Проверить, конечно, не лишнее, но рекомендовать коротить ноль на фазу я бы категорически не стал, тем более дилетанту. Хотя бы из-за того, что при работающей фазе "салют" будет неизбежен, а его последствия начинаются от испорченной/оторванной жилы кабеля, до разлетающихся брызгов раскалённого металла, которые запросто подпалят рядом находящиеся поверхности, а в менее удачном случае обожгут руки/лицо, спровоцировав падение со стремянки) Поэтому не надо так)) Когда нет специндикаторов всё-таки лучше для проверки воспользоваться обычной лампочкой с патроном (с проводками) или даже без патрона, если руки не трясутся)) А уж если и лампочки нет, ну подоткните вилку от какого-нибудь электроприбора/удлинителя с индикатором и проверьте ими)
Замыкать N и PE - плохая идея. Во первых, можно случайно перепутать N и L, во вторых, на этой линии может не оказаться дифзащиты и в третьих, дифзащита при этом не всегда срабатывает (например, когда в квартире не работают потребители, а PEN разделяется в этажном щите)
Здравствуйте. Будет ли нормально пустить кабель снаружи по стене и по потолку, и чтобы не вешать никаких натяжных потолков или гипсо картона, распред коробки вмонтировать в стену, а не на потолок ну и всё заштукатурить по маякам. То, есть без штробления вообще, а лишь отверстия для подрозетников, распред коробок и пр. Стены бетонные , новострой, только не несущая стена сделана из керамзитных блоков, но с ней всё ясно. Спасибо.
Ну такой монтаж встречал только на стройке. Во первых слой штукатурки будет слишком большой, во вторых большая вероятность покоцать кабель во время оштукатуривания
Как-то отделочники мне сделали шикарный ремонт,но вот было одно но,все подрозетники они мне установили на обычную монтажную пену. Если бы я заранее знал,что на пену они будут подрозетники сажать,то сказал бы им либо сажать на алебастр, либо на негорючую монтажную пену.
На кабель с сечением медных жил для защиты нужен автомат на 13 ампер.Коробок в доме или квартире не должно быть вообще,в гараже ,летней кухне или сарае коробки можно применять.Дифавтоматов в квартире или доме быть не должно ,только электромеханическое УЗО + автомат ( на вводе двухполюсный при однофазном вводе ,но общее УЗО на вводе нужно только в системе ТТ ,на отходящих линиях можно устанавливать однополюсные автоматы ) ,изолента должна быть только синей ,но сначала применяется термоусадка ,пайка PE проводников запрещена - ГОСТ Р 50571.5.54 - 2013,пункт 543.3.1 ,а для остальных проводников пайка не рекомендована - "Технический циркуляр 32 / 2012 ",предпочтительней опрессовка.
13а автомат я таких в продаже и невидел? Какую нагрузку он выдержит чайник не включить, особенно если китайский, не меньше 16а а тои 25а на розеточную линию, на ввод двух полюсной не советовал бы ноль жёстко на шине должен сидеть...
@@АлексСиман-ъ3т ,автомат В 13 ампер ,согласно техническому паспорту на автоматы его фирмы - производителя ,например , АВВ имет гарантированную мощность ,то есть мощность, которую автомат может выдержать в течении намного более одного часа при температуре окружающей среды + 45 градусов Цельсия ( в щитке такая температура иногда возможна в летнюю жару ) минимальном напряжении по ГОСТ равном 207 вольт ,равную 207 * 13 / 1000 = 2.69 или примерно 2.7 киловатта.При температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия в течении намного более одного часа автомат выдержит мощность равную 207 * 13.7 * 1.13 / 1000 = 3.2 киловатта ,а в течении до одного часа мощность равную 207 * 13.7 * 1.45 / 1000 = 4.1 киловатта ,номинальная мощность автомата в течении намного более одного часа равна 230 * 13.7 * 1.13 / 1000 = 3.6 ,предельная мощность автомата при максимальном напряжении электрической сети по ГОСТ равным 253 вольта в течении до одного часа равна 253 * 13.7 * 1.45 / 1000 = 6 киловатт ,номинальная мощность розетки на 16 ампер равна 16 * 230 / 1000 = 3.7 киловатта ,то есть практически равна номинальной мощности автомата равной 3.6 киловатта и розетка на 16 ампер с автоматом В 13 может работать сколь угодно длительно,в отличие от автомата В 16,средний длительный ток кабеля с сечением медных не луженых жил 3 * 2.5 в однофазной системе,проложенного в гофре 25 в штробах под штукатуркой равен 21 ампер и средняя номинальная мощность кабеля равна 230 * 21 / 1000 = 4.8 киловатта .минимальный длительный ток кабеля равен 18.5 ампер и иногда он работает в счет своего запаса прочности даже установке для его защиты автомата В 13,то есть с током равным 20 ампер в течении до одного часа .Отсюда видно ,что модульный автомат В 16 годится защиты кабеля только при его прокладке открыто " на воздухе ,но на линию можно установить советский автомат типа АБ - 25 и ему подобные на 16 ампер,которые по своим время - токовым характеристикам аналогичны модульным автомата В 13.
