пришла мне мысль в голову, возможно даже светлая. твой портал на люминьках это хорошо. но можно развить тему. посмотри на алике рельсы для чпу станков. MGN12H на них можно портал собрать с хорошей жесткостью и точностью. так как это не станок то рельсы можно и подешевле взять. а если это чпу оборудовать и лазерную головку прикрутить то и вовсе борта можно лазером размечать) если корабль не последний то это сильно сократит время
Уважаемый мастер! Случайно увидел Ваш канал, и тут же подписался. Я моделист начинающий, но тем не менее мне есть в силу полученного опыта что сказать. Прошу всех заинтересованных прислушаться и поднять данный коммент. ФАНЕРА - отличный материал, но она анизотропна только в длину и ширину, отсюда у вас не было линейных приращений после "душа". Но про расширение в толщине между слоями шпона она меняет размеры в силу изменений температурно-влажностного режима (набухает), и прекратить это вряд ли возможно. Что-то мне подсказывает, что с липой и др. деревом будет тоже самое, а то и хуже. Простую древесину может не только в ширину распереть, а еще и покоробить. Отсюда первый и самый главный вывод - никакого сушеного белья возле модели! только стабильный режим, или по крайней мере очень медленно изменяющийся как по влажности, так и по температуре. А теперь на счет моего опыта: считаю что из фанеры идеально делать корпус, так как ее не покоробит и не поведет из за свойств поперек и продольно волокнам, которые в разных ее слоях удерживают деформации. Но! с расширением между элементами набора можно и нужно бороться. Для этого при проектировании корпуса не прислоняйте ваши шпангоуты плотно друг к другу, другими словами делайте швы, шпации, если угодно. оставляя по 1-2 мм между фанерными шпангоутами вы добьетесь стабильного монолитного корпуса, дышащего, который не порвет у вас обшивку в будущем. Такой корпус делать сложнее, но зато спать будете спокойно. Чтобы шпангоуты надежно стояли и не гуляли туда-сюда в их скрываемой части в районе трюма делаете несколько продольных связей-стрингеров. Также можно сделать временные пояса снаружи или внутри, которые потом спилить. все склеиваете и будет вам счастье. у меня, тьфу тьфу, за 2 года ни одной трещины так и не появилось. Шпации придумали наши предки не для красоты или только вентиляции)) Корабль - штука крайне гармоничная и продуманная, создаваемая и совершенствованная веками. Многое нужно просто делать как на реальном корабле. Удачи Вам!
Привет, Тимур, спасибо за обзор! Надеюсь, с корпусом будет все хорошо. Отдельное тебе спасибо за высланный материал, все дошло. Косяки портов тоже буду делать из красного дерева, коль ты его мне выслал. Информация про сверлилку под бимсы отличная. Удачи в постройке. Я засел на кормовой рампе и подзоре.
Это просто свойства материала, а именно древесины. Любая древесина при усушке дает весьма незначительную усадку вдоль волокон, и очень сильно садится поперек волокон. Это свойство её весьма значительно корректирует работу с древесиной в строительстве, т.к. те же срубы из бревна или бруса на высоту этажа способны дать усадку вплоть до 10-15 сантиметров. И дело только во влажности материала, а температура тут влияет лишь косвенно, ввиду того, что разогретый воздух в себе может содержать больше предельной влажности, чем холодный - буквально это значит, что в летом теплом помещении выше влажность, т.к. происходит воздухообмен с внешней средой, где влажность выше, а вот зимой снаружи влажность низкая, большинство водяного пара из воздуха конденсируется, поэтому и в помещениях, даже где тепло и жарко, всё равно влажность ниже, чем летом. Это глобально так. В вашем случае ситуация аналогичная. Перпендикулярно плоскости фанеры все её слои расположены поперек, и толщина их из-за изменения влажности изменяется значительно. В то время как вдоль листа фанеры, что по ширине, что по длине, слои чередуются вдоль и поперек волокон, и склеены в заводских условиях под давлением специальными клеевыми составами, отчего слои, идущие вдоль, почти не дают усадки при сушке, и при этом, фактически намертво соединенные с поперечными слоями, они не дают последним усаживаться. Чем ниже влажность древесины в фанере, тем тоньше она будет от номинальной, но т.к. влажность в воздухе меняется как локально, так и глобально постоянно, то и толщина фанеры гуляет, причем на листе толщиной 9-12 мм это может быть не критично, а вот если из таких фанерок набирать толщину в метр, то это вылезет в усадку вплоть до сантиметра, и то и более.
