подключал от велика 48в (по факту от 50 до 55В) напрямую, прям кабель спаял XT60 -> обычная розетка, оба зарядника ноутбуков завелись, из мешка зарядок для телефонов завелось процентов 40, но, как показалось, все они больше греются от пониженного напряжения, в итоге накупил модулей на LM2596HV (на 0,8А) для запитки не особо мощных фонариков/лампочек/ардуины и один мощный 15А с вентилятором для запитки мощных аккумуляторных инструментов типа шуруповёртов, болгарок, цепных пил где нибудь в лесу
Еще вариант с такими модулями можно делать БП без гальванической развязки с емкостным балластом. Конденсатор на 1 микрофарад даст 60 мА тока, нагружаем на стабилитрон или резистор на 48В или максимальное для модуля. И ставим преобразователь 48В и 60 мА в 5В и 450 мА. Можно светодиод запитать. Свои достоинства и недостатки тут. Будет как-бы прокаченный емкостной балласт. И габариты меньше, так как частота у таких модулей под 1 МГц рабочая.
условия тестов заявленные производителями модулей нарушены тем, что 100uF по входу - это 50в пульсаций при всего 0.5А, не говоря про 1-2А и что конденсатор на эти токи также не рассчитан своим рядовым ESR.. ΔV = I / (C * F), емкость в фарадах, частота 100гц для 50гц сетевого транса.
Полностью согласен. У меня в электросамокате (54 вольта) пробивало дисишки на xl7015 и похожей более старой lm2596hv (не уверен, мог спутать название). Нужно искать именно изолированные преобразователи. Они с трансформатором.
@@arduinoLab на али есть изолированные преобразователи как в виде печатной платы, так и интегральной сборкой. Одна деталь с выводами вход и выход. Например URB4805-30WR3 от Hi-Link. Это преобразователь 48 -> 5 30 ватт. То есть аж 6 ампер на выходе. По входу принимает от 18 до 75 вольт. Есть у них и мощностью поменьше - коммактнее, дешевле.
7:22 круто, меня батарея на 48 вольт пробивала, не сильно но неприятно всёравно) а тут 55 13:27 на счёт этого не понял, почему правильно? ведь для самой распространённой резьбы по часовой мы закручиваем, то есть сильнее запираем качающий мосфет - уменьшаяем скважность - уменьшаем напряжение, а выкручивая резьбу - выкручиваем напряжение - увеличиваем. ну это же логично. закручивая водяной кран воды же становится меньше?, выкручивая- больше. как по мне тут то не правильно стоит резистор, а на первом модуле правильно.
@@arduinoLab да, а так при пропаже электросети, ЕСП она включена остаётся, и там данные капец бордачные, а если нули, то это ещё лучше 😀, одну переделку в интернете видел, но больше её не находил.
С тиристорной защелкой, при пробое засадит напряжение до 1 вольта и спалит предохранитель. Это тоже не 100% гарантия, все равно есть ненулевая вероятность что тиристор например уйдет в обрыв как и защитный диод.
с 48v и более с приличным током + с защитой по току и гальванической развязкой. придется самому делать стабилизатор. в Китае такие есть, но что то не адекватная цена. я себе сделал на основе tl494 5V 10A. напряжение и ток регулируемые, гальванически развязаны и в случае выхода из строя на выходе не чего нет. я просто не знал то ли мне 5v надо или 12v поэтому регулируемый
48В высоковольтно?😮 Серьезно?😅 Есть дисишки на базе h6201 sl3038 или вообще dk1203, за полтора бакса, на 12/5В 3А. Если не нужна регулировка на разное напрчжение, то зачем это все , которое на 48В, не понятно. Разница в цене в десяток центов?)))
Да фиг его знает. Вот модулечки 120В, которые без регулировки, с радиатором, на 6201 (да и потом видимо на 3038, которые попадались затертые) использовал несколько раз и тестил длительно нагрузкой чуть менее 3А 12В (на трёх в защиту уходило) - радиатор за более чем час, прогреть выше 130С не удалось. До срабатывания защиты, пришлось феном помочь прогреть. После 120 градусов, росла с трудом уже. До 120С , прогрелось за 20мин. Ну и думаю там грелась не шимка, а либо диоды, либо ключ. Без радиатора уже потом не проверял - не было интереса. Ну и радиатор там на шимку с зазором по высоте ложится, через герметик, т.к. ключ и диоды чуть выше.
Понизить до 48, чтобы потом снова поднимать? Тут не понижать надо по идее, а с постоянки нарезать синусоиду или псевдосиунусоиду, т.е. по сути по сути нужен выходной каскад инветрора, кот с 310В постоянки делает переменку с мощностью 220В синусоиды. Микрухи и мосфеты на все это в продаже есть, надо просто скопировать кусок схемы с инвертора или взять с даташитыта, собрать и запустить.
По факту нужны 220-230 чтобы зарядить родным зарядником телефон за 15- 60 минут. 48 вольт- потому что отталкиваются от 16series(string)Li(ion,pol,fepo4,tio).