@@МихаилТарасов-ь9з с фирмой АВВ соглашусь есче надо поискать оригинал, темнимение АВВ лучше тогда на 16А ставить чтобы был запас по нагрузки, и не каждый обладает денюжкой преобретать эту роскошь.
@@АлексСиман-ъ3т ,только на 13 ампер под заказ, любого бренда ,кстати , реально работающие электрики покупает все или заказывает у дилеров ,представляющих фирмы ,так дешевле и надежней,но ,минимум ,мелким оптом,а ,не бегает по базарам или магазинам
ГОСТ - рекомендательный документ, он ничего запретить не может. На запреты не введенных в действие документов - обращают внимание дебилы, сумасшедшие и негодяи.
Название ролика должно быть такое: "Как при нормальной и качественной инсталляции придумать себе дополнительную ненужную работу." Ещё капризному и глупому заказчику можно пообещать скрыть розетки и выключатели. Супер класс - скрыть электрощит. Чтоб никто не знал, где он находится и не мог туда лазить.
@@elalex9817 Это технологический элемент. Дураки могут и вентиляционную решётку обоями заклеить. Один дизайнер однажды у меня на полном серьёзе просил эвакуационный светильник перенести в укромное место, очень уж дизайну мешал...
@@elalex9817 Потолок сверху, пол снизу, распредкоробки существуют. Нормальные люди не пытаются переделать нормальное. Кому-то и ручки на окнах "мешают жить", кого-то и порог в ванную раздражает. Нормальные люди нормально воспринимают нормы. Ненормальные придумывают сложности себе и окружающим.
@@Electrik_Profi подскажите как вы отбиваете штукатурку при необходимости, под которой кабель, чтобы не повредить его. И какое хорошее устройстао посоветуете для обнаружения скрытой проводки в стене
20а на розетки тоже нормально, порой даже 25 можно, не всегда, но можно. Семен без обид, но часто электрики говорят то, о чем не знают. Я не говорю что так правильно, но устраивать вакханалию из за того что автомат стоит 20, как это любят говорить, а не 16, тоже не стоит. И я обосную это каждому диванному интернет-электрику.
@@МихаилТарасов-ь9з норм теоретик. А сейчас я тебя спрошу - а ты проверял эти автоматы, ты прогружал их лично при разной температуре окружающей среды? Я тоже так раньше думал как ты, пока лично не убедился, что так бывает не всегда. Например автоматы номиналом 40а отключались при токе 33 ампера при темперературе 26 градусов через 15-20 минут, как тебе такое? И автоматы менял, все без толку, пока 63 апмерный не поставил и все не стало работать(даже 50 не держал). Или автомат на плиту как ты любишь ставить 25 а отстреливает при двух-трех включенных конфорках даже еще без включенной духовки. Я повторяю, я не говорю, что так идеально правильно, но это не катастрофа, какую вы любите раздувать. И вообще инженер, ставящий 13 амперные автоматы на кабель 2,5 мм, ты знаешь что кабель этот держит не напрягаясь 25 ампер, какие нах 13 ампер номинал(только не надо писать, что сгорит розетка и ничего не отключится). Где ты видел современную открытую прокладку кабеля 2,5 мм, если это не контрольный кабель или ретро проводка, на сарай в деревне только?)) Так что иди еще пуэ почитай, у нас вторую очередь станции напроектировали такие как ты, до сих пор ходим переделываем. Правила написаны наверно такими спецами как ты, чтоб потом такие же как ты ими пользовались, и учили остальных.
