здравсвуйте посмотрел ваше видио -весма интересно! появились вопросы 1 -с каким усилием надо затягивать крыльчатку?-так как там присутствует керамический подшипник скольжения. такой же находится в сальнике крышки. 2 на сколько свободно должна вращаться крыльчатка?
Затягивать крыльчатку не сильно ( 2-4Нм) можно отвёрткой с установленной торцевой головкой. Резьба М6 левая всё таки, при вращении ротора будет затягиватся сильнее и не открутится даже если рукой завернуть. При затяжке на валу есть ограничение осевого зазора поэтому пережать не получится. Усилие проворота ротора это сопротивление опор качения + трение в уплотнительном устройстве. Поэтому оцениваете лёгкость вращения ротора электродвигателя без крыльчатки, а потом в собраном состоянии и станет всё понятно. В любом случае ротор проворачивается относительно свободно с небольшим трением не мешающем страгиванию ротора при запуске. Графитовое кольцо по керамическому скользит легко почти без усилия.
@@0_741 здравствуйте сделал все по вашей рекомендации пришлось заменить передний подшипник (вращался туговато)затянул крыльчатку -получается очень тугое вращение пришлось подложить шайбы 2мм вращение в норме установил двигатель запустил пропускает воду убрал одну шайбу с водой норма -проблемы с запуском двигателя может я что то упустил?
Были неполадки с машинкой. Разобрал, проверил лопасти, они ок, только черного цвета. Я так понимаю, это оригинал? Покупал посудомойку 3-4 года назад с рук. Ничего никогда не менял. P.S. проблема оказалась не в деталях машинки, а замерзшей воде. Ночью окно было открыто и бахнул мороз -20.
Подскажите пожалуйста - насколько свободно должен вал насоса вращаться? С насосом явно что-то не то, снял его, вал крутится без посторонних звуков, но с приличным усилием. Так и должно быть?
Здравствуйте, спасибо за информацию, аналогичная проблема с пмм, но остатки старой крыльчатки уже выбросил, возможно ли у вас заказать новую или же где то найти размеры для самостоятельного изготовления?
Нашел на шкафу старое колесо 7 лопастей, вот размеры: D внешней окружности 55.5мм , D внутренний у корня лопасти 28мм , высота блока лопастей Н18мм, размеры ступицы колеса:Высота общая Н 21мм, D нижней части в месте установки сальника 28мм, высота в этой части 8мм , D верхней части 13мм , высота Н тонкой части 12мм . Размеры отверстия под сальник: D внутренний 22мм , глубина Н 5мм. Резьбовое отверстие: глубина 12мм, резьба М6 левая. Такое колесо могу изготовить , но я в Украине живу , ну и не очень срочно, есть куча работы.
Здрасьте Вам с кисточкой. Спасибо за подробные пояснения. У нас такой же пациент, работает уже больше 20 лет, в день по разу. С крыльчаткой никогда ничего не случалось, а где-то читал, что её как раз соль разъедает. Мы соль редко используем, а ещё где-то прочитал, что после длительного перерыва её вообще бесполезно использовать ибо ионообмен окончательно нарушается. Лоток на моторе покоробился, но герметичность не потерял. Вы упустили из виду, что в поддоне есть углубление для поплавка, которое будет заполняться первым делом, посему поплавок всплывёт прежде, чем двигатель захлебнётся. Но надо быть уверенным, что с переключателем всё в порядке, я его уже поменял. Конденсатор двигателя тоже сдох - я прямо на него пару китайских напаял (по 1,5 мкФ, 600В). Командоаппарат разбирал и чистил контакты. И всё работало, но двигатель периодически спотыкался. А сейчас уже явные паузы в работе, причём в паузе не гудит, а просто глохнет. Плохой контакт в КА? Или ещё что-то не контачит? Схему бы найти, чтобы не ползать по проводам - у Вас её нет случайно?
К сожалению схемы не имею, так как никогда электрическая часть не напрягала. Выполнение программы КА имеет две точки останова: наполнение водой и нагрев воды. Пока не наполнится или не нагреется КА дальше двигатся не будет. Для восстановления работы КА необходим сигнал с соответствующего датчика , они все контактные и простые. Просто прерывают подачу питания электродвигателю КА и являются внешними по отношению к КА поэтому наврядли его надо разбирать. Аварийный поплавок имеет слишком мелкое углубление , поэтому малоэффективен и если поверхность не очень ровная двигатель может утонуть. Конденсатор ещё не менял, но чувствую что он доходит уже. Без соли нет регенерации смолы , а это очень плохо. Плохо моет порошочек и ТЭН загаживается накипью. Я смотрел свой ТЭН после очень длительной работы и хотел почистить , а он идеальный, работает смола отлично. Рекомендую из экономии пользоватся солью для смягчителей воды таблетированной, так намного дешевле получается, она в мешках по 25кг продаётся. Соль при нормальных условиях в камеру моечную не попадает, она дозируется в виде рассола в контейнер со смолой на регенерацию, а потом в канализацию идёт. Если клапан барахлит тогда да, вся посуда белая становится. Вообще она у меня очень много работает и у Вас видимо тоже немало судя по большому опыту использования.
@@0_741 Мы купили такую как промежуточный вариант, чтоб потом отправить малютку в деревню. До этого был германский полноразмерный встраиваемый бош. Так вот чайный налёт и застарелую грязь мелкая отмывает гораздо хуже, чем полноразмерная. Точнее, практически не отмывает ни с какого раза. Зато лучше отмывает жир. Средства использовала разные и их кол-во тоже. Если б у меня до и после неё не было полноразмерного бош/сименс, я бы наверное и не подумала, что отмывание может быть другим. Вот и думаю в чём причина: в единственном коромысле (в других моих пмм было/есть по 4) или напор в коромысле не тот, как в полноразмерных? Реально ли "подбавить газку"😁?
Добрый день... Спасибо Вам за проделанную работу, самая полная информация во всем интернете. Заинтересовался, так как столкнулся с поломкой bosch SKT 3002 (аналогична Вашей, но крыльчатка качественная, толстая). Проблема заключается в том что не вращается коромысло или начинает вращаться но очень вяло (оборот за 3-4с.), отверстия в коромысле прочистил, вымыл его, ситуация не изменилась. Решил что проблема как у Вас, но мысль была что отлетели лопасти но не все, из за этого могло упасть давление выдаваемое насосом. Когда разобрал и вытащил двигатель, крыльчатка оказалась целой целехонькой... Склоняюсь что дело в кондере (двигатель не развивает полные обороты) ?... проверить емкость конденсатора нет технической возможности... какова вероятность что причина в нем? Варианты? Подскажите пожалуйста...
Поставил программу №2 (из трех) и переключатель в горизонтальное положение и чуть довернуть до щелчка в двери. Снятую помпу включил, крыльчатка крутиться быстро, остановить рукой не получается, тоесть крутящий момент нормальный. Циркуляционный насос в порядке, кондер я так понимаю аналогично... Буду искать дальше.... надеюсь на успех.
Спасибо за доброе слово. Конструкция очень простая и ремонтопригодная. Давление может не развиватся из за грязной сетки в фильтре. Я встречался у себя с явлением когда сетка с виду чистая, но при внимательном рассмотрении ячейки забиты тонким бактериальным налётом. Пока не прочистиш щёткой с мылом в горячей воде она не отмывалась. Может у Вас подобный проблем, посмотрите внимательно мелкую сетку. Неплохо проверить лёгкость вращения ротора насоса в подшипниках. Если будете его снимать не забудте что там левая резьба. Ёмкость двигателя имеет дурной нрав снижать свои характеристики со времени из за металлоплёночной технологии. Металлоплёнка ёмкости все такие. По мере снижения ёмкости пуск становится вялым , потом вообще не стартует. Если есть сомнения подкинте новую, она ерунду денег стоит на базаре. Ещё надо проверить нет ли посторонних предметов в нагнетающем и всасывающем каналах насоса , сужение канала нарушит работу системы. Проверте камеру ТЭНа, может там засор. Там есть фильтры, но на практике всё -же проникает всякий мусор типа рыбных костей. Если есть чем, измерте напряжение питания насоса на основной обмотке. Ремонт оправдан потому что это очень простой и надёжный апарат и при грамотном ремонте будет Вас радовать долгие годы.
Доброй ночи. Проблема оказалась до смешного простая. Но не жалею что разобрал полностью и собрал... поставил хомуты как раз на все трубки для гарантии, вымел клапан обратный. Вообщем, коромысло разобрал, открутил два винта на плите, вынул конструкцию... очень аккуратно нужно быть с защелками, могут отломаться если переусердствовать. Та часть в которой оно крутиться внутри было залипшее жиром, выдраил зубной щеткой и обычным мылом + губкой, что бы не царапать поверхности, смазал мыльцом. И все стало ок. Если бы знать как она крутилась (усилие и инерция) раньше, сберег бы себе день времени. Кстати, могу прислать кусочек видео самой неполадки (как вода льется а коромысло не крутиться) и фото разобраного грязного коромысла а потом чистого... может вклеете в видео как еще одну неполадку. Возможно эта информация будет полезна :-) Двигатель держал в руках, стартует бодро, конденсатор только на пуск влияет или и на обороты, тоесть если стартует резво значет и обороты набирает полные или может стартовать нормально а обороты полные не развивать из-за потери емкости... не в курсе таких моментов? Кстати, Ваша машинка еще трудиться?
Я рад что у Вас всё получилось и нормально работает. У меня тоже бывают такие досадные проколы с лишней разборкой, но без этого никак в нашем деле. Моя посудомойка продолжает трудится и ещё долго будет . Посмотрев в ютубе соответствующие видосы про новые машинки и их качество и надёжность я новую не хочу. Ну и кухня у меня маленькая. Работает каждый день и не по одному разу. Конденсатор на насосе не пусковой, а рабочий , поэтому он работает всегда . Если имеет место потеря ёмкости , то звук при запуске не резкий, бодрый , а затянутое такое уууу-уу. На обороты ёмкость не влияет, только на силу которую движок развивает. Обороты зависят от частоты тока и конструкции двигателя. Конденсатор это ерунда, стоит копейки и меняется без разбора машинки--- снимаем переднюю дверь, снимаем нижнюю панель под дверным проёмом моечной камеры и имеем к нему доступ. Фото и видео борьбы это интересно. Я мог бы их опубликовать как дополнение к этому видео. Наверно его можно на гуглодиск как то выложить и я бы его оттуда скачал, правда не совсем понимаю как , потому что не пользовался ни разу им.
Спасибо за видео! Дает ответы на некоторые вопросы. У меня машинка 3002, которая работает у нас без малого 20 лет. За это время пришлось поменять одно насосное колесо... Сейчас начались проблемы с белым налётом на посуде. Пытался регулировать и умягчение воды, и количество ополаскивателя (тоже жрёт ополаскиватель как не в себя), увы, безрезультатно. После просмотра Вашего видео запустил её без защитного кожуха и обратил внимание, что уровень в обратном клапане, встроенном в корпус умягчителя сильно колеблется. Кроме этого, уровень воды в умягчителе иногда сильно поднимается, почти полностью затапливаю лоток для засыпки соли. Это нормально? Как закончит холостой цикл, попробую снять по Вашему совету умягчитель и промыть струёй обратный клапан...
Если соль выжирает сильно и посуда с белым налетом и вода соленая на посуде значит клапан не держит 100%. При наполнении водой в вертикальных каналах обратного клапана не должно быть движения воды. Во время начала мойки посуды после наполнения камеры будет слышен щелчок и вода медленно самотеком уйдёт из верхней камеры вытеснителя вытеснив рассол в камеру со смолой и начнётся регенерация. Промывка каналов помогает неплохо, но практика показывает что резкое изменение уровня в отсеке с солью вызывает появление налета во время первой мойки после этого. Лучше не допускать изменение уровня соли регулярно подсыпая ее . Я сыплю таблетки для умягчителей до края круглого отверстия лючка соли. Если выжирает ополаскиватель значит не держит клапан дозатора. Это видно если открываешь дверцу и выходит капля ополаскивателя из отверстия дозатора. Лечится установкой пружинки на резиновый клапан от авторучки подходит. Пружина прижимает резиновый клапан к отверстию и расход ополаскивателя станет нормальным.
@@0_741 Спасибо БОЛЬШОЕ за советы! Качество мойки стало нормальным после промывки клапана по Вашему совету, но зато возникла жуткая течь воды в поддон, которую приходится вымакивать тряпкой (не ставил пока защитный кожух, чтобы визуально проконтролировать работу всех блоков подготовки воды). Наверное, недостаточно герметично смонтировал обратно устройство умягчения... Сейчас буду переделывать. Движение воды в вертикальном канале прекратилось, и уровень воды в камере с солью уже так не скачет. Ранее, из-за забитого клапана камера с солью переполнялась, и через отверстие под закручивающейся пробкой с емкостью для засыпки соли рассол переливался в отсек с посудой. Подскажите, пожалуйста, если у Вас есть возможность, где находится клапан дозатора смачивателя и как к нему добраться, чтобы поставить пружинку.
Здравствуйте! ПММ 5002, с месяц назад при движении КА от 1 к 2 В какой то момент КА останавливался и лампочка питания начинала мигать. Лечил передвижением КА на 2. Несколько дней назад забыл и опять включил с 1. Через пару минут выбило автомат розетки к которой подключена ПММ. после включения питания красная лампочка включения загорается, но КА стоит на месте и вообще не двигается. Что проверить, как по вашему мнению, что это может быть?
Привет! Видео очень помогло, это было проблемой и для нас, но после того, как я заменил гребное колесо, из дома капала вода. Уплотнительное кольцо выглядело хорошо, поэтому я положил его обратно. Вы думаете, что кольцо плохо или уплотнение двигателя? Заранее спасибо, извините за язык, я написала с переводчиком.
Круглые уплотнительные кольца (O-ring) редко доставляют проблемы в этом насосе. Если оно без дефектов при визуальном осмотре и достаточно туго вставляется , то проблем с ним нет. На колесе насоса есть керамический диск в резиновой втулке. Если он установлен неплотно или с перекосом или наклоном, то вода может проходить , так как уплотняется насос за счёт плотного прижатия и скольжения дисков сальника. На крышке насоса есть резиновая мембрана с пружиной и графитовым кольцом , которое плотно прижимается и скользит по керамическому диску не пропуская воду если в этой мембране есть трещины , то вода будет проходить. Проверь нет ли трещин в мембране, перекосов керамического диска и биения или изгиба вала электродвигателя и/или колеса насоса. При установке крышки насоса смазывайте кольцевой уплотнитель (O-ring) растительным маслом.
@@0_741 Дуже дякую за допомогу! Я запаморочив двигун і зрозуміло, що вода витікала з масляного ущільнення. Однак білий керамічний диск робочого колеса, що контактує з графітом, був неточно вбудований у частину післяпродажної частини, не був перпендикулярним до осі, і його площина не була паралельна площині крильчатки. Ми отримали заміну, але вона також мала цю помилку, тому ми зараз чекаємо заводської, оригінальної частини. Чи може це вирішити проблему? Ще раз дякую!
Спасибо за ответ, но у меня КА не останавливается, он полностью отрабатывает весь цикл в штатном режиме. Воду набирает, греет и сливает. Останавливается циркуляционный двигатель в то время, когда он должен работать непрерывно. Т.е. работает со случайными перерывами - то работает, то глохнет (полностью). Провода там в жгутах и напрямую от двигателя к КА не звонятся - надо потрошить жгуты и смотреть куда идёт каждый провод ... На месте разборки и ремонта нет воды и слива, есть только розетка. А с крыльчаткой всегда было всё в порядке - на вид не новая конечно, но абсолютно целая. Конденсаторы покупал на алиэкспрессе - коричневые полипропиленовые, сразу 10 шт. У них проволочные выводы - просто напаял на клеммы старого (чтобы с конструктивом не заморачиваться) и обмотал изолентой.
Для мойки воды нужно немного совсем, можно даже из бутылки туда налить. Как остановится мотор измерь напряжение на нём, там же только 3 провода, один из них фазосдвиг. Тогда будет сразу ясно в моторе дело или в чём то ещё. Если измерить напряжения относителтьно входной клемной колодки можно понять какой из двух проводов косячит.
