Пружинная муфта отлично гасит перекосы - проверено. А что бы она не "пружинила" и продолжала гнуться - между валами надо просто положить шарик от подшипника (или бб от пневматики) и всё начинает работать просто на ура. Тоже лайфхак. =)
@@gattofenrir А что тут думать, на своём принтере я так и сделал. Тут главное зажимать муфту сначала на валу двигателя уперев её в упорный подшипник, потом шарик закидывать и вал зажимать.
@@ЮрийБеникас Я на АлиЭкспресс заказывал, такие - aliexpress.ru/item/32822683945.html, но можно для вала диаметром 5 мм заказать, я просто для других целей брал на 6, ну и поставил, что было.
Заменил на датчик автоуровня , можно будет и пружины поставить , а вообще 3д принтер работает и так НО доработка принтера это целая философия 🤣 причем зачастую качество и скорость не растет )
Вы сильно удивитесь, но рычажок на концевике повышает точность срабатывания! Во первых он создаёт "рычаг", а во вторых компенсирует упругость внутренней пружинки концевика. Другой вопрос, что от качества металла и от условий эксплуатации (температура) может меняться упругость рычажка, а значит и точность позиционирования зэт. Так что сначала лучше попытаться настроить всё как есть, а уже если ничего не поможет то ломать этот язычёк.
@@kestvvv замеры чего? Дельты зет? ... Чтобы концевик правильно работал нужно, чтобы лапка была с колёсиком и не заедала. На худой конец можно смазать лапку без колеса, чтобы уменьшить трение. И ещё важно попасть в шаги двигателя. Можно просто, методом научного тыка, передвигать немного концевик или винт в муфте и подстраивать стол. А можно, целенаправленно, паркануть ось до концевика, расцепить движок и винт, поставить движок в полный шаг и всё затянуть. Как-то так.
@@АлександрВаулин-ж7и ну вот где вам люди возьмут "лапку с колёсиком"??? А те лапки, которые уже стоят - только ухудшают точность срабатывания. Поэтому можно её убрать, и точность будет выше. Без всяких лапок с колёсиками
@@Alexandr_Patron Всё верно говорите. И способ действительно рабочий. Только нужно понимать, что удаление лапки это не увеличение точности концевика, а уменьшение. НО в сочетании с большим шагом движка улучшается повторяемость. Так сказать, минус на минус даёт плюс. Но если на зэт включить много дробления шага, то такой способ может не помочь. Вобщем, крупные шаги (0.1-0.05мм) концевик попроще, мелкие (0.01 и менее) нужен поточнее, а смешивать вредно (например оптика при шаге 0.1).
@@АлександрВаулин-ж7и говоря вашим языком, точность срабатывания не важна. Важна, как вы и говорите, одинаковая повторяемость. Потому что откалибровав стол один раз, лучше быть уверенным, что при следующей печати калибровка не станет другой
Что касается "пружинной муфты", то её функция - это вовсе не подпружинивать вверх ось, а чтобы, когда ось Z лежит на оси движка, служить гибким соединителем, т.к. сделать ось двигателя и ось Z абсолютно соосными невеозможно. Поэтому требуется гибкий соединитель. Чтобы в горизонтальной плоскости ось Z имела подвижность относительно двигателя, а по оси Z подвижности нет - она лежит на двигателе. Жёсткие муфты исключают подвижность в горизонтальной плоскости, отчего ось в некотором положении как бы закусывает (увеличивается нагрузка на двигатель)
Это затычка. Скажу честно. У меня есть таких филонных роликов прозапас. Чтобы зритель не скучал. У меня же пикасо появился. Игрался с ним. Ну кто бы не стал на моём месте да? Поэтому выпустил такую короткую халтурку. Сейчас готовлю обзор на дорогущий пластик. Завтра досъёмки и монтаж. Все воскресенье! Постараюсь максимально быстро доминировать.
Ну у меня к примеру кплибровка оси зед не збиваэться, калибрую только если снял стекло. Но проблеми били и есть, одно дело калибровать когда все холодно, и совсем другое когда стол и екструдер нагрет, все метали, пружини меняют свои размери изза теплового расширения ((
@@_IRON_MAN_4_ само тепловое расширение там такое что вы его не измерите и не ощутите. Но при нагреве стол может деформироваться, может и пружины менять жесткость, а вот это уже будет заметно.
