Олег, когда будешь еще пять по такой технологии то учти следующее: подобрать подходящий флюс и нанести его до начала пайки; прежде всего греть нужно самую массивную часть деталей и обеспечить им теплоизоляцию (прислонить к чему-то термостойкому, например, футеровочный кирпич и накрыть сверху, чтобы отражал тепло на детали), потом постепенно нагревать все ближе ко шву. Нагрев шва происходит в самую последнюю очередь, чтобы не выкипел флюс и обеспечить необходимую температуру, которая при неправильном нагреве будет быстро рассеиваться в массивной части детали. Удачи!
Не забываем про окислительное и восстановительное пламя, возможно у Олега пламя было с избытком кислорода (если таковой подавался в горелку), вот все и окислялось быстро. Может просто нужно поменять горелку, и сделать пламя восстановительным.
@@Mihail_Vorobev_Dom_Sv_R контент нормальный , для развлечения именно таким он и должен быть , для дела и пользы я смотрю Леонтьева , а от нех делать вот такие контенты .
может кто советовал,но повторюсь. заведи кислород+пропан+резак, в хозяйстве пригодится. флюс,который используют в ювелирной пайке, бура+борная кислота(в порошке) 50/50, 100 грамм смеси развести кипятком 500 мл, нанести на холодную деталь, прогреть до высыхания, нанести еще раз, прогреть всю деталь до температуры плавления припоя, а потом греть непосредственно место пайки. флюс обеспечит "смачиваемость", и главное правило- припой течет туда,где "горячее"
Люди, успокойтесь. Эта деталь не несущая, не нуждается в сохранении геометрии, прочности, не подвергается нагрузке, агрессивным средам, воздействию радиации, метеоритной бомбардировке и вообще могла быть сделана из алюминия. Хватит паниковать, ничего не лопнет и не сломается. Всё восстановлено с минимальными трудозатратами и максимально близко к оригиналу. Отличный результат.
Да откровенно говоря ее и напечатать на 3д принтере можно раз в год новую, даже если Олег будет со смаком втыкать подачи со всей силы. Так что пайка тут скорее во имя искусства. И плюс да, она не где-то там в глубине станка, это часть внешки и ей вообще достается.
Категорически не советую предварительно наносить припой на спаиваемые поверхности. Дело в том, что при нагреве некоторые составляющие припоя выгорают и его свойства меняются не в лучшую сторону. Поэтому, идеальная пайка должна делаться с одного нагрева. Если все хорошо профлюсовано, то припой сам зальется во все щели при достаточном нагреве.
Я перед нагревом на поверхности наношу флюс ПВ-209 или ФК-235 смешанный с водой до состояния каши не очень густой, это помогает при нагреве избежать окисления и дополнительно очистить поверхности. У меня тоже МАПП горелка, для пайки мелких делалей её мощности достаточно, но для более пайки массивных деталей лучше применять ацетилен-кислородную горелку и печь для предварительного нагрева детали. После пайки детали из чугуна нужно ьедленно охлаждать, например завернуть в негорючее одеяло.
Есть один маленький но хитрый секрет . Припой бежит туда где горячей. Греть нужно с одного угла а припой наносить в отдалении от горячего места. У пламени тоже есть самая горячая зона где на кончике находится светло голубое пламя и начинается темная зона . А уж после намного холоднее красная часть пламени.
Приветствую Олег ! Интересный метод с пайкой . Чугун капризный материал для сварки хрупкий и.т.д но для вас бы не составило труда повторить подобную деталь из стали. Изготовить две пластины по образу и подобию привалочную ( под крепеж ) и деталь с крестообразным отверстием ( которая повреждена), высчитать угол относительно друг друга и сварить их вместе. Будет надежней.
блин, в советское время с этим на замарачивались. варили локом. вообще все несвасариваемое варили локом. такие конструкции повидал, например сталь и константан и другие варианты. лок это высокотемпературная пайка латунной проволокой с борной кислотой, в качестве флюса. варили обычной ацетиленовой горелкой. те на расстоянии 500 метров можно было найти спеца в любом жэке! а щас какойто позор происходит. серебро надо. а потом че, золото/платина/паладий потребуется? ))) пару лет назад искал в сталице сварщика, чтобы локом сварили. вы бы видели эти рожи., смотрели на меня как на инопланетянина. тиньбудонъ...буминьбайла😮
Работал в свое время в Китае в судоремонте. Были у нас пара сварщиков, совсем пацаны, лет по 23-27. Они чугунные охлаждаемые водой корпуса ГТН варили электросваркой. После сварки, естественно, эти корпуса испытывались на гидропрессе избыточным давление - все норм.
Малая температура Паяют обычно кислородной горелкой -резаком неважно флюс- бура припой- латунь Соединение очень прочное, скорее лопнет чугун рядом чем шов, проверяли на работе били наотмашь по детали
Автору спасибо за ролик. Своего нет, отправил ссылку товарищу. Вам подскажу, муфельная печь или старая времён СССР духовка настольная электрическая для отпуска спаянных деталей. Лоток/ противень с песком . У меня в гараже такя бытовая СССР стоит. И плитка электрическая с закрытой спиралью и ровным диском поверхности, её использую для нагрева деталей перед и во время пайки. Бура и борная кислота, флюс кастолин. Прутки присадочные для меди и стали . п.с. иногда занимаюсь холодом ( бытовым, пром, автомобильным) по этому пайка частая процедура.