@@0_741 Так он тогда снизу будет, туда неудобно подлезать и куда сливать бутылочную воду? Мотор сам по себе работает, дело точно не в нём. Где-то неконтакт - может в каком-то выключателе или в КА... Ладно, спасибо за поддержку, буду разбираться. У меня ещё 3002-я есть, купил с рук как сломанную, вроде как на запчасти, но починил :) только внешний вид не айс, но пока поработает, время на разборки есть. У 3002-й тоже кондёр сдох - там движок стоял, но гудел и вода из-под крышки лила - оказалось, что половинки разбрызгивателя неплотно соединены, только и всего.
Действительно обгорели контакты командоаппарата. Там рабочий ток всего около 300 мА, но может пусковой ток повлиял. Да ещё они в одной секции с самыми проблемными контактами (номер 3) - на нагреватель и сливной насос. Больше в цепи мотора ничего нет. Попутно озадачился терморегулятором. У него две пары клемм с двух сторон. Одна пара нормально замкнута и разрывает цепь нагревателя в случае перегрева. А вторая пара не прозванивается, но провода на неё идут. В инетах пишут, что это термистор. Но термистор используется электроникой для опредделенния температуры, а тут никакой электроники нет. Оказалось, что это тоже термореле, но нормально разомкнутое. Замыкается при нагреве до определённой температуры, что позволяет командоаппарату продолжить работу. Вода ведь по-разному холодная и время нагрева до заданной температуры заранее неизвестно. Но это только одна температура, а не две разные.
@@Cattus_Sapiens У меня не было никогда трудностей с электросистемой, поэтому я не изучал работу этой схемы. В инструкции от посудомойки написано что на 3и4 программе разная температура для 5 програм версии, вроде 40 и 60 градусов. Но я не разбирался с этим. К.А. неплохо заменить если такая ситуация, а я думал что он не ломается. Термисторы сразу определяются омметром, так как у них есть сопротивление в холодном состоянии и его легко измерить. Необычная у Вас неполадка, из четырёх таких посудомоек в использовании ни одна не имела проблем с электросистемой.
@@0_741 Дык 20 лет, КА ведь не вечный. Нагреватель 8-9А жрёт. Сейчас почистил контакты, но может изначально они были посеребрены ... когда-то ... давно. Думаю демпферную (снабберную) R-C цепочку на контакты нагревателя повесить. Можно и тиристорную схему ("твердотельное реле"), но там надо будет куда-то радиатор впихнуть. Пока у меня КА на холостом ходу крутится - контакты притирает. Заменить - б/ушная машина дешевле стоит. Фазосдвигающие конденсаторы стандартно дохнут. А с термореле я просто заодно захотел разобраться и меня как раз удивило, что там обрыв, хотя читал про термистор.
Спасибо Вам за видео, очень доходчиво и понятно. теперь буду решать мой вопрос- вода набирается , но насос вообще не включается. Слышно только, что-то еле гудит , может обмотка двигателя. Понял ,что изготовление и доставка по украине крыльчатки без вопросов, скорее всего закажу, спасибо
Здравствуйте. У меня такая же проблема. Воду набирает, но насос не вращается. Расбрызгиватель(коромысло) просто стоит и идёт гул от мотора. При этом сам мотор нагревается. Как вы решили эту проблему? Что было?
Добрый времени суток.Та же самая проблема.Все разобрал,почистил все фильтра,каналы ,винтик к винтику сложил.Снял мотор,лопастя живы славу богу.Гідронасос ,тот что по другою сторону машинки тоже цел.Прозвонили мне тен.Вроде все исправно,но беда все так и не уходит зараза)Вспомнил что когда разбирал ее и пробовал руками покрутить за лопостя в ручную то мне показалось что вращение у мотора слегка трудноваты.Думал что то н е то с подшипниками ,разобрал и мотор- открутил крыльчатку .Покрутил без нее,стало легче крутится.Собрал обратно.А вот гидронасос когда пытался покрутить то он вообще как бы слегка отпружинивает и на пол оборота прокручивает.Скажите как они примерно крутится правильно?С усилием или без и в чем может быть еще беда?
Я не совсем понял с чем у Вас там проблема, она не моет в рабочем режиме или моет , но потом воду не сливает? Циркуляцию при мойке обеспечивает тот насос с которым я боролся в видео. Его ротор не должен очень легко проворачиватся, так как там уплотнение скользящими дисками и они имеют нагружающее устройство в виде пружины которая давит изнутри на диски обеспечивая уплотнение плотным прижимом дисков вместе, отсюда и усилие при провороте, но оно не должно быть ломовым. Ещё может не вращатся из за отказов в конденсаторе 3.5мФ и межвиткового в обмотках двигателя.Сливной насос расположен рядом маленький как от стиралки, имеет постоянный магнит в роторе и крутится легко, но с рывками так как он проходит полюса магнита. Обычно он неубиваемый, а не сливается вода часто из за попадания спичек и рыбьих костей в сливной клапан , очень частая проблема. Если что не так уточните.
@@0_741 Проблема в том сейчас состоит , что воды во внутрь машинки поступает очень мало и тяжело.При этом не крутится внутренний омыватель(Ну тот что моет посуду внутри самой машинки).В самому систему набирается вода нормально,так же пробовал принудительно слить .Так же все сливается хорошо.Нужно походу смотреть эти диоды(((
@@nevil.nicoli8894 Насколько я понял по описанию нет давления в гидросистеме при выполнении программы мойки. если гидросистема чистая, а обороты и мощность двигателя не нормальные неисправен или сам электродвигатель, либо его фазосдвигающая ёмкость. Двигатель дорогой, а фазосдвигающая ёмкость стоит копейкии продаётся на базаре или в магазине электротоваров и неплохо измерить её параметры и попробовать заменить, причём для доступа к ней не надо разбирать весь прибор, а достаточно снять облицовку двери и нижнюю панель под дверью и ёмкость будет доступна. Параметры её 3.5мкФ 400В , эти ёмкости имеют ограниченный ресурс работы и отказывают неизбежно через некоторое время. Если межвитковое в двигателе он будет сильно гудеть, грется и дымить, это легко понять так же при снятой нижней панели. Попробуйте, может разберётесь с этой шайтан-машиной.
Здравствуйте. Очень важный вопрос: есть ли в пазах крышки/дозатора бункера с солью кольцевая уплотнительная резинка? Не забрасывает ли воду из мойки в соль через крышку?
Нет , там лабиринтом уплотнение выполнено и абсолютной герметичности не надо. Если пару капель и пройдёт на работу это не повлияет. Если с бункера вымывает соль при мойке то это проблема механического обратного клапана в подающем канале дозатора и его надо промыть.
@@0_741 ситуация в том, что мне досталась тосно такая же мойка и в инструкции, на фото, в обоих пазах крышке по прокладке. И у меня вся соль в бункере была синяя
@@TMichman Почему соль синяя я не знаю, у меня белая и синей никогда не видел. У меня ПММ новая была и ещё несколько таких же ПММ знакомые купили новыми , причём и 5 и 3 программы модели и не у кого там прокладок не было. Но неисправность с вымыванием соли у всех случалась.
Извините, не подскажете - машинка не переходит со 2й на 3ю программу, вода холодная, т.е. ТЭН не запускается. 1) Как проверить термостат на ТЭНе? там 4 провода, на самом датчике вижу инородный подтек. Сопротивление - 0Ом, не звонятся никакие пары. А ведь он должен размыкаться при достижении 85С. 2) Датчик гидравлического давления еще не проверял - без демонтажа его можно проверить только при работающем насосе?
Если верить юзер мануалу на эту машинку, то датчик должен быть двухрежимным. Одна секция срабатывает на 30"С, а вторая секция на 65"С. Проще всего нагреть его феном и проверить срабатывание обоих каналов датчика . Я очень детально не разбирался с его цепями, но практика показывает что подавляющее большинство термостатов нормально замкнутые, поэтому у холодного термостата оба канала должны по идее быть 0 Ом. Нагрев его феном сразу покажет его работоспособность по изменению сопротивления с 0 Ом на бесконечность, на цифровых приборах ""1"" в старшем разряде. Датчик гидравлического давления очень просто проверить установив на него перемычку, или выведя с него два провода запустить выполнение 3й программы и померить ток через датчик, напряжение на нём с обоих сторон, или сопротивление между его контактами. В последнем случае он должен быть отключен от остальной схемы. Можно просто перемыкая эти провода с датчика проверить проходящий через него ток ''на искру'', потому что ток там не малый(9А на тэн). Перемычка это самый простой способ, сней программа начнёт выполнятся сразу если этот датчик неисправен. Сам тэн тоже проверяется просто прибором, и имеет сопротивление между контактами примерно 27-30 Ом. Мануал пишет что 3я программа выполняется на 65"С , а 4я программа выполняется на 30"С, поэтому если дело в одном канале термостата, то с большой вероятностью запуск с 4й программы должен пройти успешно и она нормально дойдёт до сушки, где и застрянет опять. Если же она тоже застрянет в начале, то вероятно или датчик гидравлического давления или тэн. Ну это так, не разбирая по быстрому оценить, а разборка и измерения конечно покажут точно в чём дело. Машинка очень простая и ремонтируется несложно.:-)
Уважаемый автор! Прошу совета как снять КА? Предистория такова: перестала набирать воду, разбор показал выгорание трех дорожек на контактной плате КА, один контакт на реле уровня и дальше на клапан забора воды, а два других провода желтый и белый (они все рядом) идут на нагреватель на реле и датчики. Что могло вызвать выгорание?Сопротивление катушки клапана залива около 3 кОм. Спасибо
Ну если контакт подключен к нагревателю то там протекает ток 9Ампер что довольно много и скорее всего этот ток проходит и через контакты датчика уровня чтобы обеспечить защиту ТЭНа от запуска без воды. Но это не точно потому что я не разбирался с этим в этой модели , но в стиралках так всегда сделано 100%. Чтобы снять КА. надо снять переднюю декоративную панель, она имеет защёлку фиксатор в верхней части , отжать и вынуть верхний край. под ней крепёж КА. Главное зарисовать или сфотографировать подключение проводов КА, ато заманоха может быть. КА вроде бы не дефицитный и можно купить за разумные деньги.
@@0_741 Спасибо за ответ. Выгорание дорожек на КА вызвало КЗ в термостате ТЕНа, состоит из 2-х биметалических контактов, номальнозамкнутый на прямых контактах, и нормальноразомкнутый на загнутых контактах, в него попала вода ,видны раковины от КЗ. И дальше по цепи... Что бы снять КА надо широкой отверткой поддеть круглую насадку-рычаг которая передает усилие на дозатор в дверце, сидит достаточно плотно. А под ней 2 болта крепежа .... У меня на насосе лопасть оригинальная, сделана из толстой пластмассы, гораздо толще чем на видео у Вас, хотя следы старения пластика емееются, кая-то рыхлая поверхность
Привет. Что-то перестала крутиться, только гудит. Все разобрал. Снятый движок заработал. Но подшипник задний хрустит. С конденсатором мотора не разбирался? Как понять, цел ли он? Измерения показывают 1 микрофарад, а в маркировке написано 3. Еще смущает надпись p2, что означает некую встроенную защиту. Чем его заменить? Ах да, skt2002eu, но не суть.
Рабочая емкость электродвигателя имеет ограниченый и не слишком большой ресурс. Это обусловлено технологией ее изготовления и сволочизмом ее изготовителей. Вообще ёмкости металлоплёнка долго не работают, особенно китайские с нашего базара. Так что её замена дело обычное. Она обеспечиваят сдвиг фазы в обмотках статора создавая пару сил раскручивающих ротор. По мере снижения ёмкости величина одной из сил в паре снижается и потом изчезает. У двигателя становится вялый пуск , а потом он и вовсе не вращается. Напыление алюминия на лавсановую подложку очень тонкое и не держит долго большой реактивный ток перезарядки прогарая и растрескиваясь на поверхности, это и обуславливает потерю ёмкости. Чем меньше габариты новой емкости при замене, тем меньше будет её ресурс. Подшипники тоже надо проверить на легкость вращения и если они не слишком болтаются и не защемляют тел качения , то лучше их не менять, новые не будут работать так долго как эти. Специальных защитных элементов встроеных в ёмкость здесь нет, встроеный предохранитель есть только в ТЭНе. Один микрофарад --однозначно менять.
Спасибо. Не ткнешь меня носом в вариант замены, который реально купить? Стоит точно такой, как по ссылке. Я бы его и купил, но почему-то на фотках он весь мятый. www.ebay.com/itm/332532266009
Мятый покупать нестоит и цена уж слишком злая хотя этот и фирменный какой-то. В принципе заменяется любым металлоплёночным рабочим конденсатором для электродвигателя на 3мкф /450в . Продаются в любых точках с электротоварами и на базара как рабочие конденсаторы для электродвигателей. В основном это китайские брэнды , которые будут работать, но не очень долго. Оптимальной заменой являются итальянские рабочие конденсаторы. Все они имеют монтажную шпильку для крепления аналогичную оригинальному, но корпус будет полимерным. На крайний случай будет работать и наш МБГЧ-2 450в 3мкм и и параметры у этой технологии не деградируют со временем как у металлопленки, но форма и габариты не совсем такие.
Схема нагрева воды в ней очень простая. Проверить ТЭН для начала на сопротивление (25Ом там примерно), может или перегореть спиралька или термопредохранитель (такая синяя штука на одном из контактов) Если с ним порядок , то проверить датчик гидравлического давления возле ТЭНа, там один короткий провод соединяет ТЭН и датчик. Проверить его можно перемыкая проводом и запускаем 3 программу. Если не внём дело, т тогда термостат. Это круглая штука на камере ТЭНа с 4 проводами. Может контакт где- то обгорел--надо осмотреть визуально. Кроме всего описанного может ещё командный апарат, но это уже экзотика, в любом случае если на схему нагрева он не выдает 230в то под замену КА. Больше ломатся там нечему из электрической части.
Уважаемый КОтЕйК@, может подскажете по программатору этой машинки? Работает нормально: доходит до цифры 3, выбрасывает порошок, стирает, а примерно на середине от 3 до 4 застревает и моет часами, пока не передвинешь рукоятку вручную на пару щелчков. Может показалось, но аналогичное вчера заметила после цифры 5 до слива.
Понять в чём причина не трудно у такой простой посудомойки с командным аппаратом. Электроники там нет никакой. У командного аппарата есть две характерные точки останова выполняемой программы. Первая это набор уровня воды в моечную камеру, при этом для восстановления хода программы КА ждёт сигнал от датчика уровня воды. Независимо от давления в трубе он будет ждать столько , сколько это необходимо для наполнения моечной камеры даже если вода будет поступать по капле он всё равно продолжит работу но программа будет выполнятся долго. Она возобновится только после поступления сигнала от датчика уровня, если воды нет вообще, то выполнение программы так и останется остановленным. Вторая точка остановки программы это нагрев воды в камере. Тут всё то же самое но есть особенности. КА ждёт сигнала от датчика температуры отключающего ТЭН, но напряжение на ТЭН поступит только тогда, когда появится гидравлическое давление от циркуляционного насоса в системе. Поэтому каким бы ни было напряжение или не зависимо от температуры воды КА будет ждать пока не появится сигнал от термостата. Поэтому выводы простые: в первом случае нет воды в трубе/неисправен входной клапан/его проводка, во втором случае неисправен ТЭН/термостат/датчик гидравлического давления/главный циркуляционный насос/их проводка/разъёмы. ТЭН с датчиками температуры/давления объединены в общий овальный корпус и проверяются тестером на проводимость . ТЭН пару десятков Ом, а термостат 0 Ом. Датчик давления проводит ток только если изнутри нажать на мембрану (0Ом). Насос может не крутится вообще, а может работать но не качать из за сломанного рабочего колеса. Надо слушать звук при работе машинки и тогда станет понятнее в чём дело. Ремонт не сложный но надо будет разбирать почти всё.