В подпруженную муфту кладут шарик от подшипника и всё, оно перестаёт скакать. А функцию продолжает выполнять. А концевик если он такой ужасный, надо просто заменить. Т.е. купить новый. Другой вопрос, что если уж покупать, то тогда оптический концевик = )
Добавлю свои лайфхаки. 1. Убрать пружины со стола это обеспечит жёсткость. Пружины все равно со временем деформируются. 2. Отключить все двигатели и рукой водить экструдер. Как минимум решится проблема воблинга. А если без шуток выставлять горизонт оси x по миллиметрам избавит вас от постоянных калибровок стола. Синхронизация ремнём отчасти решает проблему. Также при смене сопла или прутка не ложитесь на принтер двигая оси z или стола пружины. Помните очень нежно обращаться и смазывать.
Вот вместо того чтобы ломать механический концевик, не проще и не лучше оптический поставить? Даже на эндор уже придумали как его поставить, несмотря на то что плата не рассчитана на его подключение - нет 5 вольт в разъеме подключения, но никто не мешает их взять с другого места платы или воткнуть стабилизатор
Не занимайтесь хренью.... Ставьте датчик холла и будет вам вечный концевик. Стоит этот датчик 20-150 р. Пока лучше ничего не придумали. Можно и геркон приладить.
По механическим концевикам, подтверждаю - вещь крайне не надёжная. По сути упругость их пружинных частей, зависит от температуры и ещё немного от погоды на Марсе.
Суки!!!! 2000 просмотров!!!!! 2000!!! И 300 лайков всего. Ну если не понравилось, плставти хотябы дизлайк. Ну нет! Пасивные латентные. Да и канал не политический. Скручивать некому. Уууу неблагодарные....
как ты только не ржёшь в момент когда ты произносишь слова "бла бла 8 киловатт")))) я каждый раз дико угараю, причём тут прожектор... зачем он ему да ещё и на 8 кВт...
1 На счет рычажка это ж очевидная вещь. Это ж рычаг. 2 чем меньше кнопка - тем меньше переключающий триггерный рычаг в кнопке. идеально будет подпружиненая кнопка от мышки. 3 красные платы с оптопарой - говно, которое намного хуже кнопок. 4 Наибольшая точность будет у оптопар с компаратором . с триггером шмитта - существенно хуже. 5 для наибольшей точности оптопара должна иметь щель 0.5мм или меньше. в стандартных синих платах с компаратором едет опторара с щелью порядка 0.8-1мм. Заказанные на али оптопары повысили точность с 150мкм до 30мкм. 6 жирный тест разных датчиков был у Томаса где то год-полтора назад.
Нагуглил интересный канал про электронику, заодно посмотрел, что такое компаратор. В общем и целом это набор транзисторов, который по сути определяет порог срабатывания датчика. Но отсюда вопрос, разве не этим же занимается контроллер платы принтера? Срабатывает по порогу напряжения, которое поступает от датчика. Я кстати заметил, что хотя и пишут, (где-то кто-то когда-то), что якобы эти датчики от 5 вольт тоже работают. (В общем может и работают конечно) Но у меня всё заключило, когда датчики к 5 вольтам подключил. А вот когда 3.3v взял, то нормуль всё сработало. Возможно связано с тем, что чип не ждет больше 3.3 от них. Мне единственное что не понравилось, я фантазировал, что я смогу распечатать какую-нибудь платформу с винтиком и буду подкручивать ровненько пока лампочка не погаснет, а вот там видимо раз компаратора нет, то он срабатывает когда плата посчитает нужным и поэтому лампочка в определенном градиенте находится в момент срабатывания, который на глаз сложно поймать. Но оно и к лучшему, я Z-offset зато осилил, вместо винтика. Интересно даже стало, насколько этот датчик привирает. Я так понимаю можно захоумиться разок, а потом отъехать на фиксированное расстояние и потихоньку обратно подъезжать и посравнивать какой разброс срабатывания будет. Интересно будет сравнить со стоковой кнопкой. Но вообще я слышал, что кнопки вполне норм работают, бывает просто брак, можно на такую же нормальную заменить и не изобретать велосипед. Но я не заметил, что этот датчик как-то хуже кнопки срабатывает. Единственное, что могу предположить, это наводки могут быть на сигнал и до платы он дойдет искаженным, а компаратор рядом находится и поэтому без помех сигнал примет, а отправит уже ровно 3.3 вольта или 5 вольт либо нуль и соответственно помехи влиять уже будут меньше. Но на Ender 3 до Z проводок короткий. А по осям X и Y особая точность и не требуется. Датчик движения филамента тоже не сильно нуждается в точности, главное было движение колесика с окошками или нет. Но я так понял, если очень сильно захочется, то можно купить отдельно жучок и присандалить его туда, даже подрегулировать, чтобы с погасшей лампочкой срабатывал = ) Интересненько, себе возьму на вооружение, в качестве проекта. Может будет не лень сделаю.