Пайка чугуна серебряным припоем , не иначе как защита от вампиров шоб ничего больше не падало , ну и для закрепления позвать Мистера шоб перекрестил двумя крестами .
Где то на просторах интернета видел как чугун варили медью и стержнем от пальчиковой батарейки, я не пробовал это метод ещё, хотя твой вариант, Олег, тоже отличный.👍
Олег я сварщик со тажем история показывает сварка чугуна без прогрева со снятием небольших фасок ПРОСТЫМ ПОЛУАВТОМАТОМ С ОБЫЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ даёт отличный результат. Из последнего сварка по месту оторванного пополам уха гидроцилиндра держит его уже полгода трактор каждый день в работе😄😄😄😄😄
this old tony буквально несколько дней назад выкладывал видео, как по феншую варить чугун. у него был более серьёзный случай -- деталь несущая, большие силовые нагрузки, но он варил специальным электродом, преднагревал деталь и специальным образом охлаждал. тебе, наверное, так можно не заморачиваться, но всё равно интересно для общего развития.
Олег! Ты немного не правильно паяешь. Нет, я не хочу тебя поучать, но дело в следующем. Ты должен нагреть металл до каления, а уже металл плавит припой и припой затекает туда куда надо. Не огонь должен плавить Припой а именно раскалённый металл. Припой не должен становиться каплей, он должен как жидкая вода затекать, вернее флюс его затягивает туда где он есть. Лично я так паяю такие вещи. Мне объяснили что правильно паять именно так и ни как иначе. И желательно иметь термопасту специальную, для больших площадей, что б тепло не убегало. Рано или поздно твоя пайка треснет или потеряет свое свойство...
@@pevcev смог бы, если б была эта термопаста под рукой. И эта горелочка справилась бы на ура! Она (термопаста) не даёт теплу распространятся дальше. Их множество видов. А так да, слабая горелочка. Советую приобрести эту пасту, в мастерской такое лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь!😁 А так молодец, красиво получилось!⭐👍
Бура с пропаном и кислородом наше все. Только нужны сопла специальные на грелку, продаются на али набором, к нашим горелка подходят после перезания резьбы на трубке. Температуру пламени дают достаточную для сварки металлов, а для пайки с лихвой. Сопло выполнено с подогревающим пламенем, игла регулируется точно так же, как и на ацитиленовой. Если нет желания возиться с баллонами, то использовать бензиновую, как ювелиров.
Именно в том что Пачаны паяли латунью и есть изюминка. Температура плавления латунного припоя ЕМНИП 850-895, а серебряного 950-1100. Чем выше температура пайки, тем быстрее окисляется углерод в чугуне. Оксид=плохой пропай.
От куда вы такую температуру взяли? Температура плавления серебра 962. А припои делают с температурой плавления всегда меньше температуры плавления основного металла.
Как сваршик дам совет чугун и алюминий перд сваркой и пайкой надо прогреть другой или пламенем и железным ершиком почистить и так несколько раз особено детали которые работали в масле чтобы из пор масло выгорело
Чугун нагревается в печи до 300-400 градусов, потом газовой горелкой подплавляем проволоку, заранее опуская проволоку в соду. Так проваривали чугунные блоки для Бычков на ЗиЛе.
хочется чтоб все конечности оставались в целости как и было изначально. Береги себя и помни, что есть близкие и много людей которым ты нужен и желательно целым.
@ZAUK Я полагаю что чугун льют для массового производства и удешевления процесса. Не думаю что фрезерованная деталь будет хуже чем литая, скорее наоборот.
Я паял подобные низконагруженные детали кастолином-192. Он меньше температуры требует, чем серебрянные припои. Соответственно, детали не так быстро окисляются. И затекаемость хорошая. Но вариант с серебряным припоем тоже хорош.
Чугун чугуну рознь, один заварится на горячую/холодную LB52U, другой только на горячую/холодную мнч-2, третий на горячую эа395/9 шикарно. Но попадает такой что ты целый день будешь варить и затем вырезать швы затем так выбросишь его с трещинами вспоминая что ещё не пробовал ЧЦ-4 🤣
1) Места пайки зачищают (удаляют оксидную плёнку) 2) Покрывают места пайки флюсом (защищают места пайки от повторного окисления пр нагреве). 3) Греют деталь так что пламя не попадает на сами поверхности (это указание есит на большей части флюсов и на прутках для пайки)! 4) Паяют.
Олег - при следующей сварке чугуна попробуй следующий способ . Разделай шов и сваривай ручной сваркой электродом по нержавейке ( желательно с зеленой обмазкой ) Кинул,, копеечку" дай подостыть , потом следующую и все получится!