Спасибо за столь быстрый и развернутый ответ. Перспектива пугает. Может легче купить такую же опять на авито..... Есть ощущение, что воды в камере на программе мойки маловато, и кажется, что стала шумнее работать. Как могут развиваться события, если не делать ничего, переключать вручную?
Современная техника работает вся одинаково: пока не выбьешь с неё дурь пользоватся нормально не будешь.(это про покупку другогой посудомойки) А в народе говорят: глаза боятся, а руки делают. Для начала берём отвёртку крестик и звезду Т25 и откручиваем 7 саморезов в дверном проёме, по два с боковых сторон под заглушками, и 9 саморезов по периметру задней стенки. Снимаем крышку корпуса , включаем на режим мойки и внимательно смотрим что там происходит, не спешим. Вся гидросистема прозрачная и по ней хорошо виден путь воды в трубочках. Вода должна проходить стремительно по системе от входного клапана до моечной камеры. Может засорился входной клапан или входная сетке на входе клапана, может не работать датчик уровня воды. Это чёрный диск с проводами установленный в белом стаканчике (оранжевый поплавок рядом это аварийный датчик переполнения камеры) . Уровень воды определяется не поплавком, а датчиком гидростатического давления как и в стиральной машине. Увеличивающийся уровень воды давит на погружённую в воду мембрану тем больше, чем выше уровень, там всё просто. Вобщем посмотрите как там всё работает, подумайте не спеша, может и появится решение, потому что очень уж простая эта посудомоечная машинка, наверно проще сделать уже не получится и никакой электроники! :-)
любая электро-механическая техника без электроники на поверку оказывается несравнимо более надежной и долгоработающей. Попробую, если представится подходящая ситуация: очень сложно перемещать ее в тесном пространстве. Пока вопрос решаю доливом воды в камеру вручную чашкой. И смех и грех... А что делать?
Да, у меня такая-же проблема. Машинка стоит внутри шкафа и мне её оттуда вытаскивать в десять раз труднее чем разобрать и ремонтировать. Залезаю в один шкаф чтобы отсоединить шланги идущие к другому шкафу, дверцы надо снимать в мебели... Для этого надо быть осьминогом каким то, а потом это же всё собрать надо. Зато я в жизни понял важную вещь, ---никакой встраиваемой техники. Пока её оттуда выковыряеш то ничего уже не надо. Смотрю как люди в ютубе с этим мучаются и жалко их становится, а красота этих решений сомнительна. Зато суммы за ремонт впечатляют.
Этим машинкам больше 10 лет и они до сих пор работают и продаются на барахолках. Возникают вопросы к автору: Не попался ли вам не оригинальный китайский импеллер? Сколько циклов мойки прошло прежде чем он сломался? Делали вы ругулярную чистку машины от накипи и жира средством типа финиш? Какие таблетки использовали? качественные дорогие или самые дешевые, которые может и разъели пластик импеллера?
Работает очень много у меня этот агрегат на протяжении более 15 лет. Насос оригинал, и более того все знакомые имевшие аналогичную посудомойку имели ту же проблему. Не знаюю по циклам , но моточасов очень дофига наработала , подшипники иногда подвывают но не менял пока. Моющее средство самое дешёвое в порошке, ополаскиватель обыкновенный, а соль таблетированная от бытовых умягчителей воды- так дешевле получается. Загружаю таблетки под верхний край контейнера для увеличения межсервисного интервала. Кроме насоса ломалась передняя крышка, дозатор ополаскивателя и устройство смягчения воды и кнопки передней панели. Всё остальное работает нормально. решётка лотка пустила местами коррозию. Никогда ничего не чистил кроме фильтров гидросистемы и сливного сифона с шариком.
@@0_741 Думаю не стоит ругать роберта при такой эксплуатации, современные аппартаты а до 5 лет не доживают, а этот даже с механическим таймером столько работает. На вашем видео видно что крыльчатка изношена ужасно. И вы сами понимаете что это явно не водой ее так покаробило. Дозатор для порошка имеет царапины от крупинок этого порошка, если пересыпать и закрыть крышку. Дешевые порошки не до конца растворяются и учитывая какие там обороты на крыльчатке, ее могло банально отпескоструить. Современные кстати средства уже не в порошке, а в виде жидкого геля ввпускают. Добавить сюда не понятный хим состав дешевого порошка, ополаскивателя и соли не для п/м машин которые возможно вместе с накипью которую надо удалять спец средством хотябы раз в 3 мес, все это в купе и убили крыльчатку. Потому как из чего бы она не была сделана просто качая воду по кругу с микро частицами остатков еды пластик разрушить не возможно. За способ очистки обратного клапана спасибо, пригодилось, но опять же если использовать качественную соль финиш там грязинке способной забить клапан просто неоткуда взятся, она чистенькая и беленькая вся. Так что думаб бош молодец еще раз терпит дешевые средства, отсуствие очистки интенсивную многолетнюю эксплуатацию
@@0_741 Да еще забыл добавить нержавейка не ржавеет потому что на ее поверхности образуется слой оксида, который ее защищает и еще не понятно не будет ли этот слой разрушатся аггресивной химией моющего порошка и физическим воздейсивием не растворившихся частиц этого порошка, возможно через пару лет и эта крыльчатка пострадает.
@@velixvelix3360 Материал рабочего колеса насоса абсолютно неуязвим даже в кислых и щелочных средах, но электрохимическая коррозия быстро убивает детали из нержавеющей стали, но это не наш случай. Однако не всё так радужно тут. Использование термодифузионной сварки для получения составной детали с целью удешевления материала имеет очень нехорошие последствия для ресурса детали. Выгорание и испарение легирующих добавок в сварочной ванне или столбе дуги приводит к обеднению шва этими элементами и как результат склонность к коррозии в местах крепления усугубляющееся так же механическими нагрузками . Это создаёт опасность разрушения конструкции и срыв лопастного элемента со ступицы .Но когда это случится я сказать не берусь, деталь работает много лет без всякой инспекции, и её состояние на данный момент мне неизвестно. Но стоит отметить что устройство смягчения воды работает неплохо и на ТЭНе я не увидел никаких следов накипи вообще несмотря на годы эксплуатации.
@@velixvelix3360 То что я использую посудомойку жестоко не моя вина, просто наш мир славянский суров и беден, и экономические показатели должны быть особенно высокими. У меня нет не денег ни желания ходить каждые 5 лет за новой, точнее они есть,но тратить на всякую хрень я их не планирую и роберту надо это принять. Компетентность специалистов боша не вызывает сомнений, но сидящий над ними маркетолог всё обосрал и победа добра над злом отменяется пока эти сволочи там есть. Стоит обратить внимание на работу дозатора ополаскивателя, возможно есть ужор этого компонента. Проявляется просто, если при открытии дверцы из окна дозатора пробегает капелька значит там есть неполадка, к этому надо присматриватся регулярно. От грязи в системе смягчения избавится невозможно, она накапливается со временем и ничего не поделаеш.
Подскажите, купил на авито похожую старушку 1022, без шлангов, подвод воды как на стиралке, а вот слив странный, на машинке резьба и все, как подключить обычный шланг слива ума не прилажу? Может чего подскажете?
Резьба на слив это очень необычно, должен быть штуцер под шланг. Ну если резьба на слив, то купите латунный дюймовый переходник с резьбы на щтуцер соответствующего сечения и будет норм. На любом базаре в водопроводной лавке их навалом как с внутренней так и внешней резьбой любого размера и под любой шланг.
Из опыта использования данного агрегата можно сказать что нормальным звуком при работе является негромкий вой от циркуляционного насоса. Иногда бывают и другие звуки. У меня периодически начинают подвывать подшипники ротора циркуляционного насоса. Это нормально для него по видимому, потому что это наблюдается давно и со временем прекращается. Звук при этом бывает разный. Иногда это громкий вой с переливами, иногда больше низкочастотный гул сопровождаемый ощутимой вибрацией на корпусе. Это быстро проходит и пока опоры работают предпочитаю туда не лезть. Подшипник задней опоры менять не трудно, а вот передний завальцован в крышку двигателя, тип 608z. Я имел неприятный опыт с качеством подшипников на нашем рынке, поэтому заводские подшипники лишний раз не трогаю. Ещё бывает сильный и громкий звук от кавитации в насосе возникающий при сливе и заливе воды в момент запуска насоса. Звук очень громкий и при неполном уровне в моечной камере будет присутствовать весь цикл мойки. Сливной насос тоже шумит в момент слива и издаёт дребезжащий низкочастотный гул средней громкости. Вот в принципе и все её основные шумы описал. Какой из них Ваш не знаю.
@@0_741 Я заметила, что при воющем звуке, в камере мало воды, доливаю в камеру воду - гул прекращается. Вообще можно добавить как то уровень заполнения воды?
@@savchenkorvr да, при недостаточно заполненной гидро системе ПММ сильно шумит, система заполняется полностью и шум стихает. При нормальной работе шума нет и её работу едва слышно если в шкафу закрыта. Уровень наполнения определяется датчиком гидростатического давления (пресостатом) , Это чёрный диск с тремя проводами установленный справа в нижней части ПММ, если мы говорим о bosch skt5002/3002. Возле него есть пенопластовый поплавок. В датчика установлен на мембрана нижняя часть которой связанна с моечной камерой крошечным отверстием через которое воспринимается гидростатическое давление уровня воды. Если оно засоряется, а там есть чем засорятся, то давление оценивается неправильно и уровень соответственно неправильный. Снимите его с защелок, отключите провода , сфотографировав чтобы не перепутать при установке и прочистите кисточкой с мыльным раствором отверстие в приёмной трубе снизу. Оно очень маленькое. Потом продуйте и соберите ,должно работать. Датчик можно и разобрать или заменить, но это сложнее сделать.
Электродвигатель там самый обыкновенный асинхронный, поэтому причин две: или межвитковое в статоре, или ёмкость фазосдвигающая сдохла. У этих ёмкостей это обычное явление снижение ёмкости со временем , так как это металлоплёнка, которая трескается и прогорает по металлизации. Что касается двигателя, то если межвитковое замыкание, то он будет гудеть, грется и дымить что хорошо заметно при работе. Двигатель это дорогой ремонт, замена ёмкости -копейки.
У меня машинка такая с 97 года работает и до сих пор в идеале , а вы не думали почему такие старые крыльчатки делают ? может для того если на нее что-то намотается , чтоб двигатель не заклинило и он не згорел крыльчатка просто ломается .
Там двойной фильтр в гидросистеме установлен , ничего не пройдёт через него. В этой модели если что и попадает из мусора , то блокирует сливной противодренажный клапан на выходе. Судя по разрушению полимера в нём наполнителем является какой то органический материал который бактерии выедают оставляяя пустой полимерный каркас который и ломается. Налицо злой умысел производителя. 3д принтер у меня есть , но нет достаточного опыта по печати , а нейлоном вообще не печатал ни разу. У меня с принтером куча труднорешаемых проблем. Мне проще использовать высоконадёжные проверенные решения, тем более что вся инструменталка есть своя.
Спасибо за ответ . У меня просто две таких машина , одна своя которая 20 лет я ее разбирал для профилактики , мне очень понравилась такая простая конструкция без плат , и двигатель на подшипниках с отдельным теном . Крыльчатка удивила своей хлипкостью , ну сломана не была , подумал о 3 д печати в будущем если сломается. А вторую я покупал бу , шумно очень работает циркуляционный насос , воет что ли, пока ещё не разбирал
Кстати ещё вопрос , где-то по середине цикла набирает воду рывками , может это такая программа КА , просто в другой такой же машинке только чуть модель другая , такого нету
@@СергейГудовский-т3ъ Это нормально для неё. Сначала набирает до первого срабатывания датчика уровня, потом запускается насос и подымает воду в гидросистему, уровень падает и повторно добавляется вода. Часть воды задерживается посудой и ещё несколько раз открывается клапан. Возможно в датчиках разный гистерезис и поэтому по разному набирает. То что подшипники воют это нормально, зато они неубиваемые и менять их не стоит. Базарные столько не отработают. Конструкция этой ПММ радует своей простотой и логичностью , поэтому даже несмотря на недостатки выбрасывать её жалко. Я смотрел видео по новым моделям ПММ , то понял что не так она и плоха на самом деле. Она у меня отработала больше 10000 часов и умирать пока не планирует.
Ещё вопрос ) почему когда ставишь на режим 30 градусов , то в конце мойке открываешь дверцу и там все в пару и горячее, так должно быть? Просто не понимаю зачем ставить на режим 30 градусов если всеравно нагревается больше
Она по габаритам не подходит. Задача была сделать аналог оригинальной детали устанавливаемой без переделок в насос. Но я действительно за основу взял решения из автомобильных насосов штампованных из нержавеющего листа. Фрезой делать эту деталь хлопотно , а формирование 3х мерной детали из плоского листа мне очень понравилось. Просто и технологично в разметке и изготовлении. Ну и материал недорогой.
Здравствуйте. Машина начала мало набирать воды. слышно как открывается клапан. несколько секунд набирается вода и запускается процесс мойки. но по скольку воды мало - насос очень громко работает (гул) и коромысло практически не вертится (запускал с открытой дверцей). Стоит долить в поддон 200-300 мл воды - как машина оживает (исчезает гул и коромысло крутится). В чем может быть проблема? как решается? спасибо! )))
Наверно датчик уровня дуркует. Он реализован как датчик гидростатического давления , плоский диск черного цвета и сидит в белом стакане возле блока смягчения воды. Вместе с ним в этом стакане установлен аварийный поплавок оранжевого цвета связанный штангой с пенопластовым поплавком на самом дне конструкции. Скорее всего его надо вынуть и почистить от грязи канал приёмника давления, накрайняк разобрать его полностью и почистить контакты и проверить мембрану. Проверяется датчик просто, погружаешь его в воду и контролируешь состояние контактной группы. По переключению контактов можно судить о достижении заданного уровня. Если в мембране дырка то работать нормально не будет.
Распространённая проблема и относительно легко устранимая. для этого надо снять блок смягчения воды . Снимается не сложно , отсоединяете все трубки от него , разъём электроклапана ,вынимаете контейнер для соли и откручиваете серое пластиковое кольцо изнутри моечной камеры, откручиваете саморезы и вынимаете. Конечно надо разобрать частично корпус и снять все мешающие детали. Если заглянуть в отверстие контейнера для соли на стенке можно увидеть сформированные в стенке корпуса каналы, через это отверстие и можно легко промыть обратный клапан. Я использовал для этого шланг от душа, открутив предварительно сетку с дырочками. Получается мощная струя воды , которую легко направить в отверстие и весь мусор вымывается из клапана. Корпус прозрачный и проследить интересующий нас канал в стенке несложно. Клапан просвечивает через стенку в виде чёрного цилиндра. Обычно получается с первого раза , но можно и повторить если не получилось. О нормальной работе клапеана свидетельствует отсутствие движения воды в его каналах во время залива воды в камеру. Если там при наполнении камеры быстро проходит поток воды его надо промыть иначе соль всю сожрёт сразу.
@@0_741 Спасибо огромное. Как заберу двигатель насоса с перемотки, обязательно проверю и при необходимости промою клапан, а то соли много последнее время употребляла.
@@МихаилРодионов-ь6ч Электромагнитный клапан подаёт солевой раствор в контейнер с ионообменной смолой для её регенерации. В начале цикла мойки можно наблюдать как по сигналу с КА клапан открывается (это слышно по жужжанию ) и вода с дозирующего объёма верхнего контейнера начинает поступать в камеру с солью вытесняя оттуда солевой раствор через пресловутый обратный клапан в контейнер ионообменной смолы. Когда вода наполняет моечную камеру она проходит сквозь смолу отдавая ионы карбонатных солей и на выходе получается умягчённой при этом в контейнере со смолой избыточное давление и если обратный клапан не держит вода прорывается в камеру с солью вымывая её,и за пару моек соли нет. а посуда на вкус солёная.
