Добрый день, у меня тоже такой аак только на 50 А . Года не прошло , осталось у него ёмкости на 7-10 ампер... Мой тебе совет, здай его на приёмку, доложи гривень 300 и возьми б.у полу новый! Найти можно такие если захотеть... Или поставь в уголок и не дыши на него, что б опять не замкнул, каждую неделю будешь с ним так мучиться пока не надоест!
Просмотри видео профиков - Руслан К , Аккумуляторщик и тд и тп., много чего поймешь про аккумы. И больше не будешь делать то , чего делать не стоит. Я у них многое для себя уяснил. Никогда с завода 1.3 плотность не льют. Обычно 1.25 - 1.27. Если с верху плотность 1.3 , то внизу еще больше , это смерть аккума. Нельзя лить электролит. Только воду. Должно быть определенное количество кислоты на объем . Больше 30-35 градусов греть нельзя.
Что то поня, а что то нет. Forseс завода льют плотность 1,3. Зачем? А чтобы безграмотные люди радовались току холодной прокрутке. При этой плотности растёт стартерный ток, но пластины быстрее осыпаются. а значит батарея быстрее помрёт и люди пойдут покупать новую. Сегодня не только они так делают. Стратификация у него уже отсутствует т.к. банки кипели долго. Но у него плотность по банкам скачет, надо выравнивать, а для этого надо ставить на буферный заряд и на долго.
После просмотров этих блогеров: "Руслан К , Аккумуляторщик и тд и тп., много чего поймешь про аккумы. " , я пришел к такому выводу - Если аккум уже не вывозит, то нет смысла с ним играться, а лучше сдать и купить новый. Все десульфатации и прочее - это потеря вашего времени и денег на "умные" зарядки. НО... нормальный аккум должжен жить 5-6 лет и больше, и чтобы он прожил подольше, его нужно 2-4 раза в год дозаряжать перед ответственным сезоном. И второе ,если был глубокий разряд до 10.5, то нужно как можно быстрее ставить его на зарядку.
@@gans7777 - но пластины быстрее осыпаются - пластины изначально изготавливаются тоньше для уменьшения затрат. Потому и льют электролит в аккумы больше положенного объема и концентрации кислоты. Гарантийный срок эксплуатации закончился - покупай новый. " Не можешь купить новый аккум ? Не можешь нормально обслужить свое авто ? Тогда неФ иг вообще покупать автомобиль." - вот нынешняя философия производителей и авто и комплектующих к ним.
Протность 1.27 для нашего региона должна быть на полностью заряженном АКБ. На разряженом плотность падает. Красно-зеленый индикатор показывает по плотности (ну само собой должен быть правильный уровень.) В двух словах о 'Сульфатации' При разряде серная кислота расходуется на образование сульфатов, происходит снижение ее концентрации, то есть плотности электролита с 1,23-1,30 г/см3 заряженного аккумулятора до значения 1,02-1,03 г/см3 разряженного. Проблема сульфатов в том что они имеют способность цементироваться уже через несколько часов. т.е. если долго хранить разряженный аккумулятор то мы получим нерастворимые сульфаты и при следующей зарядке невозможно будет преобразовать эти сульфаты снова в серную кислоту(плотность электролита). Было бы все так просто. Если бы сульфаты можно было слить вместе со старым электролитом и залить новый электролит. НО сульфаты образуются непосредственно на электродах аккумулятора, где потом цементируются и их уже не удалить. А их наличие препятствует контакту электродита с электродом. Если приминить грубые методы очистки (кипячение на высоких токах зарядки, промывка дистилятом или другое) то мы смоем оксид свинца(черного цвета) с положительных электродов быстрее чем растворим зацеменьтированый сульфат. Замкнутую банку вылечить можно но емкости там останется ~10% от исходной. Кароче это все бестолку. Восстановить невозможно!
А ещё про саморазряд. Ты можешь видеть что вокруг пробок мокро или похоже на жирное пятно(это электролит). Если возмешь мультиметр и замеряешь напряжение на этом мокром пластике(между пробок) -то там будет напряжение! т.е. ток течет из банки в банку поверху мокрого корпуса. Пищевая сода растворенная в воде и ватный тампон,,- все это надо нейтрализовать до сухого состояния(кислота жирная). Саморазряд может быть на поверхности самого АКБ.