Хотел я как то купить мапп горелку но так подумал и прицелившись , простенький автоген с кослородно пропановой горелкой эффективнее и выгоднее , учитывая что кислородный баллон на 12 литров а пропановый на 2 литра , особо не переживаешь что не прогреешь , МАПП может в плане компактности выигрывает, ну у меня баллоны висят на стене , паяю латунью , медью , серебро , кастолин
Олег тебе просто не хватало температуры. Тугоплавкими припоями лучше поять автогеном или бензиновой горелкой как у ювелиров. Ну и буры надо много в месте пайки, тогда припой сам затечет во все щели, без всяких полировок. Просто зачищенного металла будет достаточно.
Как по мне по любому в дальнейшем придется делать новую,как раз таки на вновь собранном станке,ибо нагрузка на ограничитель высокая,именно в эти места сварки и будет ударятся ручка переключателя подач.
кое что понимаю в пайке. деталь должна быть быстро нагрета до малинового свечения. И только тогда касаешься припоем, и он растекается аж бегом. Сгонял бы хоть к тому же Женьке кайоту, у него есть горелка нормальная, человеческая, а не эта мапп игрушка, которой только тонкие трубки паять.
Я тут не давно смотрел одного Австалийца так он паял чугун плазменным напылением для восстановления шеек коленвала! На сколько я насмотрелся ютуба в основном чугун паяют латунью с бурой, и газосваркой!
Железо в чистом виде практически не встречается, если не считать железную колонну в Дели из метеоритного железа. Так что новую проще сделать из стали ))
Да не будет ничего этой детали, емое. Минимум килограмм 500 усилие приложить надо чтобы пайку разорвать, к тому же она ни разу не нагруженная. И вообще эту деталь можно было и на 3Д принтере напечатать и спокойно работала бы
Получилось весьма найс, да) Но тут да, деталюха по нагрузкам не самая ответственная, так что работа ради набива руки, в целом. Поддерживаю тридэпечать нейлоном (ну или чем попроще)
Я переваривал звёздочку на корзине сцепления ИЖ Планета , точнее из Юпитеровской делал для Планеты , там были несовпадения по зубам и месту расположения звёздочки. Да, нужна мощная горелка с кислородом , в таком случае пойдёт обычная бура Варил латунью без предварительных паек, ничего не полировал Кстати, станина моего сверлильного тоже была варена латунью (её сломали ДО меня :))
Горелка не очень подходящая для пайки. Здесь нужно тонкое пламя по центру, чтобы можно было точечно прогревать шов, тем самым припой будет хорошо затекать в трещину. Припой всегда течет туда, где выше температура, либо уже вниз, если капля припоя слишком большая :). Плюс я бы паял такую деталь с нижним подогревом на электроплитке. Чтобы предварительно не лудить, жидким флюсом нужно пользоваться во время пайки. Нагрев, флюс, припой. Если не затек сразу, флюс, нагрев.
Есть такой канал на английском This Old Tony. На нем как раз недавно было видео о том как варить чугун. Если кратко,то чугун нужно прогреть перед сваркой и дать ему медленно остыть в прогретой печи или песке уже после сварки. Не все типы чугуна можно сварить.
Чтоб нее окислялось при нагреве пламя должно быть восстановительным, а не окислительным. И фаски мальенкие, должны быть 30-50% от толщины детали. А чтобы позиционирование не разваливалось, заневолить спаиваемые детали струбциной. И деталь надо прогревать целиком, а не только в месте пайки, иначе тепло будет уходить в тело детали.
Да уж, сам знаю как тяжело прогреть чугун. Единственное что, я бы не стал стачивать и темболее полировать поверхность стыков, там наоборот была отличная пористая структура, особенно при том что сначала залудил. Получились бы своего рода стяжки. Но и так очень хорошо получилось 👍 Я вот тоже сейчас в процессе сбора небольшого кислородного поста, у меня 3л кислородный баллон, и хочу ещё для пропана тоже баллон из огнетушителя Со² чтобы для горючего газа был большой запас прочности. А то самому частенько нужно что-то запаять, нагреть, или по быстрому зделать какой-нибудь спец резец, но пока приходится полуавтоматом варить))
Полировать НЕ нужно. Выровнять, убрать окислы, создать шероховатость, чтобы увеличить площадь сцепления с припоем - это да. Флюс надо использовать правильный, для высокотемпературной пайки. Скорее всего, он будет НЕ жидкий, а порошкообразный. Для пайки латунью в качестве флюса используют порошок буры. Для серебра - не знаю, возможно тоже подойдет.
Сделать слепок и отлить из латуни мне кажется было бы надёжнее... А так конечно интересно, да и просто можно было заварить, есть же специальные электроды
Мне знакомый рассказывал, они варили чугун обычной сваркой, но на электрод наматывали медную проволоку. Так что возможно ваш вариант не пойдёт. Медь нужна или латунь. Пруток вам нужен именно из латуни.
Медь наматывали на электрод не для связи металлов а для того чтоб после остывания чугун не порвало, у железа и чугуна разные коэффициенты расширения и при сварке железом чугуна при остывании шов разрывает деталь, чтоб это избежать на электрод мотали медь, она при остывании благодаря своей пластичности впитывала в себя все напряжения в шве.