Доброго времени суток !!!! Подскажите , как снять цыркуляционный насос , когда не развалены лопасти , потому-что у меня они целые , винты открутил , и что-то еще держит не могу понять что, боюсь сломать . Заранее благодарен )))
Электродвигатель насоса вместе с пластмассовой крышкой вынимается из гидроблока нижней части. Пластмассовая крышка уплотнена резиновым кольцом поэтому вынимается туго из корпуса гидроблока. После извлечения электродвигателя в сборе с пластмассовой крышкой нососа и рабочим колесом можно снять рабочее колесо насоса открутив его за шестигранник центральной части по часовой стрелке. ( Надо помнить что на рабочем колесе насоса левая резьба.) После снятия колеса с лопостями освобождается крышка насоса с сальником и её можно тоже снять. При откручивании колеса надо застопорить ротор электродвигателя с противоположной стороны с помощью отвёртки стараясь не погнуть и не сломать лопасти охлаждения на роторе. Иногда окислы на корпусе мешают лёгкому разделению деталей и их надо немного покачать. Там очень простая система.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может вы знаете, почему может пропадать питание на шаговом двигателе, в определенном положении программатора. Программатор зависает в определенном положении, если его прокрутить буквально на один щелчок, он начинает вращаться сам.
Командный аппарат имеет две точки остановки программы в которых шаговый двигатель отключен. Первая точка это наполнение водой , при этом КА ждёт появления сигнала от датчика уровня. Такая логика позволяет устойчиво работать при любом давлении воды и даже если вода идёт по каплям программа всё равно правильно выполняется. Проще говоря во времени система не ограничена за счёт этого. Вторая точка остановки это нагрев воды. Логика работы та же, только сигнал ждёт от датчика температуры для нагрева воды независимо от напряжения в розетке и температуры воды на входе. Как нагреется так и идёт дальше программа. Но напряжение на ТЭН подаётся только после появления гидравлического давления в системе(там есть датчик возле ТЭНа) нет давления--нет нагрева. Система простейшая хоть и мудрёно сделана , проверте разъёмы,контакты,провода и прохождение сигналов от датчиков к КА.
@@0_741 если я правильно понимаю, то датчик температуры стоит сзади машинки, возле клапана воды. Как его проверить? Мне кажется что он не подаёт питание на шаговый двигатель, после того как вода нагревается.
@@МихаилРодионов-ь6ч Датчик температуры это тот что возле электроклапана, он вроде как двухрежимный потому что в инструкции от посудомойки пишут что моет при двух разных температурах, но я не разбирался с ним потому что он не напрягал меня. Там вроде бы два датчика в одном корпусе и самый простой способ его проверить это снять и измерить проводимость между контактами в холодном и в горячем состоянии нагрев его чем то и сравнить результат и будет ясно что с ним. По стандарту такие датчики обычно нормально замкнутые , но бывает и наоборот. Если это нормально замкнутый датчик и с ним всё О.К. , то надо проверить сопротивление ТЭНа(20-30 Ом), работу датчика гидравлического и гидростатического давления и их цепи. На ТЭНе есть синий контакт, в нём сидит термопредохранитель и бывает что он перегорает . Система очень простая и поэтому немного замудрённая , но если тестером всё попроверять то разобратся можно.
@@0_741 спасибо огромное за ваши ответы. Дело оказалось в датчике температуры, машинка простояла примерно год, и шток в этом датчике закис, после того как я его разработал, все заработало должным образом.
Там настолько разрушен полимер что он стал похож на глину, разве что сделать слепок и залить форму эпоксидной смолой выполнив деталь отливкой. Но качество детали из нержавеющей стали всё равно выше. По соображениям себестоимости пришлось делать её составной, но что с нержавейки много работы , что отливкой из смолы возни хватает , поэтому выбрал такой способ.
Из нержавейки конечно лучше, но смола быстро и нагрузки особой нет, форму не надо, кусочками скоча как попье маше, потом пропитанной стеклотканью проложить, пару часов работы, или как шестерни на мясорубки восстанавливают холодной сваркой, но деталь респект, работы много потрачено)
Да, с нержавейки очень затратно и нетехнологично. На даже самую маленькую партию альтернативы эпоксидке нет однозначно. Вообще это хорошая мысль про эпоксидку.:-)
@@ГеоргийЛипихин-ъ3ь Аналогичные керамические диски и резиновые вставки есть в некоторых ремкомплектах уплотнения китайских насосов небольшого габарита. Цена примерно 100грн.
@@ГеоргийЛипихин-ъ3ь Если поискать в хламе то размеры можно нарыть, но какая разница какие размеры если ступица растачивается под любой имеющийся размер. Главное чтобы примерно совпадали окружности с графитовым кольцом. В автомобильных водяных насосах такие диски тоже имеются, выбрать есть из чего.
Такая деталь отдельно новая не продаётся, только в сборе с электродвигателем. Цена выходит злая - 100-110$. Б/У такое колесо работать долго не будет , это хлам. Изготовить новое из нержавеющей стали реально , несмотря на дорогой материал экономически оправдано. Я в принципе мог бы такое колесо изготовить и отправить, но всё зависит от того насколько далеко Вы от меня находитесь.
Примерно 20$. Материал не очень дешёвый и обрабатывается тяжело. Тюмень это далеко , но нет ничего невозможного в этом. Почтой отправлять прийдётся . Я в Украине базируюсь . не очень близко к Вам.
Цену почтового отправления можно узнать по калькулятору доставки на почте. Я посмотрю и скажу Вам. Если Вам нужна эта деталь я в понедельник займусь её изготовлением и через несколько дней отправлю её Вам.
Там вода должна очень сильным напором идти, я пытался это заснять на видео с приоткрытой дверцей и меня обдало так, что был весь мокрый , и майка и штаны. Если вяло подаётся, то надо насос проверить. Кроме того там на лопастях разбрызгивателя есть отверстия двух типов. Одни установленны вертикально вверх, другие под углом. Те что под углом обеспечивают вращение, если засорятся то вращатся не будет . Ну и про фильтра не забывайте. Тот что с мелкой сеточкой любит незаметно заростать какой- то прозрачной гадостью.
Ох как трудно у меня идёт дело с 3Д печатью. С моделированием трудности это пол беды, но именно сама печать вызывает жуткие проблемы. Нет нормальной адгезии плота со столом что бы я не делал. У людей в ютубе всё так ладно получается, а у меня никак не хочет АБС липнуть к столу . Ни клей не помогает, ни чистое стекло, не ПВА, . сам пластик выходит из экструдера какой то не липучий . единственное что мог сделать это вовремя подлить суперклея под плот и тогда хоть как то печатает. если начал печатать, то пластик по пластику идёт нормально, но первый слой никак мне не даётся. С температурой экструдера пробовал экспериментировать , скоростью экструзии, температурой стола, адгезионными покрытиями, скоростью печати , всё без толку. Как люди это делают ума не приложу.
Главное в чём преуспели инженеры боша, так это разгонять "оленей" на бабки. Например: берём обычный интегральный датчик давления MPXM2010 фирмы Motorolla ценой в10$, вставляем его в маленькую чёрную коробочку, рисуем там боша----и вуаля получаем драгоценный сенсор МАР ценой 230-250$. Главное побольше пафоса, лохи это любят. Честный диалог на равных лохов не прёт, а пафос это да! Это же бош, не хрень какая-то! Но кроме боша и другие люди умеют что-то делать , а не только он один.
Да уж, Bosch это шляпа, даже старый... У нас ariston и у родителей, 20 лет, проблем никаких! К сожалению фирма испортилась, сейчас её уже нет, но старую купить можно, они неубиваемые
Да там всё просто друже! Не было смысла затягивать это и так не маленькое видео на кручение винтов и саморезов. Насос крепится к корпусу гдроблока двумя саморезами под звезду т25. Корпус разбирается просто, надо снять облицовку дверцы-4 самореза, 7 саморезов в дверном проёме сверху и по бокам, 2 самореза на пластмассовой панели внизу под дверью, по 2 самореза на правом и левом боку под заглушками, и штук 10 сзади на оцинкованной панели. Устройство смягчения снимать обязательно, потом переворачиваеш её дном вверх и насос доступен для ремонта, но конструкция нелепая конечно, ничего не поделаеш с этим.
Обзор хороший, спасибо! Но насчет качество - дерьмо.... Вы еще более новые ПМ не покупали? Вот где дерьмо. Этой уже лет 12-15? А новые год-два до поломок. Двигатель тут на подшипниках качения? А в новых угольные втулки на года два хватает. Тэн свтаивают в двигатель и продают все в сборе. Вот так. Втулка разбилась - покупай двигатель, тэн вместе.
Спасибо вам, я посмотрел другие ролики про ремонт пмм , и понял что вы правы. Я со своей старой пмм немного отстал от жизни . Ей действительно больше 10 лет и двигатель имеет два шарикоподшипника состояние которых не вызывает никаких вопросов, тэн такой же как в стиралке и нет на нём никаких известковых отложений благодаря устройству смягчения воды. Просто сделали специально такой косяк что пластик саморазрушается, но теперь уже всё такое , другого видимо не делают. Поэтому я её ремонтирую не обращая внимания на технические трудности и новую не буду покупать .
К0тЕйК@_и стальные злыдни я тоже так и поступаю. Когда мне нужна новая посудомойка, я ищу в инете старые немецкие бош или сименс, которым лет 15, беру их за недорого и пользуюсь. Если что - они ремонтопригодны. А такая (5002) у меня была и до сих пор пашет у жены первой. За 15 лет с ее слов чистили один раз (что-то забилось там).
Да, прикольно всё как то стало. Прогресс развивается в странном направлении. Я вот на своего боша хочу экспериментально статор перемотать чтоб попрактиковатся в этом деле. Купить какую нибудь нерабочую пмм 5002 и потренироватся в намотке для прикола. Думал и видос про это снять. Я уже намотал несколько простеньких . Хочется освоить эту технологию.
К0тЕйК@_и стальные злыдни Да, это было бы круто! Как намотаете, жду видео.) а насчет прогресса, ничего странного. Крупные фирмы хотят кушать и производить надежную технику не выгодно. Какой им прок с вас, если вы крыльчатки со статорами сам делать будете? Другой бы на вашем месте уже три посудомойки сменил, вот на таких и рассчитан "прогресс".)
Колхоз-ремонтом в данном случае была установка оригинального колеса при первом отказе насоса.(вторго по счёту) На третий раз я эту глупость повторять не стал. Если кому то нравится наступать на грабли вечно- ваш выбор. Эта посудомоечная машина может работать и 30 лет без поломок если пользоватся раз в месяц. У всех кого я знаю с этой машинкой насосы поздыхали аналогично после определённого срока работы. У этого боша есть несколько тииповых неисправностей никак не связанных между собой.
@@0_741 Добрый вечер. ваш обзор с поломками и всеми нюансами просто супер. правда спасибо. Первое - говорить что устройтсво "...вно" и его создали "вредители" она вас достала, то зачем ремонтировать. вы же им пользуетесь и продолжаете эксплуатировать. Если что то не нравиться, выкинь и забудь. Да, и еще с ваших слов все остальное еще "хрЕ...ее". 2, как вы сказали "го..о инженеры" вам продали эту машину создали, продали, вас все утроило, на другой бренд вы не поменяете, так в чем тут "вредительство и ..овно? Ведь все работает, и ничего вечного нет. 3, я с этой поломкой столкнулся только сейчас, спустя 13 лет работы машины, колесо стоит 14$ (445 грн) правда надо ждать 2-3 недели, но если ваше можно купить за 20$ я куплю два, второе прозапас для машинки мамы. 4. наладь производство, и продавай эти крыльчатки, я у тебя будет клиентов море и самые первые сервис центры . PS обзор очень классный, критики производителя надо меньше :-) Спасибо.
@@yuriykirilenko2645 Спасибо за интересный развёрнутый комент. Всё разложено по полочкам и по делу. Налаживать производство нет смысла из за малого сбыта, ну и наша работа больше связана с инструменталкой которая не заточена под массовое производство из за большой универсальности. Колесо за 14$ на тот момент было недоступно для меня или я не смог его найти , продавалось только в комплекте с электродвигателем за 100$ и было даже куплено , так как на другую такую же посудомойку он был нужен. Ну и про главное: мне много что не нравится, в первую очередь потому что я знаю как оно должно быть по нормальному , и я представляю чётко о чём говорю. К сожалению выбора нет совсем и нас вообще не спрашивают нравится нам что то или нет. Я давно имею мысль снять видос на эту тему , а точнее два. Первый о проектировани и , недоделках и подставах в бытовой технике, а второй посвящённый статистике отказов электронных компонентов в бытовой технике по моей версии. Там много интересного по взгляду инжинера. Может конечно компетентность специалистов занятых в проектировании бытовой техники подвергать сомнению и не стоит, но всё таки результат их работы далёк от образцового. Про себя скажу что всё что приобретается разбираю , анализирую схемотехнику и элементную базу и вношу изменения в соответствии со своим пониманием надёжности и ресурса изделия. На практике изделия не нуждающиеся в этом попадаются достаточно редко и не всегда это продукция извесных брендов. Можно продолжать , но и так я тут расписался многовато, как я и говорил это тема для отдельного видео.
@@0_741, на самом деле все проще. Это хорошие инженеры проектируют бытовую технику так, чтобы она ломалась по возможности сразу же после окончания гарантии. Многие вместо того, чтобы ремонтировать, сломанное выкидывают и идут покупать новую технику, спроектированную теми же хорошими инженерами. Рынок насыщен, и по-другому новую технику продать трудно. То, что с каждым годом "лишней" наработки после конца гарантии становится все меньше, а неремонтопригодные блоки становятся все больше и дороже, говорит о том, что методы проектирования совершенствуются, а инженеры не так уж и плохи. Задача у них просто неправильная.
Подскажите, как открутить сломанную крыльчатку? Чем удержать вал двигателя? Там тонкие лопасти, начинают гнуться.
Помогите!!!
здравсвуйте посмотрел ваше видио -весма интересно! появились вопросы 1 -с каким усилием надо затягивать крыльчатку?-так как там присутствует керамический подшипник скольжения. такой же находится в сальнике крышки.
2 на сколько свободно должна вращаться крыльчатка?
Затягивать крыльчатку не сильно ( 2-4Нм) можно отвёрткой с установленной торцевой головкой. Резьба М6 левая всё таки, при вращении ротора будет затягиватся сильнее и не открутится даже если рукой завернуть. При затяжке на валу есть ограничение осевого зазора поэтому пережать не получится. Усилие проворота ротора это сопротивление опор качения + трение в уплотнительном устройстве. Поэтому оцениваете лёгкость вращения ротора электродвигателя без крыльчатки, а потом в собраном состоянии и станет всё понятно. В любом случае ротор проворачивается относительно свободно с небольшим трением не мешающем страгиванию ротора при запуске. Графитовое кольцо по керамическому скользит легко почти без усилия.
@@0_741 здравствуйте сделал все по вашей рекомендации пришлось заменить передний подшипник (вращался туговато)затянул крыльчатку -получается очень тугое вращение пришлось подложить шайбы 2мм вращение в норме установил двигатель запустил пропускает воду убрал одну шайбу с водой норма -проблемы с запуском двигателя может я что то упустил?
Были неполадки с машинкой. Разобрал, проверил лопасти, они ок, только черного цвета. Я так понимаю, это оригинал? Покупал посудомойку 3-4 года назад с рук. Ничего никогда не менял.
P.S. проблема оказалась не в деталях машинки, а замерзшей воде. Ночью окно было открыто и бахнул мороз -20.
Да, погода у вас суровая. Чёрные лопасти это новые оригинал, старые развалились и были заменены владельцем до Вас.
Подскажите пожалуйста - насколько свободно должен вал насоса вращаться? С насосом явно что-то не то, снял его, вал крутится без посторонних звуков, но с приличным усилием. Так и должно быть?
Здравствуйте, спасибо за информацию, аналогичная проблема с пмм, но остатки старой крыльчатки уже выбросил, возможно ли у вас заказать новую или же где то найти размеры для самостоятельного изготовления?
