Лучшая схема котельной для частного дома! 💵🏡(100-200 квадратных метров, 1-2этажа)
Вставка
- Опубліковано 9 вер 2024
- Всем привет👋
В этом видео обсудим лучшую схему котельной для частного дома🏡
Плюсы такой схемы:
-её тяжело сделать плохо⚠️
-температура регулируется сама〽️
-много горячей воды🚿
-надежно🧰
-не сильно бьет по карману💵
-можно добавлять/убавлять оборудование в зависимости от ТЗ🔧 🔨
Рассмотрим схематично данную схему, а так же покажу реальные вариации данной схемы✅
На этом канале будет информация на тему:
👉газовые и электрические котлы👈
👉бойлеры и электрические водонагреватели👈
👉трубы для отопления и водопровода👈
👉контроллеры отопления👈
👉водоснабжения частного дома👈
👉различные эксперименты и лайфхаки связанные с инженерными коммуникациями👈
Работаю в данном направлении с 2012 года, имею большой багаж опыта и знаний✅
С радостью поделюсь своими знаниями и расскажу как сделать дом теплее и уютнее🏡
Схема конечно простая и бюджетная, но у нее есть одна особенность работы. Так как насос котла по сути подключен последовательно с насосом теплого пола в случае применения с классической насосной группы весьма вероятны аномалии в работе, такие как недостаток теплоносителя на радиаторах, если смеситель откроется полностью, например при пуске системы и в этом случае котел будет получать холодную обратку, а в ситуации, когда все кроме одной термоголовки закроются (весной, осенью) может быть регулярное снижение подачи через котел (перепускной клапан ведь срабатывает с определенным порогом сопротивления существенно большим чем сопротивление системы соответственно рабочая точка сместится влево), а котлы такого очень не любят при этом теплый пол может в этот момент закинуть холодной обратки, которая может медленно убивать теплообменник.
Чтобы избежать этого можно:
1) Использовать коллекторные смесительные узлы, работающие без подпора, но тут ограничение по площади теплого пола.
2) Если оставить насосную группу, как на схеме, то ее можно врезать в обратку перед котлом и тогда влияния насоса ТП не будет (получится что-то типа вторичного кольца).
3) Все же использовать гидрострелку, не так уж она и дорога особенно если смоделировать эти расходы отнести как страховку на продление срока службы котла (см. инструкции к котлам бакси, схемы к котлам вайлант и прочим котлам).
Спасибо за видео. Интересно, много чего нового узнал
Еще одна рекомендация: если поставить вместо термостатического клапана поворотный, то можно:
1. Увеличить площадь теплых полов до 200 кв.м (это для насосных групп Gidruss с обратным клапаном до смесителя, что существенно снижает сопротивление)
2. Использовать котловую погодо-зависимую автоматику для плавной и корректной регулировки температуры в теплых полах, на смесителе получается устанавливается только пропорция (но такой способ однозначно потребует применения гидрострелки)
3. Иметь возможность установки в будущем сервопривода и удаленного управления контуром теплых полов отдельно.
P.S.
Надеюсь автор и подписчики простят меня за капельку рекламы😉
По смесительным узлам, согласен с Вами,
но я подразумеваю монтаж групп быстрого монтажа, можно поставить хоть с термостатическим клапаном, хоть с трехходовым клапаном и сервоприводом.
По поводу ПЗА в видео упомянул, что можно ее уставить либо путем самого котла если поддерживает, либо через отдельным контроллер, к которому и можно будет подключить сервопривод для смешения в теплых полах.
Гидрострелка необязательна в случае если где либо открыт радиатор(нет в данном случае термоголовки и не закрыты краны) этого хватит.
На край можно сделать байпас.
Если ставить гидрострелку, будет необходимость добавлять насосы, чтобы во многих случаях бессмысленно.
@@TeploMontazh66 На какое значение Вы обычно настраиваете перепускной клапан на этом байпасе?
