетки из керамики с подпружиненными контактами. Керамика вообще исчезла из продажи. Потому что дорого? Подпружиненные контакты встречаются у одной розетки из десяти.
И что вообще покупать в таком случае?
Керамика хрупкая есть случаи разлома и замыкания, хороший пластик лучше
А у нас такие есть! По крайней мере я находил. Белорусские. Но такие сейчас найти тяжело.
Автомат не сгорел?
Всё-таки это плохой контакт при большом токе (может и коротыш), именно так у всех горит. УЗО от такого бы защитило. И автомат послабее не помешал бы.
Обычное дело. Илитный шмайдер, который, как и все, сэкономил на пружинке - два лепестка, зажимающие штырёк, разогнулись. Вилка загорелась, когда уже разогрелась до температуры возгорания. Штырёк отгорел, потому что он и грелся.Покупайте советские розетки на авите, карболитовые с заземленим, которые собирали слепые. Магазинные розетки все такие, из которых после электрочайника телефонная зарядка вываливается. И вилки СССР, карболитовые, с латунными штырьками и заземлением, разборные, - это тоже вместо шмайдера. И автоматы шмайдкпы - это тоже расходный материал. Если навечно и безотказно, то ставить нужно советские АКашки или А63 - настоящие габариты, настоящий карболит, настоящие пружины, настоящее серебро, настоящие расцепители, настоящие клеммы.
И холодильник у вас небось Элжы, был бы советский зил ничего такого не было бы!
Ничего не слышно...
С чего пробой ?
Все вилки отрезаешь,и устанавливаешь нормальные,а розетка у тебя была хорошая,все такие вилки под замену
А у меня розетка сначало 10секун искрила потом пару секунд дымила что делать?
"По уму" говоришь делал, но автомат не сработал ??... Какая блин характеристика у твоего автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
"Все сделано по уму, автомат на 20 А" - только на розетки ставится не 20 , а 16 А , вот наверное и перегруз и причина этого видео.
Автоматический выключатель, конечно, был выбран неправильно, но дело скорей всего в плохом контакте внутри розетки.
От холодильника перегруз?
@@tormx307 да хоть от зарядки для телефона, если контакты корродировали.
Какая блин характеристика у автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
Согласен с автором! А УЗО нет что-ли? Оно должно было сработать! Его надо обязательно ставить! Да, это не дело, что такие вилки разрешены у нас в стране! Только поэтому надо запрещать импорт бытовой техники с такими вилками!
А почему автомат не отработал?
потому что не было нагрузки/не было превышения по току
@@Grantaism зато была утечка на землю и должен был сработать УЗО. Тут одно из двух: УЗО просто не было или оно было бракованным.
Фаза на землю ушла.
Тогда почему не сработало УЗО?
Немецкое качество.
Шнайдер это Франция
Дешевая серия, сделанная специально для России и соседей. По более простому местному стандарту
Legrand тоже Франция но у них качество лучше@@ПеченьевСССР
Много воды