Столько специалистов в комментариях ни разу кроме проводочков ничего не паявших... Вообще, правильнее при пайке греть деталь а не припой, но тут уж с такой температурой как есть.
Чугун не так сложно прогреть, если есть специальная термопаста. После нанесения этой пасты, эта паста не даёт нагреться другим частям чугуна. Пайка становится просто песней. Как то так... К тому же, горелка твоя для этого чугуна как зажигалка. Пайка не должна быть каплей, пайка должна становиться как жидкая вода и затекать как в капилляры. А помогает ей в этом припой. Для каждого металла и для каждой пайки свой припой. Как активные так и пассивные припои.
Олег, когда будешь еще пять по такой технологии то учти следующее: подобрать подходящий флюс и нанести его до начала пайки; прежде всего греть нужно самую массивную часть деталей и обеспечить им теплоизоляцию (прислонить к чему-то термостойкому, например, футеровочный кирпич и накрыть сверху, чтобы отражал тепло на детали), потом постепенно нагревать все ближе ко шву. Нагрев шва происходит в самую последнюю очередь, чтобы не выкипел флюс и обеспечить необходимую температуру, которая при неправильном нагреве будет быстро рассеиваться в массивной части детали. Удачи!
Каждый дро..т как хочет
сколько пользы в твоем комменте. спасибо, что ты есть, господин др#чер
Могу добавить что паять пср припоем удобно бензиновой горелкой,проста в конструировании,эксплуатации и имеет высокую температуру пламени 1400-1500с
в безкислородной среде паять надо
Не забываем про окислительное и восстановительное пламя, возможно у Олега пламя было с избытком кислорода (если таковой подавался в горелку), вот все и окислялось быстро. Может просто нужно поменять горелку, и сделать пламя восстановительным.
Что для обычного обывателя поломка , то для блогера - это контент !
вот эжлиф колонну жахнуть пополам али на три части лучше и споять , вот это был бы контент :)
Здесь ещё контент нормальный, а кто то вообще фуфло снимает, вроде нарезания резьбы на полипропиленовые трубы
@@Mihail_Vorobev_Dom_Sv_R А кто если не секрет?
@@Mihail_Vorobev_Dom_Sv_R контент нормальный , для развлечения именно таким он и должен быть , для дела и пользы я смотрю Леонтьева , а от нех делать вот такие контенты .
@@GrIpPiS на Ютубе полно говноблоггеров. Назовут самая шикарная идея из трубы, а там фуфло голимое... и миллион просмотров
может кто советовал,но повторюсь. заведи кислород+пропан+резак, в хозяйстве пригодится. флюс,который используют в ювелирной пайке, бура+борная кислота(в порошке) 50/50, 100 грамм смеси развести кипятком 500 мл, нанести на холодную деталь, прогреть до высыхания, нанести еще раз, прогреть всю деталь до температуры плавления припоя, а потом греть непосредственно место пайки. флюс обеспечит "смачиваемость", и главное правило- припой течет туда,где "горячее"
А в голосе всё-таки слышна досада от произошедшего. Это внутреннее эго перфекциониста.Молодца!
Люди, успокойтесь. Эта деталь не несущая, не нуждается в сохранении геометрии, прочности, не подвергается нагрузке, агрессивным средам, воздействию радиации, метеоритной бомбардировке и вообще могла быть сделана из алюминия. Хватит паниковать, ничего не лопнет и не сломается. Всё восстановлено с минимальными трудозатратами и максимально близко к оригиналу. Отличный результат.
на деталь приходится большая нагрузка от комментариев диванных мастеров, так что лучше усилить.
@@koi-874 усилить диваны поджопными подкладками? Чтобы горящие пуканы диваны не прожгли 🤣
Мне кажется место пайки даже прочнее будет
@@dukenukem5752 так это ж тема для следующего видео. Как раз нержавеечка подойдёт, дабы не окислялась от продуктов горения.
Да откровенно говоря ее и напечатать на 3д принтере можно раз в год новую, даже если Олег будет со смаком втыкать подачи со всей силы. Так что пайка тут скорее во имя искусства. И плюс да, она не где-то там в глубине станка, это часть внешки и ей вообще достается.
Категорически не советую предварительно наносить припой на спаиваемые поверхности. Дело в том, что при нагреве некоторые составляющие припоя выгорают и его свойства меняются не в лучшую сторону. Поэтому, идеальная пайка должна делаться с одного нагрева. Если все хорошо профлюсовано, то припой сам зальется во все щели при достаточном нагреве.
Если есть пропан и кислород то ничего лудить не нужно. Просто не хватает температуры. И бурой обильно просыпать.
Я перед нагревом на поверхности наношу флюс ПВ-209 или ФК-235 смешанный с водой до состояния каши не очень густой, это помогает при нагреве избежать окисления и дополнительно очистить поверхности. У меня тоже МАПП горелка, для пайки мелких делалей её мощности достаточно, но для более пайки массивных деталей лучше применять ацетилен-кислородную горелку и печь для предварительного нагрева детали. После пайки детали из чугуна нужно ьедленно охлаждать, например завернуть в негорючее одеяло.
Хорошо, что хоть жив здоров остался. А так опыт по пайке наработал.