@@arduinoLab , высокое считается, то что может привести к травме или ущербу. И предъявляются особые требования к процедурам. электробезопасности . Да я знаю как выглядит дуга на 4000А 48в, но если на язык не брать, то особенно ничего не будет)
55 вольт вообще то уже опасное напряжение для человека, а ты обеими руками хватаешься. Не подавай дурной пример! Ну и купи уже, наконец, нормальную электронную нагрузку, хотябы DL24. Не надоело цеплять лампочки, светодиоды или воду кипятить резисторами?
Это когда потные руки и в воде по колено и кожа тонкая. Мультиметром померьте, там 100кОм кожа и выше, ток максимум 0.5 мА, на грани чувствительности. Тем более постоянный ток безопаснее и не больный.
подключал от велика 48в (по факту от 50 до 55В) напрямую, прям кабель спаял XT60 -> обычная розетка, оба зарядника ноутбуков завелись, из мешка зарядок для телефонов завелось процентов 40, но, как показалось, все они больше греются от пониженного напряжения, в итоге накупил модулей на LM2596HV (на 0,8А) для запитки не особо мощных фонариков/лампочек/ардуины и один мощный 15А с вентилятором для запитки мощных аккумуляторных инструментов типа шуруповёртов, болгарок, цепных пил где нибудь в лесу
мужики кто ещё любит стабилизаторы и преобразователи, давайте дружить! :3
Еще вариант с такими модулями можно делать БП без гальванической развязки с емкостным балластом. Конденсатор на 1 микрофарад даст 60 мА тока, нагружаем на стабилитрон или резистор на 48В или максимальное для модуля. И ставим преобразователь 48В и 60 мА в 5В и 450 мА. Можно светодиод запитать. Свои достоинства и недостатки тут. Будет как-бы прокаченный емкостной балласт. И габариты меньше, так как частота у таких модулей под 1 МГц рабочая.
❤❤❤
условия тестов заявленные производителями модулей нарушены тем, что 100uF по входу - это 50в пульсаций при всего 0.5А, не говоря про 1-2А и что конденсатор на эти токи также не рассчитан своим рядовым ESR..
ΔV = I / (C * F), емкость в фарадах, частота 100гц для 50гц сетевого транса.
XL8015 ещё нужно к обзору добавить. Делал на плате питание светодиодной лампы на 8В от солнечной батареи на 44В. Заявка 85В.
Стоит на скутере понижайка с 58V на 5V-3A для USB на основе SL3041 10-100V3A DC-DC, при заряде телефона даже не греется.
Думаю такие вещи надо брать с трансформатором/многообмоточным дросселем
а они есть такие? чтоб их взять можно было.
@@arduinoLab вероятно есть. Но эти в случае пробоя устроят хирасиму
Полностью согласен. У меня в электросамокате (54 вольта) пробивало дисишки на xl7015 и похожей более старой lm2596hv (не уверен, мог спутать название). Нужно искать именно изолированные преобразователи. Они с трансформатором.
а СЕПИКИ ? Они по умолчанию изолированы от источника постоянного тока
@@arduinoLab на али есть изолированные преобразователи как в виде печатной платы, так и интегральной сборкой. Одна деталь с выводами вход и выход. Например URB4805-30WR3 от Hi-Link. Это преобразователь 48 -> 5 30 ватт. То есть аж 6 ампер на выходе. По входу принимает от 18 до 75 вольт. Есть у них и мощностью поменьше - коммактнее, дешевле.
Нужно проверить на короткое замыкание выходов. Это важная функция для вел.
спасибо
А повышающая плата в каком режиме будет сильнее греться , когда с 2в в 5в/1А или в 10в/0.5А ( выходная мощность стабильная) ?
ток обычно греет, в общем случае лучше меньший ток выбирать
Где ж ты был с XL7015 неделю назад? Я уже купил этот последний регулируемый, чтл от 120 вольт, а он мне избыточный да и цена втрое больше.
В конце видео 3 модуль тллько 10-15 Вт, а не Ампер 😊
7:22 круто, меня батарея на 48 вольт пробивала, не сильно но неприятно всёравно) а тут 55
13:27 на счёт этого не понял, почему правильно? ведь для самой распространённой резьбы по часовой мы закручиваем, то есть сильнее запираем качающий мосфет - уменьшаяем скважность - уменьшаем напряжение, а выкручивая резьбу - выкручиваем напряжение - увеличиваем. ну это же логично. закручивая водяной кран воды же становится меньше?, выкручивая- больше. как по мне тут то не правильно стоит резистор, а на первом модуле правильно.
Как понизить ЛЭП 10 кВ до 5 вольт, если рядом нет нуля?
Ноль бери с земли 😂😂😂
@@SilverRainSRЛЭП 10кВ с изолированной нейтралью, большой ток не возьмешь и ЗОЗЗ сработает - приедет бригада и даст *дюлей 😂
провод намотать под ЛЭП))
вокруг линии лэп )
@@OgrPav а вам много и не понадобится, 100мА летально - легко наберется
Кто подскажет чем запитать палки светодиодные из матрицы 164в 60ма?На али поиск песец.
Как можно запустить pzem004 от 5 вольт питания, что бы при пропади напряжения 220 вольт он продолжал работать.
