Interessante verhandeling. Ik mis alleen de kosten van de zonnepanelen in de berekeningen. Voor een realistisch beeld moet je ook die meenemen, of desnoods de afschrijving.
Goed verhaal, ik keek ze in foute volgorde, doe vrijwel zelfde, Airco kun je per kamer regelen, maar 7 personen? Dan is gehele huis voordeliger. Een multisplit die 1 of 2 kleine kamers moet doen en grote uit staat gaat pendelen, ook is de Multi bij storingen alles koud, met zelf ophangen en gaten boren vallen aansluitkosten ook mee, de Split had lange slangen nodig + afwerken, 3 gewone Split is makkelijker, ook géén 3* plafond maar woonkamer vloer unit op radiator plek onder raam gegeven, minder koude vloer en geen grote blazende doos tegen plafond, neem die mogelijkheid ook zeker mee!
Goed bezig met de zonnepanelen. Als je een warmtepomp wilt gaan plaatsen dan is een woning uit 1990 meestal niet voldoende geïsoleerd om helemaal van het gas af te gaan. De isolatiewaardes in de bouw in 1990 waren niet geweldig. - Een moderne HR++ ruit past gewoon in plaats van dubbel glas. Die heeft een laag die zonlicht doorlaat, maar warmtestraling niet (infrarood straling). Effectief laat dubbel glas op dezelfde dikte daarom zo'n 2,5x zo veel warmte door als HR++ glas. Omdat ramen vaak een groot deel van het contactoppervlak met de buitenlucht zijn en de zwakste schakel qua isolatiewaarde, bespaar je hier over het algemeen het meeste mee qua gas. Een enkelglas raam verliest nog 2x zo veel als dubbel glas, dus dat vervangen loont in elke situatie. - De dakisolatie is ook een grote factor. In een gemiddeld huis verlies je 30% van je warmte door het dak. De huidige isolatienorm is 3x zo goed als wat gangbaar was in 1990. Je kan meestal van binnen na isoleren met steenwol (isolatiewaarde Rd 4,0 van 16 cm) of veel dunnere PIR plaat (90 mm). Daardoor verlies je huis zo'n tweederde minder van die 30%, ofwel een besparing van 20% op het gasverbruik. - De kruipruimte isolatie is meestal ook maar magertjes. Laat je niet misleiden door de aanwezigheid van piepschuim. Dat is meestal maar heel weinig. Je kan kiezen voor vloerisolatie als je kruipruimte droog en diep genoeg is, of bodemisolatie als dat niet het geval is. Die laatste is vrij eenvoudig en vrijwel zonder overlast. De korrels worden via het inspectieluik de kruipruimte in geblazen en na een uurtje is het klaar. Omdat je vloeroppervlak aanzienlijk is, voorkom je hiermee dat warmte de gemeentegrond opwarmt en dat vocht tegen de onderkant van je vloer condenseert. Reken op 10% tot 20% besparing op jaarbasis, afhankelijk van de vierkante meters van je vloer. - Spouwmuurisolatie uit 1990 is meestal nog goed. Je kan het voor de zekerheid laten inspecteren en bijvullen als je een flinke buitenmuur hebt. De exacte besparing hiervan is moeilijk vooraf door te rekenen zonder inspectie, maar een hoekhuis kan behoorlijk lonen. Pas na al deze maatregelen moet je gaan denken aan een warmtepomp, want het warmteverlies bepaalt wat je nodig hebt. Aardgas levert een kleine 10 kWh per m3, dus in jouw voorbeeld moet je zelfs met een hoge efficiëntie van gemiddeld 300% een joekel van een warmtepomp neerzetten die onnodig duur is. Overigens moet je in dat geval ook vloerverwarming toevoegen wat ook al niet gratis is en veel overlast geeft tijdens het aanleggen. Met goede isolatie kan je aan een warmtepomp vaak ook gewoon alleen de radiatoren blijven gebruiken op een veel lagere aanvoertemperatuur. Overigens kan je je verbruik ook goed drukken door je HR ketel te begrenzen op 