Мастер у тебя очень хорошие приборы для ремонта только нет опыта в пайке, провод перед пайкой протяни чтоб он выпрямился и был идеально ровный, и второй совет удобней будет если ты жилку проводника будешь паять когда она еще находится в проводе держать удобней не пинцетом а рукой сам провод, обрежешь после пайки и все будет идеально ровно, флюс лучьше канифоль она густая и припой в ней не растекается а собирается в кучу
Спасибо за рекомендации! Флюс типа ФКСп немного лучше, сейчас с ним паяю чаще. После канифоли немного сложно удалять её остатки, на Ваш взгляд аналогично ли канифоли применять флюсы спиртоканифольные?
Здравствуйте, не могли бы Вы добавить ссылку на хорошие жала для этого паяльника на Али, заказал паяльничек такой уже), флюс, пару пинцетов и паяльную маску.
Когда-то и я так восстанавливал дорожки на платах. Сейчас зрение уже не то даже с микроскопом. Интересно, а что за УФ-маска применяется и где ее можно взять?
Это по сути лак сохнущий под воздействием ультрафиолетового света, с добавлением различных красителей для придания цвета. Продаётся практически в любом магазине радиодеталей и расходников для пайки, а также на интернет площадках: Али, Вайлдберриз, Озон - как пример.
Если честно, видео о том, как не надо восстанавливать дорожки. Во первых ЛТИ-120 для таких целей совершенно непригоден. Его остатки проводят на ВЧ и намертво въедаются в текстолит. Флюс должен быть густой гелеобразной консистенции. Из доступных хороший RMA-223 от RusFlux (не путать с китайцами). Во вторых длинные жала иголки Т-12 совершенно бесполезная хрень. Они очень быстро остывают на кончике, а термопара в основании жала на это не реагирует. Из-за этого припой не плавится и собирается в капельку, как должен, а тянется соплей за жалом, как на видео. Часто для этого начинают задирать температуру паяльника на максимум, но в таком случае припой на жале начинает быстро окисляться и паять им тоже невозможно. Да и само жало быстро приходить в негодность. Есть нужны жала для тонких работ, то придется или раскошелиться на что-то типа JBC или, как ни странно, паять китайскими медными жалами иголками 900 серии. Медные жала имеют в разы лучшую теплопроводность, чем необгораемые. Из минусов то, что жало постепенно выедается припоем и приходится его либо периодически подтачивать, либо менять. Благо стоят они три копейки за мешок.
По сути всё по делу. Но NC-559 почему-то с подобной работой не справляется, залудить с ним медь плохо получается - ЛТИ справляется на ура. Исследование влияния ЛТИ в диапазоне частот не проводил, приму как данность. Но если тщательно очищать остатки флюса после каждой операции, думаю влияние будет минимальным!? По оборудованию вообще полностью согласен, в идеале работать тем, что можно держать практически как ручку или карандаш при письме! Длинным веслом ещё и точность работ просто ужасна. А вот температуру можно задрать на 10-15 градусов всего, что не даст быстрого окисления припоя, не приведёт к отслоению дорожек, но позволит прогреть те тонкие проводники, что обычно приходится восстанавливать. С более крупными (широкими) уже можно сменить типа жала - для каждой работы нужен свой инструмент. А профессиональным работать в разы приятнее конечно, вот только для дома его приобретение нецелесообразно. Спасибо за Ваш опыт!
@@ALLMASTER52 Пожалуйста. =) Еще раз, ЛТИ хороший флюс, но он разрабатывался в те времена, когда расстояние между проводниками были на порядок больше. Он въедается в текстолит так, что его сложно потом оттуда полностью отмыть. Китайский NC559 бывает очень разный по качеству. Как правило очень плохой. Есть отечественные флюсы сходные по цене и на порядок лучше по качеству. Смотрите фирмы RusFlux и CyberFlux. Мне нравится отечественный RusFlux RMA-223. Он достаточно густой, хорошо смачивает припой и неплохо справляется с медью. Для тонких работ, если не хочется брать дорогой инструмент, берите медные жала T900. Паяльник для них стоит дешевле даже чем T12.
Пытаешься научить тому, что сам делать не умеешь и только учишься. Жало паяльника неправильное, должно быть острым и сходиться на ноль. Очень долго греешь дорожку. Дорожка может отслоиться от перегрева и вместо зазора в 1 мм получишь 1 см. А с ним Ты точно не справишься. Все 30 лет профессиональной работы в электронике я отковывал молотком и затачивал жала для паяльника себе сам. И у меня под рукой всегда полдюжины разных сменных жал для разных видов работы. Неожиданно для себя обнаружил, Что можно делать жало не из меди, А из бронзы. Жало очень долговечное, не обгорает не создаёт раковин и хорошо лудится. А из латуни очень быстро выгорает, как из меди. Читал, что жало будет не обгораемым, если натереть его серебром. Хочу попробовать серебряную ложку, но руки пока не доходят. Хорошего у тебя только микроскоп.