и считал нули? )
@@arduinoLab да, а так при пропаже электросети, ЕСП она включена остаётся, и там данные капец бордачные, а если нули, то это ещё лучше 😀, одну переделку в интернете видел, но больше её не находил.
если безопасно, то никак. проще проверку ответа от него в коде сделать
Для таких модулей, на выходе надо ставить защитные диоды, вдруг микруху пробьет
С тиристорной защелкой, при пробое засадит напряжение до 1 вольта и спалит предохранитель. Это тоже не 100% гарантия, все равно есть ненулевая вероятность что тиристор например уйдет в обрыв как и защитный диод.
@@makoveliprod модули маломощные, но и защитные диоды тоже надо выбирать
Интересно, есть ли модуль для того, чтобы запитать ноутбук 100w
есть, недавно было тут вот
Мне нужно такую же штуку, но у меня необходимо из минимально 60-96 вольт получить 12. Есть ли какое то решение?
Есть. Тысячи их.
как понизить 90V до нужного напряжения и силы тока? без сильных перегревов модуля
Трансформатор
Обычная зарядка с легкостью запустится от 90в, подключайте ее напрямую, полярность не важна
На 110v можно найти зарядку подключить и заряжать))
с 48v и более с приличным током + с защитой по току и гальванической развязкой. придется самому делать стабилизатор. в Китае такие есть, но что то не адекватная цена. я себе сделал на основе tl494 5V 10A. напряжение и ток регулируемые, гальванически развязаны и в случае выхода из строя на выходе не чего нет. я просто не знал то ли мне 5v надо или 12v поэтому регулируемый
Можно прилепить модуль развязки DC-DC обычно 12 в 5В и подобные напряжения.
48В высоковольтно?😮 Серьезно?😅
Есть дисишки на базе h6201 sl3038 или вообще dk1203, за полтора бакса, на 12/5В 3А.
Если не нужна регулировка на разное напрчжение, то зачем это все , которое на 48В, не понятно. Разница в цене в десяток центов?)))
вот похоже там sl3038 из затертых и есть.
Да фиг его знает. Вот модулечки 120В, которые без регулировки, с радиатором, на 6201 (да и потом видимо на 3038, которые попадались затертые) использовал несколько раз и тестил длительно нагрузкой чуть менее 3А 12В (на трёх в защиту уходило) - радиатор за более чем час, прогреть выше 130С не удалось. До срабатывания защиты, пришлось феном помочь прогреть. После 120 градусов, росла с трудом уже. До 120С , прогрелось за 20мин.
Ну и думаю там грелась не шимка, а либо диоды, либо ключ. Без радиатора уже потом не проверял - не было интереса. Ну и радиатор там на шимку с зазором по высоте ложится, через герметик, т.к. ключ и диоды чуть выше.
Я ищу возможность понизить 320В до 48В, чтобы от элекромобиля запитать инвертор, т.к. не поддерживается V2L/V2H (Vehicle to Line/Home)
Блоки живлення від телекомунікаційногог обладнання 230/48 є різні 1-3 кВт. Працюють 90-260V AC, то DC можна подавати до 365V
Понизить до 48, чтобы потом снова поднимать? Тут не понижать надо по идее, а с постоянки нарезать синусоиду или псевдосиунусоиду, т.е. по сути по сути нужен выходной каскад инветрора, кот с 310В постоянки делает переменку с мощностью 220В синусоиды. Микрухи и мосфеты на все это в продаже есть, надо просто скопировать кусок схемы с инвертора или взять с даташитыта, собрать и запустить.
По факту нужны 220-230 чтобы зарядить родным зарядником телефон за 15- 60 минут. 48 вольт- потому что отталкиваются от 16series(string)Li(ion,pol,fepo4,tio).
Лучше 380 вольт
48в это не высоковольтные.
Относительно 5вольт -высоковольтный
@@Prosto_prosto2Не согласен. 48 не зависимо ни от чего это низкое напряжение.
а как правильно?
@@arduinoLab , высокое считается, то что может привести к травме или ущербу. И предъявляются особые требования к процедурам.
электробезопасности .
Да я знаю как выглядит дуга на 4000А 48в, но если на язык не брать, то особенно ничего не будет)
48 вольт считается опасным. Так как назвать та правильно? то что по вашему там написано не правильно, я уже понял.
.. а, я то к топикстартеру.
55 вольт вообще то уже опасное напряжение для человека, а ты обеими руками хватаешься. Не подавай дурной пример!
Ну и купи уже, наконец, нормальную электронную нагрузку, хотябы DL24. Не надоело цеплять лампочки, светодиоды или воду кипятить резисторами?
Как в рекламе)) ''Вы всё еще кипятите, тогда мы идем к вам''
нет, но если очень надо, ссылка на бусти в описании )
Это когда потные руки и в воде по колено и кожа тонкая. Мультиметром померьте, там 100кОм кожа и выше, ток максимум 0.5 мА, на грани чувствительности. Тем более постоянный ток безопаснее и не больный.
Афигеть проблема, зарядить телефон, что бы танцевать с бубном.