Здравствуйте! Наткнулся тут на ваше видео. История интересная. Она наверное больше про влажность, а не про фанеру. Я вот хочу заняться тоже. Несколько слов про усушку дерева. И влажность. Я гитарист любитель. Так вот с гитарами та же история. Летом набирают влагу, зимой в отопительный сезон подсыхают. Гриф выгибается. То вытягивается, то ужимается. Строй плывёт. Так каждый год. Подвержены этому явление гитары из разного (любого) дерева. У меня их несколько. Для компенсации этого явления несколько способов. Винт- (анкер). Встраивается железный стержень в гриф. Потом крутится в зависимости от прогиба грифа (сезона) . Раз в год рекомендуют пропитывать накладку грифа специальным лимонным маслом А ещё лакируют не только для красоты. Пропитывают. Всякие кастом делают из дерева естественной усушки, которое сушат несколько лет, специально подбирают (делают до этого) правильный распил. Стоят такие кастомы по 5 т. долл и выше. Так что это целая история. Не знаю может вы и сами в курсе. Ещё хранение - обязательно подальше от батарей. Метра три как минимум. У кого их много хранят в кейсах. Вообще это история про влажность. Увлажнители тоже в тему. Далее регион проживания. Бывают более или менее "сухие-влажные" регионы. Всё короче надо учитывать. Я зимой возле батарей ставлю небольшие ёмкости с водой. А что делать? Увлажнитель тоже гоняю иногда. Гитары также трескаются (в основном слабое место гриф) если упустить этот вопрос. Кстати по аналогии с фанерой, грифы иногда склеивают из 3-5 кусков. Считается что они более стабильные, нежели однокусковые. Так что фанера может и ни при чём Я вот к чему. Далее. Корпус у вас очень "плотный".Видимо это метод постройки. Если бы был более "воздушный" с этим было бы лучше. Так вот. Выводы. Корпус судна будет менять размеры в зависимости от влажности. Поэтому нужно следить за влажностью и при постройке и после. Лак и пропитки, и стеклянный экран (витрина) улучшат ситуацию, но тоже не панацея. Я конечно в моделизме мало что понимаю, лишь попытался осветить вкратце некие "общие" вопросы про дерево. Надеюсь кому-то поможет. Берегите себя и свои модели.
Я немного продолжу. Мне кажется в связи с выше написанным мною, вы не дали правильного объяснения тому, что произошло с вашей моделью. Или не договорили. На мой взгляд (не профессионала в моделизме) произошло это из-за неравномерного просыхания нижней и верхней части модели. Нижняя у вас более массивная, плотная пачка в районе киля. Она высыхала медленнее. Верхняя в районе палубы набирать влагу из воздуха и высыхать будет быстрее из-за своей тонкости. Она подсохла и ужалась. Нижняя не высохла до уровня верхней. Возникло напряжение. И порвало. С этой точки зрения сверление дырок в районе киля правильный подход. Он будет стремиться к "уравнениванию" времени набирания влаги и подсыхания. А набирать и "сбрасывать" влагу будут любые сорта дерева. Как быстро и много зависит от сорта дерева или материала из дерева. Этот процесс не заблокировать. Я могу предположить, что, то что с вашей моделью произошло может произойти и при использовании сортов дерева с разной плотностью в одной модели. Надо видимо не всё делать прям впритык и оставлять "воздух" как на железной дороге между рельсами. Может мой комментарий будет кому-нибудь полезен.
Да все у вас нормально.Главное геометрия норм У самого корпус по этой технологии,тоже появились щели по две на борт,. Сейчас корпус обшит,все ок.Пока корпус не обошьете он так и будет гулять(дышать). Кстати липа не панацея ,не обшитые корпуса из нее тоже подвержены таким явлениям.Почитайте посты на форуме Дмитрия Шевелёва.Фанера отличный материал!
Я с Павлом Никитиным знаком лично, очень грамотный моделист. А вот у Валентина Озерова чисто деревянный корпус тоже порвало. Лучше делать композитный (часть фанера, часть дерево).
