Повысить качество резиновой формы с ..кхм, отверстиями , опять же наверное, поможет присутствие ...кхм, вибратора... Ну, крч, вибро стол самый примитивный должен ощутимо помочь с уменьшением пузырей . По крайней мере, я так думаю.
@@РусланСаматов-ь2ш никакой вибростол не поможет. полимер разогревается и происходит реакция с выделением газов которые и дают пресловутые пузыри. чистая отливка будет в камере давления и лить в такую форму надо вертикально а не горизонтально. это будет гораздо быстрее и удобнее. а без камеры давления увы никак.
Форму сделал бы вертикальную, то все бы получилось без завоздушиваний. Сам через это прошел)) Я свои фигурки лью из дешевого АДВ-14 от Адгезив.. ноо у него время жизни еще меньше чем у тебя. Буквально пару минут и все)) У меня детальки небольшие поэтому успеваю, да и ваще шприцом загоняю, получается как под давлением. Опыт вакуума не дал ничего.. пластик только становится пористым (куча маленьких пузырей) Советую попробовать Axson F32, считается одним из самых текучих и твердых.
Выше уже ответил автору, нельзя вакуумировать заливку, нужно мешать и заливать в вакууме. Камера должна быть с управлением, тогда всё заливается в любую тонкую форму без брака. Но. Перед смешиванием компонентов их ещё нужно дегазировать около 30-40 минут.
@@paveltishchenkov2764 нахрена смешивать и заливать в камере когда есть автоклав, или это дешевле и лучше? нахрена дегазировать 30-40 минут? совсем пизданулся? какой литейщик вакумирует столько времени и для чего? лью уретаны 95А без вакуумирования, пузыри камерой давления исключаю. всё, больше нихуя не надо, не вакуумировать по 40 минут ни всего остального тобою перечисленного.
Вот такое видосы классные, кто вообще может ставить дизлайки? Завистливые рукожопы? Конкуренты? Шкальники? Други-приколисты? Хрен знает. Даня заслуживает огромного внимания, его подача материала не даст уснуть. Давно смотрю и не надоедает, куда веселее видосов со всякой херней и приколами. Спасибо Тебе Крастер за твою работу!!! Лайк однозначно, как и всегда!
Бюджетный разделитель для форм это измельчённый на тёрку и растворённый пчелиный воск в бензине КАЛОША примерно 1:1 до консистенции жидкого мыла, на носится очень легко обычной кисточкой, после высыхания легко полируется изделие мягкой тканью ну или на крайняк просто пальцем) период растворения сутки или двое в зависимости от чистоты воска.
Я когда делал самолет, мы лили смолу и твердак на этале(коричневый). Сначала подготавливаешь матрицу- чистишь, протираешь норслипом или асмосаном(дорогая штука), но можно обойтись пчелиным воском разбавленным в бензине. Потом идут слои стеклоткани с постепенным пропитыванием эпоксидкой и выгоном пузырей. Кстати, такую эпоксидку можно смело ставить под вакуум. Для прочной штукенции хватает 8-10 слоев стеклоткани. В твоем случае можно сделать две половинки(корки) и потом их склеить по шву 3-4 слоями той же самой стеклоткани. Проблема только в том, чтобы достать стеклоткань) в редких местах она попадается, но ее надо обжигать, чтобы она не выебывалась и впитывала в себя смолу
могу посоветовать только добавить углеродное волокно к стеклоткани и металлической пластине, чтобы увеличить прочность и иметь в запасе некоторую упругость, плюс можно еще покурить бамбук на тему видов стеклоткани, сам работал на композитном кораблестроении, у нас там использовалось 4 вида: стекломат-полотно с разнонаправленными и разноразмерными волокнами, рогожа-полотно с плетением крест накрест, биоксиальная-полотно сшитое и двух других полотен под 45 градусов друг к другу и бамбук-полотно сшитое из параллельных пучков волокон.
Лил из армированной стеклотканью эпоксидки(полиэфир) много что:и части панелей в салон авто колхозил,и козырьки на вентиляцию,и ручки всяких ножей.Если армировать добротно и соблюдать технологию заливки по дозировкам и температуре,выходит очень жестко,даже монолитно,изделие почти не гнется,оноо капец жесткое и прочное при толшине отливки более 5-7мм.Если закладывать металлическую полосу,то лучше жесткую сталь,чтоб не гнулась и не пружинила,а то в местах выхода стали из отливки будет трескаться эпоксидка,но тут еще возможны проблемы при разном тепловом расширении-если детали большие,то разница в расширении при нагреве/охлаждении становится заметной.Еще эту пластину лучше надпиливать для хорошего зацепа об пластик,а то и вообще обматывать тонкой проволокой типа стальной,нержавейки и т.д.Всегда хотел такую эпоксидку попробовать армировать тонкой стеклоэфирной арматурой,материал сходный,зацеп хороший.
у эпоксидки есть существенный минус, который, скорей всего, поставит крест на варианте изготовления рукояти с помощью данной формы: когда в стеклопластике слишком много эпоксидки относительно самого армирующего материала (более 20%), изделие получается крайне хрупким. Если заливать полную форму эпоксидкой, с добавлением туда некоторого количества армирующего стекловолокна, рукоять получится твёрдой и жёсткой, но крайне хрупкой, которая легко переломается в самом своём слабом месте при натяжении тетивы даже гораздо более мягких плечей чем 18 кг (а если и не при натяжении, то наверняка при выстреле), что само по себе уже очень травмоопасно. Т.е., в правильном композите, эпоксидка должна выполнять роль онли связующего для волокон, и отжиматься под под прессом, либо сверхлубоким вакуумированием практически насухо, для достижения максимальной прочности изделия. Независимо от финального материала, на этапе тест-драйва уже готового лука, крайне рекомендую первые выстрелов 10 провести на заранее подготовленном самопальном стенде, находясь на безопасном расстоянии, а не держа лук в руках. З.Ы. лучше всего будет изготовление профильной пресс-формы, и изготовления с её помощью рукояти путём многослойной укладки пропитанной эпоксидкой стеклоткани (в идеале однонаправленной), и дальнейшей её прессовкой.