60 graden aanvoertemperatuur. De meeste ketels staan met 75 graden of hoger echt veel te hoog ingesteld vanuit de fabriek, waardoor ze heet rookgas zo de schoorsteen uit gooien (witte rook). Met het begrenzen op 60 graden komt het water altijd koud genoeg terug om het vocht uit het hete rookgas alvast tegen de koude retourleiding te laten condenseren. Daardoor hoeft de brander minder werk te doen en gaat de HR ketel echt HR leveren. Je kan bij hard stoken meestal zo zien wat het effect is. Witte rook mag alleen bij het open zetten van een warme kraan voorkomen. Die heeft namelijk geen retourleiding, waardoor de maximale efficiëntie 90% is ipv de 110% van een goed ingestelde HR ketel. Als 60 graden bij heel koud weer niet toereikend is om de kamers naar de gewenste temperatuur te krijgen, dan kan je het in stapjes van 5 graden verhogen. Wel even je ketel herstarten zodat je modulerende thermostaat ook uitleest wat de nieuwe grenzen zijn. Op zetmop60.nl zijn korte handleidingen per ketel te downloaden die je er ook mooi op kan plakken als geheugensteuntje als er een halve meter sneeuw voor je deur ligt. Door eerst je isolatie en stookgedrag aan te pakken kom je hopelijk netjes binnen het prijsplafond van aardgas. Daarna kan opnieuw gaan meten wat je verbruik is, en kan een installateur ook een beter advies geven over wat er moet komen. Wat je wel zou kunnen doen als al het isoleren je nu te veel gedoe is, is een hybride warmtepomp plaatsen. Die zal dan met jou stroomoverschot het gasverbruik drukken. Ik vrees wel dat je dit jaar niet meer aan de beurt komt met de meeste merken. Half Nederland wil zo'n ding, en zelfs mensen die vorig jaar op de wachtlijst zijn gezet komen vaak dit jaar niet meer aan de beurt bij 1 bekende fabrikant. Zelf stook ik nu nog 100% op aardgas en verwarm ik plaatselijk met infrarood bij voor het ontbijt. Dat scheelt een heel huis zinloos opwarmen voor een uurtje gebruik. Met mijn huidige verbruik van minder dan 900 m3 per jaar na isoleren (was 1500 m3) is een warmtepomp financieel zelfs erg twijfelachtig geworden, maar met het oog op de toekomst ga ik het wel doen, waarschijnlijk in een hybride opstelling zodat deze met een beperkt vermogen en lage investering zelf de meest zuinige energiebron kiest en mijn huis ook bij extreme kou gewoon warm zal blijven. P.S. Bedenk mij net dat je met alleen een warmtepomp wel op moet letten qua douchegebruik. Die dingen zijn zo traag dat je een flink buffervat nodig hebt. Een gezin van 4 komt meestal goed uit met 200 liter voorraad. In een hybride opstelling kan een grote CV ketel continu genoeg warm water garanderen.
'KW' (vermogen) ivp kWh (verbruik / energie eenheid) is wel hinderlijk. Gezien uw hoge gasverbruik in uw tussenwoning schat ik dat u een hoge radiatortemperatuur nodig heeft. Een luchtwaterwarmtepomp is voor u dan geen optie. Tenzij met radiatorventilatortjes gaan werken wat in de huidige situatie, met cv ketel, ook al gunstig is. U heeft met die hoge radiatortemperatuur ook weinig aan uw hr+ ketel want die heeft alleen effect als het retourwater voldoende koud is (zodat er dan wél condensatie van de waterdamp in het rookgas plaats vindt). Verder heb je dubbel glas én dubbelglas. Het oude dubbelglas (thermopane / glaverbel) heeft maar een u-waarde van 2,2. HR++ glas (dus dubbelglas met een edelgas er tussen én een metalurgisch laagje dat de warmte terug kaatst wat je kan testen met het tellen van het aantal vlammetjes dat je ziet als je er een aansteker voor houdt) een u-waarde van 1,1.