Отличная подача с возможностью обратной связи👍 Я свой корпус фрегата Константин делал несколько по иному: шпангоуты из 0.8см фанеры (примерно 20 штук) с липовыми вставками по 3-5см между ними. Но у вас уже этот этап пройден и учтены многие огрехи. Так что пожелаю успехов в этом интересном хобби. Кстати, на счет закладок для степсов мачт и стоек сквозь киль. Не откладывайте, но для степсов необходимо учесть угол наклона мачт. А для этого требуется проверить по всем палубам правильное прохождение каждой мачты, и для лучшей фиксации между соседними бимсами у мачт на каждой палубе продумать деревянные вставки. Они позволят еще надежнее позиционировать мачты. Это же относится и к бушприту. Там также должен быть степс с квадратным или прямоугольным сечением. Еще раз успехов. Артем Глушков
Добрый день. Очень обидно наблюдать подтверждение своих слов на примере Вашего проекта 😒Именно об этом я и писал Вам в прошлом году, спасибо только за то что Вы честно вспомнили о моих словах.
На счёт выбора материала очень дискуссионный вопрос. Д.Шевелев делает из липы, М.Безверхний (кажется Андромаху) делал из фанеры. А вот на счёт отверстий и нескольких реек видимо это ключевой момент. Если не ошибаюсь, то на Верфи у Д.Шевелева в постах даже внимание на это обращено, именно для того, чтобы корпус не рвало. С интересом слежу за постройкой. Удачи и терпения
@@MasterHobbyT смотря сколько планок наклеивать за 1 раз. В общем да - опыт покажет. Может даже имеет смысл использовать обшивку как каркас. И обшивать сразу от фальшборта и киля. А если к середине и потрескается, то это уже будет не принципиально.
Как у него интересно расположены верхние пушечные порты, практически у самой кормы, мне кажется там уже кормовые балконы должны быть🤔. Это конечно корабль не конца 17 века, типа не Де зевен Провинсен, но кормовые балконы должны же быть.
Смотреть за постройкой начала только сейчас, спустя год после выхода ролика. Мои комментарии уже не актуальны, так как ошибки допущены. Некоторые моменты при постройке корпуса немного удивили своей не очевидностью. Попробую озвучить. выбор фанеры вариант отличный, так как по своей структуре она значительно стабильнее чем массив дерева. но и не лишена недостатков. Стабилизация проведена по длине и ширине, но не толщине, плюс к этому фанера разнородно по слоям. другими словами один слой более рыхлый, другой более плотный и повышение влажности или понижение приводит к расширению слоев неоднородно, а значит корпус может гулять в процессе изготовления корабля, так как фанерная основа слишком долго остается не укрытой. после установки продольных поясов и обшивки нижней части корпуса эта зона оказывается укрыта и мало подвержена влиянию влажности, но верхняя часть - это истонченные борта, в которых все поры вскрыты, а длина волокон минимальна, то просто удивительно что их не скрутило и они сохраняют геометрические параметры. Как Мне кажется, более правильным решением было бы склевать шпангоуты не в 2 половины, а попарно правый и левый, затем собирать их в продольный набор с заранее предусмотренными просветами и после шлифовки и выведения предусмотреть какую-нибудь грунтовку, которая закрыла бы поры и не мешала бы в последствии. Хотя бы верхнюю часть, где шпангоуты очень тонкие. и обязательно предусмотреть пояса продольной связи конструкции, которые предотвратят влияние влияние деформаций от расширения фанеры по толщине.
@@MasterHobbyT выбор фанеры был очень правильным, липа для точных работ самый отвратительный материал, мягкая, рыхлая и очень гигроскопичная, из липы хорошо ложки делать, а не корабли строить. там где требуется точность - фанера, но выбирать нужно не строительную, а есть фанера стабилизированная, для моделистов, постройки яхт и лодок. возможно пригодится идея на будущее. У вас на стапеле двигается рамка, вы сверлили ей отверстия, предлагаю модернизировать. Рамку сделать более жесткую которая обеспечивает свободное движение вдоль модели. на рамке установить каретку, которая позволяет выставлять и фиксировать высоту. на каретке салазки которые можно свободно двигать вперед назад к центральной вертикальной плоскости. на салазках устанавливается небольшой двигатель с пальчиковой фрезой и упор, который позволяет регулировать глубину погружения фрезы. Таким образом вы набираете корпус из фанерных блоков. Шпангоуты из фанеры собраны с зазором 0,5-1 мм. все вышлифавано, подогнано, собрано. Вдоль борта вы фрейзеруете пояс на глубину скажем 2 мм, вклеиваете в него продольную рейку, а то и 2-3, образуется жесткая связь которая избавляет вас от вероятности коробления отдельных элементов. Скорлупа корпуса представляет целостную структуру стабилизированную еще и от расширения фанеры по толщине.