@@godfather1713 , ну я и на основной работе и при подработках на монтаже квартирных проводок только тем и занимаюсь и уже около 20 лет ,что прогружаю автоматы ,также тестирую и настраиваю и другие электрические аппараты ,если хотите посмотреть как надо прогружать автоматы ( ну я это делаю по сокращенной программе и если только автомат сомнительный ,то по полной программе ) посмотрите видео на канале " Заметки электрика ",там все подробно рассказано.Но вот автомат В13 имеет гарантированную мощность равную 2.7 киловатта и нагрузка автомата должна быть меньше или ,в крайнем случае ,равна этой мощности ,хотя номинальная мощность больше ,а предельная мощность еще больше ,до 5 киловатт.Гарантированная мощность исправного автомата В 40 равна 8.3 киловатта и ,если он отключается при токе равном 33 ампера ,то это бракованный автомат,а брака полно ,для чего и нужно прогружать автоматы .Но надо замерить ток линии ,если же ток линии реально равен 33 ампера ,то виноват автомат,но тут дело явно в линии или нагрузке,например влажный кабель ,действительно автомат с холодного состояния берет почти номинальный ток ,потом кабель нагревается током нагрузки,а в некоторых случаях и нагрузки не надо ,и через 15 - 20 минут автомат срабатывает ,так как изоляция нагрелась ,ее сопротивление упало до сверхкритической величины ,к току нагрузки добавляется мощный ток утечки, автомат срабатывает ,с этим я встречался очень много раз ,автомат выбран совершенно правильно,включаешь нагрузку ,а он через некоторое время отключается и автомат полностью исправен и сопротивление линии при отсутствии на ней нагрузки или напряжения ,вроде в норме ,только при испытаниях кабеля мегомметром на 2500 вольт удается выявить неисправность кабеля.Если при исправной нагрузке и кабеле автомат В 25 срабатывает при включении конфорок электрической плиты,что вполне возможно ,нужно заменить его на автомат С 13.И средний длительный ток кабеля с сечением жил 3 * 2.5 равен 21 ампер при его скрытой прокладке в гофре 25 ,а минимальный ,при прокладке кабеля в теплоизолирующих материалах ,пенобетоне или газобетоне 18.5 ампер и даже с автоматом защиты В 13 кабель при перегрузке будет работать в счет своего запаса прочности ,ГОСТ Р 50571.5 52 - 2011 ,приложение В ,таблица В 52.2 ,способ прокладки кабеля А 2.Автомат на 16 ампер способен до одного часа при комнатной температуре выдерживать ток равный 25 ампер,а кабель даже с учетом его запаса прочности только 20 ампер или 25 * 25 / 20 * 20 =1.56 или примерно в 1.6 раза больше и кабель может нагреть до 70 * 1.6 = + 112 градусов Цельсия ,это не катастрофа ,но так кабель долго не прослужит.Электрикам всё сходит с рук потому что мощные и длительные перегрузки в бытовых проводках бывают очень редко.
@@Electrik_Profi ,это верно ,например ,пайку PE проводников запретили ,но есть же разница - пайка проводников в стык или нахлет ,и пайка скрутки,что бы в ней не ослабел контакт в процессе эксплуатации,ведь паять любые проводники можно ,если обеспечена их жесткая фиксация ,но ведь скрутка и есть прочная механическая связь проводников ,только и того ,что сами проводники жестко не зафиксированы,но лово " скрутка " исключили из всех нормативных документов ,а потом запретили и пайку PE проводника .
Я бы не штукатурил коробку так как есть риск хозяевами в неё засверлиться в будущем, при монтаже коробки пеной, для крепости смочить водой отверстие, и пену монтажную палочка растереть по стенками до клейевой основы, потом не оторвать...
@@АлексСиман-ъ3т ,проводку с коробками может смонтировать даже начинающий электрик ,без коробок - только электрик высокого класса ,сложность монтажа весьма велика ,вот в сарае достаточно простейшей проводки с распределительными коробками .
@@МихаилТарасов-ь9з соглашусь в квартирах да у себя сделал без коробак, но по правилам наверное это неправильно... В торговых помещениях уже непрокатит.
@@АлексСиман-ъ3т ,да в магазинах можно монтировать все ,что угодно и розетки даже на потолке ,если это нужно заказчику,а то ведь как получается - приходят гости ,а везде на стенах ободранные обои ,не так что бы сильно,но заметно - " Это ваш котик валерьянки перепил ? " - " Нет ,это электрик ремонтировал проводку и искал распределительные коробки ! "))).Есть способ монтажа проводки гибкими ответвлениями с лужеными концами, для подключения розеток в их установочных коробках, от магистрального кабеля с цельными не разрезанными жилами путем опрессовки ответвлений с жилами магистрального кабеля гильзами ГМЛ - П и это не шлейф ,не перемычки и не коробки ,это совершенно новый способ монтажа проводки и он требует очень высокой квалификации электрика,разметка кабеля и его разделка производится только вручную ножом ,особенно сложно ,если есть гофра и если не знаешь секретов монтажа ,например ,бухта кабеля располагается у последней розетки,потом кабель прокладывается до щитка ,а потом начинается разметка и разделка кабеля и опрессовка гибких ответвлений с одновременным капитальным закреплением кабеля ,на освещение монтаж ведется точно также ,но в установочных коробках выключателей разрезается и подключается к выключателю только фаза ,а светильники подключаются к магистральному кабелю с помощью прокалывающих ответвителей.И никаких коробок !
В системе TN - N - S дифзащита на вводе ни к чему ,дублирование электромеханических УЗО отходящих линий в квартирном щитке выполняют модульные автоматы в щитке,поэтому ни общего УЗО на вводе ,ни дифавтомата быть не должно .