Vergeet niet dat er 7 mensen in dit huishouden wonen. Meestal wordt per persoon in het huishouden uitgegaan van 100 m3 per jaar. Zou je met 2 personen in dit huis wonen, dan kom je op 1372 m3 per jaar. Dat lijkt me best redelijk voor een woning van 140 m2.
Wij hebben sinds gisteren 4 speedcomfort ventilatoren op een 2.8 meter brede radiator (40 cm hoog).. Vandaag hebben die ventilatoren de hele dag gedraaid.. En je hoort ze toch wel.. En je krijgt ook wel iets van koelere trek soms. De thermostaat is modulerend en de atag ketel ook. Die draait op een rustig pitje denk ik door.. gaat wel eens uit.. Maar temperatuur in die radiator komt niet onder de 25 graden... waar die uit zou gaan zoals ze schrijven. Eigenlijk gaat het comfort er niet van omhoog. Ik zit vlakbij die radiator en voel dus trek over de vloer en omdat de radiator onder de vensterbank zit.. zal er ook versnelde luchtbeweging naar mij toe komen wat hoger. Eerder kwam er gewoon (gevoelde) warmte straling van die radiator op mij.. Wat het effect nu is van die ventilatoren op de efficientie.. Ik zag soms ook nog dicht bij elkaar liggende aan en retourtemperatuur. Dan weer wat verder van elkaar.. Ik vraag me ook af of de thermostaat er nog aan wennen moet ???
Interessante verhandeling. Ik mis alleen de kosten van de zonnepanelen in de berekeningen. Voor een realistisch beeld moet je ook die meenemen, of desnoods de afschrijving.
Dat klopt, hier komt nog een aparte video reeks over.
Goed verhaal, ik keek ze in foute volgorde, doe vrijwel zelfde, Airco kun je per kamer regelen, maar 7 personen? Dan is gehele huis voordeliger. Een multisplit die 1 of 2 kleine kamers moet doen en grote uit staat gaat pendelen, ook is de Multi bij storingen alles koud, met zelf ophangen en gaten boren vallen aansluitkosten ook mee, de Split had lange slangen nodig + afwerken, 3 gewone Split is makkelijker, ook géén 3* plafond maar woonkamer vloer unit op radiator plek onder raam gegeven, minder koude vloer en geen grote blazende doos tegen plafond, neem die mogelijkheid ook zeker mee!
Goed bezig met de zonnepanelen.
Als je een warmtepomp wilt gaan plaatsen dan is een woning uit 1990 meestal niet voldoende geïsoleerd om helemaal van het gas af te gaan.
De isolatiewaardes in de bouw in 1990 waren niet geweldig.
- Een moderne HR++ ruit past gewoon in plaats van dubbel glas. Die heeft een laag die zonlicht doorlaat, maar warmtestraling niet (infrarood straling). Effectief laat dubbel glas op dezelfde dikte daarom zo'n 2,5x zo veel warmte door als HR++ glas. Omdat ramen vaak een groot deel van het contactoppervlak met de buitenlucht zijn en de zwakste schakel qua isolatiewaarde, bespaar je hier over het algemeen het meeste mee qua gas. Een enkelglas raam verliest nog 2x zo veel als dubbel glas, dus dat vervangen loont in elke situatie.
- De dakisolatie is ook een grote factor. In een gemiddeld huis verlies je 30% van je warmte door het dak. De huidige isolatienorm is 3x zo goed als wat gangbaar was in 1990. Je kan meestal van binnen na isoleren met steenwol (isolatiewaarde Rd 4,0 van 16 cm) of veel dunnere PIR plaat (90 mm). Daardoor verlies je huis zo'n tweederde minder van die 30%, ofwel een besparing van 20% op het gasverbruik.