@@enosunim компаратор там стоит по схеме триггер Шмидта. Оптопару нужно прерывать щелкой, максимально ровной. У простых логических входов есть широкий диапазон неопределенного положения. Когда напряжение между нулем и единицей. Красные выдают некоторое напряжение. Там нет четких нулей и единиц. Загуглите ещё про положительную обратную связь в триггере Шмидта. Ну и операционник это куда сложнее чем парочка транзисторов
Вот вот, видео то которое я про компаратор смотрел как раз про это, вот его код bwNZcf9K5IE Там эта, петля какая-то = ) В общем когда пограничное значение, чтобы не было т.н. дребезга контактов. Хотя плата принтера рассчитана как раз на весьма глючные переключатели. Поэтому видимо там этот "кривой" оптодатчик и работает. Там логика как раз такая, только без электроники, программно. Если оптосигнал сработал, ему уж пофигу на пограничные значения. Тем более, что там по сути звона то и нет, там просто идет напряжение уровень которого постепенно нарастает. С определенного момента плата считает, что контакты "замкнуты", когда поступает напряжение определенного уровня. Я помню читал различные параметры прошивки. Как только сигнал получен, прошивка игнорирует остальные срабатывания. Считает просто, что выключатель "дребезжит" и всё. Вроде бы еще есть замер времени какой-то. В принципе пока преимущества в наличии компаратора вижу только в наличии помех, которые могли бы завысить напряжение раньше времени и привели бы к ложному срабатыванию. В остальном роль компаратора делает плата. У неё с нулями и единицами всё просто. Есть определенный порог, выше него - 1. Другой вопрос, если плата не очень качественная и этот порог в ней самой тоже размыт. Вот тогда да. Будет еще один источник искажения сигнала.
Смазал направляющие. Ослабил ремень. Мягче стал. Но все равно бьёт. Может закусывает направляющие. ЗаПараллелил направляющие y оси. Все равно бьёт. в этом видео нашел решение проблем в ускорении ua-cam.com/video/HkfemddzNiA/v-deo.html
На счет пружинной муфты - вообще то она не рассчитана на вращение вала без упорного подшипника с закреплением вала. Точность может быть только в случае, когда есть следующая последовательность : мотор-муфта-опорный подшипник жестко зафиксированный на вал-вал вал для кривых конструкций нежелательно закреплять в двух местах подшипниками ибо конструкция кривая.Когда рама качественно сделана и настроена - можно и с двух сторон. ваша муфта она дает жуткую несоосность. По этому либо разрезная либо пружинная . Посмотрите как это делают на нормальных ЧПУ.
Не убирайте рычажок с концевика - правильно тут пишут знаюшие. Без него концевик скорее умрёт. Почему? У стола и шаговика есть небольшой люфт и этот рычажок выбирает его, к тому же он снижает усилие нажатия на саму кнопочку. Без рычажка кнопка будет передавливаться. Я с этими концевиками знаком с 80-х годов. Их много было в автоматике.
Не могу побороть ось z. При парковке никаких проблем при передвижении стола не наблюдается, даже если перевернуть коннектор, то стол движется в противоположном направлении от парковки без проблем. А вот если перемещать по 1мм, 10мм..., возникает непонятные свист и движется стол с небольшой вибрацией. Грешил на драйвер дрв8825 (от него в простое движок получает шим и при этом издает небольшой писк). Менял на тихий 2100 который стоит на осях x и y, но результата не дало. Также все безрезультатно, паркуется изумительно, вот только через монитор или через компьютер передвижение вызывается заданием оси...Скажите пожалуйста в чем может быть дело?
У меня пропускает слои. Причем не рандомно а на определенных высотах. Причем АБС сразу деформация. Модель исправная, двигатели еле теплые, все отлично. Вчера поставил вручную печатную головку в то место где пропуски. По началу ничего не заметил. Всё идёт гладко. Но потом решил покачать головку и заметил, что какой то скрип и пружина сжатая назад не возвращается. Что то заедает. По скрипу определил, что заедает верхний подшипник, на верхней перекладине. Я его ослабил и заедать перестало. Затянул опять. На валу заметил заусенцы. В общем отцентровал, отшлифовал. Заедать перестал. Сегодня буду смотреть. Надеюсь решит проблему.
смысла в отламывании рычажка у выключателя не вижу, т.к. срабатывание идет методом перекидывания коммутационной железки, через усилие выше возвратной пружины, хотите микро точность, ставьте концевик от кнопки компьютерной мышки. Пружинная муфта, окей, только не забываем что ротор ШД тоже с одной стороны имеет подшипник поджатый пружинной шайбой)))
Да это не лайфхак, думаю надо обьяснить почему мы убираем этот рычажок. По мне так что с рычажком что без него, если я не знаю причины. Таким образом надо выкинуть принтер и взять новый тоже лайфхак.