Состав надо брать с большим временем жизни. Я использую smooth cast 310 (да, дорогой, зато не запариваюсь со смешиванием и временем. Материал надо вакуумировать после замешивания. Форму надо заливать под углом, чтобы материал заливался снизу вверх, например используя большую воронку, и материал сам будет заполняться как по сообщающимся сосудам. Выпоры можно делать 0.5 мм в местах, где запирается воздух, для выхода воздуха будет достаточно, сам пластик не будет сильно вытекать через такие отверстия. Пузыри могут возникать из-за того, что банка с пластиком была открыта и долго стояла - влага смешалась с пластиком и при хим реакции образует пузыри на поверхности. Если надо, могу на почту выслать фото заливки. Ещё не имеет смысла вакуумировать залитый материал с малым временем жизни, пузыри расширяться и так и застынут. Можно запихивать в автоклав при давлении 4-5 атмосфер, но геморрой по оборудованию.
С такой заливкой под углом вибратор, вакуум после заливки или автоклав в принципе не нужны. Если приловчиться с сильным вакуумным насосом, можно и smooth cast 305 использовать. После вакуумирования на поверхности пластика в сосуде может быть пена из пузырей на поверхности жидкого пластика - её можно убрать феном градусов под 200 за пару секунд.
@@dmitrodmitrovich8870 не туда думаешь) вырезать два куска фанеры по размеру формы и стянуть канцелярскими резинками. форма не распадается и всё сверху заливается.
Если хочешь избавится от пузырей на быстром пластике, когда не хватает времени на вакуумирование, можно использовать повышенное давление. Автовклав можно заколхозить из красконагнетательного бака (гугл в помощь ). Но лучше взять пластик не такой быстрый и вакуумировать. Могу дать погонять вакуумный насос. Самый прочный из 2к пластиков который я знаю это PMC-790, из него делают колеса для погрузчиков. Он естественно не очень жесткий, но оочень прочный. Его можно армировать железкой, будет вечная конструкция. Еще он имеет полупрозрачный карамельный цвет. Очень жесткий пластик TASK 9 , я из него приклады лил. но быстрый, тут только под давлением + жесткий значит хрупкий. Еще для избавления от мелких пузырьков на поверхности юзай специальный разделитель типа Universal Mold Release.
в авиомоделизме мы использовали для литья фюзеляжей эпоксидку + углеткань. Получается очень твердая херовина, не гнется и не крошится. По сравнению с эпоксидкой+стеклоткань имеет куда большую твердость, меньшую эластичность и меньшую массу, но обрабатывать такое изделие весьма проблематично
Годную тебе? Да пажааалста. Начни с lansky , там вообще бруски, говно и палки. А вообще как до профиля дойдёшь, считай ты в шоколаде и можешь на заточке бабло рубить. А самопалок давно тонна, но до профиля им как до китая раком. А вот рученьки придрочить и работать на разных камнях в зависимости от того, что затачиваешь, это упоротым надо быть. Ну вроде меня.))))
Смола с рубленным стекловолокном. Такая композиция используется для создания акриловых ванн. Ее через пульверизатор наносят. Думается мне должна нормально пролится. Ещё как вариант усиления модели можно использовать стеклоткань, т.е. полученную модель обклеить одним слоем стекла. Это должно добавить упругости.
Всю форму желательно лить, поставив на 'попа', чтобы материал проливался по всей длине рукоятки. Форма удобная. Наилучший материал, которым удаётся иногда отливать без пузырей почти - эд20 + этал45. Эд20 предварительно нагреть до 50с.
Даня, попробуй использовать сирол или спрут. Это хотя и пропитки, но их можно использовать в качестве материала для литья. После полимеризации их можно обрабатывать как угодно. Схватывание полное через сутки. А так через час уже твердый. Минусы этого материала: 1) 3 класс опасности при работе с ним во время жидкого его состояния 2) после того как открыл упаковку к тебя полчаса на его полное использование. Продается от 1 кг готового состава. Хотя бывают и двухкомпонентный и более. Можешь добавить колер, блески, металлический порошок для изоляции сигналов. Забыл ещё сказать. Он очень липкий. Это хлеще чем супер клей. Если на кожу попало - отрывать только с кожей. Обычные противогазы не сдерживают пары (мужик из этой сферы сказал так). Прочность этой хрени (не помню точную маркировку) 320 или 200 МПа. Под водой если заливать (можно и так) - 80 МПа. Если эту пропитку использовать с песком - 8мпа. P.S. ляшки и не пытайся клеить. Просраться не сможешь.
Даня, лучший пластик для рукоятки лука - Пищевой аллюминий :) Не сочти за юмораста, но никакой доступный пластик не выдержит работу рукоятки. Дело в том, что рукоятка лука - рабочий, упругий элемент, с важной, практически нормируемой величиной упругости. В работе лука, рукоятка оказывает намалое влияние на скорость, и "мягкость".
для повышения прочности изделий используют молотую стекловату, получается стеклонаполненый пластик используемый часто если требуеться сохранить вес и увеличить прочность. проблемы три: 1 работать с стеловатой то еще удовольствие, 2 пузырьки, 3 увелечение вязкости.
Прежде всего, при литье нужно смазывать форму правильным составом, иначе на поверхности будут скапливаться пузыри. Для твёрдых форм рекомендую использовать buflon, (поверхность получится матовая, и приятная на ощупь)для мягких форм с температурой до 100 градусов использовать C100 того же производителя. А для отливки удобной ручки рекомендую использовать СКУ- ПФЛ100 с армированием стальной проволокой по принципу Останкинской башни.
Может, для укрепления проволочный каркас сделать, проволочный "скелет" рукояти чуть меньшего размера. Армирование металлической сеткой из тонкой проволоки (по типу как в заварных чайниках). Возможно, добавление в эпоксидку металлических опилок добавит прочности.
Супер Крастан зделай мини город с полу голубой епоксидкой ну типо река море но не сильно темная потом залей как речку когда застынет вокруг неё посади деревья зделай какието домики горы пагорбы машинки и т.д что угодно залей белой епоксидкой на половину ну так как ты думаешь где будешь заканчивать потом когда опять белая епоксидка ну прозрачная застынет то потом зделай с дерева форму облачка залей пусть застынет потом розогрей сверху готовой поробки города и когда оно будет теплое тогда окуратно до половины или почти до верху суешь облачко чтобы чуть чуть выглядывало потом ждеш оно застывает доливаешь и вуоля у тебя город с облачками морем, рекой
Не отливать её надо, а смотать несколько прочных пластинок стеклотканью с подходящей эпоксинкой, залить быстросохнущим силиконом или чем-то подобным, а когда застынет - обточить и проклеить поверхность чтобы сгладить царапины.