Тебе надо сначала плотность электролита выровнять и снять сульфат с пластин. Для этого поставь батарею на хранение при помощи китайского ЗУ. Там должна быть эта функция. Что тогда будет происходить? При буферном заряде подаётся напряжение 13,6-13,7вольта и маленький ток, даже мизерный, от 15 до 50 милиампер (ма). Так он может стоять бесконечно долго. Примерно через 2-3 недели загляни в банки чтобы проверить цвет пластин. Они должны заметно очистится от сульфата. Проверь также плотность в банках. Плотность в АКБ Forse должна достичь 1,32. Они заливают такой электролит. При этом растёт стартерный ток, но с пластин быстрее осыпается намазка, а это для потребителей плохо (быстрее здохнет батарея). Убедись что плотность в банках выровнялась. Если пластины освободились от сульфата, отключи зарядное устройство и дай батарее отстоятся минимум 2 часа и потом проверь напряжение. Чем новее батарея, тем дольше надо отстаиваться после зарядки, чтобы снялось остаточное напряжение. 100% заряд при напряжении 12,7 вольта. Если больше, значит с батареей не всё так плохо и чем больше, тем лучше. Новая батарея может отстаиваться неделю и всё равно будет напряжение больше. На зелёный глазок забей, я с зелёным глазком на замену относил когда новую батарею покупал.
@@Димочок Даже если восстановили, рекомендую по возможности поставить батарею в буферный режим (хранение). Это пойдёт только на пользу ей, проведёт десульфатацию, а значит увеличит ёмкость и стабилизирует плотность. При этом уменьшится саморазряд акума.
@@Димочок Эта "умная" зарядка сама поставит буферный режим после полного заряда аккума. около 13.6В напряжение должно быть на клеммах в буферном режиме, а ток будет мизерный.
Добрый день, у меня тоже такой аак только на 50 А . Года не прошло , осталось у него ёмкости на 7-10 ампер... Мой тебе совет, здай его на приёмку, доложи гривень 300 и возьми б.у полу новый! Найти можно такие если захотеть... Или поставь в уголок и не дыши на него, что б опять не замкнул, каждую неделю будешь с ним так мучиться пока не надоест!
@@Gosha24 ок
Ну и как, какие результаты?
Просмотри видео профиков -
Руслан К ,
Аккумуляторщик и тд и тп., много чего поймешь про аккумы. И больше не будешь делать то , чего делать не стоит.
Я у них многое для себя уяснил.
Никогда с завода 1.3 плотность не льют. Обычно 1.25 - 1.27.
Если с верху плотность 1.3 , то внизу еще больше , это смерть аккума.
Нельзя лить электролит. Только воду. Должно быть определенное количество кислоты на объем .
Больше 30-35 градусов греть нельзя.
Что то поня, а что то нет. Forseс завода льют плотность 1,3. Зачем? А чтобы безграмотные люди радовались току холодной прокрутке. При этой плотности растёт стартерный ток, но пластины быстрее осыпаются. а значит батарея быстрее помрёт и люди пойдут покупать новую. Сегодня не только они так делают. Стратификация у него уже отсутствует т.к. банки кипели долго. Но у него плотность по банкам скачет, надо выравнивать, а для этого надо ставить на буферный заряд и на долго.
После просмотров этих блогеров: "Руслан К , Аккумуляторщик и тд и тп., много чего поймешь про аккумы. " , я пришел к такому выводу - Если аккум уже не вывозит, то нет смысла с ним играться, а лучше сдать и купить новый. Все десульфатации и прочее - это потеря вашего времени и денег на "умные" зарядки.
НО... нормальный аккум должжен жить 5-6 лет и больше, и чтобы он прожил подольше, его нужно 2-4 раза в год дозаряжать перед ответственным сезоном.
И второе ,если был глубокий разряд до 10.5, то нужно как можно быстрее ставить его на зарядку.
@@gans7777 - но пластины быстрее осыпаются - пластины изначально изготавливаются тоньше для уменьшения затрат. Потому и льют электролит в аккумы больше положенного объема и концентрации кислоты. Гарантийный срок эксплуатации закончился - покупай новый. " Не можешь купить новый аккум ? Не можешь нормально обслужить свое авто ? Тогда неФ иг вообще покупать автомобиль." - вот нынешняя философия производителей и авто и комплектующих к ним.