Всё-таки как не крутить, а механический концевик это совсем ненадёжная штука. Лучше купить горсть оптических датчиков по полтинник у и все поменять. Если принтер хоть как-то печатает то до переделки напечатать флажки и крепления.
Анатолий, если где-то на улице внезапно к Вам подбежит мужик средней небритости и начнет расцеловывать - не бейте! Это буду я! Спасибо за то, что делитесь дельными советами! Удачи Вам и процветания!
#спасибоилье я на своём недавно так же делал, потому что где-то слышал до этого, что так увеличится точность. Пришлось печатать новую нажималку на кнопку
Вопрос к вам,! У меня кастомный 3d прушообразный принтер, пружины стола очень жоские так что срывают резьбу на болтиках крепления, так и должно быть или можно поставить мягче? Хочу поставить вообще мягенькие но боюсь что стол начнет шататься при рывках?!?
Тоже убрал давно рычаги эти, а вот с 2 валами проблема в синхроне, громоздить через ремень не хочется, ты говоришь что можно на один драйвер цепануть, так вот как это можно подробнее?) нужно ли где то что то прописать и т.д. а паять если что я умею)
Ну я не слышал никогда про удаление этой пружинки. Поставил оптический концевик. Если бы раньше знал, что все так просто, то не мучался бы с ним. Видео полезное
Нет. Но принтер принтеру рознь. У меня сейчас готовится обзор на принтер ценой в 150тыс. И это просто шедевр! А есть Принтеры которые стоят 100тыс. И он не стоит и половины!
@@alekseymoskwin421 нет по оси z и так басносллвное количество импульсов на оборот. Скорости с ешные, знакопеременной нагрузки нет. Поэтому мотор-винт тут избыточен и не универсален. Вдруг принтер переделывать решишь радикально. Достаточно хорошей разрезной муфты. Благо стоит копейки.
Спасибо, какраз задумывался оторвать этот рычажок с концевика, но сомневался, ведь у кнопки пропадет запас хода после нажатия, после видоса сомнения отпали, отломаю :)
Пружинная муфта отлично гасит перекосы - проверено. А что бы она не "пружинила" и продолжала гнуться - между валами надо просто положить шарик от подшипника (или бб от пневматики) и всё начинает работать просто на ура. Тоже лайфхак. =)
И ещё между корпусом мотора и муфтой опорный подшипник положить, чтобы разгрузить подшипники мотора.
@@MrSergeyism А это мысль. надо подумать ;)
@@gattofenrir А что тут думать, на своём принтере я так и сделал. Тут главное зажимать муфту сначала на валу двигателя уперев её в упорный подшипник, потом шарик закидывать и вал зажимать.
@@MrSergeyism а где взять такой опорник?
@@ЮрийБеникас Я на АлиЭкспресс заказывал, такие - aliexpress.ru/item/32822683945.html, но можно для вала диаметром 5 мм заказать, я просто для других целей брал на 6, ну и поставил, что было.
Заменил на датчик автоуровня , можно будет и пружины поставить , а вообще 3д принтер работает и так НО доработка принтера это целая философия 🤣 причем зачастую качество и скорость не растет )
Вы сильно удивитесь, но рычажок на концевике повышает точность срабатывания! Во первых он создаёт "рычаг", а во вторых компенсирует упругость внутренней пружинки концевика. Другой вопрос, что от качества металла и от условий эксплуатации (температура) может меняться упругость рычажка, а значит и точность позиционирования зэт. Так что сначала лучше попытаться настроить всё как есть, а уже если ничего не поможет то ломать этот язычёк.
глупость говорите. вот когда сделаете замеры - вот тогда поймете.
@@kestvvv замеры чего? Дельты зет? ... Чтобы концевик правильно работал нужно, чтобы лапка была с колёсиком и не заедала. На худой конец можно смазать лапку без колеса, чтобы уменьшить трение. И ещё важно попасть в шаги двигателя. Можно просто, методом научного тыка, передвигать немного концевик или винт в муфте и подстраивать стол. А можно, целенаправленно, паркануть ось до концевика, расцепить движок и винт, поставить движок в полный шаг и всё затянуть. Как-то так.
@@АлександрВаулин-ж7и ну вот где вам люди возьмут "лапку с колёсиком"??? А те лапки, которые уже стоят - только ухудшают точность срабатывания. Поэтому можно её убрать, и точность будет выше. Без всяких лапок с колёсиками
@@Alexandr_Patron Всё верно говорите. И способ действительно рабочий. Только нужно понимать, что удаление лапки это не увеличение точности концевика, а уменьшение. НО в сочетании с большим шагом движка улучшается повторяемость. Так сказать, минус на минус даёт плюс. Но если на зэт включить много дробления шага, то такой способ может не помочь. Вобщем, крупные шаги (0.1-0.05мм) концевик попроще, мелкие (0.01 и менее) нужен поточнее, а смешивать вредно (например оптика при шаге 0.1).