Я когда с эбоксидкой баловался - попробовал смешать с порошком для лазерных принтеров - интересно получилось. Думаю много порошка добавил и болванка получилась мягкая на ощупь, примерно как резина.
Даня здорова! Не хочешь забацать арбалет блочковый с натягом килограмм 80-90.Это из 50-ти метров доска 25мм-насквозь.На москвичёвской рессоре.Основу то есть "ложе"с прикладом я тебе пришлю,остальное скрафтишь.Я думаю такая тема почтенной публике зайдет аш на раз,особенно если испытывать ты будешь его на Старом :) Всем салют.
Можно заюзать жидкий гранит, из него сейчас столешницы делают на любой вкус и цвет, можно еще армировать такую штукенцию. Я уж не говорю, что такой материал можно сделать светопрозрачным и тем более цветным, это если заморочиться.
Льем всякие вещи питерским пластиком "полилит", контора Новтехкомпонент. Стоит чет 400 рублей кг, есть разные по времени жизни и выемке из формы, из минусов достаточно колкий, но в целом твердый и прочный. Деаэратора там дофига они добавляют, пузырей мало, вдруг зайдет. И может быть внутри арматуру попробовать? Делали однажды корпус литой, а в роли арматуры мелкая металлическая сетка была типа как для просеивания песка мелкозернового.
Я думаю нужно заварить из полипропилена что то наподобее клейстера и добавить стальную полосу и перед заливкой форму протереть хорошо отвердителем,сам отвердитель можно залить в этот компот для прочности,а форму для выхода пузырей форму заливать поэтапно и с нагреванием самой формы.
Даня, попробуй вертикальное литьё. В целях экономии силикона, и предотвращения деформации формы, можно распилить заготовку ровно пополам, каждую облить более густыми силиконом, тонким слоем на ровной поверхности, можно пару раз, подкоректировать получившиеся формы, не вынимая заготовки, ну и облепить или залить гипсом. Ну и чтобы не заморачиваться с вибростолом, возьми отрезок не тонкого листа металла, на него заготовку и в него упереть перфоратор. Но мне кажется навряд ли вибрация поможет, а вот если охеренно большой шприц (ток где его взять) на него трубку (шланчик) и лить форму со дна 🤔.
В общем, тут правильно часть комментаторов говорит: вакуумирование не поможет из-за короткого времени жизни смесь - нужна камера с давлением от трёх атмосфер. А вот силикон не мешало бы вакуумировать до литья, чтобы действительно его потом в барокамере не разорвало. Сам сейчас со всем этим маюсь.
Даня, я в юности занимался стрельбой из лука, стекловолокно- твой выбор. А так из дерева легче сделать, в смысле толстенного куска самодельной фанеры, большая часть рукояток- такие, либо металл.
попробуй для замешивания сделать на токарном некое подобие гвоздя с большой шляпкой. эту приспособу в купе с шуриком хорошо использовать для быстрых замесов. + пузыри не оставляет
Из эпоксидки попробуй. Я на тренировке стреляю с блочного,но на классическом луке делают обычно из дерева или железянную ручку,аллюминиевую,она должна быть легкой. Поставить плунжер не забудь и полочку,а то стрелы быстро разобьешь и перья клеить заибёсься
С резиновой формы убрать т.н. "поверхностное натяжение" (можно просто содовым раствором - бюджетный вариант) и перед заливкой полимер дегазируй. Удачи!
Ещё как вариант добавить борной кислоты... предварительно растворить ее в тёплой воде... при работе с эпоксидкой в разы меньше пузырей даже при дешевом окислителе
Как же дохренища упоротого материала! Учение есмь разорение. Действительно, в видосах по литью обычно все с первого дубля тип шикарно, а на деле оно вон как. Теперь понятно откуда цена у литых всяких штук.
Компания ПентаЮниор. У них есть очень крутые пластики с временем жизни до двух часов, а полная полимеризация до 8. Называются ЮниКаст. А силикон местами и в первый раз не встал из-за так называемого "отравления" силиконы есть 2х видов, на платиновой и на оловянной основе, каждый травится разными элементами. Например платиновый нельзя замешивать в латексных перчатках, одно прикосновение может отправить ведро до 5кг.
Дань попробуй с давлением ,должно убрать пористость, единственная беда ,найти скороварку такого размера ,заливаешь пластик в горячую воду и под давление в 2-ве атмосферы
Сделай чтоб через всю рукоятку был метал и в местах крепления плеч тоже были закладные металлические, которые сварены с пластиной которая идёт через всю рукоятку, одним словом отлей поверх метала.
Попробуй армированную сетку проложить ... залить эпоксидкой... воздух будет в любом случае по краям формы... для этого нужна форма на пол сантима больше а а излишки как говорится доработать напильником
Даня. Не парься. Сам с таким столкнулся при отливке пластиковой рукоятки. Проблему решил вакуумник на 1.5кВт. :-) поищи промышленные вакуумники. Их порой как металлолом отдают. Я например свой так и купил. И восстановил. Вакуумная занимает секунд 30.
Попробуй лить в форму рукоятки с торца, т.е. поставь форму вертикально. В процессе отверждения полиуретан имеет усадку, вот и подсасывает воздух через швы половинок.
Чтобы не тратить материалы и деньги, для тестирования формы можно было и гипс залить. Чтобы узнать где сделать дырки для воздуха и какие изъяны исправить. Гипс дешёвый, твердеет за час- два, легко замешивается.
А если подумать о заказе углеволокна и литьем эпоксидки в эту радость? Немного увеличить литники, чтоб запас был, а потом вакуумировать все это добро залитое?
Smooth cast Onyx. Твердость по Шору 80. Если реагирует с силиконом, то тогда пузыри должны быть по всей поверхности рукоятки. Возможно, в реакцию вступает только одна из половинок и времени на нее маловато, поэтому результат не супер критичный. Попробуй взять пластик и силикон одной фирмы, там точно не должно быть никакой реакции. По поводу вакуумизации. Если компоненты нуждаются во встряске до использования, то пузыри могут загоняться в этот момент. Попробуй завакуумить отдельный компоненты перед смешиванием.