Если коробки не топят значит это кому-то надо например мантеру Васе который пришёл устранять отгоревшую разетку или ставить реле дистанционого упровления светом
1.Оставлять проводку от застройщика - дело рискованное. А если количество линий и точек увеличивается в 2 раза - утапливание соединительных коробок - вполне может оказаться дурным делом. Особенно - если перенести распредщиток в нормальное место - центр электрических нагрузок. 2.Для утапливания коробки - достаточно ее выломать, а яму закрыть куском гипсокартона. 3.Нормальные электрики - изолируют соединения изолентой разных цветов - под цвет изоляции проводов. 4.Электрику - только пены не хватало, для полного счастья. 5.Среза́ть коробку по кругу - идиотизм. Если хозяин не оценит эту операцию, конечно.
@@elalex9817 ,если понюхать хлорид водорода - станет плохо ( при соединении с водой образуется соляная кислота ) ,если начался пиролиз изоляции кабеля в гофре ,то выделяющийся хлорид водорода должен оставаться внутри гофры и замещать собой воздух в гофре и помогать гасить пиролиз изоляции кабеля ,а не отравлять все вокруг ,при аварийных токах в кабеле нагретый воздух будет уходить из гофры ,а не изолировать перегретый кабель от гофры и среды прокладки кабеля ,задерживая нагрев гофры и среды прокладки кабеля до пожароопасных значений температуры нагрева ,давая возможность сработать основной или резрвной защите,при не загерметизированной гофре даже при правильно выбранном диаметре гофры нарушается процесс конвекции или адвекции воздуха в гофре,кабель не может нормально охлаждаться воздухом в гофре.Да ,в большинстве случае можно обойтись и без гофры,но если уже проложили кабель в гофре ,то должны быть использованы все ее полезные свойства.Тех ,кто первыми предложили при электрификации заводов применить проводку в стальных трубах расстреляли за саботаж и вредительство.У кабеля с сечением медных жил 3 * 2.5 при прокладке открыто " на воздухе " длительный ток равен 27 ампер а в трубе только 21 ампер,потеря величины передаваемой мощности 127 * 6 * 3 / 1000 = 2.286 киловатта или примерно ,2.3 киловатта в трехфазной системе - только враги народа могли додуматься тратить дефицитную сталь для прокладки проводок ,теряя при этом мощность при той же стоимости кабеля ,поэтому мало кто знает вообще ,как работает гофра или какая либо труба,часть документации уцелела и позже и использовали для производства пластиковой гофры .Поэтому позже хотя и стали монтировать поводки в стальных трубах,но затягивали в них провода у которых передаваемая мощность больше.
Elalex A, место щитов и коробок хорошо планировать в больших коттеджах но не в квартирах. Перенесли щит, дальше что будете делать, наращивать или с подъещдного щита ввод гнать?)
Всем привет я всегда прячу рк под выключатель. Удобно и всегда доступно
За проверку кз, отдельное спасибо, отец так посоветовал, спасло, ответку в итоге приварило к одному из люминевых проводов. За то не убило током.
Проверить, конечно, не лишнее, но рекомендовать коротить ноль на фазу я бы категорически не стал, тем более дилетанту. Хотя бы из-за того, что при работающей фазе "салют" будет неизбежен, а его последствия начинаются от испорченной/оторванной жилы кабеля, до разлетающихся брызгов раскалённого металла, которые запросто подпалят рядом находящиеся поверхности, а в менее удачном случае обожгут руки/лицо, спровоцировав падение со стремянки) Поэтому не надо так))
Когда нет специндикаторов всё-таки лучше для проверки воспользоваться обычной лампочкой с патроном (с проводками) или даже без патрона, если руки не трясутся)) А уж если и лампочки нет, ну подоткните вилку от какого-нибудь электроприбора/удлинителя с индикатором и проверьте ими)
Тооочно, вот где надо было закупаться, а я забыл
Я всегда топлю:) они скорее всего не скоро понадобится)
Какую распределительную коробку лучше ставить Какая должна быть глубина заранее благодарю
Коробку любую для скрытого монтажа в бетон кирпич.. Глубина такая , чтобы крышка утонула на мм два
Замыкать N и PE - плохая идея. Во первых, можно случайно перепутать N и L, во вторых, на этой линии может не оказаться дифзащиты и в третьих, дифзащита при этом не всегда срабатывает (например, когда в квартире не работают потребители, а PEN разделяется в этажном щите)
Профессор , замыкатель ! Чему вы учите людей .
*Спасибо друг, за материал*
Грамотно и по делу
Здравствуйте. Будет ли нормально пустить кабель снаружи по стене и по потолку, и чтобы не вешать никаких натяжных потолков или гипсо картона, распред коробки вмонтировать в стену, а не на потолок ну и всё заштукатурить по маякам. То, есть без штробления вообще, а лишь отверстия для подрозетников, распред коробок и пр. Стены бетонные , новострой, только не несущая стена сделана из керамзитных блоков, но с ней всё ясно. Спасибо.
Ну такой монтаж встречал только на стройке. Во первых слой штукатурки будет слишком большой, во вторых большая вероятность покоцать кабель во время оштукатуривания
@@Electrik_Profi Спасибо, большое за ответ. Я уже пересмотрел все варианты. Сам себе придумываю головную боль. Спасибо ещё раз!