Вопрос любопытнейший, вообще настраиваю обычно его на системе работающей, ищем порог срабатывая его на нормальном режиме работы, после чего добавляем примерно 10% сверху, получаем значение при котором будет происходить защита насоса при работе в
1) Я сходу нашел клапан у валтека VT.623.G.05, так вот если посмотреть его характеристики
2) видим настроечные значения от 0.2 до 0.6 бар, далее
3) открываем остаточные напорные характеристики насоса, например бакси eco four и видим там, что настройка клапана целесообразна только на значениях 0.4..0.5 иначе клапан будет мешать системе, ведь этим де насосом нужно преодолевать сопротивление всей ветки радиаторов.
4) Вывод к которому я прихожу на значении клапана 0.4…0.5 подача на котловом контуре будет 0.65..0.2 куба которые запросто поглотит смесительная группа и вы
5) получите с теплого пола 35 градусов - вот Вам и
6) «кирдык» теплообменника через пару лет.
7) И кстати цену посмотрите этого клапана, по моему с обвязкой и работой очень близко к отдельному насосу, который это все упростит на порядок.
P.S. Буду очень презнателен тому кто-то укажет, где я ошибаюсь, именно для этого пронумеровал свои тезисы.
@@Gidruss Согласен с Вами что применение гидравлического разделителя необходимо во многих случаях, но как правило уже в более менее «сложных» системах, а в данный момент их монтируют куда нужно и куда ненужно
В нашем случае получается что разделитель необходим в случае смешения трех ходовым клапаном в определенной пропорции.
Рад что на моем «молодом» канале присутствуют грамотные специалисты, спасибо за дельные комментарии👍
байпас возле каждой батареи это обязательно это безопасность по правилам эксплуатиции теплопередающего оборудования
У меня дом 2эт 120 кв м и гараж 60 кв. Работает без насосов и коллектора. Все просто на тройниках.. Насос в котле 6ка.
А как же разделять температуру радиаторов и теплого пола?
Если в доме только радиаторы, а вода греется нагревателем электрическим, то можно исполнить коллектор из тройников на трубах, а температуру регулировать только котлом, а если система чуть сложнее, то одним котлом не обойтись, а запросы у людей у всех разные, кому по проще, кому как в космическом корабле😊
Все котлы купим и будет тепло!
What's the inner diameter of the pipe that goes from the buffer tank to the underfloor heating collectors?
Здравствуйте, у меня точно такая только добавлен где тёплый пол на схеме у вас, подключон уголный котёл.
Дом около 200кв, система двухтрубный без тёплого пола. Пока нет бойлер косвенного нагрева, электро бойлер.
Вопрс, можно ли подключить расширительный бак соединить на коллектор стальной?, спасибо лайк.
Доброго времени суток, да можно.
Напомню что объем расширительного бака должен не менее 10% от общего объема теплоносителя в вашем доме.
То есть если после подсчета будет 100литров теплоносителя, то бак нужен минимум на 10л😊
Лучшая схема - это Самотечная система))) которая сможет работать без всякого электричества, которое бывает частенько отключают) (( резервный котёл нужен на независимом виде топлива, чтоб всегда можно было затопить не зависимо от коммуникаций, электричество или газа!
Дело в том что мы сейчас живем в мире где без электричества можно сказать жизни нет уже для большинства людей.
Тема весьма уже замусоленая, так же можно сказать что лучший способ передвигаться это ноги, но тем немее благодаря прогрессу мы пользуемся машинами, самолетами. Так же и в инженерных коммуникациях на месте ничего не стоит. Если же использовать печь на дровах, обычную, то тогда вообще возможности разморить что либо не будет, а воду из колодца таскать🫡
Мне кажется, или на схеме нужно было подачу на радиаторы с обраткой поменять местами?
Верхний коллектор раздаточного узла - это подача горячего теплоносителя (красный), соответственно на радиаторы с него должна рисоваться красная линия, а не синяя, как сейчас.