Попробуй отлить рукоятку из титана. Довольно крепкий, да и не треснет. Встречался мне титановый лом, корму яхты драли, так он согнулся в три погибели, а потом обратно)
Ты можешь армировать хоть хлопковым волокном, прочность вырастет в разы. Но тут важна последовательность действий, ибо когда всыпешь арматуры в состав, то вся эта херабора затянет с собой ебом воздуха и после перемешивания у тебя будет воздушно - пузырчатая каша которая так и затвердеет. Короче, армирующую хуетень всыпай в один из компонентов состава, мешай и дай выйти пузырям. Только потом подмешивай второй компонент и заливай в форму. Либо используй очень жидкие и долгоживущие составы. Что бы не было пузырей в нижней части (относительно плоскости заливки) рукояти - просуши в духовке силикон со всыпанным прямо в форму силикагелем. Пузыри образуются от вскипания влаги напитанной силиконом при термической реакции полимеризации. Кстати, если будешь использовать армирующую хуетень, то и ее надо просушить, при чем в первую очередь. Вот здесь можешь с подробностями почитать как я лил силиконовую ебанину habr.com/post/382141/
Тоже пробовал этот ONYX лить, даже умудрялся успеть его завакуумировать. Все равно кипит, в отливке куча пузырей. После извлечения из формы отливка достаточно мягкая, через несколько дней высыхает окончательно и ломается как хлебные сухари)) Попробуй другой материал, например Cast 320
Вячеслав Алексеев выхода воздуха нет, к тому же пузыри могут быть из-за влаги, т.к. пластик мог долго стоять после первого открытия. Влага из воздуха впиталась.
Собственно поэтому рукоятки и не льют, а точат из куска. Если уж охота литой, то попробуй укрепить поверх кевларом. Там тоже простор для опытов имеется. Ну или забей на литьё таких ответственных узлов (ибо ебанувшая рукоятка может нехило повредить руку и это опасно) а сделай самопальный микарту например и на фрезерном столе забацай рукоять. Плечи тоже попробуй из самопального же композита. Кевлар, дерево, ещё что-нибудь. Будет полезный и интересный опыт.
Можно сделать такую же форму. только литник 1 сверху и по идее пузыри будут скапливаться только на самом литнике, если вся форма будет стоять вертикально..
Конструкционная эпоксидка, обычный эдп клей с добавлением 5% по массе смолы ацетона. Льётся хорошо, хорошо пропитывает. Армировать полосой плохая идея, треснет ровно по ней. Если все же полосу, то её нужно скручивать в спираль, аки ДНК. Рекомендую в качестве армирования такого изделия стальной трос, предварительно вымоченный в обезжирке. Даня на свой вкус, много мелких или парочка жирных.
Круто, материала ушата Мама не горюй 😁😁😁 Я люблю стеклопластик, но в твоём случае надо будет делать из двух частей, и деталь будет в разы легче, и по прочности не будет уступать титану усиленному фанерой 😁
Есть мнение что лучше лить не в горизонте, а по вертикали, тогда вангую что будет меньше проблем с воздушными полостями и не надо будет пробрасывать всю форму пробойниками. Крастан ты крут, ебош ещё)
не ну вам виднее, там суперские материалы и т.д... но когда заливают чугун в форму, производства добавляет +10,+ 15 мм, потому что от пузырей никто не уйдет, и от высокой температуры всегда он будет пытаться вверх идти, и после затвердение как раз убирают все эти пузыри на станке, из за допуска...
Повысить качество резиновой формы с ..кхм, отверстиями , опять же наверное, поможет присутствие ...кхм, вибратора... Ну, крч, вибро стол самый примитивный должен ощутимо помочь с уменьшением пузырей . По крайней мере, я так думаю.
Застывает слишком быстро. Не думаю, что поможет
надо в топ поднять. Чел явно шарит
Тут 50 на 50 я подерживаю мнение о вибро-столе можно в принцепе прям на этом столе лить
@@РусланСаматов-ь2ш
никакой вибростол не поможет. полимер разогревается и происходит реакция с выделением газов которые и дают пресловутые пузыри. чистая отливка будет в камере давления и лить в такую форму надо вертикально а не горизонтально. это будет гораздо быстрее и удобнее.
а без камеры давления увы никак.
Вибро стол хорошо работает для цементо-акриловых составов. Имхо. Вакуум рулит
Форму сделал бы вертикальную, то все бы получилось без завоздушиваний. Сам через это прошел))
Я свои фигурки лью из дешевого АДВ-14 от Адгезив.. ноо у него время жизни еще меньше чем у тебя. Буквально пару минут и все)) У меня детальки небольшие поэтому успеваю, да и ваще шприцом загоняю, получается как под давлением. Опыт вакуума не дал ничего.. пластик только становится пористым (куча маленьких пузырей)
Советую попробовать Axson F32, считается одним из самых текучих и твердых.
Аксон твердый, но хрупкий. Боюсь в данном случае не подойдёт.
@@maximfin тогда вот адв 14 дешёвый сравнительно). Немного гнется и одновременно твердный
Выше уже ответил автору, нельзя вакуумировать заливку, нужно мешать и заливать в вакууме. Камера должна быть с управлением, тогда всё заливается в любую тонкую форму без брака. Но. Перед смешиванием компонентов их ещё нужно дегазировать около 30-40 минут.
@Hung Nguyen по ссылке вирус, судя по адресу?
@@paveltishchenkov2764
нахрена смешивать и заливать в камере когда есть автоклав, или это дешевле и лучше?
нахрена дегазировать 30-40 минут? совсем пизданулся? какой литейщик вакумирует столько времени и для чего?
лью уретаны 95А без вакуумирования, пузыри камерой давления исключаю. всё, больше нихуя не надо, не вакуумировать по 40 минут ни всего остального тобою перечисленного.
Бля, это уже вторая серия того, как бородатый чел отливает.
третья, он еще в Териберке отливал
Красиво отливать тоже уметь надо
Вот такое видосы классные, кто вообще может ставить дизлайки? Завистливые рукожопы? Конкуренты? Шкальники? Други-приколисты? Хрен знает. Даня заслуживает огромного внимания, его подача материала не даст уснуть. Давно смотрю и не надоедает, куда веселее видосов со всякой херней и приколами. Спасибо Тебе Крастер за твою работу!!! Лайк однозначно, как и всегда!
Да этож крот, жеванное литье!