Как-то отделочники мне сделали шикарный ремонт,но вот было одно но,все подрозетники они мне установили на обычную монтажную пену. Если бы я заранее знал,что на пену они будут подрозетники сажать,то сказал бы им либо сажать на алебастр, либо на негорючую монтажную пену.
Ремонт шикарный снаружи, а внутри - ужасный.
Жуть !
Андрей Пугачев, да нет не в коем случае на пену они разболтается со временем
@@Electrik_Profi ,ну тогда придется закрепить турбовинтами.
Автор, а можно ли спаечную коробку над потолком закрыть куском крагеса и сверху заштукатурить?
На кабель с сечением медных жил для защиты нужен автомат на 13 ампер.Коробок в доме или квартире не должно быть вообще,в гараже ,летней кухне или сарае коробки можно применять.Дифавтоматов в квартире или доме быть не должно ,только электромеханическое УЗО + автомат ( на вводе двухполюсный при однофазном вводе ,но общее УЗО на вводе нужно только в системе ТТ ,на отходящих линиях можно устанавливать однополюсные автоматы ) ,изолента должна быть только синей ,но сначала применяется термоусадка ,пайка PE проводников запрещена - ГОСТ Р 50571.5.54 - 2013,пункт 543.3.1 ,а для остальных проводников пайка не рекомендована - "Технический циркуляр 32 / 2012 ",предпочтительней опрессовка.
13а автомат я таких в продаже и невидел? Какую нагрузку он выдержит чайник не включить, особенно если китайский, не меньше 16а а тои 25а на розеточную линию, на ввод двух полюсной не советовал бы ноль жёстко на шине должен сидеть...
@@АлексСиман-ъ3т ,автомат В 13 ампер ,согласно техническому паспорту на автоматы его фирмы - производителя ,например , АВВ имет гарантированную мощность ,то есть мощность, которую автомат может выдержать в течении намного более одного часа при температуре окружающей среды + 45 градусов Цельсия ( в щитке такая температура иногда возможна в летнюю жару ) минимальном напряжении по ГОСТ равном 207 вольт ,равную 207 * 13 / 1000 = 2.69 или примерно 2.7 киловатта.При температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия в течении намного более одного часа автомат выдержит мощность равную 207 * 13.7 * 1.13 / 1000 = 3.2 киловатта ,а в течении до одного часа мощность равную 207 * 13.7 * 1.45 / 1000 = 4.1 киловатта ,номинальная мощность автомата в течении намного более одного часа равна 230 * 13.7 * 1.13 / 1000 = 3.6 ,предельная мощность автомата при максимальном напряжении электрической сети по ГОСТ равным 253 вольта в течении до одного часа равна 253 * 13.7 * 1.45 / 1000 = 6 киловатт ,номинальная мощность розетки на 16 ампер равна 16 * 230 / 1000 = 3.7 киловатта ,то есть практически равна номинальной мощности автомата равной 3.6 киловатта и розетка на 16 ампер с автоматом В 13 может работать сколь угодно длительно,в отличие от автомата В 16,средний длительный ток кабеля с сечением медных не луженых жил 3 * 2.5 в однофазной системе,проложенного в гофре 25 в штробах под штукатуркой равен 21 ампер и средняя номинальная мощность кабеля равна 230 * 21 / 1000 = 4.8 киловатта .минимальный длительный ток кабеля равен 18.5 ампер и иногда он работает в счет своего запаса прочности даже установке для его защиты автомата В 13,то есть с током равным 20 ампер в течении до одного часа .Отсюда видно ,что модульный автомат В 16 годится защиты кабеля только при его прокладке открыто " на воздухе ,но на линию можно установить советский автомат типа АБ - 25 и ему подобные на 16 ампер,которые по своим время - токовым характеристикам аналогичны модульным автомата В 13.
@@МихаилТарасов-ь9з с фирмой АВВ соглашусь есче надо поискать оригинал, темнимение АВВ лучше тогда на 16А ставить чтобы был запас по нагрузки, и не каждый обладает денюжкой преобретать эту роскошь.
@@АлексСиман-ъ3т ,только на 13 ампер под заказ, любого бренда ,кстати , реально работающие электрики покупает все или заказывает у дилеров ,представляющих фирмы ,так дешевле и надежней,но ,минимум ,мелким оптом,а ,не бегает по базарам или магазинам
ГОСТ - рекомендательный документ, он ничего запретить не может.
На запреты не введенных в действие документов - обращают внимание дебилы, сумасшедшие и негодяи.
От Хабаровска до Владивостока не очень много городов)))) думаю считать от Калининграда))) кстати где работаете?
Точно, немного там городов, надо же было такое сказать.. Спасибо за поправку. Работаю в Красноярске
Добрый день! А как получить скидку в планете электрики?