Ссылки на все применяемые компоненты:
✅Инструменты:
Паяльник Т12 clck.ru/33eyF9
Бюджетные пинцеты clck.ru/33eyJk
Титановые качественные пинцеты clck.ru/33eyM9
Микроскоп для пайки clck.ru/33eyP2
Третья рука для пайки clck.ru/33eyQx
Держатель небольших плат clck.ru/33eySW
✅Измерительное оборудование:
Мультиметр clck.ru/33eyTV
Транзистор тестер clck.ru/33eyV5
✅Расходники:
Припой clck.ru/33eyW3
Флюс NC-559 clck.ru/33eyWi
Паяльная паста clck.ru/33eyXj
Оплётка для удаления припоя clck.ru/33eyYS
Ультрафиолетовая паяльная маска clck.ru/33eybo
Мастер у тебя очень хорошие приборы для ремонта только нет опыта в пайке, провод перед пайкой протяни чтоб он выпрямился и был идеально ровный, и второй совет удобней будет если ты жилку проводника будешь паять когда она еще находится в проводе держать удобней не пинцетом а рукой сам провод, обрежешь после пайки и все будет идеально ровно, флюс лучьше канифоль она густая и припой в ней не растекается а собирается в кучу
Спасибо за рекомендации! Флюс типа ФКСп немного лучше, сейчас с ним паяю чаще. После канифоли немного сложно удалять её остатки, на Ваш взгляд аналогично ли канифоли применять флюсы спиртоканифольные?
Что то я не нашел под видео номер припоя номер флюса и номер защитной маски
какого диаметра нужна медная проволка?
Здравствуйте, не могли бы Вы добавить ссылку на хорошие жала для этого паяльника на Али, заказал паяльничек такой уже), флюс, пару пинцетов и паяльную маску.
Когда-то и я так восстанавливал дорожки на платах. Сейчас зрение уже не то даже с микроскопом. Интересно, а что за УФ-маска применяется и где ее можно взять?
Это по сути лак сохнущий под воздействием ультрафиолетового света, с добавлением различных красителей для придания цвета.
Продаётся практически в любом магазине радиодеталей и расходников для пайки, а также на интернет площадках: Али, Вайлдберриз, Озон - как пример.
@@ALLMASTER52 Благодарю!
Ништяк наколхозили)👌
Посоветуйте, а какой припой вы используете?
Покупаю с маркировкой ПОС-61 в России, либо заказываю из Китая с близким к этому составом, по отзывам смотрю.
@@ALLMASTER52 спасибо)
Если честно, видео о том, как не надо восстанавливать дорожки. Во первых ЛТИ-120 для таких целей совершенно непригоден. Его остатки проводят на ВЧ и намертво въедаются в текстолит. Флюс должен быть густой гелеобразной консистенции. Из доступных хороший RMA-223 от RusFlux (не путать с китайцами). Во вторых длинные жала иголки Т-12 совершенно бесполезная хрень. Они очень быстро остывают на кончике, а термопара в основании жала на это не реагирует. Из-за этого припой не плавится и собирается в капельку, как должен, а тянется соплей за жалом, как на видео. Часто для этого начинают задирать температуру паяльника на максимум, но в таком случае припой на жале начинает быстро окисляться и паять им тоже невозможно. Да и само жало быстро приходить в негодность. Есть нужны жала для тонких работ, то придется или раскошелиться на что-то типа JBC или, как ни странно, паять китайскими медными жалами иголками 900 серии. Медные жала имеют в разы лучшую теплопроводность, чем необгораемые. Из минусов то, что жало постепенно выедается припоем и приходится его либо периодически подтачивать, либо менять. Благо стоят они три копейки за мешок.
По сути всё по делу. Но NC-559 почему-то с подобной работой не справляется, залудить с ним медь плохо получается - ЛТИ справляется на ура.
Исследование влияния ЛТИ в диапазоне частот не проводил, приму как данность. Но если тщательно очищать остатки флюса после каждой операции, думаю влияние будет минимальным!?
По оборудованию вообще полностью согласен, в идеале работать тем, что можно держать практически как ручку или карандаш при письме! Длинным веслом ещё и точность работ просто ужасна. А вот температуру можно задрать на 10-15 градусов всего, что не даст быстрого окисления припоя, не приведёт к отслоению дорожек, но позволит прогреть те тонкие проводники, что обычно приходится восстанавливать. С более крупными (широкими) уже можно сменить типа жала - для каждой работы нужен свой инструмент. А профессиональным работать в разы приятнее конечно, вот только для дома его приобретение нецелесообразно.
Спасибо за Ваш опыт!
@@ALLMASTER52 Пожалуйста. =) Еще раз, ЛТИ хороший флюс, но он разрабатывался в те времена, когда расстояние между проводниками были на порядок больше. Он въедается в текстолит так, что его сложно потом оттуда полностью отмыть. Китайский NC559 бывает очень разный по качеству. Как правило очень плохой. Есть отечественные флюсы сходные по цене и на порядок лучше по качеству. Смотрите фирмы RusFlux и CyberFlux. Мне нравится отечественный RusFlux RMA-223. Он достаточно густой, хорошо смачивает припой и неплохо справляется с медью. Для тонких работ, если не хочется брать дорогой инструмент, берите медные жала T900. Паяльник для них стоит дешевле даже чем T12.
Спасибо за рекомендации, попробую наши флюсы тогда. А паяльник в станции Люкей на годных жалах, только медь закуплю тогда на пробу!)
Пытаешься научить тому, что сам делать не умеешь и только учишься. Жало паяльника неправильное, должно быть острым и сходиться на ноль. Очень долго греешь дорожку. Дорожка может отслоиться от перегрева и вместо зазора в 1 мм получишь 1 см. А с ним Ты точно не справишься. Все 30 лет профессиональной работы в электронике я отковывал молотком и затачивал жала для паяльника себе сам. И у меня под рукой всегда полдюжины разных сменных жал для разных видов работы. Неожиданно для себя обнаружил, Что можно делать жало не из меди, А из бронзы. Жало очень долговечное, не обгорает не создаёт раковин и хорошо лудится. А из латуни очень быстро выгорает, как из меди. Читал, что жало будет не обгораемым, если натереть его серебром. Хочу попробовать серебряную ложку, но руки пока не доходят.
Хорошего у тебя только микроскоп.