Бюджетный разделитель для форм это измельчённый на тёрку и растворённый пчелиный воск в бензине КАЛОША примерно 1:1 до консистенции жидкого мыла, на носится очень легко обычной кисточкой, после высыхания легко полируется изделие мягкой тканью ну или на крайняк просто пальцем) период растворения сутки или двое в зависимости от чистоты воска.
Когда ты сделаешь силеконовую бабу и успокоишся? Ну или хотя бы пол бабы
нижние пол =)))
Главное старого для изготовления формы не брать, ещё насосет в себя силикона ))
Да можно просто зебенить болванку с глухим отверстием из силикона.
Лайкни если любишь маму
@@DANILKA68 твою маму я люблю.
Я когда делал самолет, мы лили смолу и твердак на этале(коричневый). Сначала подготавливаешь матрицу- чистишь, протираешь норслипом или асмосаном(дорогая штука), но можно обойтись пчелиным воском разбавленным в бензине. Потом идут слои стеклоткани с постепенным пропитыванием эпоксидкой и выгоном пузырей. Кстати, такую эпоксидку можно смело ставить под вакуум. Для прочной штукенции хватает 8-10 слоев стеклоткани. В твоем случае можно сделать две половинки(корки) и потом их склеить по шву 3-4 слоями той же самой стеклоткани. Проблема только в том, чтобы достать стеклоткань) в редких местах она попадается, но ее надо обжигать, чтобы она не выебывалась и впитывала в себя смолу
100 пудов фагину запилил себе))
Ага и хуярит свой болт в неё часами
могу посоветовать только добавить углеродное волокно к стеклоткани и металлической пластине, чтобы увеличить прочность и иметь в запасе некоторую упругость, плюс можно еще покурить бамбук на тему видов стеклоткани, сам работал на композитном кораблестроении, у нас там использовалось 4 вида: стекломат-полотно с разнонаправленными и разноразмерными волокнами, рогожа-полотно с плетением крест накрест, биоксиальная-полотно сшитое и двух других полотен под 45 градусов друг к другу и бамбук-полотно сшитое из параллельных пучков волокон.
всё конечно классно, но когда новый переезд?
Лил из армированной стеклотканью эпоксидки(полиэфир) много что:и части панелей в салон авто колхозил,и козырьки на вентиляцию,и ручки всяких ножей.Если армировать добротно и соблюдать технологию заливки по дозировкам и температуре,выходит очень жестко,даже монолитно,изделие почти не гнется,оноо капец жесткое и прочное при толшине отливки более 5-7мм.Если закладывать металлическую полосу,то лучше жесткую сталь,чтоб не гнулась и не пружинила,а то в местах выхода стали из отливки будет трескаться эпоксидка,но тут еще возможны проблемы при разном тепловом расширении-если детали большие,то разница в расширении при нагреве/охлаждении становится заметной.Еще эту пластину лучше надпиливать для хорошего зацепа об пластик,а то и вообще обматывать тонкой проволокой типа стальной,нержавейки и т.д.Всегда хотел такую эпоксидку попробовать армировать тонкой стеклоэфирной арматурой,материал сходный,зацеп хороший.
Наконецта сыка, уже замучился все видосы пересамтривать по 150 раз
Значит я не один такой
@@ВасилийБасов-д5у ты не один🤘🤘✌️✌️
Ебааать у тебя фетиш))
@@ГайФокс-ь9н не ну а хули если мне интересно....)))
один из лучших это про электрогитару
у эпоксидки есть существенный минус, который, скорей всего, поставит крест на варианте изготовления рукояти с помощью данной формы:
когда в стеклопластике слишком много эпоксидки относительно самого армирующего материала (более 20%), изделие получается крайне хрупким.
Если заливать полную форму эпоксидкой, с добавлением туда некоторого количества армирующего стекловолокна, рукоять получится твёрдой и жёсткой, но крайне хрупкой, которая легко переломается в самом своём слабом месте при натяжении тетивы даже гораздо более мягких плечей чем 18 кг (а если и не при натяжении, то наверняка при выстреле), что само по себе уже очень травмоопасно.
Т.е., в правильном композите, эпоксидка должна выполнять роль онли связующего для волокон, и отжиматься под под прессом, либо сверхлубоким вакуумированием практически насухо, для достижения максимальной прочности изделия.
Независимо от финального материала, на этапе тест-драйва уже готового лука, крайне рекомендую первые выстрелов 10 провести на заранее подготовленном самопальном стенде, находясь на безопасном расстоянии, а не держа лук в руках.
З.Ы. лучше всего будет изготовление профильной пресс-формы, и изготовления с её помощью рукояти путём многослойной укладки пропитанной эпоксидкой стеклоткани (в идеале однонаправленной), и дальнейшей её прессовкой.
Перед замесом, охлади оба компонента полиуретана. Это увеличит время застывания и пиковую температуру полимеризации.
Состав надо брать с большим временем жизни. Я использую smooth cast 310 (да, дорогой, зато не запариваюсь со смешиванием и временем. Материал надо вакуумировать после замешивания. Форму надо заливать под углом, чтобы материал заливался снизу вверх, например используя большую воронку, и материал сам будет заполняться как по сообщающимся сосудам. Выпоры можно делать 0.5 мм в местах, где запирается воздух, для выхода воздуха будет достаточно, сам пластик не будет сильно вытекать через такие отверстия. Пузыри могут возникать из-за того, что банка с пластиком была открыта и долго стояла - влага смешалась с пластиком и при хим реакции образует пузыри на поверхности. Если надо, могу на почту выслать фото заливки. Ещё не имеет смысла вакуумировать залитый материал с малым временем жизни, пузыри расширяться и так и застынут. Можно запихивать в автоклав при давлении 4-5 атмосфер, но геморрой по оборудованию.
С такой заливкой под углом вибратор, вакуум после заливки или автоклав в принципе не нужны. Если приловчиться с сильным вакуумным насосом, можно и smooth cast 305 использовать. После вакуумирования на поверхности пластика в сосуде может быть пена из пузырей на поверхности жидкого пластика - её можно убрать феном градусов под 200 за пару секунд.
Я думаю что помимо стекло волокна и стальной полосы нужно использовать ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЗАЛИВКУ! а эпоксидка это вообще зае@#сь идея!!!
@@dmitrodmitrovich8870 Так сделать из той же фанеры короб. Вот и получится вертикальная заливка.
@@dmitrodmitrovich8870
не туда думаешь) вырезать два куска фанеры по размеру формы и стянуть канцелярскими резинками. форма не распадается и всё сверху заливается.