Есть один маленький но хитрый секрет . Припой бежит туда где горячей. Греть нужно с одного угла а припой наносить в отдалении от горячего места.
У пламени тоже есть самая горячая зона где на кончике находится светло голубое пламя и начинается темная зона . А уж после намного холоднее красная часть пламени.
Качество швов, как мне кажется, не подойдёт для сильных нагрузок. Но как ограничитель, думаю, сойдёт. Отличная пайка! 😊👍
Красавчик! Не перестаю тебе и твоему упорству удивляться! Так держать!
Непорядок!!! Надо было из эпоксидки отлить и обязательно с подсветкой☝️☝️☝️
Огромное.спасибо.за.обзор
Пенсионер.скубани.здоровья.
Успехов.во.всем.🌻🌻🌻
олег вы опытный человек.припой должен плавится не от гарелки а от температуры металла.в этом у вас и беда.и мало флюса
Красота! Любой опыт, в дальнейшем, пригодится! Главное, что бы без вреда здоровью!
Неплохой гайд по пайке получился для начинающих. Сам резцы начинал с нуля паять замучился.
Приветствую Олег ! Интересный метод с пайкой . Чугун капризный материал для сварки хрупкий и.т.д но для вас бы не составило труда повторить подобную деталь из стали. Изготовить две пластины по образу и подобию привалочную ( под крепеж ) и деталь с крестообразным отверстием ( которая повреждена), высчитать угол относительно друг друга и сварить их вместе. Будет надежней.
нельзя нарушать аутентичность изделия!)
@@popolamwasya5513 " аутентичность " хороша для музеев, а тут нужна надежность )
блин, в советское время с этим на замарачивались. варили локом. вообще все несвасариваемое варили локом. такие конструкции повидал, например сталь и константан и другие варианты. лок это высокотемпературная пайка латунной проволокой с борной кислотой, в качестве флюса. варили обычной ацетиленовой горелкой. те на расстоянии 500 метров можно было найти спеца в любом жэке! а щас какойто позор происходит. серебро надо. а потом че, золото/платина/паладий потребуется? )))
пару лет назад искал в сталице сварщика, чтобы локом сварили. вы бы видели эти рожи., смотрели на меня как на инопланетянина. тиньбудонъ...буминьбайла😮
Работал в свое время в Китае в судоремонте. Были у нас пара сварщиков, совсем пацаны, лет по 23-27. Они чугунные охлаждаемые водой корпуса ГТН варили электросваркой. После сварки, естественно, эти корпуса испытывались на гидропрессе избыточным давление - все норм.
Малая температура
Паяют обычно кислородной горелкой -резаком неважно
флюс- бура
припой- латунь
Соединение очень прочное, скорее лопнет чугун рядом чем шов, проверяли на работе били наотмашь по детали
Я бы тоже паял простой латунью с бурой либо заварил аргонодуговой сваркой с присадкой из нержавейки
Автору спасибо за ролик. Своего нет, отправил ссылку товарищу. Вам подскажу, муфельная печь или старая времён СССР духовка настольная электрическая для отпуска спаянных деталей. Лоток/ противень с песком . У меня в гараже такя бытовая СССР стоит. И плитка электрическая с закрытой спиралью и ровным диском поверхности, её использую для нагрева деталей перед и во время пайки. Бура и борная кислота, флюс кастолин. Прутки присадочные для меди и стали .
п.с. иногда занимаюсь холодом ( бытовым, пром, автомобильным) по этому пайка частая процедура.
Пайка чугуна серебряным припоем , не иначе как защита от вампиров шоб ничего больше не падало , ну и для закрепления позвать Мистера шоб перекрестил двумя крестами .
Двойной македонский усилит деталь
Без серебра нельзя.😀 Придут вампиры и выпьют всю кровь станка(масло)😁
Где то на просторах интернета видел как чугун варили медью и стержнем от пальчиковой батарейки, я не пробовал это метод ещё, хотя твой вариант, Олег, тоже отличный.👍
Олег я сварщик со тажем история показывает сварка чугуна без прогрева со снятием небольших фасок ПРОСТЫМ ПОЛУАВТОМАТОМ С ОБЫЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ даёт отличный результат. Из последнего сварка по месту оторванного пополам уха гидроцилиндра держит его уже полгода трактор каждый день в работе😄😄😄😄😄
Гидроцилиндр из чугуна? Точно не стальное литьё ?
Я когда-то думал, что корпуса лебёдок из чугуна. Пока корпусник- технолог не разъяснил.
Под пайку кромки не разделывают. Чем меньше зазор,тем лучше для пайки. Припой не заполняет пустоты,как и столярный клей. Нужно плотное прилигание.
3:30 Видно, что температуры не хватает, да и флюс надо добавлять, того что на прутке недостаточно.
this old tony буквально несколько дней назад выкладывал видео, как по феншую варить чугун. у него был более серьёзный случай -- деталь несущая, большие силовые нагрузки, но он варил специальным электродом, преднагревал деталь и специальным образом охлаждал. тебе, наверное, так можно не заморачиваться, но всё равно интересно для общего развития.