@@АлександрВаулин-ж7и говоря вашим языком, точность срабатывания не важна. Важна, как вы и говорите, одинаковая повторяемость. Потому что откалибровав стол один раз, лучше быть уверенным, что при следующей печати калибровка не станет другой
Что касается "пружинной муфты", то её функция - это вовсе не подпружинивать вверх ось, а чтобы, когда ось Z лежит на оси движка, служить гибким соединителем, т.к. сделать ось двигателя и ось Z абсолютно соосными невеозможно. Поэтому требуется гибкий соединитель. Чтобы в горизонтальной плоскости ось Z имела подвижность относительно двигателя, а по оси Z подвижности нет - она лежит на двигателе.
Жёсткие муфты исключают подвижность в горизонтальной плоскости, отчего ось в некотором положении как бы закусывает (увеличивается нагрузка на двигатель)
А разве муфта не продлевает жизнь подшипникам моторов, компенсируя смещение валов?
Толяся филонишь родной! Че за видосы на 4 минуты? Я тут кофий навел, тазиком плюшек запасся! А тут облом! 😥
Это затычка. Скажу честно. У меня есть таких филонных роликов прозапас. Чтобы зритель не скучал. У меня же пикасо появился. Игрался с ним. Ну кто бы не стал на моём месте да? Поэтому выпустил такую короткую халтурку. Сейчас готовлю обзор на дорогущий пластик. Завтра досъёмки и монтаж. Все воскресенье! Постараюсь максимально быстро доминировать.
@@Prozhektor8kvt
Ну убедил. Плюшки пока заныкаю... 😂
Могли бы провести исследование и выяснить почему так происходит, а не просто поставить перед фактом.
Ну у меня к примеру кплибровка оси зед не збиваэться, калибрую только если снял стекло.
Но проблеми били и есть, одно дело калибровать когда все холодно, и совсем другое когда стол и екструдер нагрет, все метали, пружини меняют свои размери изза теплового расширения ((
@@_IRON_MAN_4_ само тепловое расширение там такое что вы его не измерите и не ощутите. Но при нагреве стол может деформироваться, может и пружины менять жесткость, а вот это уже будет заметно.
В дополнение еще пружины на столе нормальные нужно поставить, забыл сказать
Евгений Воронов да кстати. С квадратным сечением показали себя очень хорошо.
В подпруженную муфту кладут шарик от подшипника и всё, оно перестаёт скакать. А функцию продолжает выполнять.
А концевик если он такой ужасный, надо просто заменить. Т.е. купить новый. Другой вопрос, что если уж покупать, то тогда оптический концевик = )
Добавлю свои лайфхаки. 1. Убрать пружины со стола это обеспечит жёсткость. Пружины все равно со временем деформируются. 2. Отключить все двигатели и рукой водить экструдер. Как минимум решится проблема воблинга.
А если без шуток выставлять горизонт оси x по миллиметрам избавит вас от постоянных калибровок стола. Синхронизация ремнём отчасти решает проблему. Также при смене сопла или прутка не ложитесь на принтер двигая оси z или стола пружины. Помните очень нежно обращаться и смазывать.
Вот вместо того чтобы ломать механический концевик, не проще и не лучше оптический поставить? Даже на эндор уже придумали как его поставить, несмотря на то что плата не рассчитана на его подключение - нет 5 вольт в разъеме подключения, но никто не мешает их взять с другого места платы или воткнуть стабилизатор
Есть способ проще, вылечить муфту можно! Если положить туда шарик из подшипника, между валом мотора и винтовой передачей. Все эти проблемы исчезнут)
Не занимайтесь хренью.... Ставьте датчик холла и будет вам вечный концевик. Стоит этот датчик 20-150 р. Пока лучше ничего не придумали.
Можно и геркон приладить.
По механическим концевикам, подтверждаю - вещь крайне не надёжная. По сути упругость их пружинных частей, зависит от температуры и ещё немного от погоды на Марсе.
Суки!!!! 2000 просмотров!!!!! 2000!!! И 300 лайков всего. Ну если не понравилось, плставти хотябы дизлайк. Ну нет! Пасивные латентные. Да и канал не политический. Скручивать некому. Уууу неблагодарные....
Ставьте оптические концевики и будет вам счастье !!!
Нажимаю на стоп печати . Голова идёт в переднию стенку и бьётся в неё. Как это победить?