- De kruipruimte isolatie is meestal ook maar magertjes. Laat je niet misleiden door de aanwezigheid van piepschuim. Dat is meestal maar heel weinig. Je kan kiezen voor vloerisolatie als je kruipruimte droog en diep genoeg is, of bodemisolatie als dat niet het geval is. Die laatste is vrij eenvoudig en vrijwel zonder overlast. De korrels worden via het inspectieluik de kruipruimte in geblazen en na een uurtje is het klaar. Omdat je vloeroppervlak aanzienlijk is, voorkom je hiermee dat warmte de gemeentegrond opwarmt en dat vocht tegen de onderkant van je vloer condenseert. Reken op 10% tot 20% besparing op jaarbasis, afhankelijk van de vierkante meters van je vloer.
- Spouwmuurisolatie uit 1990 is meestal nog goed. Je kan het voor de zekerheid laten inspecteren en bijvullen als je een flinke buitenmuur hebt. De exacte besparing hiervan is moeilijk vooraf door te rekenen zonder inspectie, maar een hoekhuis kan behoorlijk lonen.
Pas na al deze maatregelen moet je gaan denken aan een warmtepomp, want het warmteverlies bepaalt wat je nodig hebt. Aardgas levert een kleine 10 kWh per m3, dus in jouw voorbeeld moet je zelfs met een hoge efficiëntie van gemiddeld 300% een joekel van een warmtepomp neerzetten die onnodig duur is. Overigens moet je in dat geval ook vloerverwarming toevoegen wat ook al niet gratis is en veel overlast geeft tijdens het aanleggen. Met goede isolatie kan je aan een warmtepomp vaak ook gewoon alleen de radiatoren blijven gebruiken op een veel lagere aanvoertemperatuur.
Overigens kan je je verbruik ook goed drukken door je HR ketel te begrenzen op 60 graden aanvoertemperatuur. De meeste ketels staan met 75 graden of hoger echt veel te hoog ingesteld vanuit de fabriek, waardoor ze heet rookgas zo de schoorsteen uit gooien (witte rook). Met het begrenzen op 60 graden komt het water altijd koud genoeg terug om het vocht uit het hete rookgas alvast tegen de koude retourleiding te laten condenseren. Daardoor hoeft de brander minder werk te doen en gaat de HR ketel echt HR leveren. Je kan bij hard stoken meestal zo zien wat het effect is. Witte rook mag alleen bij het open zetten van een warme kraan voorkomen. Die heeft namelijk geen retourleiding, waardoor de maximale efficiëntie 90% is ipv de 110% van een goed ingestelde HR ketel. Als 60 graden bij heel koud weer niet toereikend is om de kamers naar de gewenste temperatuur te krijgen, dan kan je het in stapjes van 5 graden verhogen. Wel even je ketel herstarten zodat je modulerende thermostaat ook uitleest wat de nieuwe grenzen zijn. Op zetmop60.nl zijn korte handleidingen per ketel te downloaden die je er ook mooi op kan plakken als geheugensteuntje als er een halve meter sneeuw voor je deur ligt.
Door eerst je isolatie en stookgedrag aan te pakken kom je hopelijk netjes binnen het prijsplafond van aardgas. Daarna kan opnieuw gaan meten wat je verbruik is, en kan een installateur ook een beter advies geven over wat er moet komen. Wat je wel zou kunnen doen als al het isoleren je nu te veel gedoe is, is een hybride warmtepomp plaatsen. Die zal dan met jou stroomoverschot het gasverbruik drukken. Ik vrees wel dat je dit jaar niet meer aan de beurt komt met de meeste merken. Half Nederland wil zo'n ding, en zelfs mensen die vorig jaar op de wachtlijst zijn gezet komen vaak dit jaar niet meer aan de beurt bij 1 bekende fabrikant.