Мне кажется, что воздушные замки все равно будут из за формы рукояти
@@trsskarmasaks4743
если делать как он делает, о качественной отливке можно забыть. брак и пузыри будут всегда.
@@НикитаДинисенко-к9в не согласен, шанс есть)
Если хочешь избавится от пузырей на быстром пластике, когда не хватает времени на вакуумирование, можно использовать повышенное давление. Автовклав можно заколхозить из красконагнетательного бака (гугл в помощь ). Но лучше взять пластик не такой быстрый и вакуумировать. Могу дать погонять вакуумный насос. Самый прочный из 2к пластиков который я знаю это PMC-790, из него делают колеса для погрузчиков. Он естественно не очень жесткий, но оочень прочный. Его можно армировать железкой, будет вечная конструкция. Еще он имеет полупрозрачный карамельный цвет. Очень жесткий пластик TASK 9 , я из него приклады лил. но быстрый, тут только под давлением + жесткий значит хрупкий. Еще для избавления от мелких пузырьков на поверхности юзай специальный разделитель типа Universal Mold Release.
Ммм кремневый йогурт, можно схавать пару литров и высрать слепок своего внутреннего мира
За шутку лайк 😂👌
в авиомоделизме мы использовали для литья фюзеляжей эпоксидку + углеткань. Получается очень твердая херовина, не гнется и не крошится. По сравнению с эпоксидкой+стеклоткань имеет куда большую твердость, меньшую эластичность и меньшую массу, но обрабатывать такое изделие весьма проблематично
Продолжай делать пиздатые штуки мы в тебя верим!
Титан, легированный фанерой - это супер))
Можешь запилить годную точилку для ножей???
Годную тебе? Да пажааалста. Начни с lansky , там вообще бруски, говно и палки. А вообще как до профиля дойдёшь, считай ты в шоколаде и можешь на заточке бабло рубить. А самопалок давно тонна, но до профиля им как до китая раком. А вот рученьки придрочить и работать на разных камнях в зависимости от того, что затачиваешь, это упоротым надо быть. Ну вроде меня.))))
Смола с рубленным стекловолокном. Такая композиция используется для создания акриловых ванн. Ее через пульверизатор наносят. Думается мне должна нормально пролится. Ещё как вариант усиления модели можно использовать стеклоткань, т.е. полученную модель обклеить одним слоем стекла. Это должно добавить упругости.
Большеее пластика, его отливка - это чудо))
Всю форму желательно лить, поставив на 'попа', чтобы материал проливался по всей длине рукоятки. Форма удобная. Наилучший материал, которым удаётся иногда отливать без пузырей почти - эд20 + этал45. Эд20 предварительно нагреть до 50с.
Попробуй заливать в вертикальную форму так пузырей меньше будет
Даня, попробуй использовать сирол или спрут. Это хотя и пропитки, но их можно использовать в качестве материала для литья. После полимеризации их можно обрабатывать как угодно. Схватывание полное через сутки. А так через час уже твердый. Минусы этого материала: 1) 3 класс опасности при работе с ним во время жидкого его состояния 2) после того как открыл упаковку к тебя полчаса на его полное использование. Продается от 1 кг готового состава. Хотя бывают и двухкомпонентный и более. Можешь добавить колер, блески, металлический порошок для изоляции сигналов.
Забыл ещё сказать. Он очень липкий. Это хлеще чем супер клей. Если на кожу попало - отрывать только с кожей. Обычные противогазы не сдерживают пары (мужик из этой сферы сказал так). Прочность этой хрени (не помню точную маркировку) 320 или 200 МПа. Под водой если заливать (можно и так) - 80 МПа. Если эту пропитку использовать с песком - 8мпа.
P.S. ляшки и не пытайся клеить. Просраться не сможешь.
Им герметизируют трубы водоканала, градирню из жб пропитали и увеличели прочность конструкции. Кстати, г-1 класс после схватывания.
Огонь 🔥
Очень интересный канал, приятно смотреть как другие работают
Даня, лучший пластик для рукоятки лука - Пищевой аллюминий :) Не сочти за юмораста, но никакой доступный пластик не выдержит работу рукоятки. Дело в том, что рукоятка лука - рабочий, упругий элемент, с важной, практически нормируемой величиной упругости. В работе лука, рукоятка оказывает намалое влияние на скорость, и "мягкость".
для повышения прочности изделий используют молотую стекловату, получается стеклонаполненый пластик используемый часто если требуеться сохранить вес и увеличить прочность. проблемы три: 1 работать с стеловатой то еще удовольствие, 2 пузырьки, 3 увелечение вязкости.
Прежде всего, при литье нужно смазывать форму правильным составом, иначе на поверхности будут скапливаться пузыри. Для твёрдых форм рекомендую использовать buflon, (поверхность получится матовая, и приятная на ощупь)для мягких форм с температурой до 100 градусов использовать C100 того же производителя. А для отливки удобной ручки рекомендую использовать СКУ- ПФЛ100 с армированием стальной проволокой по принципу Останкинской башни.
Отлей из говна! Должно получиться лучше всего, топ полимер
Армировать палкой, по канону?
Может, для укрепления проволочный каркас сделать, проволочный "скелет" рукояти чуть меньшего размера. Армирование металлической сеткой из тонкой проволоки (по типу как в заварных чайниках).
Возможно, добавление в эпоксидку металлических опилок добавит прочности.
Супер Крастан зделай мини город с полу голубой епоксидкой ну типо река море но не сильно темная потом залей как речку когда застынет вокруг неё посади деревья зделай какието домики горы пагорбы машинки и т.д что угодно залей белой епоксидкой на половину ну так как ты думаешь где будешь заканчивать потом когда опять белая епоксидка ну прозрачная застынет то потом зделай с дерева форму облачка залей пусть застынет потом розогрей сверху готовой поробки города и когда оно будет теплое тогда окуратно до половины или почти до верху суешь облачко чтобы чуть чуть выглядывало потом ждеш оно застывает доливаешь и вуоля у тебя город с облачками морем, рекой
*Эпоксидку лучше всего мешать с калом, это даст космические узоры, и нечеловеческую прочность* 😂😂
Лук из говна и палок?
Не отливать её надо, а смотать несколько прочных пластинок стеклотканью с подходящей эпоксинкой, залить быстросохнущим силиконом или чем-то подобным, а когда застынет - обточить и проклеить поверхность чтобы сгладить царапины.