А где это "Что тянуть давайте приступим"??????? Я уже привык к этому!
ВИНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ПОДШИПНИКАХ НА ОБОИХ КОНЦАХ А НЕ НА ПОДШИПНИКАХ ШАГОВИКА
как ты только не ржёшь в момент когда ты произносишь слова "бла бла 8 киловатт"))))
я каждый раз дико угараю, причём тут прожектор... зачем он ему да ещё и на 8 кВт...
Дело привычки. :-)
У меня оптика на оси z что отламывать?
На моей дельте этого рычага не было с завода)
1 На счет рычажка это ж очевидная вещь. Это ж рычаг.
2 чем меньше кнопка - тем меньше переключающий триггерный рычаг в кнопке. идеально будет подпружиненая кнопка от мышки.
3 красные платы с оптопарой - говно, которое намного хуже кнопок.
4 Наибольшая точность будет у оптопар с компаратором . с триггером шмитта - существенно хуже.
5 для наибольшей точности оптопара должна иметь щель 0.5мм или меньше. в стандартных синих платах с компаратором едет опторара с щелью порядка 0.8-1мм. Заказанные на али оптопары повысили точность с 150мкм до 30мкм.
6 жирный тест разных датчиков был у Томаса где то год-полтора назад.
А шо таки не так с красными оптопарами? Поставил где только можно их поставить и всё работает. Что я делаю не так?
@@enosunim красные без компаратора. точность срабатывания намного ниже
Нагуглил интересный канал про электронику, заодно посмотрел, что такое компаратор. В общем и целом это набор транзисторов, который по сути определяет порог срабатывания датчика. Но отсюда вопрос, разве не этим же занимается контроллер платы принтера? Срабатывает по порогу напряжения, которое поступает от датчика.
Я кстати заметил, что хотя и пишут, (где-то кто-то когда-то), что якобы эти датчики от 5 вольт тоже работают. (В общем может и работают конечно) Но у меня всё заключило, когда датчики к 5 вольтам подключил. А вот когда 3.3v взял, то нормуль всё сработало. Возможно связано с тем, что чип не ждет больше 3.3 от них.
Мне единственное что не понравилось, я фантазировал, что я смогу распечатать какую-нибудь платформу с винтиком и буду подкручивать ровненько пока лампочка не погаснет, а вот там видимо раз компаратора нет, то он срабатывает когда плата посчитает нужным и поэтому лампочка в определенном градиенте находится в момент срабатывания, который на глаз сложно поймать. Но оно и к лучшему, я Z-offset зато осилил, вместо винтика.
Интересно даже стало, насколько этот датчик привирает. Я так понимаю можно захоумиться разок, а потом отъехать на фиксированное расстояние и потихоньку обратно подъезжать и посравнивать какой разброс срабатывания будет. Интересно будет сравнить со стоковой кнопкой. Но вообще я слышал, что кнопки вполне норм работают, бывает просто брак, можно на такую же нормальную заменить и не изобретать велосипед. Но я не заметил, что этот датчик как-то хуже кнопки срабатывает.
Единственное, что могу предположить, это наводки могут быть на сигнал и до платы он дойдет искаженным, а компаратор рядом находится и поэтому без помех сигнал примет, а отправит уже ровно 3.3 вольта или 5 вольт либо нуль и соответственно помехи влиять уже будут меньше. Но на Ender 3 до Z проводок короткий. А по осям X и Y особая точность и не требуется. Датчик движения филамента тоже не сильно нуждается в точности, главное было движение колесика с окошками или нет.
Но я так понял, если очень сильно захочется, то можно купить отдельно жучок и присандалить его туда, даже подрегулировать, чтобы с погасшей лампочкой срабатывал = )
Интересненько, себе возьму на вооружение, в качестве проекта. Может будет не лень сделаю.
@@enosunim компаратор там стоит по схеме триггер Шмидта. Оптопару нужно прерывать щелкой, максимально ровной.
У простых логических входов есть широкий диапазон неопределенного положения. Когда напряжение между нулем и единицей.
Красные выдают некоторое напряжение. Там нет четких нулей и единиц.
Загуглите ещё про положительную обратную связь в триггере Шмидта.
Ну и операционник это куда сложнее чем парочка транзисторов
Вот вот, видео то которое я про компаратор смотрел как раз про это, вот его код bwNZcf9K5IE
Там эта, петля какая-то = ) В общем когда пограничное значение, чтобы не было т.н. дребезга контактов. Хотя плата принтера рассчитана как раз на весьма глючные переключатели. Поэтому видимо там этот "кривой" оптодатчик и работает. Там логика как раз такая, только без электроники, программно. Если оптосигнал сработал, ему уж пофигу на пограничные значения. Тем более, что там по сути звона то и нет, там просто идет напряжение уровень которого постепенно нарастает. С определенного момента плата считает, что контакты "замкнуты", когда поступает напряжение определенного уровня. Я помню читал различные параметры прошивки. Как только сигнал получен, прошивка игнорирует остальные срабатывания. Считает просто, что выключатель "дребезжит" и всё. Вроде бы еще есть замер времени какой-то.