Нашел на шкафу старое колесо 7 лопастей, вот размеры: D внешней окружности 55.5мм , D внутренний у корня лопасти 28мм , высота блока лопастей Н18мм, размеры ступицы колеса:Высота общая Н 21мм, D нижней части в месте установки сальника 28мм, высота в этой части 8мм , D верхней части 13мм , высота Н тонкой части 12мм . Размеры отверстия под сальник: D внутренний 22мм , глубина Н 5мм. Резьбовое отверстие: глубина 12мм, резьба М6 левая. Такое колесо могу изготовить , но я в Украине живу , ну и не очень срочно, есть куча работы.
Спасибо большое, если не найду возможность сделать его в своём городе, обязательно напишу вам
На озоне продается пластиковое
У меня посудомойка 10 лет работает
Здрасьте Вам с кисточкой. Спасибо за подробные пояснения. У нас такой же пациент, работает уже больше 20 лет, в день по разу. С крыльчаткой никогда ничего не случалось, а где-то читал, что её как раз соль разъедает. Мы соль редко используем, а ещё где-то прочитал, что после длительного перерыва её вообще бесполезно использовать ибо ионообмен окончательно нарушается. Лоток на моторе покоробился, но герметичность не потерял. Вы упустили из виду, что в поддоне есть углубление для поплавка, которое будет заполняться первым делом, посему поплавок всплывёт прежде, чем двигатель захлебнётся. Но надо быть уверенным, что с переключателем всё в порядке, я его уже поменял. Конденсатор двигателя тоже сдох - я прямо на него пару китайских напаял (по 1,5 мкФ, 600В). Командоаппарат разбирал и чистил контакты. И всё работало, но двигатель периодически спотыкался. А сейчас уже явные паузы в работе, причём в паузе не гудит, а просто глохнет. Плохой контакт в КА? Или ещё что-то не контачит? Схему бы найти, чтобы не ползать по проводам - у Вас её нет случайно?
К сожалению схемы не имею, так как никогда электрическая часть не напрягала. Выполнение программы КА имеет две точки останова: наполнение водой и нагрев воды. Пока не наполнится или не нагреется КА дальше двигатся не будет. Для восстановления работы КА необходим сигнал с соответствующего датчика , они все контактные и простые. Просто прерывают подачу питания электродвигателю КА и являются внешними по отношению к КА поэтому наврядли его надо разбирать. Аварийный поплавок имеет слишком мелкое углубление , поэтому малоэффективен и если поверхность не очень ровная двигатель может утонуть. Конденсатор ещё не менял, но чувствую что он доходит уже. Без соли нет регенерации смолы , а это очень плохо. Плохо моет порошочек и ТЭН загаживается накипью. Я смотрел свой ТЭН после очень длительной работы и хотел почистить , а он идеальный, работает смола отлично. Рекомендую из экономии пользоватся солью для смягчителей воды таблетированной, так намного дешевле получается, она в мешках по 25кг продаётся. Соль при нормальных условиях в камеру моечную не попадает, она дозируется в виде рассола в контейнер со смолой на регенерацию, а потом в канализацию идёт. Если клапан барахлит тогда да, вся посуда белая становится. Вообще она у меня очень много работает и у Вас видимо тоже немало судя по большому опыту использования.
@@0_741 Мы купили такую как промежуточный вариант, чтоб потом отправить малютку в деревню. До этого был германский полноразмерный встраиваемый бош. Так вот чайный налёт и застарелую грязь мелкая отмывает гораздо хуже, чем полноразмерная. Точнее, практически не отмывает ни с какого раза. Зато лучше отмывает жир. Средства использовала разные и их кол-во тоже. Если б у меня до и после неё не было полноразмерного бош/сименс, я бы наверное и не подумала, что отмывание может быть другим.
Вот и думаю в чём причина: в единственном коромысле (в других моих пмм было/есть по 4) или напор в коромысле не тот, как в полноразмерных? Реально ли "подбавить газку"😁?
Есть ли способ почистить устройство умягчения воды ???
Добрый день... Спасибо Вам за проделанную работу, самая полная информация во всем интернете. Заинтересовался, так как столкнулся с поломкой bosch SKT 3002 (аналогична Вашей, но крыльчатка качественная, толстая). Проблема заключается в том что не вращается коромысло или начинает вращаться но очень вяло (оборот за 3-4с.), отверстия в коромысле прочистил, вымыл его, ситуация не изменилась. Решил что проблема как у Вас, но мысль была что отлетели лопасти но не все, из за этого могло упасть давление выдаваемое насосом. Когда разобрал и вытащил двигатель, крыльчатка оказалась целой целехонькой... Склоняюсь что дело в кондере (двигатель не развивает полные обороты) ?... проверить емкость конденсатора нет технической возможности... какова вероятность что причина в нем? Варианты? Подскажите пожалуйста...
Поставил программу №2 (из трех) и переключатель в горизонтальное положение и чуть довернуть до щелчка в двери. Снятую помпу включил, крыльчатка крутиться быстро, остановить рукой не получается, тоесть крутящий момент нормальный. Циркуляционный насос в порядке, кондер я так понимаю аналогично... Буду искать дальше.... надеюсь на успех.
Спасибо за доброе слово. Конструкция очень простая и ремонтопригодная. Давление может не развиватся из за грязной сетки в фильтре. Я встречался у себя с явлением когда сетка с виду чистая, но при внимательном рассмотрении ячейки забиты тонким бактериальным налётом. Пока не прочистиш щёткой с мылом в горячей воде она не отмывалась. Может у Вас подобный проблем, посмотрите внимательно мелкую сетку. Неплохо проверить лёгкость вращения ротора насоса в подшипниках. Если будете его снимать не забудте что там левая резьба. Ёмкость двигателя имеет дурной нрав снижать свои характеристики со времени из за металлоплёночной технологии. Металлоплёнка ёмкости все такие. По мере снижения ёмкости пуск становится вялым , потом вообще не стартует. Если есть сомнения подкинте новую, она ерунду денег стоит на базаре. Ещё надо проверить нет ли посторонних предметов в нагнетающем и всасывающем каналах насоса , сужение канала нарушит работу системы. Проверте камеру ТЭНа, может там засор. Там есть фильтры, но на практике всё -же проникает всякий мусор типа рыбных костей. Если есть чем, измерте напряжение питания насоса на основной обмотке. Ремонт оправдан потому что это очень простой и надёжный апарат и при грамотном ремонте будет Вас радовать долгие годы.
Доброй ночи. Проблема оказалась до смешного простая. Но не жалею что разобрал полностью и собрал... поставил хомуты как раз на все трубки для гарантии, вымел клапан обратный. Вообщем, коромысло разобрал, открутил два винта на плите, вынул конструкцию... очень аккуратно нужно быть с защелками, могут отломаться если переусердствовать. Та часть в которой оно крутиться внутри было залипшее жиром, выдраил зубной щеткой и обычным мылом + губкой, что бы не царапать поверхности, смазал мыльцом. И все стало ок. Если бы знать как она крутилась (усилие и инерция) раньше, сберег бы себе день времени. Кстати, могу прислать кусочек видео самой неполадки (как вода льется а коромысло не крутиться) и фото разобраного грязного коромысла а потом чистого... может вклеете в видео как еще одну неполадку. Возможно эта информация будет полезна :-) Двигатель держал в руках, стартует бодро, конденсатор только на пуск влияет или и на обороты, тоесть если стартует резво значет и обороты набирает полные или может стартовать нормально а обороты полные не развивать из-за потери емкости... не в курсе таких моментов? Кстати, Ваша машинка еще трудиться?
Я рад что у Вас всё получилось и нормально работает. У меня тоже бывают такие досадные проколы с лишней разборкой, но без этого никак в нашем деле. Моя посудомойка продолжает трудится и ещё долго будет . Посмотрев в ютубе соответствующие видосы про новые машинки и их качество и надёжность я новую не хочу. Ну и кухня у меня маленькая. Работает каждый день и не по одному разу. Конденсатор на насосе не пусковой, а рабочий , поэтому он работает всегда . Если имеет место потеря ёмкости , то звук при запуске не резкий, бодрый , а затянутое такое уууу-уу. На обороты ёмкость не влияет, только на силу которую движок развивает. Обороты зависят от частоты тока и конструкции двигателя. Конденсатор это ерунда, стоит копейки и меняется без разбора машинки--- снимаем переднюю дверь, снимаем нижнюю панель под дверным проёмом моечной камеры и имеем к нему доступ. Фото и видео борьбы это интересно. Я мог бы их опубликовать как дополнение к этому видео. Наверно его можно на гуглодиск как то выложить и я бы его оттуда скачал, правда не совсем понимаю как , потому что не пользовался ни разу им.
@@АлександрВладимирович-ц4з похоже на некорректную работу прессостата, устройства определяющего уровень воды. Может у Вас там засор?
Спасибо за видео! Дает ответы на некоторые вопросы. У меня машинка 3002, которая работает у нас без малого 20 лет. За это время пришлось поменять одно насосное колесо... Сейчас начались проблемы с белым налётом на посуде. Пытался регулировать и умягчение воды, и количество ополаскивателя (тоже жрёт ополаскиватель как не в себя), увы, безрезультатно. После просмотра Вашего видео запустил её без защитного кожуха и обратил внимание, что уровень в обратном клапане, встроенном в корпус умягчителя сильно колеблется. Кроме этого, уровень воды в умягчителе иногда сильно поднимается, почти полностью затапливаю лоток для засыпки соли. Это нормально?
Как закончит холостой цикл, попробую снять по Вашему совету умягчитель и промыть струёй обратный клапан...
Если соль выжирает сильно и посуда с белым налетом и вода соленая на посуде значит клапан не держит 100%. При наполнении водой в вертикальных каналах обратного клапана не должно быть движения воды. Во время начала мойки посуды после наполнения камеры будет слышен щелчок и вода медленно самотеком уйдёт из верхней камеры вытеснителя вытеснив рассол в камеру со смолой и начнётся регенерация. Промывка каналов помогает неплохо, но практика показывает что резкое изменение уровня в отсеке с солью вызывает появление налета во время первой мойки после этого. Лучше не допускать изменение уровня соли регулярно подсыпая ее . Я сыплю таблетки для умягчителей до края круглого отверстия лючка соли. Если выжирает ополаскиватель значит не держит клапан дозатора. Это видно если открываешь дверцу и выходит капля ополаскивателя из отверстия дозатора. Лечится установкой пружинки на резиновый клапан от авторучки подходит. Пружина прижимает резиновый клапан к отверстию и расход ополаскивателя станет нормальным.
@@0_741 Спасибо БОЛЬШОЕ за советы! Качество мойки стало нормальным после промывки клапана по Вашему совету, но зато возникла жуткая течь воды в поддон, которую приходится вымакивать тряпкой (не ставил пока защитный кожух, чтобы визуально проконтролировать работу всех блоков подготовки воды). Наверное, недостаточно герметично смонтировал обратно устройство умягчения... Сейчас буду переделывать.
Движение воды в вертикальном канале прекратилось, и уровень воды в камере с солью уже так не скачет. Ранее, из-за забитого клапана камера с солью переполнялась, и через отверстие под закручивающейся пробкой с емкостью для засыпки соли рассол переливался в отсек с посудой.
Подскажите, пожалуйста, если у Вас есть возможность, где находится клапан дозатора смачивателя и как к нему добраться, чтобы поставить пружинку.
Здравствуйте! ПММ 5002, с месяц назад при движении КА от 1 к 2 В какой то момент КА останавливался и лампочка питания начинала мигать. Лечил передвижением КА на 2. Несколько дней назад забыл и опять включил с 1. Через пару минут выбило автомат розетки к которой подключена ПММ. после включения питания красная лампочка включения загорается, но КА стоит на месте и вообще не двигается. Что проверить, как по вашему мнению, что это может быть?
Привет!
Видео очень помогло, это было проблемой и для нас, но после того, как я заменил гребное колесо, из дома капала вода. Уплотнительное кольцо выглядело хорошо, поэтому я положил его обратно. Вы думаете, что кольцо плохо или уплотнение двигателя? Заранее спасибо, извините за язык, я написала с переводчиком.
Круглые уплотнительные кольца (O-ring) редко доставляют проблемы в этом насосе. Если оно без дефектов при визуальном осмотре и достаточно туго вставляется , то проблем с ним нет. На колесе насоса есть керамический диск в резиновой втулке. Если он установлен неплотно или с перекосом или наклоном, то вода может проходить , так как уплотняется насос за счёт плотного прижатия и скольжения дисков сальника. На крышке насоса есть резиновая мембрана с пружиной и графитовым кольцом , которое плотно прижимается и скользит по керамическому диску не пропуская воду если в этой мембране есть трещины , то вода будет проходить. Проверь нет ли трещин в мембране, перекосов керамического диска и биения или изгиба вала электродвигателя и/или колеса насоса. При установке крышки насоса смазывайте кольцевой уплотнитель (O-ring) растительным маслом.
@@0_741 Дуже дякую за допомогу! Я запаморочив двигун і зрозуміло, що вода витікала з масляного ущільнення. Однак білий керамічний диск робочого колеса, що контактує з графітом, був неточно вбудований у частину післяпродажної частини, не був перпендикулярним до осі, і його площина не була паралельна площині крильчатки. Ми отримали заміну, але вона також мала цю помилку, тому ми зараз чекаємо заводської, оригінальної частини. Чи може це вирішити проблему? Ще раз дякую!
можно, поставить в токарный станок и проточить плоскость. я далеко от Вас живу. запчасти некачественные это плохо , но такое часто бывает.
Спасибо за ответ, но у меня КА не останавливается, он полностью отрабатывает весь цикл в штатном режиме. Воду набирает, греет и сливает. Останавливается циркуляционный двигатель в то время, когда он должен работать непрерывно. Т.е. работает со случайными перерывами - то работает, то глохнет (полностью). Провода там в жгутах и напрямую от двигателя к КА не звонятся - надо потрошить жгуты и смотреть куда идёт каждый провод ... На месте разборки и ремонта нет воды и слива, есть только розетка. А с крыльчаткой всегда было всё в порядке - на вид не новая конечно, но абсолютно целая. Конденсаторы покупал на алиэкспрессе - коричневые полипропиленовые, сразу 10 шт. У них проволочные выводы - просто напаял на клеммы старого (чтобы с конструктивом не заморачиваться) и обмотал изолентой.
Для мойки воды нужно немного совсем, можно даже из бутылки туда налить. Как остановится мотор измерь напряжение на нём, там же только 3 провода, один из них фазосдвиг. Тогда будет сразу ясно в моторе дело или в чём то ещё. Если измерить напряжения относителтьно входной клемной колодки можно понять какой из двух проводов косячит.
@@0_741 Так он тогда снизу будет, туда неудобно подлезать и куда сливать бутылочную воду? Мотор сам по себе работает, дело точно не в нём. Где-то неконтакт - может в каком-то выключателе или в КА... Ладно, спасибо за поддержку, буду разбираться. У меня ещё 3002-я есть, купил с рук как сломанную, вроде как на запчасти, но починил :) только внешний вид не айс, но пока поработает, время на разборки есть. У 3002-й тоже кондёр сдох - там движок стоял, но гудел и вода из-под крышки лила - оказалось, что половинки разбрызгивателя неплотно соединены, только и всего.
Действительно обгорели контакты командоаппарата. Там рабочий ток всего около 300 мА, но может пусковой ток повлиял. Да ещё они в одной секции с самыми проблемными контактами (номер 3) - на нагреватель и сливной насос. Больше в цепи мотора ничего нет. Попутно озадачился терморегулятором. У него две пары клемм с двух сторон. Одна пара нормально замкнута и разрывает цепь нагревателя в случае перегрева. А вторая пара не прозванивается, но провода на неё идут. В инетах пишут, что это термистор. Но термистор используется электроникой для опредделенния температуры, а тут никакой электроники нет. Оказалось, что это тоже термореле, но нормально разомкнутое. Замыкается при нагреве до определённой температуры, что позволяет командоаппарату продолжить работу. Вода ведь по-разному холодная и время нагрева до заданной температуры заранее неизвестно. Но это только одна температура, а не две разные.