Олег! Ты немного не правильно паяешь. Нет, я не хочу тебя поучать, но дело в следующем. Ты должен нагреть металл до каления, а уже металл плавит припой и припой затекает туда куда надо. Не огонь должен плавить Припой а именно раскалённый металл. Припой не должен становиться каплей, он должен как жидкая вода затекать, вернее флюс его затягивает туда где он есть. Лично я так паяю такие вещи. Мне объяснили что правильно паять именно так и ни как иначе. И желательно иметь термопасту специальную, для больших площадей, что б тепло не убегало. Рано или поздно твоя пайка треснет или потеряет свое свойство...
Спасибо за совет, готов всегда учиться. Мне об этом писали уже, не смог так прогреть чугун своей горелкой
@@pevcev смог бы, если б была эта термопаста под рукой. И эта горелочка справилась бы на ура! Она (термопаста) не даёт теплу распространятся дальше. Их множество видов. А так да, слабая горелочка. Советую приобрести эту пасту, в мастерской такое лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь!😁
А так молодец, красиво получилось!⭐👍
Олег,мой отец в 80х варил чугунные размороженые блоки от жигулей. Варил CO шкой. И очередь к нему стояла за месяц.
Здравствуйте. Что за Со-шка?
«Хороший канал , годный» ) .. А так - спасибо , Олег, видео действительно полезные , хорошие ) Так держать!!
Бура с пропаном и кислородом наше все. Только нужны сопла специальные на грелку, продаются на али набором, к нашим горелка подходят после перезания резьбы на трубке. Температуру пламени дают достаточную для сварки металлов, а для пайки с лихвой. Сопло выполнено с подогревающим пламенем, игла регулируется точно так же, как и на ацитиленовой. Если нет желания возиться с баллонами, то использовать бензиновую, как ювелиров.
Именно в том что Пачаны паяли латунью и есть изюминка. Температура плавления латунного припоя ЕМНИП 850-895, а серебряного 950-1100. Чем выше температура пайки, тем быстрее окисляется углерод в чугуне. Оксид=плохой пропай.
От куда вы такую температуру взяли? Температура плавления серебра 962. А припои делают с температурой плавления всегда меньше температуры плавления основного металла.
@@ИванШерин-н3в А по сути, есть что возразить? Т.е. по Вашему 962 градуса не входят в диапазон 950-1100?
Как сваршик дам совет чугун и алюминий перд сваркой и пайкой надо прогреть другой или пламенем и железным ершиком почистить и так несколько раз особено детали которые работали в масле чтобы из пор масло выгорело
Очень интересно, впрочем, как и всегда!
Огромный ЛАЙК и респект!
Чугун нагревается в печи до 300-400 градусов, потом газовой горелкой подплавляем проволоку, заранее опуская проволоку в соду. Так проваривали чугунные блоки для Бычков на ЗиЛе.
хочется чтоб все конечности оставались в целости как и было изначально. Береги себя и помни, что есть близкие и много людей которым ты нужен и желательно целым.
Есть электроды для чугуна, варится очень хорошо, шов ровный. Варил станину для ювелирного станка, там нагрузка приличная но до сих пор держится
Тоже варил электродом из нержавейки с намотанной на электрод медной проволокой. Это был радиатор цилиндра на Яве.
I've heard they're made with nickel.
@@Valery_1954 я покупал электрод специально для чугуна в магазине для сварщиков, но тоже слышал о методе с медной проволокой
Олег, все по Красоте!!! Лайк!!!
Классно то что есть что посмотреть за завтраком! Спасибо!
После такого падения, выясняется, что таль не очень то дорогая, надо было её купить, и не рисковать с утяжкой.
Это вообще не таль была, а стропа с натяжителем простым)
Там не в тали дело ,а в потолке
Мне в 3 тысячи обошлась на 2 тонны.
@@KsnKNURL так о том и речь, что таль надо, а не "утяжка"
Есть же фрезер, мне кажется надёжнее сделать новую, будет обидно если после нее все придется разбирать, это так, мнение с дивана)
Эта деталь снаружи и ничему не мешает,если что,то можно изготовить новую.
Фрезера пока нет, но скоро будет)
@@pevcev Желаю успехов, и с нетерпением жду готовый фрезер)
ZAUK скажи это тормозным дискам
@ZAUK Я полагаю что чугун льют для массового производства и удешевления процесса. Не думаю что фрезерованная деталь будет хуже чем литая, скорее наоборот.
Вы что с Игорябой сговорились, наблюдается некая синхронность.)) Добра. Огонь. Лойс. Приемник на батарэе зачётный стоит.
Я паял подобные низконагруженные детали кастолином-192. Он меньше температуры требует, чем серебрянные припои. Соответственно, детали не так быстро окисляются. И затекаемость хорошая. Но вариант с серебряным припоем тоже хорош.
Полуавтоматом попробуй чугун без прогрева заварить, блок варили, отлично получилось
Чугун чугуну рознь, один заварится на горячую/холодную LB52U, другой только на горячую/холодную мнч-2, третий на горячую эа395/9 шикарно. Но попадает такой что ты целый день будешь варить и затем вырезать швы затем так выбросишь его с трещинами вспоминая что ещё не пробовал ЧЦ-4 🤣
@@deadunicorn412 ну вот с блоком от авто такая ситуация что ты его аргоном с подогревом варишь а он трескается а тупо полуавтоматом и норм)
Можно накрыть деталь минеральной ватой для уменьшения теплоотвода при пайке.