В принципе пока преимущества в наличии компаратора вижу только в наличии помех, которые могли бы завысить напряжение раньше времени и привели бы к ложному срабатыванию. В остальном роль компаратора делает плата. У неё с нулями и единицами всё просто. Есть определенный порог, выше него - 1. Другой вопрос, если плата не очень качественная и этот порог в ней самой тоже размыт. Вот тогда да. Будет еще один источник искажения сигнала.
Задача у пружинной муфты одна - передавать вращательный момент при несоосности винта и вала двигателя. Также как у кардана.
Таки да, хорошо заметно при большой несоосности
Не подскажите кто сталкивался с беением двигателя шагового оси y. Дерганый стал)). Мощнее двигатель ставить?
Смазал направляющие. Ослабил ремень. Мягче стал. Но все равно бьёт. Может закусывает направляющие. ЗаПараллелил направляющие y оси. Все равно бьёт.
в этом видео нашел решение проблем в ускорении ua-cam.com/video/HkfemddzNiA/v-deo.html
дайте ссылку на такую муфту, тоже хочу напечатать)
www.thingiverse.com/thing:533928
Привет. Что-то изменилось?
На счет пружинной муфты - вообще то она не рассчитана на вращение вала без упорного подшипника с закреплением вала.
Точность может быть только в случае, когда есть следующая последовательность :
мотор-муфта-опорный подшипник жестко зафиксированный на вал-вал
вал для кривых конструкций нежелательно закреплять в двух местах подшипниками ибо конструкция кривая.Когда рама качественно сделана и настроена - можно и с двух сторон.
ваша муфта она дает жуткую несоосность. По этому либо разрезная либо пружинная . Посмотрите как это делают на нормальных ЧПУ.
Из своего опыта отмечу, что следует прогреть стол перед печатью минут 10, а потом проверить калибровку Z. После этого уже пускать на печать.
Особенно касается владельцев большой области печати и алюминиевых кроваток стола
Не убирайте рычажок с концевика - правильно тут пишут знаюшие. Без него концевик скорее умрёт. Почему? У стола и шаговика есть небольшой люфт и этот рычажок выбирает его, к тому же он снижает усилие нажатия на саму кнопочку. Без рычажка кнопка будет передавливаться. Я с этими концевиками знаком с 80-х годов. Их много было в автоматике.
Такая же цена пластика
Где?
Не могу побороть ось z. При парковке никаких проблем при передвижении стола не наблюдается, даже если перевернуть коннектор, то стол движется в противоположном направлении от парковки без проблем. А вот если перемещать по 1мм, 10мм..., возникает непонятные свист и движется стол с небольшой вибрацией. Грешил на драйвер дрв8825 (от него в простое движок получает шим и при этом издает небольшой писк). Менял на тихий 2100 который стоит на осях x и y, но результата не дало. Также все безрезультатно, паркуется изумительно, вот только через монитор или через компьютер передвижение вызывается заданием оси...Скажите пожалуйста в чем может быть дело?
У меня пропускает слои. Причем не рандомно а на определенных высотах. Причем АБС сразу деформация. Модель исправная, двигатели еле теплые, все отлично. Вчера поставил вручную печатную головку в то место где пропуски. По началу ничего не заметил. Всё идёт гладко. Но потом решил покачать головку и заметил, что какой то скрип и пружина сжатая назад не возвращается. Что то заедает. По скрипу определил, что заедает верхний подшипник, на верхней перекладине. Я его ослабил и заедать перестало. Затянул опять. На валу заметил заусенцы. В общем отцентровал, отшлифовал. Заедать перестал. Сегодня буду смотреть. Надеюсь решит проблему.
Во, у меня концевик мозги делать начал. Опробую этот лайфхак. А то уж покупать собрался.
смысла в отламывании рычажка у выключателя не вижу, т.к. срабатывание идет методом перекидывания коммутационной железки, через усилие выше возвратной пружины, хотите микро точность, ставьте концевик от кнопки компьютерной мышки. Пружинная муфта, окей, только не забываем что ротор ШД тоже с одной стороны имеет подшипник поджатый пружинной шайбой)))
Да это не лайфхак, думаю надо обьяснить почему мы убираем этот рычажок. По мне так что с рычажком что без него, если я не знаю причины. Таким образом надо выкинуть принтер и взять новый тоже лайфхак.