@@Cattus_Sapiens У меня не было никогда трудностей с электросистемой, поэтому я не изучал работу этой схемы. В инструкции от посудомойки написано что на 3и4 программе разная температура для 5 програм версии, вроде 40 и 60 градусов. Но я не разбирался с этим. К.А. неплохо заменить если такая ситуация, а я думал что он не ломается. Термисторы сразу определяются омметром, так как у них есть сопротивление в холодном состоянии и его легко измерить. Необычная у Вас неполадка, из четырёх таких посудомоек в использовании ни одна не имела проблем с электросистемой.
@@0_741 Дык 20 лет, КА ведь не вечный. Нагреватель 8-9А жрёт. Сейчас почистил контакты, но может изначально они были посеребрены ... когда-то ... давно. Думаю демпферную (снабберную) R-C цепочку на контакты нагревателя повесить. Можно и тиристорную схему ("твердотельное реле"), но там надо будет куда-то радиатор впихнуть. Пока у меня КА на холостом ходу крутится - контакты притирает. Заменить - б/ушная машина дешевле стоит. Фазосдвигающие конденсаторы стандартно дохнут. А с термореле я просто заодно захотел разобраться и меня как раз удивило, что там обрыв, хотя читал про термистор.
Колега Ты крут!
Спасибо. Должен был победить , а как иначе.
@@0_741 Какого года выпуска машина?
Как снять крыльчатку с двигателя?
Спасибо Вам за видео, очень доходчиво и понятно. теперь буду решать мой вопрос- вода набирается , но насос вообще не включается. Слышно только, что-то еле гудит , может обмотка двигателя. Понял ,что изготовление и доставка по украине крыльчатки без вопросов, скорее всего закажу, спасибо
Если насос, то это плохо. Дорогой ремонт получается
Здравствуйте. У меня такая же проблема. Воду набирает, но насос не вращается. Расбрызгиватель(коромысло) просто стоит и идёт гул от мотора. При этом сам мотор нагревается. Как вы решили эту проблему? Что было?
А как открутить крыльчатку, вал постоянно проворачивается?
Добрый времени суток.Та же самая проблема.Все разобрал,почистил все фильтра,каналы ,винтик к винтику сложил.Снял мотор,лопастя живы славу богу.Гідронасос ,тот что по другою сторону машинки тоже цел.Прозвонили мне тен.Вроде все исправно,но беда все так и не уходит зараза)Вспомнил что когда разбирал ее и пробовал руками покрутить за лопостя в ручную то мне показалось что вращение у мотора слегка трудноваты.Думал что то н е то с подшипниками ,разобрал и мотор- открутил крыльчатку .Покрутил без нее,стало легче крутится.Собрал обратно.А вот гидронасос когда пытался покрутить то он вообще как бы слегка отпружинивает и на пол оборота прокручивает.Скажите как они примерно крутится правильно?С усилием или без и в чем может быть еще беда?
Я не совсем понял с чем у Вас там проблема, она не моет в рабочем режиме или моет , но потом воду не сливает? Циркуляцию при мойке обеспечивает тот насос с которым я боролся в видео. Его ротор не должен очень легко проворачиватся, так как там уплотнение скользящими дисками и они имеют нагружающее устройство в виде пружины которая давит изнутри на диски обеспечивая уплотнение плотным прижимом дисков вместе, отсюда и усилие при провороте, но оно не должно быть ломовым. Ещё может не вращатся из за отказов в конденсаторе 3.5мФ и межвиткового в обмотках двигателя.Сливной насос расположен рядом маленький как от стиралки, имеет постоянный магнит в роторе и крутится легко, но с рывками так как он проходит полюса магнита. Обычно он неубиваемый, а не сливается вода часто из за попадания спичек и рыбьих костей в сливной клапан , очень частая проблема. Если что не так уточните.
@@0_741 Проблема в том сейчас состоит , что воды во внутрь машинки поступает очень мало и тяжело.При этом не крутится внутренний омыватель(Ну тот что моет посуду внутри самой машинки).В самому систему набирается вода нормально,так же пробовал принудительно слить .Так же все сливается хорошо.Нужно походу смотреть эти диоды(((
@@nevil.nicoli8894 Насколько я понял по описанию нет давления в гидросистеме при выполнении программы мойки.
если гидросистема чистая, а обороты и мощность двигателя не нормальные неисправен или сам электродвигатель, либо его фазосдвигающая ёмкость. Двигатель дорогой, а фазосдвигающая ёмкость стоит копейкии продаётся на базаре или в магазине электротоваров и неплохо измерить её параметры и попробовать заменить, причём для доступа к ней не надо разбирать весь прибор, а достаточно снять облицовку двери и нижнюю панель под дверью и ёмкость будет доступна. Параметры её 3.5мкФ 400В , эти ёмкости имеют ограниченный ресурс работы и отказывают неизбежно через некоторое время. Если межвитковое в двигателе он будет сильно гудеть, грется и дымить, это легко понять так же при снятой нижней панели. Попробуйте, может разберётесь с этой шайтан-машиной.
@@0_741 Спасибо большое,опробуем.Капец какая шайтан машина.Колдую уже над ней почти 2 недели(
@@0_741 Извеняюсь за назойливость ,не опытен в этом просто и не имею представления даже, а что есть фазосдвигающая ёмкость и как она выглядит?
Здравствуйте. Очень важный вопрос: есть ли в пазах крышки/дозатора бункера с солью кольцевая уплотнительная резинка? Не забрасывает ли воду из мойки в соль через крышку?
Нет , там лабиринтом уплотнение выполнено и абсолютной герметичности не надо. Если пару капель и пройдёт на работу это не повлияет. Если с бункера вымывает соль при мойке то это проблема механического обратного клапана в подающем канале дозатора и его надо промыть.
@@0_741 ситуация в том, что мне досталась тосно такая же мойка и в инструкции, на фото, в обоих пазах крышке по прокладке. И у меня вся соль в бункере была синяя
@@TMichman Почему соль синяя я не знаю, у меня белая и синей никогда не видел. У меня ПММ новая была и ещё несколько таких же ПММ знакомые купили новыми , причём и 5 и 3 программы модели и не у кого там прокладок не было. Но неисправность с вымыванием соли у всех случалась.
Извините, не подскажете - машинка не переходит со 2й на 3ю программу, вода холодная, т.е. ТЭН не запускается. 1) Как проверить термостат на ТЭНе? там 4 провода, на самом датчике вижу инородный подтек. Сопротивление - 0Ом, не звонятся никакие пары. А ведь он должен размыкаться при достижении 85С. 2) Датчик гидравлического давления еще не проверял - без демонтажа его можно проверить только при работающем насосе?
Если верить юзер мануалу на эту машинку, то датчик должен быть двухрежимным. Одна секция срабатывает на 30"С, а вторая секция на 65"С. Проще всего нагреть его феном и проверить срабатывание обоих каналов датчика . Я очень детально не разбирался с его цепями, но практика показывает что подавляющее большинство термостатов нормально замкнутые, поэтому у холодного термостата оба канала должны по идее быть 0 Ом. Нагрев его феном сразу покажет его работоспособность по изменению сопротивления с 0 Ом на бесконечность, на цифровых приборах ""1"" в старшем разряде. Датчик гидравлического давления очень просто проверить установив на него перемычку, или выведя с него два провода запустить выполнение 3й программы и померить ток через датчик, напряжение на нём с обоих сторон, или сопротивление между его контактами. В последнем случае он должен быть отключен от остальной схемы. Можно просто перемыкая эти провода с датчика проверить проходящий через него ток ''на искру'', потому что ток там не малый(9А на тэн). Перемычка это самый простой способ, сней программа начнёт выполнятся сразу если
этот датчик неисправен. Сам тэн тоже проверяется просто прибором, и имеет сопротивление между контактами примерно 27-30 Ом. Мануал пишет что 3я программа выполняется на 65"С , а 4я программа выполняется на 30"С, поэтому если дело в одном канале термостата, то с большой вероятностью запуск с 4й программы должен пройти успешно и она нормально дойдёт до сушки, где и застрянет опять. Если же она тоже застрянет в начале, то вероятно или датчик гидравлического давления или тэн. Ну это так, не разбирая по быстрому оценить, а разборка и измерения конечно покажут точно в чём дело. Машинка очень простая и ремонтируется несложно.:-)
Уважаемый автор! Прошу совета как снять КА? Предистория такова: перестала набирать воду, разбор показал выгорание трех дорожек на контактной плате КА, один контакт на реле уровня и дальше на клапан забора воды, а два других провода желтый и белый (они все рядом) идут на нагреватель на реле и датчики. Что могло вызвать выгорание?Сопротивление катушки клапана залива около 3 кОм. Спасибо
Ну если контакт подключен к нагревателю то там протекает ток 9Ампер что довольно много и скорее всего этот ток проходит и через контакты датчика уровня чтобы обеспечить защиту ТЭНа от запуска без воды. Но это не точно потому что я не разбирался с этим в этой модели , но в стиралках так всегда сделано 100%. Чтобы снять КА. надо снять переднюю декоративную панель, она имеет защёлку фиксатор в верхней части , отжать и вынуть верхний край. под ней крепёж КА. Главное зарисовать или сфотографировать подключение проводов КА, ато заманоха может быть. КА вроде бы не дефицитный и можно купить за разумные деньги.
@@0_741 Спасибо за ответ. Выгорание дорожек на КА вызвало КЗ в термостате ТЕНа, состоит из 2-х биметалических контактов, номальнозамкнутый на прямых контактах, и нормальноразомкнутый на загнутых контактах, в него попала вода ,видны раковины от КЗ. И дальше по цепи... Что бы снять КА надо широкой отверткой поддеть круглую насадку-рычаг которая передает усилие на дозатор в дверце, сидит достаточно плотно. А под ней 2 болта крепежа .... У меня на насосе лопасть оригинальная, сделана из толстой пластмассы, гораздо толще чем на видео у Вас, хотя следы старения пластика емееются, кая-то рыхлая поверхность
@@nikolaylutchenko5532 Надеюсь что всё заработает как надо и всё будет хорошо. Удачи Вам!
Привет. Что-то перестала крутиться, только гудит. Все разобрал. Снятый движок заработал. Но подшипник задний хрустит. С конденсатором мотора не разбирался? Как понять, цел ли он? Измерения показывают 1 микрофарад, а в маркировке написано 3. Еще смущает надпись p2, что означает некую встроенную защиту. Чем его заменить? Ах да, skt2002eu, но не суть.
Рабочая емкость электродвигателя имеет ограниченый и не слишком большой ресурс. Это обусловлено технологией ее изготовления и сволочизмом ее изготовителей. Вообще ёмкости металлоплёнка долго не работают, особенно китайские с нашего базара. Так что её замена дело обычное. Она обеспечиваят сдвиг фазы в обмотках статора создавая пару сил раскручивающих ротор. По мере снижения ёмкости величина одной из сил в паре снижается и потом изчезает. У двигателя становится вялый пуск , а потом он и вовсе не вращается. Напыление алюминия на лавсановую подложку очень тонкое и не держит долго большой реактивный ток перезарядки прогарая и растрескиваясь на поверхности, это и обуславливает потерю ёмкости. Чем меньше габариты новой емкости при замене, тем меньше будет её ресурс. Подшипники тоже надо проверить на легкость вращения и если они не слишком болтаются и не защемляют тел качения , то лучше их не менять, новые не будут работать так долго как эти. Специальных защитных элементов встроеных в ёмкость здесь нет, встроеный предохранитель есть только в ТЭНе. Один микрофарад --однозначно менять.
Спасибо. Не ткнешь меня носом в вариант замены, который реально купить? Стоит точно такой, как по ссылке. Я бы его и купил, но почему-то на фотках он весь мятый. www.ebay.com/itm/332532266009
Мятый покупать нестоит и цена уж слишком злая хотя этот и фирменный какой-то. В принципе заменяется любым металлоплёночным рабочим конденсатором для электродвигателя на 3мкф /450в . Продаются в любых точках с электротоварами и на базара как рабочие конденсаторы для электродвигателей. В основном это китайские брэнды , которые будут работать, но не очень долго. Оптимальной заменой являются итальянские рабочие конденсаторы. Все они имеют монтажную шпильку для крепления аналогичную оригинальному, но корпус будет полимерным. На крайний случай будет работать и наш МБГЧ-2 450в 3мкм и и параметры у этой технологии не деградируют со временем как у металлопленки, но форма и габариты не совсем такие.
Спасибо за советы. Сделал, заработала. Теперь у родителей такая же воду не греет. Может есть какие-то универсальные причины? С чего начать?
Схема нагрева воды в ней очень простая. Проверить ТЭН для начала на сопротивление (25Ом там примерно), может или перегореть спиралька или термопредохранитель (такая синяя штука на одном из контактов) Если с ним порядок , то проверить датчик гидравлического давления возле ТЭНа, там один короткий провод соединяет ТЭН и датчик. Проверить его можно перемыкая проводом и запускаем 3 программу. Если не внём дело, т тогда термостат. Это круглая штука на камере ТЭНа с 4 проводами. Может контакт где- то обгорел--надо осмотреть визуально. Кроме всего описанного может ещё командный апарат, но это уже экзотика, в любом случае если на схему нагрева он не выдает 230в то под замену КА. Больше ломатся там нечему из электрической части.
Уважаемый КОтЕйК@, может подскажете по программатору этой машинки? Работает нормально: доходит до цифры 3, выбрасывает порошок, стирает, а примерно на середине от 3 до 4 застревает и моет часами, пока не передвинешь рукоятку вручную на пару щелчков. Может показалось, но аналогичное вчера заметила после цифры 5 до слива.
Понять в чём причина не трудно у такой простой посудомойки с командным аппаратом. Электроники там нет никакой. У командного аппарата есть две характерные точки останова выполняемой программы. Первая это набор уровня воды в моечную камеру, при этом для восстановления хода программы КА ждёт сигнал от датчика уровня воды. Независимо от давления в трубе он будет ждать столько , сколько это необходимо для наполнения моечной камеры даже если вода будет поступать по капле он всё равно продолжит работу но программа будет выполнятся долго. Она возобновится только после поступления сигнала от датчика уровня, если воды нет вообще, то выполнение программы так и останется остановленным. Вторая точка остановки программы это нагрев воды в камере. Тут всё то же самое но есть особенности. КА ждёт сигнала от датчика температуры отключающего ТЭН, но напряжение на ТЭН поступит только тогда, когда появится гидравлическое давление от циркуляционного насоса в системе. Поэтому каким бы ни было напряжение или не зависимо от температуры воды КА будет ждать пока не появится сигнал от термостата. Поэтому выводы простые: в первом случае нет воды в трубе/неисправен входной клапан/его проводка, во втором случае неисправен ТЭН/термостат/датчик гидравлического давления/главный циркуляционный насос/их проводка/разъёмы. ТЭН с датчиками температуры/давления объединены в общий овальный корпус и проверяются тестером на проводимость . ТЭН пару десятков Ом, а термостат 0 Ом. Датчик давления проводит ток только если изнутри нажать на мембрану (0Ом). Насос может не крутится вообще, а может работать но не качать из за сломанного рабочего колеса. Надо слушать звук при работе машинки и тогда станет понятнее в чём дело. Ремонт не сложный но надо будет разбирать почти всё.
Спасибо за столь быстрый и развернутый ответ. Перспектива пугает. Может легче купить такую же опять на авито.....
Есть ощущение, что воды в камере на программе мойки маловато, и кажется, что стала шумнее работать. Как могут развиваться события, если не делать ничего, переключать вручную?