Красавчик
Салам. Коллега. Делаи. Красива. Удачи тебе. Больше. Калымов
Название ролика должно быть такое: "Как при нормальной и качественной инсталляции придумать себе дополнительную ненужную работу."
Ещё капризному и глупому заказчику можно пообещать скрыть розетки и выключатели. Супер класс - скрыть электрощит. Чтоб никто не знал, где он находится и не мог туда лазить.
Вообще-то торчащие коробки - не украшение квартиры.
@@elalex9817 Это технологический элемент. Дураки могут и вентиляционную решётку обоями заклеить.
Один дизайнер однажды у меня на полном серьёзе просил эвакуационный светильник перенести в укромное место, очень уж дизайну мешал...
@@Vlad_Lipin :
Этот технологический элемент - не украшение квартиры.
Поэтому нормальные люди и скрывают его.
@@elalex9817 Потолок сверху, пол снизу, распредкоробки существуют. Нормальные люди не пытаются переделать нормальное. Кому-то и ручки на окнах "мешают жить", кого-то и порог в ванную раздражает.
Нормальные люди нормально воспринимают нормы. Ненормальные придумывают сложности себе и окружающим.
@@Vlad_Lipin :
Конечно, у разных людей - разные нормы.
Скажем, для кого-то кривые стены - норма.
Распределительная коробка на стенках Скажите ,а как же если обои наклеить Будет выделяться эта шишка
Зато если отгарит то предется искать и далбить штукатурку
Как правильно называется магазин?
ЭТМ
Спасибо
Перфоратор бош, ещё живой?
Бош не оригинал был как выяснилось. Итог не крутит давно уже но удар ещё есть, для штробешки норм. Год уже другой взял бош 240 отличный аппарат.
@@Electrik_Profi подскажите как вы отбиваете штукатурку при необходимости, под которой кабель, чтобы не повредить его.
И какое хорошее устройстао посоветуете для обнаружения скрытой проводки в стене
20а на розетки тоже нормально, порой даже 25 можно, не всегда, но можно. Семен без обид, но часто электрики говорят то, о чем не знают. Я не говорю что так правильно, но устраивать вакханалию из за того что автомат стоит 20, как это любят говорить, а не 16, тоже не стоит. И я обосную это каждому диванному интернет-электрику.
А должен стоять автомат на 13 ампер диванному эксперту вы может и обоснуете ,а инженеру -электрику - нет.ОТКРЫТАЯ прокладка кабелей ( на воздухе ) - сечение 2.5 миллиметра квадратного - автомат 16 ампер ,сечение 4 миллиметра квадратного автомат 20 ампер ,сечение 6 миллиметров квадратных автомат 25 ампер.СКРЫТАЯ прокладка кабелей - сечение 2.5 миллиметра квадратного - автомат 13 ампер ,сечение 4 миллиметра квадратного - автомат 16 ампер ,сечение 6 миллиметров квадратных - автомат 20 ампер ( на отходящие линии можно установить и автомат 25 ампер,но на ввод - только автомат 20 ампер ) - справочник для проектировщиков ПУЭ - 7 , таблица 1.3.6 ,ГОСТ Р 50571 .5 52 - 2011 , приложение В ,таблица В 52.2 ,способы прокладки кабеля А 2 и В 2 ,"Таблица соответствия размеров кабеля и гофры " .. ,"Технический паспорт на автоматы ",например ,фирмы АВВ ,для розеток - ГОСТ Р 51 322 .1 - 2011 ,таблица 20 - испытательный ток розеток равен 22 ампера в течении до одного часа,стандарт МЭК ( IEK ) на английском языке - " Нормы и правила выбора автоматических выключателей ... " " Справочник по физике " - закон Джоуля - Ленца .
@@МихаилТарасов-ь9з норм теоретик. А сейчас я тебя спрошу - а ты проверял эти автоматы, ты прогружал их лично при разной температуре окружающей среды? Я тоже так раньше думал как ты, пока лично не убедился, что так бывает не всегда. Например автоматы номиналом 40а отключались при токе 33 ампера при темперературе 26 градусов через 15-20 минут, как тебе такое? И автоматы менял, все без толку, пока 63 апмерный не поставил и все не стало работать(даже 50 не держал). Или автомат на плиту как ты любишь ставить 25 а отстреливает при двух-трех включенных конфорках даже еще без включенной духовки. Я повторяю, я не говорю, что так идеально правильно, но это не катастрофа, какую вы любите раздувать. И вообще инженер, ставящий 13 амперные автоматы на кабель 2,5 мм, ты знаешь что кабель этот держит не напрягаясь 25 ампер, какие нах 13 ампер номинал(только не надо писать, что сгорит розетка и ничего не отключится). Где ты видел современную открытую прокладку кабеля 2,5 мм, если это не контрольный кабель или ретро проводка, на сарай в деревне только?)) Так что иди еще пуэ почитай, у нас вторую очередь станции напроектировали такие как ты, до сих пор ходим переделываем. Правила написаны наверно такими спецами как ты, чтоб потом такие же как ты ими пользовались, и учили остальных.