Как всегда отличная работа!
Олег, мы так понимаем что Игорь полностью окунулся в свой болид. Пожалуйста, не забрасывай восстановление 676-го
Олег, спасибо бро.. Всегда с нетерпением жду твоих выпусков.
6:45 припой с флюсом сверху подавать лучше, так флюс вниз стекает. А вообще не доверяю этой пайке, уж лучше Тиг. Но сделано шикарно! 👍
1) Места пайки зачищают (удаляют оксидную плёнку)
2) Покрывают места пайки флюсом (защищают места пайки от повторного окисления пр нагреве).
3) Греют деталь так что пламя не попадает на сами поверхности (это указание есит на большей части флюсов и на прутках для пайки)!
4) Паяют.
Олег - при следующей сварке чугуна попробуй следующий способ . Разделай шов и сваривай ручной сваркой электродом по нержавейке ( желательно с зеленой обмазкой ) Кинул,, копеечку" дай подостыть , потом следующую и все получится!
Как хорошо и Олега и Игоря посмотреть в один заход
Хотел я как то купить мапп горелку но так подумал и прицелившись , простенький автоген с кослородно пропановой горелкой эффективнее и выгоднее , учитывая что кислородный баллон на 12 литров а пропановый на 2 литра , особо не переживаешь что не прогреешь , МАПП может в плане компактности выигрывает, ну у меня баллоны висят на стене , паяю латунью , медью , серебро , кастолин
Олег тебе просто не хватало температуры. Тугоплавкими припоями лучше поять автогеном или бензиновой горелкой как у ювелиров. Ну и буры надо много в месте пайки, тогда припой сам затечет во все щели, без всяких полировок. Просто зачищенного металла будет достаточно.
как вариант можно сделать слепок и отлить из алюминя
Еще можно вырезать из фанеры, или отлить из эпоксидки, или заказать у Игоря из карбона )
Проще из чугана отлить
На 3д принтере распечатать или из папье маше
А я электродом по чугуну варил, но это тоже хороший вариант
Неплохо варится нерж электродом с предварительным нагревом и последующим отжигом .
Новейшие технологии в действии! Пайка взрывом, сборка трезвым....
:)))))
Кому важно моё творчество, подпишитесь на мой канал Telegram: t.me/olegopevtsov Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/id/606392854d650e40b8d33773
Как обычно познавательно. Учимся...
Как по мне по любому в дальнейшем придется делать новую,как раз таки на вновь собранном станке,ибо нагрузка на ограничитель высокая,именно в эти места сварки и будет ударятся ручка переключателя подач.
полуавтомат великолепно варит только предварительно нагреть
кое что понимаю в пайке.
деталь должна быть быстро нагрета до малинового свечения. И только тогда касаешься припоем, и он растекается аж бегом.
Сгонял бы хоть к тому же Женьке кайоту, у него есть горелка нормальная, человеческая, а не эта мапп игрушка, которой только тонкие трубки паять.
Я тут не давно смотрел одного Австалийца так он паял чугун плазменным напылением для восстановления шеек коленвала! На сколько я насмотрелся ютуба в основном чугун паяют латунью с бурой, и газосваркой!
Нууу, теперь выделяется. Надо весь станок заполировать и под лак ))
Ну да, я бы тоже новую из железа изготовил. Ну так ради испытания такой пайки, можно попробовать
Железо в чистом виде практически не встречается, если не считать железную колонну в Дели из метеоритного железа.
Так что новую проще сделать из стали ))
Да не будет ничего этой детали, емое. Минимум килограмм 500 усилие приложить надо чтобы пайку разорвать, к тому же она ни разу не нагруженная. И вообще эту деталь можно было и на 3Д принтере напечатать и спокойно работала бы
серебром паять одно удовольствие.
Получилось весьма найс, да)
Но тут да, деталюха по нагрузкам не самая ответственная, так что работа ради набива руки, в целом.
Поддерживаю тридэпечать нейлоном (ну или чем попроще)
Я переваривал звёздочку на корзине сцепления ИЖ Планета , точнее из Юпитеровской делал для Планеты , там были несовпадения по зубам и месту расположения звёздочки.
Да, нужна мощная горелка с кислородом , в таком случае пойдёт обычная бура
Варил латунью без предварительных паек, ничего не полировал
Кстати, станина моего сверлильного тоже была варена латунью (её сломали ДО меня :))
Олег, у тебя ж в огородах сталелетейный завод. Закажи там. А эту положи на полочку на самом видно месте)
Олежа красава)ждем продолжения))
Как" ювелирное"изделие👍
Лужение даст зазор. Прокатит, если не нужно точное восстановление геометрии детали.
Олег, с удовольствием смотрю твои видео, ты показываешь и паруса, и подводные рифы, делишься неприятностями и удачами ( в техническом смысле). Удачи!