Вы не правы! При чём здесь фанера? Любое изделие из древесины должно быть как можно быстрее защищено от воздушной влаги любыми доступными материалами (лак, масло, краска). Основная влага впитывается через торец древесины.
@@MasterHobbyT не очень понял вопроса. Могу помочь с нормальным деревом - цедер, сапеле, махогани, габон, орех и прочее, если Вы в Москве. У меня столярка есть своя. Нет только токарника и сверлильного станка. В остальном - хоть пиленый шпон делай любой толщины. Если нужно - дайте знать.
@@MasterHobbyT я имел в виду, что у Вас расход древесины совсем не кубометры. Можно попробовать какие-то более стабильные, предсказуемые и красивые породы, нежели липа. С отделкой липы проблемы будут, наиболее вероятно.
@@mikhailkouyantsev6743 Так, я понял. Вы немного не в курсе происходящего) Есть разные технологии постройки. Я пошел по пути изготовления чернового корпуса из недорогой древесины, в данном случае из фанеры. В последующем черновой корпус обшивается грушей. Я почти закончил обшивку, на канале есть видео. Дорогие породы используют для строительства Адмиралтейки. Липа идеальный материал для чернового корпуса так как легко обрабатывается
@@MasterHobbyT для чернового - норм, конечно. В любом случае, если нужна будет помощь - сигнальте, я только что списывался с Вами в ТГ по поводу электроники ЧПУ.
Поддержать мастерскую можно:
Тинькофф www.tinkoff.ru/cf/4SLummRli2s
Сбербанк www.sberbank.com/ru/person/dl/jc?linkname=BjJ6aaHWZIIUVqLTR
пришла мне мысль в голову, возможно даже светлая. твой портал на люминьках это хорошо. но можно развить тему. посмотри на алике рельсы для чпу станков. MGN12H
на них можно портал собрать с хорошей жесткостью и точностью. так как это не станок то рельсы можно и подешевле взять. а если это чпу оборудовать и лазерную головку прикрутить то и вовсе борта можно лазером размечать) если корабль не последний то это сильно сократит время
Адский труд, но ужасно интересно наблюдать за вашей постройкой , спасибо 👍
Уважаемый мастер! Случайно увидел Ваш канал, и тут же подписался. Я моделист начинающий, но тем не менее мне есть в силу полученного опыта что сказать. Прошу всех заинтересованных прислушаться и поднять данный коммент. ФАНЕРА - отличный материал, но она анизотропна только в длину и ширину, отсюда у вас не было линейных приращений после "душа". Но про расширение в толщине между слоями шпона она меняет размеры в силу изменений температурно-влажностного режима (набухает), и прекратить это вряд ли возможно. Что-то мне подсказывает, что с липой и др. деревом будет тоже самое, а то и хуже. Простую древесину может не только в ширину распереть, а еще и покоробить. Отсюда первый и самый главный вывод - никакого сушеного белья возле модели! только стабильный режим, или по крайней мере очень медленно изменяющийся как по влажности, так и по температуре. А теперь на счет моего опыта: считаю что из фанеры идеально делать корпус, так как ее не покоробит и не поведет из за свойств поперек и продольно волокнам, которые в разных ее слоях удерживают деформации. Но! с расширением между элементами набора можно и нужно бороться. Для этого при проектировании корпуса не прислоняйте ваши шпангоуты плотно друг к другу, другими словами делайте швы, шпации, если угодно. оставляя по 1-2 мм между фанерными шпангоутами вы добьетесь стабильного монолитного корпуса, дышащего, который не порвет у вас обшивку в будущем. Такой корпус делать сложнее, но зато спать будете спокойно. Чтобы шпангоуты надежно стояли и не гуляли туда-сюда в их скрываемой части в районе трюма делаете несколько продольных связей-стрингеров. Также можно сделать временные пояса снаружи или внутри, которые потом спилить. все склеиваете и будет вам счастье. у меня, тьфу тьфу, за 2 года ни одной трещины так и не появилось. Шпации придумали наши предки не для красоты или только вентиляции)) Корабль - штука крайне гармоничная и продуманная, создаваемая и совершенствованная веками. Многое нужно просто делать как на реальном корабле. Удачи Вам!