Все верно подметили👌, но схема условная, для общего понимания системы
Можно ли напольный бойлер косвенного нагрева установить на стойку, чтоб под ним расположить, например, водоочистку? Что изменится в схеме подключения?
Можно, ничего не изменится кроме расположения труб, обязательно не забудьте установить воздухотводчик на подаче косвенника, в верхней точке, чтобы не завоздушило
100 подписчик!)
Круто🔥
Подскажите пожалуста, от котла до стального колектора и после колектора до до колектора обогревателей, какой трубой вести 25 или 32?
Этот вопрос уже требует расчета
Если котловой контур (от котла до коллектора) можно просто сделать с запасом, допустим 32 полипропилен, или 28 медь, хватит за глаза, то диаметры труб к потребителям нужно считать, слишком мало если сделать то будет проблема соотвественно с отоплением, если же слишком большие, то неудобно монтировать, а так же переплата за материал
@@TeploMontazh66 правильно ли я понимаю на Вашей схеме, Вы имеете ввиду 1этаж от стального колектора мы ведём на колектор радиаторов? Если использовать лучевую схемуСоответственно 2 этаж
От стального коллектора можно вести либо двухтрубной системой, либо лучевой.
Если делаем лучевую схему, то после стального коллектора мы ведем трубы к коллектору куда подключаются радиаторы
Если делам двух трубную систему, то соответстветственно от стального коллектора сразу тянем по контуру
@@TeploMontazh66понял, спасибо Вам
@@TeploMontazh66 Думал хоть в этом более менее путёвый специалист попался (о системах можно дискутировать), но утверждение использования ППР в системе отопления явилось для меня ложкой дёгтя в этом видео. Жаль.
А загрузку бойлера можно сделатт через общий разделитель?
Можно, только получается максимальная температура воды в бойлере будет температурой теплоносителя, если дом греется 40 градусами, то выше температуру воды не получить, а так в общем возможно, можно так же добавить насос циркуляционный для загрузки бойлера
Почему нельзя использовать двух контурный котёл?
Использовать можно, но я считаю что это уже скажем прошлый век. Объясню почему, основной проблемой является теплообменник вторичный на ГВС, через него постоянно протекает вода из скважины, далеко не всегда это чистая вода, и все что в находится в ней, остается накипью во вторичной теплообменнике, поэтому это самый уязвимый узел данного типа котлов
Во вторых это удобство, модуляция не может молниеносно реагировать на изменение протока воды, поэтому когда вы моетесь в душе, а кто то допустим открыл кран на кухне кружку сполоснуть, Вас сначала обольет прохладной водой, а когда кран закроют, более горячей водой, я считаю в современном мире такое не допустимо уже, это некомфортно
Думаю это поможет Вам определиться с котлом)
@@TeploMontazh66тоесть нужно покупать котёл именно с подключением косвенника? Если двух контурный котёл купить, то уже не подключить косвенник?
Если двух контурный купить, то можно подключить, но эти способы не являются правильными, там есть несколько способов, но это больше костыли, нежели хороший выход из ситуации
Понял, спасибо
🤝👍
Никто не ответит на это, как сделать воду в рецеркуляции гвс не более 50 градусов если котел греет до 90?
Так включаем ГВС на 50 градусов, и котел больше 50 градусов не будет нагревать емкость с горячей водой
@@TeploMontazh66 как же так, у нас же подача с котла на бойлер идет градусов 90, в нем есть какие то клапана?