С таким количеством серебра этот станок золотой будет
Думаю что уже
серебряный
Алхимики в чате, все в машину!
Горелка не очень подходящая для пайки. Здесь нужно тонкое пламя по центру, чтобы можно было точечно прогревать шов, тем самым припой будет хорошо затекать в трещину. Припой всегда течет туда, где выше температура, либо уже вниз, если капля припоя слишком большая :). Плюс я бы паял такую деталь с нижним подогревом на электроплитке. Чтобы предварительно не лудить, жидким флюсом нужно пользоваться во время пайки. Нагрев, флюс, припой. Если не затек сразу, флюс, нагрев.
Температура для этого припоя должна быть значительно выше.
Кинцуги реставрация) Хороший ролик
Я использовал tig добавляя припой в качестве присадки. Только швы надо сильно разделывать.
Почему бы тигом просто не сварить?
Есть такой канал на английском This Old Tony. На нем как раз недавно было видео о том как варить чугун. Если кратко,то чугун нужно прогреть перед сваркой и дать ему медленно остыть в прогретой печи или песке уже после сварки. Не все типы чугуна можно сварить.
Проще его спаять. Сварка чугуна тот еще геморрой, слишком много нюансов, да и оборудования прилично требует
Чтоб нее окислялось при нагреве пламя должно быть восстановительным, а не окислительным. И фаски мальенкие, должны быть 30-50% от толщины детали. А чтобы позиционирование не разваливалось, заневолить спаиваемые детали струбциной. И деталь надо прогревать целиком, а не только в месте пайки, иначе тепло будет уходить в тело детали.
Если деталь не сильно нагруженая, то проще полуавтоматом заварить, но предварительно нагрев до 200°-300°С
Да уж, сам знаю как тяжело прогреть чугун. Единственное что, я бы не стал стачивать и темболее полировать поверхность стыков, там наоборот была отличная пористая структура, особенно при том что сначала залудил. Получились бы своего рода стяжки. Но и так очень хорошо получилось 👍 Я вот тоже сейчас в процессе сбора небольшого кислородного поста, у меня 3л кислородный баллон, и хочу ещё для пропана тоже баллон из огнетушителя Со² чтобы для горючего газа был большой запас прочности. А то самому частенько нужно что-то запаять, нагреть, или по быстрому зделать какой-нибудь спец резец, но пока приходится полуавтоматом варить))
Залуди побольше, станет поп73же, кто бы что ни говорил, Я ЗАЛУДИЛ! (с)
Можно полуавтоматов в углекислотной среде с обмедненной проволокой сварить и будет очень прочно.
Полировать НЕ нужно. Выровнять, убрать окислы, создать шероховатость, чтобы увеличить площадь сцепления с припоем - это да. Флюс надо использовать правильный, для высокотемпературной пайки. Скорее всего, он будет НЕ жидкий, а порошкообразный. Для пайки латунью в качестве флюса используют порошок буры. Для серебра - не знаю, возможно тоже подойдет.
Хочется видео подлиннее! А так всё очень круто.
Сделать слепок и отлить из латуни мне кажется было бы надёжнее... А так конечно интересно, да и просто можно было заварить, есть же специальные электроды
Прям, ювилирная работа 😀
Красиво
Мне знакомый рассказывал, они варили чугун обычной сваркой, но на электрод наматывали медную проволоку. Так что возможно ваш вариант не пойдёт. Медь нужна или латунь. Пруток вам нужен именно из латуни.
Медь наматывали на электрод не для связи металлов а для того чтоб после остывания чугун не порвало, у железа и чугуна разные коэффициенты расширения и при сварке железом чугуна при остывании шов разрывает деталь, чтоб это избежать на электрод мотали медь, она при остывании благодаря своей пластичности впитывала в себя все напряжения в шве.
пропан кислород и латунь с бурой но и прогревать нужно хорошо а припой сам везде протечет даже без полировки поверхности
Круто. Из проблемы делать контент. Буду учиться
Чугун обычно проваривают а не паять нужно , а сварка просто электрод оборачивают медной проволокой и спокойно металлы свариваются.
Столько специалистов в комментариях ни разу кроме проводочков ничего не паявших...
Вообще, правильнее при пайке греть деталь а не припой, но тут уж с такой температурой как есть.
Все-таки, гусек или таль в гараже с нормальными стропами - вещь хорошая.
Отличная работа👍
Флюс - всему голова.
А как же реклама 3д принтера?)
Вообще молодец. Успехов! И не подкладывай оцинкованные гайки под горелку - запахло через экран!)
Чугун не так сложно прогреть, если есть специальная термопаста. После нанесения этой пасты, эта паста не даёт нагреться другим частям чугуна. Пайка становится просто песней. Как то так... К тому же, горелка твоя для этого чугуна как зажигалка. Пайка не должна быть каплей, пайка должна становиться как жидкая вода и затекать как в капилляры. А помогает ей в этом припой. Для каждого металла и для каждой пайки свой припой. Как активные так и пассивные припои.
Всё равно ты́ Олег нам нравишся́!
Как ювелир говорю , грейте то место куда хотите чтобы тёк припой