Всё-таки как не крутить, а механический концевик это совсем ненадёжная штука. Лучше купить горсть оптических датчиков по полтинник у и все поменять. Если принтер хоть как-то печатает то до переделки напечатать флажки и крепления.
Prozhektor8kvt а вы може сделать обзоры на принтеры типа anet a8, a6, ремонт и обслуживание, доделки, переделки?
Анатолий, от души! Отковырял, настроил потом 6 печатей полет нормальный. А я уж голову сломал че с ним делать
Анатолий, если где-то на улице внезапно к Вам подбежит мужик средней небритости и начнет расцеловывать - не бейте! Это буду я! Спасибо за то, что делитесь дельными советами! Удачи Вам и процветания!
Видос из серий ,Чем старше человек, тем больше ему лет.
#спасибоилье я на своём недавно так же делал, потому что где-то слышал до этого, что так увеличится точность. Пришлось печатать новую нажималку на кнопку
Спасибо, попробую использовать данные лайвхаки. Так же хотелось узнать ваше мнение по поводу принтера anet a8 plus. Заранее спасибо.
На десигнере не отказали пока от подпружиненной муфты. Правда подтягивать нужно периодически.
2 движка на один драйвер, драйвер менять не нужно? не сгорит? принтер эндер 3
не понял зачем ломать язычок у микрика
Вопрос к вам,! У меня кастомный 3d прушообразный принтер, пружины стола очень жоские так что срывают резьбу на болтиках крепления, так и должно быть или можно поставить мягче? Хочу поставить вообще мягенькие но боюсь что стол начнет шататься при рывках?!?
Смые лучше пружины с квадратным сечением. Они есть в магазине.
Пфф.. я давно такое себе сделал :)
гиганты мысли
В принципе это способ подходит для любой оси, главное что бы стол и (или) каретка экструдера могли нажимать на концевик
зачем это для X и Y? там на точность плевать.
Тоже убрал давно рычаги эти, а вот с 2 валами проблема в синхроне, громоздить через ремень не хочется, ты говоришь что можно на один драйвер цепануть, так вот как это можно подробнее?) нужно ли где то что то прописать и т.д. а паять если что я умею)
Gun Terr вообще ничего ненадо просто спаяй провода. От одного драйвера на два двигателя и все. Все будет работать
@@Prozhektor8kvt благодарю киловатт киловаттыч!;)
Мотор винт
Да ну и советы. Если занимаешься сам прийдеш к этому а если не до перло то не надо и заниматься печатью.
Ну значит мне не надо заниматься печатью.
Ну я не слышал никогда про удаление этой пружинки. Поставил оптический концевик. Если бы раньше знал, что все так просто, то не мучался бы с ним. Видео полезное
@@Prozhektor8kvt ну да не в обиду но вы больше торгаш)
Есть ли смысл брать принтер 3д для заработка - бюджет есть 500 тысяч рублей. Можно ли на нём будет заработать ?
надо в начале научится печатать
@@Prozhektor8kvt А в чем преимущества дорогих принтеров по 300-500 тысяч рублей от дешевых за 10 ?
Artem Mezen вопрос то на самом деле сакральный. И тут очень зависит от того ЧТО ЗА ПРИНТЕР за 200-300 тыс.
@@Prozhektor8kvt То есть в общем это все развод на деньги и лучше просто купить на али за тысяч 6 рублей и всё ?
Нет. Но принтер принтеру рознь. У меня сейчас готовится обзор на принтер ценой в 150тыс. И это просто шедевр! А есть Принтеры которые стоят 100тыс. И он не стоит и половины!
Совет хороший, но почему бы не махнуть весь узел? На моторвинт
Цена вопроса совсем другая.
@@Pirat-1989 с этим не спорю, но точность то должна бы выше?
@@alekseymoskwin421 нет по оси z и так басносллвное количество импульсов на оборот. Скорости с ешные, знакопеременной нагрузки нет. Поэтому мотор-винт тут избыточен и не универсален. Вдруг принтер переделывать решишь радикально. Достаточно хорошей разрезной муфты. Благо стоит копейки.
@@КириллР-и4г Тоже верно.
...оптика наше фсё
красные платы с али хуже кнопок.
@@kestvvv ...точно, самые дешёвые красные платы поставил, на всех осях. Теперь идеальное позиционирование стало. Видимо, мне повезло
@@3BE3DHbIUiKOT синие нужно ставить. Они с компаратором.
#спасибоилья
Спасибо, какраз задумывался оторвать этот рычажок с концевика, но сомневался, ведь у кнопки пропадет запас хода после нажатия, после видоса сомнения отпали, отломаю :)