Современная техника работает вся одинаково: пока не выбьешь с неё дурь пользоватся нормально не будешь.(это про покупку другогой посудомойки) А в народе говорят: глаза боятся, а руки делают. Для начала берём отвёртку крестик и звезду Т25 и откручиваем 7 саморезов в дверном проёме, по два с боковых сторон под заглушками, и 9 саморезов по периметру задней стенки. Снимаем крышку корпуса , включаем на режим мойки и внимательно смотрим что там происходит, не спешим. Вся гидросистема прозрачная и по ней хорошо виден путь воды в трубочках. Вода должна проходить стремительно по системе от входного клапана до моечной камеры. Может засорился входной клапан или входная сетке на входе клапана, может не работать датчик уровня воды. Это чёрный диск с проводами установленный в белом стаканчике (оранжевый поплавок рядом это аварийный датчик переполнения камеры) . Уровень воды определяется не поплавком, а датчиком гидростатического давления как и в стиральной машине. Увеличивающийся уровень воды давит на погружённую в воду мембрану тем больше, чем выше уровень, там всё просто. Вобщем посмотрите как там всё работает, подумайте не спеша, может и появится решение, потому что очень уж простая эта посудомоечная машинка, наверно проще сделать уже не получится и никакой электроники! :-)
любая электро-механическая техника без электроники на поверку оказывается несравнимо более надежной и долгоработающей. Попробую, если представится подходящая ситуация: очень сложно перемещать ее в тесном пространстве. Пока вопрос решаю доливом воды в камеру вручную чашкой. И смех и грех... А что делать?
Да, у меня такая-же проблема. Машинка стоит внутри шкафа и мне её оттуда вытаскивать в десять раз труднее чем разобрать и ремонтировать. Залезаю в один шкаф чтобы отсоединить шланги идущие к другому шкафу, дверцы надо снимать в мебели... Для этого надо быть осьминогом каким то, а потом это же всё собрать надо. Зато я в жизни понял важную вещь, ---никакой встраиваемой техники. Пока её оттуда выковыряеш то ничего уже не надо. Смотрю как люди в ютубе с этим мучаются и жалко их становится, а красота этих решений сомнительна. Зато суммы за ремонт впечатляют.
Этим машинкам больше 10 лет и они до сих пор работают и продаются на барахолках.
Возникают вопросы к автору:
Не попался ли вам не оригинальный китайский импеллер? Сколько циклов мойки прошло прежде чем он сломался? Делали вы ругулярную чистку машины от накипи и жира средством типа финиш? Какие таблетки использовали? качественные дорогие или самые дешевые, которые может и разъели пластик импеллера?
Работает очень много у меня этот агрегат на протяжении более 15 лет. Насос оригинал, и более того все знакомые имевшие аналогичную посудомойку имели ту же проблему. Не знаюю по циклам , но моточасов очень дофига наработала , подшипники иногда подвывают но не менял пока. Моющее средство самое дешёвое в порошке, ополаскиватель обыкновенный, а соль таблетированная от бытовых умягчителей воды- так дешевле получается. Загружаю таблетки под верхний край контейнера для увеличения межсервисного интервала. Кроме насоса ломалась передняя крышка, дозатор ополаскивателя и устройство смягчения воды и кнопки передней панели. Всё остальное работает нормально. решётка лотка пустила местами коррозию. Никогда ничего не чистил кроме фильтров гидросистемы и сливного сифона с шариком.
@@0_741 Думаю не стоит ругать роберта при такой эксплуатации, современные аппартаты а до 5 лет не доживают, а этот даже с механическим таймером столько работает. На вашем видео видно что крыльчатка изношена ужасно. И вы сами понимаете что это явно не водой ее так покаробило. Дозатор для порошка имеет царапины от крупинок этого порошка, если пересыпать и закрыть крышку. Дешевые порошки не до конца растворяются и учитывая какие там обороты на крыльчатке, ее могло банально отпескоструить. Современные кстати средства уже не в порошке, а в виде жидкого геля ввпускают. Добавить сюда не понятный хим состав дешевого порошка, ополаскивателя и соли не для п/м машин которые возможно вместе с накипью которую надо удалять спец средством хотябы раз в 3 мес, все это в купе и убили крыльчатку. Потому как из чего бы она не была сделана просто качая воду по кругу с микро частицами остатков еды пластик разрушить не возможно. За способ очистки обратного клапана спасибо, пригодилось, но опять же если использовать качественную соль финиш там грязинке способной забить клапан просто неоткуда взятся, она чистенькая и беленькая вся. Так что думаб бош молодец еще раз терпит дешевые средства, отсуствие очистки интенсивную многолетнюю эксплуатацию
@@0_741 Да еще забыл добавить нержавейка не ржавеет потому что на ее поверхности образуется слой оксида, который ее защищает и еще не понятно не будет ли этот слой разрушатся аггресивной химией моющего порошка и физическим воздейсивием не растворившихся частиц этого порошка, возможно через пару лет и эта крыльчатка пострадает.
@@velixvelix3360 Материал рабочего колеса насоса абсолютно неуязвим даже в кислых и щелочных средах, но электрохимическая коррозия быстро убивает детали из нержавеющей стали, но это не наш случай. Однако не всё так радужно тут. Использование термодифузионной сварки для получения составной детали с целью удешевления материала имеет очень нехорошие последствия для ресурса детали. Выгорание и испарение легирующих добавок в сварочной ванне или столбе дуги приводит к обеднению шва этими элементами и как результат склонность к коррозии в местах крепления усугубляющееся так же механическими нагрузками . Это создаёт опасность разрушения конструкции и срыв лопастного элемента со ступицы .Но когда это случится я сказать не берусь, деталь работает много лет без всякой инспекции, и её состояние на данный момент мне неизвестно. Но стоит отметить что устройство смягчения воды работает неплохо и на ТЭНе я не увидел никаких следов накипи вообще несмотря на годы эксплуатации.
@@velixvelix3360 То что я использую посудомойку жестоко не моя вина, просто наш мир славянский суров и беден, и экономические показатели должны быть особенно высокими. У меня нет не денег ни желания ходить каждые 5 лет за новой, точнее они есть,но тратить на всякую хрень я их не планирую и роберту надо это принять. Компетентность специалистов боша не вызывает сомнений, но сидящий над ними маркетолог всё обосрал и победа добра над злом отменяется пока эти сволочи там есть. Стоит обратить внимание на работу дозатора ополаскивателя, возможно есть ужор этого компонента. Проявляется просто, если при открытии дверцы из окна дозатора пробегает капелька значит там есть неполадка, к этому надо присматриватся регулярно. От грязи в системе смягчения избавится невозможно, она накапливается со временем и ничего не поделаеш.
Подскажите, купил на авито похожую старушку 1022, без шлангов, подвод воды как на стиралке, а вот слив странный, на машинке резьба и все, как подключить обычный шланг слива ума не прилажу? Может чего подскажете?
Резьба на слив это очень необычно, должен быть штуцер под шланг. Ну если резьба на слив, то купите латунный дюймовый переходник с резьбы на щтуцер соответствующего сечения и будет норм. На любом базаре в водопроводной лавке их навалом как с внутренней так и внешней резьбой любого размера и под любой шланг.
@@0_741 Спасибо, уже так и сделал, правда подтекает из под шланга, даже хомут не помогает, но что нибудь придумаю.
В чем может быть причина сильного гула, при работе данной машинки? Не сталкивались с таким? Насколько шумна она при штатной работе всех агрегатов?
Из опыта использования данного агрегата можно сказать что нормальным звуком при работе является негромкий вой от циркуляционного насоса. Иногда бывают и другие звуки. У меня периодически начинают подвывать подшипники ротора циркуляционного насоса. Это нормально для него по видимому, потому что это наблюдается давно и со временем прекращается. Звук при этом бывает разный. Иногда это громкий вой с переливами, иногда больше низкочастотный гул сопровождаемый ощутимой вибрацией на корпусе. Это быстро проходит и пока опоры работают предпочитаю туда не лезть. Подшипник задней опоры менять не трудно, а вот передний завальцован в крышку двигателя, тип 608z. Я имел неприятный опыт с качеством подшипников на нашем рынке, поэтому заводские подшипники лишний раз не трогаю. Ещё бывает сильный и громкий звук от кавитации в насосе возникающий при сливе и заливе воды в момент запуска насоса. Звук очень громкий и при неполном уровне в моечной камере будет присутствовать весь цикл мойки.
Сливной насос тоже шумит в момент слива и издаёт дребезжащий низкочастотный гул средней громкости. Вот в принципе и все её основные шумы описал. Какой из них Ваш не знаю.
Спасибо за подробнейший ответ!
@@0_741 Я заметила, что при воющем звуке, в камере мало воды, доливаю в камеру воду - гул прекращается. Вообще можно добавить как то уровень заполнения воды?
@@savchenkorvr да, при недостаточно заполненной гидро системе ПММ сильно шумит, система заполняется полностью и шум стихает. При нормальной работе шума нет и её работу едва слышно если в шкафу закрыта. Уровень наполнения определяется датчиком гидростатического давления (пресостатом) , Это чёрный диск с тремя проводами установленный справа в нижней части ПММ, если мы говорим о bosch skt5002/3002. Возле него есть пенопластовый поплавок. В датчика установлен на мембрана нижняя часть которой связанна с моечной камерой крошечным отверстием через которое воспринимается гидростатическое давление уровня воды. Если оно засоряется, а там есть чем засорятся, то давление оценивается неправильно и уровень соответственно неправильный. Снимите его с защелок, отключите провода , сфотографировав чтобы не перепутать при установке и прочистите кисточкой с мыльным раствором отверстие в приёмной трубе снизу. Оно очень маленькое. Потом продуйте и соберите ,должно работать. Датчик можно и разобрать или заменить, но это сложнее сделать.
у меня такая же проблема упало давление.При разборке ничего не нашел,всё целое.Что еще влияет на обороты двигателя.
Электродвигатель там самый обыкновенный асинхронный, поэтому причин две: или межвитковое в статоре, или ёмкость фазосдвигающая сдохла. У этих ёмкостей это обычное явление снижение ёмкости со временем , так как это металлоплёнка, которая трескается и прогорает по металлизации. Что касается двигателя, то если межвитковое замыкание, то он будет гудеть, грется и дымить что хорошо заметно при работе. Двигатель это дорогой ремонт, замена ёмкости -копейки.
@@0_741 у меня была проблема с двигателем, мне его перемотали за 1500 рублей
У меня машинка такая с 97 года работает и до сих пор в идеале , а вы не думали почему такие старые крыльчатки делают ? может для того если на нее что-то намотается , чтоб двигатель не заклинило и он не згорел крыльчатка просто ломается .
Там двойной фильтр в гидросистеме установлен , ничего не пройдёт через него. В этой модели если что и попадает из мусора , то блокирует сливной противодренажный клапан на выходе. Судя по разрушению полимера в нём наполнителем является какой то органический материал который бактерии выедают оставляяя пустой полимерный каркас который и ломается. Налицо злой умысел производителя. 3д принтер у меня есть , но нет достаточного опыта по печати , а нейлоном вообще не печатал ни разу. У меня с принтером куча труднорешаемых проблем. Мне проще использовать высоконадёжные проверенные решения, тем более что вся инструменталка есть своя.
Спасибо за ответ . У меня просто две таких машина , одна своя которая 20 лет я ее разбирал для профилактики , мне очень понравилась такая простая конструкция без плат , и двигатель на подшипниках с отдельным теном . Крыльчатка удивила своей хлипкостью , ну сломана не была , подумал о 3 д печати в будущем если сломается. А вторую я покупал бу , шумно очень работает циркуляционный насос , воет что ли, пока ещё не разбирал
Кстати ещё вопрос , где-то по середине цикла набирает воду рывками , может это такая программа КА , просто в другой такой же машинке только чуть модель другая , такого нету
@@СергейГудовский-т3ъ Это нормально для неё. Сначала набирает до первого срабатывания датчика уровня, потом запускается насос и подымает воду в гидросистему, уровень падает и повторно добавляется вода. Часть воды задерживается посудой и ещё несколько раз открывается клапан. Возможно в датчиках разный гистерезис и поэтому по разному набирает. То что подшипники воют это нормально, зато они неубиваемые и менять их не стоит. Базарные столько не отработают. Конструкция этой ПММ радует своей простотой и логичностью , поэтому даже несмотря на недостатки выбрасывать её жалко. Я смотрел видео по новым моделям ПММ , то понял что не так она и плоха на самом деле. Она у меня отработала больше 10000 часов и умирать пока не планирует.
Ещё вопрос ) почему когда ставишь на режим 30 градусов , то в конце мойке открываешь дверцу и там все в пару и горячее, так должно быть? Просто не понимаю зачем ставить на режим 30 градусов если всеравно нагревается больше
Ну-мастер на все руки.🤔 а крыльчатку мотора водяного охлаждения от автомашины не пробовали применить?
Она по габаритам не подходит. Задача была сделать аналог оригинальной детали устанавливаемой без переделок в насос. Но я действительно за основу взял решения из автомобильных насосов штампованных из нержавеющего листа. Фрезой делать эту деталь хлопотно , а формирование 3х мерной детали из плоского листа мне очень понравилось. Просто и технологично в разметке и изготовлении. Ну и материал недорогой.
спасибо за инфу
Здравствуйте. Машина начала мало набирать воды. слышно как открывается клапан. несколько секунд набирается вода и запускается процесс мойки. но по скольку воды мало - насос очень громко работает (гул) и коромысло практически не вертится (запускал с открытой дверцей). Стоит долить в поддон 200-300 мл воды - как машина оживает (исчезает гул и коромысло крутится). В чем может быть проблема? как решается? спасибо! )))
Наверно датчик уровня дуркует. Он реализован как датчик гидростатического давления , плоский диск черного цвета и сидит в белом стакане возле блока смягчения воды. Вместе с ним в этом стакане установлен аварийный поплавок оранжевого цвета связанный штангой с пенопластовым поплавком на самом дне конструкции. Скорее всего его надо вынуть и почистить от грязи канал приёмника давления, накрайняк разобрать его полностью и почистить контакты и проверить мембрану. Проверяется датчик просто, погружаешь его в воду и контролируешь состояние контактной группы. По переключению контактов можно судить о достижении заданного уровня. Если в мембране дырка то работать нормально не будет.
Здравствуйте. Как промыть и проверить обратный клапан, который отвечает за соль?
Распространённая проблема и относительно легко устранимая. для этого надо снять блок смягчения воды . Снимается не сложно , отсоединяете все трубки от него , разъём электроклапана ,вынимаете контейнер для соли и откручиваете серое пластиковое кольцо изнутри моечной камеры, откручиваете саморезы и вынимаете. Конечно надо разобрать частично корпус и снять все мешающие детали. Если заглянуть в отверстие контейнера для соли на стенке можно увидеть сформированные в стенке корпуса каналы, через это отверстие и можно легко промыть обратный клапан. Я использовал для этого шланг от душа, открутив предварительно сетку с дырочками. Получается мощная струя воды , которую легко направить в отверстие и весь мусор вымывается из клапана. Корпус прозрачный и проследить интересующий нас канал в стенке несложно. Клапан просвечивает через стенку в виде чёрного цилиндра. Обычно получается с первого раза , но можно и повторить если не получилось. О нормальной работе клапеана свидетельствует отсутствие движения воды в его каналах во время залива воды в камеру. Если там при наполнении камеры быстро проходит поток воды его надо промыть иначе соль всю сожрёт сразу.
@@0_741
Спасибо огромное. Как заберу двигатель насоса с перемотки, обязательно проверю и при необходимости промою клапан, а то соли много последнее время употребляла.
Ещё подскажите пожалуйста, этот клапан механический, а рядом который электромагнитный, он за что отвечает?
@@МихаилРодионов-ь6ч Электромагнитный клапан подаёт солевой раствор в контейнер с ионообменной смолой для её регенерации. В начале цикла мойки можно наблюдать как по сигналу с КА клапан открывается (это слышно по жужжанию ) и вода с дозирующего объёма верхнего контейнера начинает поступать в камеру с солью вытесняя оттуда солевой раствор через пресловутый обратный клапан в контейнер ионообменной смолы. Когда вода наполняет моечную камеру она проходит сквозь смолу отдавая ионы карбонатных солей и на выходе получается умягчённой при этом в контейнере со смолой избыточное давление и если обратный клапан не держит вода прорывается в камеру с солью вымывая её,и за пару моек соли нет. а посуда на вкус солёная.