@@godfather1713 , ну я и на основной работе и при подработках на монтаже квартирных проводок только тем и занимаюсь и уже около 20 лет ,что прогружаю автоматы ,также тестирую и настраиваю и другие электрические аппараты ,если хотите посмотреть как надо прогружать автоматы ( ну я это делаю по сокращенной программе и если только автомат сомнительный ,то по полной программе ) посмотрите видео на канале " Заметки электрика ",там все подробно рассказано.Но вот автомат В13 имеет гарантированную мощность равную 2.7 киловатта и нагрузка автомата должна быть меньше или ,в крайнем случае ,равна этой мощности ,хотя номинальная мощность больше ,а предельная мощность еще больше ,до 5 киловатт.Гарантированная мощность исправного автомата В 40 равна 8.3 киловатта и ,если он отключается при токе равном 33 ампера ,то это бракованный автомат,а брака полно ,для чего и нужно прогружать автоматы .Но надо замерить ток линии ,если же ток линии реально равен 33 ампера ,то виноват автомат,но тут дело явно в линии или нагрузке,например влажный кабель ,действительно автомат с холодного состояния берет почти номинальный ток ,потом кабель нагревается током нагрузки,а в некоторых случаях и нагрузки не надо ,и через 15 - 20 минут автомат срабатывает ,так как изоляция нагрелась ,ее сопротивление упало до сверхкритической величины ,к току нагрузки добавляется мощный ток утечки, автомат срабатывает ,с этим я встречался очень много раз ,автомат выбран совершенно правильно,включаешь нагрузку ,а он через некоторое время отключается и автомат полностью исправен и сопротивление линии при отсутствии на ней нагрузки или напряжения ,вроде в норме ,только при испытаниях кабеля мегомметром на 2500 вольт удается выявить неисправность кабеля.Если при исправной нагрузке и кабеле автомат В 25 срабатывает при включении конфорок электрической плиты,что вполне возможно ,нужно заменить его на автомат С 13.И средний длительный ток кабеля с сечением жил 3 * 2.5 равен 21 ампер при его скрытой прокладке в гофре 25 ,а минимальный ,при прокладке кабеля в теплоизолирующих материалах ,пенобетоне или газобетоне 18.5 ампер и даже с автоматом защиты В 13 кабель при перегрузке будет работать в счет своего запаса прочности ,ГОСТ Р 50571.5 52 - 2011 ,приложение В ,таблица В 52.2 ,способ прокладки кабеля А 2.Автомат на 16 ампер способен до одного часа при комнатной температуре выдерживать ток равный 25 ампер,а кабель даже с учетом его запаса прочности только 20 ампер или 25 * 25 / 20 * 20 =1.56 или примерно в 1.6 раза больше и кабель может нагреть до 70 * 1.6 = + 112 градусов Цельсия ,это не катастрофа ,но так кабель долго не прослужит.Электрикам всё сходит с рук потому что мощные и длительные перегрузки в бытовых проводках бывают очень редко.
Godfather, есть мнение, что сильно завышены требования и нормы в электрике в некоторых моментах но лучше об этом никому не говорить!)
@@Electrik_Profi ,это верно ,например ,пайку PE проводников запретили ,но есть же разница - пайка проводников в стык или нахлет ,и пайка скрутки,что бы в ней не ослабел контакт в процессе эксплуатации,ведь паять любые проводники можно ,если обеспечена их жесткая фиксация ,но ведь скрутка и есть прочная механическая связь проводников ,только и того ,что сами проводники жестко не зафиксированы,но лово " скрутка " исключили из всех нормативных документов ,а потом запретили и пайку PE проводника .
Я бы не штукатурил коробку так как есть риск хозяевами в неё засверлиться в будущем, при монтаже коробки пеной, для крепости смочить водой отверстие, и пену монтажную палочка растереть по стенками до клейевой основы, потом не оторвать...
Да не должно быть никаких коробок вообще !
@@МихаилТарасов-ь9з Согласен, но не всегда получаеться обоитись без них...
@@АлексСиман-ъ3т ,проводку с коробками может смонтировать даже начинающий электрик ,без коробок - только электрик высокого класса ,сложность монтажа весьма велика ,вот в сарае достаточно простейшей проводки с распределительными коробками .
@@МихаилТарасов-ь9з соглашусь в квартирах да у себя сделал без коробак, но по правилам наверное это неправильно... В торговых помещениях уже непрокатит.
