Técnica para Rappel en Escalada ☠️☠️☠️ ¿Cómo Rapelar en Simple y Autoasegurado?
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- Опубліковано 5 кві 2021
- ✅ La técnica de rappel en escalada clásica o vía larga es muy habitual, ya que en muchas ocasiones tenemos que descender por donde hemos subido, lo que nos obliga a dominar esta técnica y no cometer errores
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El reverso.....con los dientes ariba.....uf
Con todo el cariño del mundo, si compráis material, podéis leer las instrucciones para conocer cómo se puede usar
Hola! Gracias por subir estos videos! Puesto que veo que muchos de los que comentan tus videos están empezando a lo mejor sería interesante comentar que cuantos menos saltos rapelando mejor que mejor, menos desgaste de cuerda y mejor control del descenso. Autoasegurarse o no entiendo que es una decisión personal, aunque creo que se pierde poco tiempo y si usas el pato son 15 segundos. Gracias de nuevo y ánimo con el canal.
Gracias Manuel por el ánimo, la verdad es que es un currazo😅. Y respecto al descenso, cierto que no lo he comentado, pero sí, cuando se rapela hay que mirar abajo y arriba, almenos hasta ver que la cuerda queda bien puesta en una zona con mínimas fricciones y si roza con un canto vivo o se protege o hay que bajar como un ninja, cuántos menos tirones y movimientos haga la cuerda mejor. Un saludo
Es la multichain de Fixe?
Una pregunta (no he hecho escalada nunca pero me interesa, así que quizás esta pregunta es un poco estúpida).
Si bajas rapelando, ¿la cuerda de arriba cómo la recuperas?
Suscribete y prometo hacerte un video ;) El truco está en bajar con la cuerda doblada por la mitad dentro de las anillas y desde abajo estiras por uno de los dos lados. En el futuro video lo explicaré mejor. Gracias por el comentario
la placa esta al revez iba a decir, pero si esta permitido por el fabricante, me has hecho estudiar los manuales, lo pueden buscar como HFM o RFM en el pdf de BR. Gracias.
Me encanta que en vez de criticar, estudies! Así avanzarás mucho en muchos aspectos de la vida. Gracias
El reverso lo ha puesto la muchacha del revés si no es por el nudo marshall el reverso no frenaria el peso de ella bajando
Gracias por el comentario y recomiendo que lea las instrucciones del fabricante respecto las dos velocidades de uso. Verá que el uso es correcto.
Punto de vista.. la cuerda por una sola plaqueta, cuidado.. donde se venga la plaqueta ahí quedas, te recomiendo pasar la cuerda por una segunda plaqueta, por si falla 1 quedas de la otra.. la deysichaine, meter el mosquetón en otros 2 anillos más de la deysichaine por si se rompe 1 te quedan otros 2 más 💪🏻
Gracias por el comentario, pero no he entendido bien lo que quieres decir, si que lo de la Deisy, mejor que no, las costuras soportan poco, y mejor en 1 que mantiene la resistencia del anillo completo, poner más puede provocar quedarse fuera en caso de rotura de las costuras intermedias
las cuerdas se deben pasar por dos argollas
y las daysi son para artificial,una multichain,, serviría pero la otra no es muy recomendable, un saludo
@@eusebiomarinrosa8291 ya pasa por 2 paravolts unidos por una cadena, pero gracias por el comentario
@@VictorAventura perdón, no lo había visto bien👍
La cazoleta està del revés ?? (?) D:
Si, es correcto, genera menos fricción, tal como indica en las instrucciones
Pues vaya lío para un rappel
1:28 Por seguridad debemos pasar la cuerda por las dos argollas.
Gracias por comentar. Es una reunión con cadena de 1 argolla, un poco complicado pasarla por dos 😉
La 1er placa está al revés, el freno va para abajo, se van a matar
Esta correcto, tiene dos velocidades, recomiendo leer las instrucciones del reverso, pero gracias por comentar
Lo de bajar descalzo, ahora es moda??
😂 conexión con la naturaleza
😂un saludo👍
Hahahah hombre yo cuando no estoy escalando me quito los pies de gato porque no puedo estar más de 10 mins con ellos puestos, y rapelo descalzo también
Varios errores ahí, como colocar mal la cesta, las cuerdas en el mosquetón... y luego lo que viene siendo el castellano básico. Cuando dices "estirar", deberías decir "tirar". Y no estás "encallando" el nudo, si no "empotrándolo". Y en castellano no se hace "Rappel", si no "rápel". Este tipo de vídeos deberías dejarlos en oculto si lo que quieres es compartirlos con ciertas personas para que aprendan a hacer esta maniobra. Pero vamos, que hay videotutoriales mucho mejores, hechos por profesionales, y no hay necesidad de hacer más, menos aún cuando se van a hacer las cosas mal.
Gracias por tu comentario para ayudarnos a mejorar, somos profesionales titulados, la cesta se llama ATC. Un saludo