Zelf stook ik nu nog 100% op aardgas en verwarm ik plaatselijk met infrarood bij voor het ontbijt. Dat scheelt een heel huis zinloos opwarmen voor een uurtje gebruik. Met mijn huidige verbruik van minder dan 900 m3 per jaar na isoleren (was 1500 m3) is een warmtepomp financieel zelfs erg twijfelachtig geworden, maar met het oog op de toekomst ga ik het wel doen, waarschijnlijk in een hybride opstelling zodat deze met een beperkt vermogen en lage investering zelf de meest zuinige energiebron kiest en mijn huis ook bij extreme kou gewoon warm zal blijven.
P.S. Bedenk mij net dat je met alleen een warmtepomp wel op moet letten qua douchegebruik. Die dingen zijn zo traag dat je een flink buffervat nodig hebt. Een gezin van 4 komt meestal goed uit met 200 liter voorraad. In een hybride opstelling kan een grote CV ketel continu genoeg warm water garanderen.
Leuke video, alleen.... Ik zou ook de belastingen mee gaan rekenen. Kom je nog heel anders uit!!!! 21% vanaf 2023 tikt goed aan!
'KW' (vermogen) ivp kWh (verbruik / energie eenheid) is wel hinderlijk. Gezien uw hoge gasverbruik in uw tussenwoning schat ik dat u een hoge radiatortemperatuur nodig heeft. Een luchtwaterwarmtepomp is voor u dan geen optie. Tenzij met radiatorventilatortjes gaan werken wat in de huidige situatie, met cv ketel, ook al gunstig is. U heeft met die hoge radiatortemperatuur ook weinig aan uw hr+ ketel want die heeft alleen effect als het retourwater voldoende koud is (zodat er dan wél condensatie van de waterdamp in het rookgas plaats vindt). Verder heb je dubbel glas én dubbelglas. Het oude dubbelglas (thermopane / glaverbel) heeft maar een u-waarde van 2,2. HR++ glas (dus dubbelglas met een edelgas er tussen én een metalurgisch laagje dat de warmte terug kaatst wat je kan testen met het tellen van het aantal vlammetjes dat je ziet als je er een aansteker voor houdt) een u-waarde van 1,1.
Vergeet niet dat er 7 mensen in dit huishouden wonen. Meestal wordt per persoon in het huishouden uitgegaan van 100 m3 per jaar. Zou je met 2 personen in dit huis wonen, dan kom je op 1372 m3 per jaar. Dat lijkt me best redelijk voor een woning van 140 m2.
Wij hebben sinds gisteren 4 speedcomfort ventilatoren op een 2.8 meter brede radiator (40 cm hoog).. Vandaag hebben die ventilatoren de hele dag gedraaid.. En je hoort ze toch wel.. En je krijgt ook wel iets van koelere trek soms. De thermostaat is modulerend en de atag ketel ook. Die draait op een rustig pitje denk ik door.. gaat wel eens uit.. Maar temperatuur in die radiator komt niet onder de 25 graden... waar die uit zou gaan zoals ze schrijven. Eigenlijk gaat het comfort er niet van omhoog. Ik zit vlakbij die radiator en voel dus trek over de vloer en omdat de radiator onder de vensterbank zit.. zal er ook versnelde luchtbeweging naar mij toe komen wat hoger. Eerder kwam er gewoon (gevoelde) warmte straling van die radiator op mij..
Wat het effect nu is van die ventilatoren op de efficientie.. Ik zag soms ook nog dicht bij elkaar liggende aan en retourtemperatuur. Dan weer wat verder van elkaar.. Ik vraag me ook af of de thermostaat er nog aan wennen moet ???
ook leuke video! al zou ik audio iets eerde rlaten starten. Ging al kijken of er wat mis was met mijn geluid ;) (was bij je tweede video ook al)