Здравствуйте Владимир! Спасибо за комментарий!
Все прям на уровне. Концовка с работой особенно понравилась.
Привет, Тимур, спасибо за обзор! Надеюсь, с корпусом будет все хорошо. Отдельное тебе спасибо за высланный материал, все дошло. Косяки портов тоже буду делать из красного дерева, коль ты его мне выслал. Информация про сверлилку под бимсы отличная. Удачи в постройке. Я засел на кормовой рампе и подзоре.
Не за что!😉
Это просто свойства материала, а именно древесины. Любая древесина при усушке дает весьма незначительную усадку вдоль волокон, и очень сильно садится поперек волокон. Это свойство её весьма значительно корректирует работу с древесиной в строительстве, т.к. те же срубы из бревна или бруса на высоту этажа способны дать усадку вплоть до 10-15 сантиметров.
И дело только во влажности материала, а температура тут влияет лишь косвенно, ввиду того, что разогретый воздух в себе может содержать больше предельной влажности, чем холодный - буквально это значит, что в летом теплом помещении выше влажность, т.к. происходит воздухообмен с внешней средой, где влажность выше, а вот зимой снаружи влажность низкая, большинство водяного пара из воздуха конденсируется, поэтому и в помещениях, даже где тепло и жарко, всё равно влажность ниже, чем летом.
Это глобально так.
В вашем случае ситуация аналогичная. Перпендикулярно плоскости фанеры все её слои расположены поперек, и толщина их из-за изменения влажности изменяется значительно. В то время как вдоль листа фанеры, что по ширине, что по длине, слои чередуются вдоль и поперек волокон, и склеены в заводских условиях под давлением специальными клеевыми составами, отчего слои, идущие вдоль, почти не дают усадки при сушке, и при этом, фактически намертво соединенные с поперечными слоями, они не дают последним усаживаться.
Чем ниже влажность древесины в фанере, тем тоньше она будет от номинальной, но т.к. влажность в воздухе меняется как локально, так и глобально постоянно, то и толщина фанеры гуляет, причем на листе толщиной 9-12 мм это может быть не критично, а вот если из таких фанерок набирать толщину в метр, то это вылезет в усадку вплоть до сантиметра, и то и более.
Инструмент - половина мастера!
Привет, Тимур, Уважаемый мастер!
Привет!
Тоже мучался с фанерным корпусом, трещины несколько месяцев появлялись
и космофеном проливал все
Спасибо. Полезная инфа.👍
Здравствуйте! Наткнулся тут на ваше видео. История интересная. Она наверное больше про влажность, а не про фанеру. Я вот хочу заняться тоже. Несколько слов про усушку дерева. И влажность. Я гитарист любитель. Так вот с гитарами та же история. Летом набирают влагу, зимой в отопительный сезон подсыхают. Гриф выгибается. То вытягивается, то ужимается. Строй плывёт. Так каждый год. Подвержены этому явление гитары из разного (любого) дерева. У меня их несколько. Для компенсации этого явления несколько способов. Винт- (анкер). Встраивается железный стержень в гриф. Потом крутится в зависимости от прогиба грифа (сезона) . Раз в год рекомендуют пропитывать накладку грифа специальным лимонным маслом А ещё лакируют не только для красоты. Пропитывают. Всякие кастом делают из дерева естественной усушки, которое сушат несколько лет, специально подбирают (делают до этого) правильный распил. Стоят такие кастомы по 5 т. долл и выше. Так что это целая история. Не знаю может вы и сами в курсе. Ещё хранение - обязательно подальше от батарей. Метра три как минимум. У кого их много хранят в кейсах. Вообще это история про влажность. Увлажнители тоже в тему. Далее регион проживания. Бывают более или менее "сухие-влажные" регионы. Всё короче надо учитывать. Я зимой возле батарей ставлю небольшие ёмкости с водой. А что делать? Увлажнитель тоже гоняю иногда. Гитары также трескаются (в основном слабое место гриф) если упустить этот вопрос. Кстати по аналогии с фанерой, грифы иногда склеивают из 3-5 кусков. Считается что они более стабильные, нежели однокусковые. Так что фанера может и ни при чём Я вот к чему. Далее. Корпус у вас очень "плотный".Видимо это метод постройки. Если бы был более "воздушный" с этим было бы лучше. Так вот. Выводы. Корпус судна будет менять размеры в зависимости от влажности. Поэтому нужно следить за влажностью и при постройке и после. Лак и пропитки, и стеклянный экран (витрина) улучшат ситуацию, но тоже не панацея. Я конечно в моделизме мало что понимаю, лишь попытался осветить вкратце некие "общие" вопросы про дерево. Надеюсь кому-то поможет. Берегите себя и свои модели.