@@danchetta1026 так есть конечно, это котлы одноконтурные с клапанном для бойлеров, котел отдельно греет либо отопление, либо бойлер, поэтому в отоплении можно поставить 60 градусов допустим, а в бойлере 50 градусов, да и вообще как угодно, бойлер берет тепло не с котлового контура
На 100 квадратных метров такая схема точно не нужна. Расходы на это можно сократить. Сэкономленные деньги лучше положить в банк, а процентов с них вам почти будет хватать на оплату газа и электроэнергии. Если одновременно не используется горячая вода в нескольких точках разбора, то одноконтурный котел точно не нужен, а соответственно не нужен дорогущий бойлер косвенного нагрева со всей сопутствующей начинкой, а достаточно будет небольшого электрического водонагревателя включенного последовательно с двухконтурным газовым котлом. Также следует подумать о необходимости теплых полов, требующих другой температуры, чем та, что в батареях отопления. Порой коврик или тапочки успешно заменят теплый пол. Если же полы действительно ожидаются очень холодными, то в небольшом доме насоса в газовом котле будет достаточно для их прокачки. С другой стороны, деньги более правильно потратить не на нагрев полов, а на их утепление. Ну и так далее... Чем проще, тем дешевле, надежнее и меньше проблем.
Водонагреватель стоит на 100л примерно из бюджетных вариантов где то 10тыс руб, бойлер косвенного нагрева стоит на 100л из бюджетных 25тыс руб, разница в суммах на монтаже сантехники вообще отсутствует.
Но у бойлера пропускная способность на много выше, дальше это котел, стоимость что двух контурного что одноконтурного почти одинаковая, но как Вы сказали чем проще механизм, тем лучше, так вот в одноконтурном меньше запчастей, а главное нет теплообменника вторичного через который бежит не самая чистая вода, и этот теплообменник является один из частых полом котлов, так где тут экономия?
Что касается теплого, температура ТП ниже чем в отопительном контуре, так как присутствует смесительный узел, а вот ходить ли в тапочках дома человеку или босиком, пусть уж клинт решит сам, кому и печи на дровах достаточно, и сколько не утепляй пол, приятного тепла от него не будет без доп подогрева.
Полностью поддерживаю! Эта система мега зависима от электричества, нет электричества и весь дом перемерзнет нахрен))))
экономия на косвенном бойлере в результате влетает в регулярный ремонт котла, поскольку он начинает работать в режиме таксования довольно частого, а это плохо сказывается на нем. Да и экономия получается копеечная, а вот удобства и надежности себя лишаете на много. Представьте авария зимой и нет у Вас газа? Следовательно нет горячей воды. Имея косвенный бойлер и альтернативный источник то как минимум убережете дом от вымерзания и спасете дорогую технику в доме. Так действительно ли экономия 20 - 30 тысяч рублей стоит всего этого?
@@TeploMontazh66 есть еще бойлеры косвенного нагрева с тэном то есть по сути могут выступать самостоятельным источником нагрева воды это особенно актуально если в котельной мало места.
@@AlexMSK1 Тем не менее, когда нет больших потребностей в горячей воде, двухконтурные котлы преобладают в продажах, а электроводонагреватель сглаживает недостатки этого варианта. Что касается тактования газового двухконтурного котла при приготовлении горячей воды, то причиной является накипь, - решается изменением настроек - ограничением мощности в режиме нагрева горячей воды.
Хрень полная. Электрокотел не нужен, от слова совсем. Тем более в боллере свой тэн присутствует.
К сожалению не могу уловить суть ваших мыслей.
Зачем тогда производят электрокотлы если они не нужны от слова совсем?😀
Причем тут Тэн в бойлере?! Да есть косвенники которые комплектуются тэнами, есть где их нужно докупать самому, может тогда вы имели в ввиду что косвенники не нужны, если есть водонагреватели электрические?
Но даже если так, где же вы видели в частном доме водогрей с мощностью Тэн хотя бы в 10кВт?
Или электрокотел не нужен в данной схеме, то как я уже сказал он установлен в качестве резервного котла, если газовый выйдет из строя то можно отапливаться и получать горячую воду с помощью этого резерва)
В общем считаю ваш комментарий дико странным
Суть мыслей в первом слове)))
не все бойлеры косвенного нагрева имеют свой тэн, если Ваш бойлер имеет свой тэн то да ему электрокотел не нужен от слова совсем, но чаще всего у большинства стоят еще старые бойлеры купленные в то время когда бойлеры с тэном были не оправдано дороже чем без него.