Доброго времени суток !!!! Подскажите , как снять цыркуляционный насос , когда не развалены лопасти , потому-что у меня они целые , винты открутил , и что-то еще держит не могу понять что, боюсь сломать . Заранее благодарен )))
Электродвигатель насоса вместе с пластмассовой крышкой вынимается из гидроблока нижней части. Пластмассовая крышка уплотнена резиновым кольцом поэтому вынимается туго из корпуса гидроблока. После извлечения электродвигателя в сборе с пластмассовой крышкой нососа и рабочим колесом можно снять рабочее колесо насоса открутив его за шестигранник центральной части по часовой стрелке. ( Надо помнить что на рабочем колесе насоса левая резьба.) После снятия колеса с лопостями освобождается крышка насоса с сальником и её можно тоже снять. При откручивании колеса надо застопорить ротор электродвигателя с противоположной стороны с помощью отвёртки стараясь не погнуть и не сломать лопасти охлаждения на роторе. Иногда окислы на корпусе мешают лёгкому разделению деталей и их надо немного покачать. Там очень простая система.
@@0_741 Спасибо большое ))))
@@0_741 Вот нужно очень было это заснять! Этот процесс вытаскивания. Я тоже не понимаю почему не вытаскивается и что держит.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может вы знаете, почему может пропадать питание на шаговом двигателе, в определенном положении программатора. Программатор зависает в определенном положении, если его прокрутить буквально на один щелчок, он начинает вращаться сам.
Командный аппарат имеет две точки остановки программы в которых шаговый двигатель отключен. Первая точка это наполнение водой , при этом КА ждёт появления сигнала от датчика уровня. Такая логика позволяет устойчиво работать при любом давлении воды и даже если вода идёт по каплям программа всё равно правильно выполняется. Проще говоря во времени система не ограничена за счёт этого. Вторая точка остановки это нагрев воды. Логика работы та же, только сигнал ждёт от датчика температуры для нагрева воды независимо от напряжения в розетке и температуры воды на входе. Как нагреется так и идёт дальше программа. Но напряжение на ТЭН подаётся только после появления гидравлического давления в системе(там есть датчик возле ТЭНа) нет давления--нет нагрева. Система простейшая хоть и мудрёно сделана , проверте разъёмы,контакты,провода и прохождение сигналов от датчиков к КА.
@@0_741 а где расположен датчик температуры воды?
@@0_741 если я правильно понимаю, то датчик температуры стоит сзади машинки, возле клапана воды. Как его проверить? Мне кажется что он не подаёт питание на шаговый двигатель, после того как вода нагревается.
@@МихаилРодионов-ь6ч Датчик температуры это тот что возле электроклапана, он вроде как двухрежимный потому что в инструкции от посудомойки пишут что моет при двух разных температурах, но я не разбирался с ним потому что он не напрягал меня. Там вроде бы два датчика в одном корпусе и самый простой способ его проверить это снять и измерить проводимость между контактами в холодном и в горячем состоянии нагрев его чем то и сравнить результат и будет ясно что с ним. По стандарту такие датчики обычно нормально замкнутые , но бывает и наоборот. Если это нормально замкнутый датчик и с ним всё О.К. , то надо проверить сопротивление ТЭНа(20-30 Ом), работу датчика гидравлического и гидростатического давления и их цепи. На ТЭНе есть синий контакт, в нём сидит термопредохранитель и бывает что он перегорает . Система очень простая и поэтому немного замудрённая , но если тестером всё попроверять то разобратся можно.
@@0_741 спасибо огромное за ваши ответы.
Дело оказалось в датчике температуры, машинка простояла примерно год, и шток в этом датчике закис, после того как я его разработал, все заработало должным образом.
Здравствуйте! а такую штуку можно у Вас заказать?
Можно теоретически, но сейчас холодно там где токарный сидит и не хочется туда идти . Противно работать за ледяным станком.😐
Эпоксидкой со стекло волокном не пробывал склеить?
Там настолько разрушен полимер что он стал похож на глину, разве что сделать слепок и залить форму эпоксидной смолой выполнив деталь отливкой. Но качество детали из нержавеющей стали всё равно выше. По соображениям себестоимости пришлось делать её составной, но что с нержавейки много работы , что отливкой из смолы возни хватает , поэтому выбрал такой способ.
Из нержавейки конечно лучше, но смола быстро и нагрузки особой нет, форму не надо, кусочками скоча как попье маше, потом пропитанной стеклотканью проложить, пару часов работы, или как шестерни на мясорубки восстанавливают холодной сваркой, но деталь респект, работы много потрачено)
Да, с нержавейки очень затратно и нетехнологично. На даже самую маленькую партию альтернативы эпоксидке нет однозначно. Вообще это хорошая мысль про эпоксидку.:-)
А где вы брали керамическую вставку в колесо
А вынул её вместе с резиновой вставкой из сломанного колеса и просто переставил в новое.
Я выкинул старую не обратив внимания😕
@@ГеоргийЛипихин-ъ3ь Аналогичные керамические диски и резиновые вставки есть в некоторых ремкомплектах уплотнения китайских насосов небольшого габарита. Цена примерно 100грн.
@@0_741 знать бы размеры
@@ГеоргийЛипихин-ъ3ь Если поискать в хламе то размеры можно нарыть, но какая разница какие размеры если ступица растачивается под любой имеющийся размер. Главное чтобы примерно совпадали окружности с графитовым кольцом. В автомобильных водяных насосах такие диски тоже имеются, выбрать есть из чего.
Добрый день! Продайте такое колесо или подскажите где взять новое. Спасибо за понимание.
Такая деталь отдельно новая не продаётся, только в сборе с электродвигателем. Цена выходит злая - 100-110$. Б/У такое колесо работать долго не будет , это хлам. Изготовить новое из нержавеющей стали реально , несмотря на дорогой материал экономически оправдано. Я в принципе мог бы такое колесо изготовить и отправить, но всё зависит от того насколько далеко Вы от меня находитесь.
Добрый вечер. Я нахожусь в Тюменской области. И цена изделия во сколько обойдётся?
Примерно 20$. Материал не очень дешёвый и обрабатывается тяжело. Тюмень это далеко , но нет ничего невозможного в этом. Почтой отправлять прийдётся . Я в Украине базируюсь . не очень близко к Вам.
Добрый вечер. Давайте решать это вопрос. Сколько стоит пересылка и как Вам отправить деньги.
Цену почтового отправления можно узнать по калькулятору доставки на почте. Я посмотрю и скажу Вам. Если Вам нужна эта деталь я в понедельник займусь её изготовлением и через несколько дней отправлю её Вам.
Может когда Вы снимали видели что держит лопасти , потому-что , что-то держит лопасти ...?)))
А если вода брызжет, но коромысло не крутится, проблема та же?
Там вода должна очень сильным напором идти, я пытался это заснять на видео с приоткрытой дверцей и меня обдало так, что был весь мокрый , и майка и штаны. Если вяло подаётся, то надо насос проверить. Кроме того там на лопастях разбрызгивателя есть отверстия двух типов. Одни установленны вертикально вверх, другие под углом. Те что под углом обеспечивают вращение, если засорятся то вращатся не будет . Ну и про фильтра не забывайте. Тот что с мелкой сеточкой любит незаметно заростать какой- то прозрачной гадостью.
@@0_741 это который фильтр? На входе в машину?
А на 3 д принтере не проще
Прошу прощения за Ник. Он как-то сам вылез. Дети, наверное, поработали. Завтра буду вести воспитательную работу. Меня зовут Тамара.
Возможно к этому времени вы уже опробовали идею с 3д печатью пластика.
Ох как трудно у меня идёт дело с 3Д печатью. С моделированием трудности это пол беды, но именно сама печать вызывает жуткие проблемы. Нет нормальной адгезии плота со столом что бы я не делал. У людей в ютубе всё так ладно получается, а у меня никак не хочет АБС липнуть к столу . Ни клей не помогает, ни чистое стекло, не ПВА, . сам пластик выходит из экструдера какой то не липучий . единственное что мог сделать это вовремя подлить суперклея под плот и тогда хоть как то печатает. если начал печатать, то пластик по пластику идёт нормально, но первый слой никак мне не даётся. С температурой экструдера пробовал экспериментировать , скоростью экструзии, температурой стола, адгезионными покрытиями, скоростью печати , всё без толку. Как люди это делают ума не приложу.
Не ты и специалист, Кулибин, любой инженер боша по сравнению с тобой полный ноль)))
Главное в чём преуспели инженеры боша, так это разгонять "оленей" на бабки. Например: берём обычный интегральный датчик давления MPXM2010 фирмы Motorolla ценой в10$, вставляем его в маленькую чёрную коробочку, рисуем там боша----и вуаля получаем драгоценный сенсор МАР ценой 230-250$. Главное побольше пафоса, лохи это любят. Честный диалог на равных лохов не прёт, а пафос это да! Это же бош, не хрень какая-то! Но кроме боша и другие люди умеют что-то делать , а не только он один.
Да уж, Bosch это шляпа, даже старый... У нас ariston и у родителей, 20 лет, проблем никаких! К сожалению фирма испортилась, сейчас её уже нет, но старую купить можно, они неубиваемые
Да, сейчас бош на автомобилистах паразитирует активно. Всех уже на бабки сделал. :-)
@@0_741 это точно, как и немецкие автомобильные производители))
Жаль самого главного нет, как разобрать эту шайтан-машину, чтобы добраться до насоса
Да там всё просто друже! Не было смысла затягивать это и так не маленькое видео на кручение винтов и саморезов. Насос крепится к корпусу гдроблока двумя саморезами под звезду т25. Корпус разбирается просто, надо снять облицовку дверцы-4 самореза, 7 саморезов в дверном проёме сверху и по бокам, 2 самореза на пластмассовой панели внизу под дверью, по 2 самореза на правом и левом боку под заглушками, и штук 10 сзади на оцинкованной панели. Устройство смягчения снимать обязательно, потом переворачиваеш её дном вверх и насос доступен для ремонта, но конструкция нелепая конечно, ничего не поделаеш с этим.
Спасибо! Разобрал, поменял крыльчатку, собрал. И даже работает ).
Молодец! Победил это зло.
а как снимать устройство смягчения воды? оно кругляшкой держится за внутреннюю стенку. крутиться не хочет
Обзор хороший, спасибо! Но насчет качество - дерьмо.... Вы еще более новые ПМ не покупали? Вот где дерьмо. Этой уже лет 12-15? А новые год-два до поломок. Двигатель тут на подшипниках качения? А в новых угольные втулки на года два хватает. Тэн свтаивают в двигатель и продают все в сборе. Вот так. Втулка разбилась - покупай двигатель, тэн вместе.
Спасибо вам, я посмотрел другие ролики про ремонт пмм , и понял что вы правы. Я со своей старой пмм немного отстал от жизни . Ей действительно больше 10 лет и двигатель имеет два шарикоподшипника состояние которых не вызывает никаких вопросов, тэн такой же как в стиралке и нет на нём никаких известковых отложений благодаря устройству смягчения воды. Просто сделали специально такой косяк что пластик саморазрушается, но теперь уже всё такое , другого видимо не делают. Поэтому я её ремонтирую не обращая внимания на технические трудности и новую не буду покупать .
К0тЕйК@_и стальные злыдни я тоже так и поступаю. Когда мне нужна новая посудомойка, я ищу в инете старые немецкие бош или сименс, которым лет 15, беру их за недорого и пользуюсь. Если что - они ремонтопригодны. А такая (5002) у меня была и до сих пор пашет у жены первой. За 15 лет с ее слов чистили один раз (что-то забилось там).
Да, прикольно всё как то стало. Прогресс развивается в странном направлении. Я вот на своего боша хочу экспериментально статор перемотать чтоб попрактиковатся в этом деле. Купить какую нибудь нерабочую пмм 5002 и потренироватся в намотке для прикола. Думал и видос про это снять. Я уже намотал несколько простеньких . Хочется освоить эту технологию.
К0тЕйК@_и стальные злыдни Да, это было бы круто! Как намотаете, жду видео.) а насчет прогресса, ничего странного. Крупные фирмы хотят кушать и производить надежную технику не выгодно. Какой им прок с вас, если вы крыльчатки со статорами сам делать будете? Другой бы на вашем месте уже три посудомойки сменил, вот на таких и рассчитан "прогресс".)
люфт вала ротора,износ втулок
В этом циркуляционном насосе используются опоры качения, два шариковых подшипника 608z.
Колхоз-ремонт... Не удивлюсь, что неправильная работа вызвана предыдущей "доработкой"
Колхоз-ремонтом в данном случае была установка оригинального колеса при первом отказе насоса.(вторго по счёту) На третий раз я эту глупость повторять не стал. Если кому то нравится наступать на грабли вечно- ваш выбор. Эта посудомоечная машина может работать и 30 лет без поломок если пользоватся раз в месяц. У всех кого я знаю с этой машинкой насосы поздыхали аналогично после определённого срока работы. У этого боша есть несколько тииповых неисправностей никак не связанных между собой.
@@0_741 Добрый вечер. ваш обзор с поломками и всеми нюансами просто супер. правда спасибо.
Первое - говорить что устройтсво "...вно" и его создали "вредители" она вас достала, то зачем ремонтировать. вы же им пользуетесь и продолжаете эксплуатировать. Если что то не нравиться, выкинь и забудь. Да, и еще с ваших слов все остальное еще "хрЕ...ее".
2, как вы сказали "го..о инженеры" вам продали эту машину создали, продали, вас все утроило, на другой бренд вы не поменяете, так в чем тут "вредительство и ..овно? Ведь все работает, и ничего вечного нет.
3, я с этой поломкой столкнулся только сейчас, спустя 13 лет работы машины, колесо стоит 14$ (445 грн) правда надо ждать 2-3 недели, но если ваше можно купить за 20$ я куплю два, второе прозапас для машинки мамы.
4. наладь производство, и продавай эти крыльчатки, я у тебя будет клиентов море и самые первые сервис центры
.
PS обзор очень классный, критики производителя надо меньше :-)
Спасибо.
@@yuriykirilenko2645 Спасибо за интересный развёрнутый комент. Всё разложено по полочкам и по делу. Налаживать производство нет смысла из за малого сбыта, ну и наша работа больше связана с инструменталкой которая не заточена под массовое производство из за большой универсальности. Колесо за 14$ на тот момент было недоступно для меня или я не смог его найти , продавалось только в комплекте с электродвигателем за 100$ и было даже куплено , так как на другую такую же посудомойку он был нужен. Ну и про главное: мне много что не нравится, в первую очередь потому что я знаю как оно должно быть по нормальному , и я представляю чётко о чём говорю. К сожалению выбора нет совсем и нас вообще не спрашивают нравится нам что то или нет. Я давно имею мысль снять видос на эту тему , а точнее два. Первый о проектировани и , недоделках и подставах в бытовой технике, а второй посвящённый статистике отказов электронных компонентов в бытовой технике по моей версии. Там много интересного по взгляду инжинера. Может конечно компетентность специалистов занятых в проектировании бытовой техники подвергать сомнению и не стоит, но всё таки результат их работы далёк от образцового. Про себя скажу что всё что приобретается разбираю , анализирую схемотехнику и элементную базу и вношу изменения в соответствии со своим пониманием надёжности и ресурса изделия. На практике изделия не нуждающиеся в этом попадаются достаточно редко и не всегда это продукция извесных брендов. Можно продолжать , но и так я тут расписался многовато, как я и говорил это тема для отдельного видео.
@@0_741, на самом деле все проще. Это хорошие инженеры проектируют бытовую технику так, чтобы она ломалась по возможности сразу же после окончания гарантии. Многие вместо того, чтобы ремонтировать, сломанное выкидывают и идут покупать новую технику, спроектированную теми же хорошими инженерами. Рынок насыщен, и по-другому новую технику продать трудно. То, что с каждым годом "лишней" наработки после конца гарантии становится все меньше, а неремонтопригодные блоки становятся все больше и дороже, говорит о том, что методы проектирования совершенствуются, а инженеры не так уж и плохи. Задача у них просто неправильная.
@@nicolomas5 Да , инженеры хорошие но непорядочные люди.
купи себе российскую посудомойку. зачем тебе враждебная техника?
не мучайся. пользуйся российской