@@АлексСиман-ъ3т ,да в магазинах можно монтировать все ,что угодно и розетки даже на потолке ,если это нужно заказчику,а то ведь как получается - приходят гости ,а везде на стенах ободранные обои ,не так что бы сильно,но заметно - " Это ваш котик валерьянки перепил ? " - " Нет ,это электрик ремонтировал проводку и искал распределительные коробки ! "))).Есть способ монтажа проводки гибкими ответвлениями с лужеными концами, для подключения розеток в их установочных коробках, от магистрального кабеля с цельными не разрезанными жилами путем опрессовки ответвлений с жилами магистрального кабеля гильзами ГМЛ - П и это не шлейф ,не перемычки и не коробки ,это совершенно новый способ монтажа проводки и он требует очень высокой квалификации электрика,разметка кабеля и его разделка производится только вручную ножом ,особенно сложно ,если есть гофра и если не знаешь секретов монтажа ,например ,бухта кабеля располагается у последней розетки,потом кабель прокладывается до щитка ,а потом начинается разметка и разделка кабеля и опрессовка гибких ответвлений с одновременным капитальным закреплением кабеля ,на освещение монтаж ведется точно также ,но в установочных коробках выключателей разрезается и подключается к выключателю только фаза ,а светильники подключаются к магистральному кабелю с помощью прокалывающих ответвителей.И никаких коробок !
Про КУБ чтоль рассказал бы показал в монтаже в ванной...пока лайк поставить не могу
Покрась стену в белый цвет
Вот нахрена вы их топите это первое место где что-то отгарит хоть вари хоть не вари
Норм
Лайк 🤝
найс
Ноль на землю выбивает ввод и приходится ждать когда приедет электрик жил комплекса
Ввод в квартиру?
Там не должно быть никаких дифзащит.
В системе TN - N - S дифзащита на вводе ни к чему ,дублирование электромеханических УЗО отходящих линий в квартирном щитке выполняют модульные автоматы в щитке,поэтому ни общего УЗО на вводе ,ни дифавтомата быть не должно .
Если коробки не топят значит это кому-то надо например мантеру Васе который пришёл устранять отгоревшую разетку или ставить реле дистанционого упровления светом
Да замкнул бы сразу, автомат нужный бы и выбило
1.Оставлять проводку от застройщика - дело рискованное.
А если количество линий и точек увеличивается в 2 раза - утапливание соединительных коробок - вполне может оказаться дурным делом.
Особенно - если перенести распредщиток в нормальное место - центр электрических нагрузок.
2.Для утапливания коробки - достаточно ее выломать, а яму закрыть куском гипсокартона.
3.Нормальные электрики - изолируют соединения изолентой разных цветов - под цвет изоляции проводов.
4.Электрику - только пены не хватало, для полного счастья.
5.Среза́ть коробку по кругу - идиотизм.
Если хозяин не оценит эту операцию, конечно.
Оценил на отлично. Весь монтаж по квартире сделан очень грамотно,и аккуратно. Ещё раз большое спасибо Семёну!
Противопожарная пена класса В1 розового цвета очень даже нужна для герметизации гофры.
@@МихаилТарасов-ь9з :
Гофра и ее герметизация - не нужны ни для чего.
@@elalex9817 ,если понюхать хлорид водорода - станет плохо ( при соединении с водой образуется соляная кислота ) ,если начался пиролиз изоляции кабеля в гофре ,то выделяющийся хлорид водорода должен оставаться внутри гофры и замещать собой воздух в гофре и помогать гасить пиролиз изоляции кабеля ,а не отравлять все вокруг ,при аварийных токах в кабеле нагретый воздух будет уходить из гофры ,а не изолировать перегретый кабель от гофры и среды прокладки кабеля ,задерживая нагрев гофры и среды прокладки кабеля до пожароопасных значений температуры нагрева ,давая возможность сработать основной или резрвной защите,при не загерметизированной гофре даже при правильно выбранном диаметре гофры нарушается процесс конвекции или адвекции воздуха в гофре,кабель не может нормально охлаждаться воздухом в гофре.Да ,в большинстве случае можно обойтись и без гофры,но если уже проложили кабель в гофре ,то должны быть использованы все ее полезные свойства.Тех ,кто первыми предложили при электрификации заводов применить проводку в стальных трубах расстреляли за саботаж и вредительство.У кабеля с сечением медных жил 3 * 2.5 при прокладке открыто " на воздухе " длительный ток равен 27 ампер а в трубе только 21 ампер,потеря величины передаваемой мощности 127 * 6 * 3 / 1000 = 2.286 киловатта или примерно ,2.3 киловатта в трехфазной системе - только враги народа могли додуматься тратить дефицитную сталь для прокладки проводок ,теряя при этом мощность при той же стоимости кабеля ,поэтому мало кто знает вообще ,как работает гофра или какая либо труба,часть документации уцелела и позже и использовали для производства пластиковой гофры .Поэтому позже хотя и стали монтировать поводки в стальных трубах,но затягивали в них провода у которых передаваемая мощность больше.
Elalex A, место щитов и коробок хорошо планировать в больших коттеджах но не в квартирах. Перенесли щит, дальше что будете делать, наращивать или с подъещдного щита ввод гнать?)
На пене коробки не держаться проверено,за 20 минут 48 коробок в квартире вырвал и переделал,на штукатурку посадил