Протность 1.27 для нашего региона должна быть на полностью заряженном АКБ. На разряженом плотность падает.
Красно-зеленый индикатор показывает по плотности (ну само собой должен быть правильный уровень.)
В двух словах о 'Сульфатации'
При разряде серная кислота расходуется на образование сульфатов, происходит снижение ее концентрации, то есть плотности электролита с 1,23-1,30 г/см3 заряженного аккумулятора до значения 1,02-1,03 г/см3 разряженного.
Проблема сульфатов в том что они имеют способность цементироваться уже через несколько часов. т.е. если долго хранить разряженный аккумулятор то мы получим нерастворимые сульфаты и при следующей зарядке невозможно будет преобразовать эти сульфаты снова в серную кислоту(плотность электролита).
Было бы все так просто. Если бы сульфаты можно было слить вместе со старым электролитом и залить новый электролит. НО сульфаты образуются непосредственно на электродах аккумулятора, где потом цементируются и их уже не удалить. А их наличие препятствует контакту электродита с электродом.
Если приминить грубые методы очистки (кипячение на высоких токах зарядки, промывка дистилятом или другое) то мы смоем оксид свинца(черного цвета) с положительных электродов быстрее чем растворим зацеменьтированый сульфат. Замкнутую банку вылечить можно но емкости там останется ~10% от исходной.
Кароче это все бестолку. Восстановить невозможно!
@@Luci-Diablo ок.спасибо
А ещё про саморазряд. Ты можешь видеть что вокруг пробок мокро или похоже на жирное пятно(это электролит).
Если возмешь мультиметр и замеряешь напряжение на этом мокром пластике(между пробок) -то там будет напряжение! т.е. ток течет из банки в банку поверху мокрого корпуса.
Пищевая сода растворенная в воде и ватный тампон,,- все это надо нейтрализовать до сухого состояния(кислота жирная).
Саморазряд может быть на поверхности самого АКБ.
@Luci-Diablo ого я незнал.сенькью вери мач
@@Димочок - ого я незнал - видимо в школе уроки химии проводил за игрой в покер на спорт площадке 😁😂
Посмотри инструкцию к своей желтой зарядке, там есть буфер
ок
Тебе надо сначала плотность электролита выровнять и снять сульфат с пластин. Для этого поставь батарею на хранение при помощи китайского ЗУ. Там должна быть эта функция. Что тогда будет происходить? При буферном заряде подаётся напряжение 13,6-13,7вольта и маленький ток, даже мизерный, от 15 до 50 милиампер (ма). Так он может стоять бесконечно долго. Примерно через 2-3 недели загляни в банки чтобы проверить цвет пластин. Они должны заметно очистится от сульфата. Проверь также плотность в банках. Плотность в АКБ Forse должна достичь 1,32. Они заливают такой электролит. При этом растёт стартерный ток, но с пластин быстрее осыпается намазка, а это для потребителей плохо (быстрее здохнет батарея). Убедись что плотность в банках выровнялась. Если пластины освободились от сульфата, отключи зарядное устройство и дай батарее отстоятся минимум 2 часа и потом проверь напряжение. Чем новее батарея, тем дольше надо отстаиваться после зарядки, чтобы снялось остаточное напряжение. 100% заряд при напряжении 12,7 вольта. Если больше, значит с батареей не всё так плохо и чем больше, тем лучше. Новая батарея может отстаиваться неделю и всё равно будет напряжение больше. На зелёный глазок забей, я с зелёным глазком на замену относил когда новую батарею покупал.
@@gans7777 кажись я восстановил аккумчик.часть 4 я буду рпссказыватт
@@Димочок Даже если восстановили, рекомендую по возможности поставить батарею в буферный режим (хранение). Это пойдёт только на пользу ей, проведёт десульфатацию, а значит увеличит ёмкость и стабилизирует плотность. При этом уменьшится саморазряд акума.
@gans7777 у меня нет буферного режима
@@Димочок Эта "умная" зарядка сама поставит буферный режим после полного заряда аккума.
около 13.6В напряжение должно быть на клеммах в буферном режиме, а ток будет мизерный.
@pppp5927 понял
Дай аккуму постоять месяц на буферном заряде , и он востоновится
спасибо