Я когда с эбоксидкой баловался - попробовал смешать с порошком для лазерных принтеров - интересно получилось. Думаю много порошка добавил и болванка получилась мягкая на ощупь, примерно как резина.
Даня здорова! Не хочешь забацать арбалет блочковый с натягом килограмм 80-90.Это из 50-ти метров доска 25мм-насквозь.На москвичёвской рессоре.Основу то есть "ложе"с прикладом я тебе пришлю,остальное скрафтишь.Я думаю такая тема почтенной публике зайдет аш на раз,особенно если испытывать ты будешь его на Старом :) Всем салют.
Можно заюзать жидкий гранит, из него сейчас столешницы делают на любой вкус и цвет, можно еще армировать такую штукенцию. Я уж не говорю, что такой материал можно сделать светопрозрачным и тем более цветным, это если заморочиться.
Вот сколько не смотрю видосы крастера , ни разу не перематывал , потому что ЭТО ШЕДЕВРРР!!!
Наконец то что то годное пошло , а то думал всё писец каналу .
Льем всякие вещи питерским пластиком "полилит", контора Новтехкомпонент. Стоит чет 400 рублей кг, есть разные по времени жизни и выемке из формы, из минусов достаточно колкий, но в целом твердый и прочный. Деаэратора там дофига они добавляют, пузырей мало, вдруг зайдет. И может быть внутри арматуру попробовать? Делали однажды корпус литой, а в роли арматуры мелкая металлическая сетка была типа как для просеивания песка мелкозернового.
Люблю видосы про заливки, лайк
Красота
Одно наслаждение смотреть такое рукоделие
Я думаю нужно заварить из полипропилена что то наподобее клейстера и добавить стальную полосу и перед заливкой форму протереть хорошо отвердителем,сам отвердитель можно залить в этот компот для прочности,а форму для выхода пузырей форму заливать поэтапно и с нагреванием самой формы.
Даня, попробуй вертикальное литьё. В целях экономии силикона, и предотвращения деформации формы, можно распилить заготовку ровно пополам, каждую облить более густыми силиконом, тонким слоем на ровной поверхности, можно пару раз, подкоректировать получившиеся формы, не вынимая заготовки, ну и облепить или залить гипсом. Ну и чтобы не заморачиваться с вибростолом, возьми отрезок не тонкого листа металла, на него заготовку и в него упереть перфоратор. Но мне кажется навряд ли вибрация поможет, а вот если охеренно большой шприц (ток где его взять) на него трубку (шланчик) и лить форму со дна 🤔.
Теперь можно пилить Косплей магазин луков :))
В общем, тут правильно часть комментаторов говорит: вакуумирование не поможет из-за короткого времени жизни смесь - нужна камера с давлением от трёх атмосфер. А вот силикон не мешало бы вакуумировать до литья, чтобы действительно его потом в барокамере не разорвало. Сам сейчас со всем этим маюсь.
Даня, я в юности занимался стрельбой из лука, стекловолокно- твой выбор. А так из дерева легче сделать, в смысле толстенного куска самодельной фанеры, большая часть рукояток- такие, либо металл.
Получилось красиво. Тесты на прочность будут?)
попробуй для замешивания сделать на токарном некое подобие гвоздя с большой шляпкой. эту приспособу в купе с шуриком хорошо использовать для быстрых замесов. + пузыри не оставляет
ну ты дядька молодец, успехов✊️
Из эпоксидки попробуй.
Я на тренировке стреляю с блочного,но на классическом луке делают обычно из дерева или железянную ручку,аллюминиевую,она должна быть легкой.
Поставить плунжер не забудь и полочку,а то стрелы быстро разобьешь и перья клеить заибёсься
2:44 чёртов гений!
Пузыри могут образовыватся из за усадки материала при полимеризации. Возможно поможет полимеризация под давлением
С резиновой формы убрать т.н. "поверхностное натяжение" (можно просто содовым раствором - бюджетный вариант) и перед заливкой полимер дегазируй. Удачи!
На счет полезности видео не уверен , но что интересное , это не оспоримо !
Сегодня на ютубе увидел рекламу jet ,с голосом Крастера. Молодец. Смотрю тебя с самого начала твоего канала. Рад за твоё развитие.
Ещё как вариант добавить борной кислоты... предварительно растворить ее в тёплой воде... при работе с эпоксидкой в разы меньше пузырей даже при дешевом окислителе
Как же дохренища упоротого материала! Учение есмь разорение. Действительно, в видосах по литью обычно все с первого дубля тип шикарно, а на деле оно вон как. Теперь понятно откуда цена у литых всяких штук.
Ну ты друг заморачиваешься в каждом видосе) однозначно лайк 👍
Компания ПентаЮниор. У них есть очень крутые пластики с временем жизни до двух часов, а полная полимеризация до 8. Называются ЮниКаст. А силикон местами и в первый раз не встал из-за так называемого "отравления" силиконы есть 2х видов, на платиновой и на оловянной основе, каждый травится разными элементами. Например платиновый нельзя замешивать в латексных перчатках, одно прикосновение может отправить ведро до 5кг.
Про внутренний мир шутка зачёт!!!
Дань попробуй с давлением ,должно убрать пористость, единственная беда ,найти скороварку такого размера ,заливаешь пластик в горячую воду и под давление в 2-ве атмосферы
Так так так, чем это тут пахнет...годнотой!!!
Занимаясь в детстве в СЮТ мы делали винты для аэромобилей из стекловолокна с добавлением углеволокна и все это с эпоксидкой.
Сделай чтоб через всю рукоятку был метал и в местах крепления плеч тоже были закладные металлические, которые сварены с пластиной которая идёт через всю рукоятку, одним словом отлей поверх метала.
Попробуй армированную сетку проложить ... залить эпоксидкой... воздух будет в любом случае по краям формы... для этого нужна форма на пол сантима больше а а излишки как говорится доработать напильником
Даня. Не парься. Сам с таким столкнулся при отливке пластиковой рукоятки. Проблему решил вакуумник на 1.5кВт. :-) поищи промышленные вакуумники. Их порой как металлолом отдают. Я например свой так и купил. И восстановил. Вакуумная занимает секунд 30.
Попробуй лить в форму рукоятки с торца, т.е. поставь форму вертикально. В процессе отверждения полиуретан имеет усадку, вот и подсасывает воздух через швы половинок.
Попробуй с акриловыми мономерами. Там можно поколдовать с добавками и получить изделие с нужными тебе свойствами
Давай разобьём видео на 1000 частей. Епт. Это же жесть
Чтобы не тратить материалы и деньги, для тестирования формы можно было и гипс залить. Чтобы узнать где сделать дырки для воздуха и какие изъяны исправить. Гипс дешёвый, твердеет за час- два, легко замешивается.
А если подумать о заказе углеволокна и литьем эпоксидки в эту радость? Немного увеличить литники, чтоб запас был, а потом вакуумировать все это добро залитое?
Вакуумная инфузия. Набиваешь форму стеклотканью, прокладываешь трубку, отсасываешь воздух из формы. Трубку в эпоксидку, все пропитывается.
Smooth cast Onyx. Твердость по Шору 80. Если реагирует с силиконом, то тогда пузыри должны быть по всей поверхности рукоятки. Возможно, в реакцию вступает только одна из половинок и времени на нее маловато, поэтому результат не супер критичный. Попробуй взять пластик и силикон одной фирмы, там точно не должно быть никакой реакции. По поводу вакуумизации. Если компоненты нуждаются во встряске до использования, то пузыри могут загоняться в этот момент. Попробуй завакуумить отдельный компоненты перед смешиванием.
Даня дружище, я придумал, чтобы избавиться от пузырей заливай не в горизонтально лежачие формы силиконовые, а в вертикально стоящие!!
Я думал об этом, но уже поздно ))
Закупорь дырки)) в тех селиконовых дырках, что для горизонтальной заливки, и все ок))) одну для вертикальной сделай и все)
Попробуй отлить рукоятку из титана. Довольно крепкий, да и не треснет.
Встречался мне титановый лом, корму яхты драли, так он согнулся в три погибели, а потом обратно)
Ты можешь армировать хоть хлопковым волокном, прочность вырастет в разы. Но тут важна последовательность действий, ибо когда всыпешь арматуры в состав, то вся эта херабора затянет с собой ебом воздуха и после перемешивания у тебя будет воздушно - пузырчатая каша которая так и затвердеет. Короче, армирующую хуетень всыпай в один из компонентов состава, мешай и дай выйти пузырям. Только потом подмешивай второй компонент и заливай в форму. Либо используй очень жидкие и долгоживущие составы. Что бы не было пузырей в нижней части (относительно плоскости заливки) рукояти - просуши в духовке силикон со всыпанным прямо в форму силикагелем. Пузыри образуются от вскипания влаги напитанной силиконом при термической реакции полимеризации. Кстати, если будешь использовать армирующую хуетень, то и ее надо просушить, при чем в первую очередь. Вот здесь можешь с подробностями почитать как я лил силиконовую ебанину habr.com/post/382141/
Тоже пробовал этот ONYX лить, даже умудрялся успеть его завакуумировать.
Все равно кипит, в отливке куча пузырей. После извлечения из формы отливка достаточно мягкая, через несколько дней высыхает окончательно и ломается как хлебные сухари))
Попробуй другой материал, например Cast 320
Вячеслав Алексеев выхода воздуха нет, к тому же пузыри могут быть из-за влаги, т.к. пластик мог долго стоять после первого открытия. Влага из воздуха впиталась.
Возьми сделай отверстие сверху. И заливай сверху. По идеи при заливке сам пластик должен вытеснять воздух который будет снизу и вообще везде
Лить стоит из алюминия, очень круто получается. Форма гипсовая, доработать до идеала тоже труда не составляет.
Собственно поэтому рукоятки и не льют, а точат из куска. Если уж охота литой, то попробуй укрепить поверх кевларом. Там тоже простор для опытов имеется. Ну или забей на литьё таких ответственных узлов (ибо ебанувшая рукоятка может нехило повредить руку и это опасно) а сделай самопальный микарту например и на фрезерном столе забацай рукоять. Плечи тоже попробуй из самопального же композита. Кевлар, дерево, ещё что-нибудь. Будет полезный и интересный опыт.
Дань, привет. Не могу найти твоё видео, где ты делаешь плечи лука из какого-то полимера. Помоги пожалуйста.
запечь из углеволокна, только форма нужна уже будет железная, а не силиконовая.
у нас так на авиакружке винты делали в муфельной печи
Можно сделать такую же форму. только литник 1 сверху и по идее пузыри будут скапливаться только на самом литнике, если вся форма будет стоять вертикально..
в рукоять можно заложить прут арматуры из стеклоткани .их ещё в фундаменты заливают . она лёгкая и упругая
смотреть твои работы каеф!
Отлить рукоятку лука из свинца. Просто для тренировок силы рук. :) Потом лук не нужен будет в принципе.
"Видос про сахарный череп был год назад, а пососать я могу прямо сейчас..." ахахахах, угараю с его крыталых фразочек xD
Ты будешь делать полноценный лук, тоесть со системой, стабилизаторами, кликером, пунжером?
Давай теперь рукоять из эпоксидной смолы!
Конструкционная эпоксидка, обычный эдп клей с добавлением 5% по массе смолы ацетона. Льётся хорошо, хорошо пропитывает.
Армировать полосой плохая идея, треснет ровно по ней. Если все же полосу, то её нужно скручивать в спираль, аки ДНК.
Рекомендую в качестве армирования такого изделия стальной трос, предварительно вымоченный в обезжирке. Даня на свой вкус, много мелких или парочка жирных.
Эпоксидная смола и угле волокно в шесть слоев , ну и внутрь пенопласт и полтрузий для жесткости и экономии веса ))
Можно было еще дегазацию провести, в какой нибудь огромной таре с крышкой, и вакумным насосом
Круто, материала ушата Мама не горюй 😁😁😁 Я люблю стеклопластик, но в твоём случае надо будет делать из двух частей, и деталь будет в разы легче, и по прочности не будет уступать титану усиленному фанерой 😁
Есть мнение что лучше лить не в горизонте, а по вертикали, тогда вангую что будет меньше проблем с воздушными полостями и не надо будет пробрасывать всю форму пробойниками. Крастан ты крут, ебош ещё)
не ну вам виднее, там суперские материалы и т.д... но когда заливают чугун в форму, производства добавляет +10,+ 15 мм, потому что от пузырей никто не уйдет, и от высокой температуры всегда он будет пытаться вверх идти, и после затвердение как раз убирают все эти пузыри на станке, из за допуска...