Спасибо!
Я немного продолжу. Мне кажется в связи с выше написанным мною, вы не дали правильного объяснения тому, что произошло с вашей моделью. Или не договорили. На мой взгляд (не профессионала в моделизме) произошло это из-за неравномерного просыхания нижней и верхней части модели. Нижняя у вас более массивная, плотная пачка в районе киля. Она высыхала медленнее. Верхняя в районе палубы набирать влагу из воздуха и высыхать будет быстрее из-за своей тонкости. Она подсохла и ужалась. Нижняя не высохла до уровня верхней. Возникло напряжение. И порвало. С этой точки зрения сверление дырок в районе киля правильный подход. Он будет стремиться к "уравнениванию" времени набирания влаги и подсыхания. А набирать и "сбрасывать" влагу будут любые сорта дерева. Как быстро и много зависит от сорта дерева или материала из дерева. Этот процесс не заблокировать. Я могу предположить, что, то что с вашей моделью произошло может произойти и при использовании сортов дерева с разной плотностью в одной модели. Надо видимо не всё делать прям впритык и оставлять "воздух" как на железной дороге между рельсами. Может мой комментарий будет кому-нибудь полезен.
@@andreyrmxp5503 Очень полезно, спасибо!
Как называется доска которой вы обшиваете корпус?
Да все у вас нормально.Главное геометрия норм У самого корпус по этой технологии,тоже появились щели по две на борт,. Сейчас корпус обшит,все ок.Пока корпус не обошьете он так и будет гулять(дышать). Кстати липа не панацея ,не обшитые корпуса из нее тоже подвержены таким явлениям.Почитайте посты на форуме Дмитрия Шевелёва.Фанера отличный материал!
А почему вы фанеру не стабилизируете (пропитываете) от воздействия влаги перед началом работ.
@@mshigaev1564 нет в этом необходимости.Сейчас мой корпус обшит ,все ок.
@@nik777100 это я понимаю, что вы справились, защитили, так сказать, от внешнего воздействия. Я про другое спрашиваю
@@mshigaev1564 даже пропитанная фанера гуляет
@@nik777100 любопытно, а чем пропитывали, что гуляет?
Я с Павлом Никитиным знаком лично, очень грамотный моделист. А вот у Валентина Озерова чисто деревянный корпус тоже порвало. Лучше делать композитный (часть фанера, часть дерево).
Отличная подача с возможностью обратной связи👍
Я свой корпус фрегата Константин делал несколько по иному: шпангоуты из 0.8см фанеры (примерно 20 штук) с липовыми вставками по 3-5см между ними. Но у вас уже этот этап пройден и учтены многие огрехи.
Так что пожелаю успехов в этом интересном хобби.
Кстати, на счет закладок для степсов мачт и стоек сквозь киль. Не откладывайте, но для степсов необходимо учесть угол наклона мачт. А для этого требуется проверить по всем палубам правильное прохождение каждой мачты, и для лучшей фиксации между соседними бимсами у мачт на каждой палубе продумать деревянные вставки. Они позволят еще надежнее позиционировать мачты. Это же относится и к бушприту. Там также должен быть степс с квадратным или прямоугольным сечением.
Еще раз успехов.
Артем Глушков
Артём, спасибо за комментарий! 🤝Степсы уже готовы, на днях будет видео.
Урааа!, Артём, Вы тысячный подписчик!
@@MasterHobbyT надеюсь, это не последняя тысяча) и у нас в Питере много интересующихся, так что есть куда расти таким каналам
Поверх фанерного болвана будет чистовая обшивка из хорошего дерева? Если будет, то что тогда паниковать?
Обшивка будет из груши, паники уже нет)
Привет! Все круто!
Добрый день. Очень обидно наблюдать подтверждение своих слов на примере Вашего проекта 😒Именно об этом я и писал Вам в прошлом году, спасибо только за то что Вы честно вспомнили о моих словах.
На самом деле все обошлось, корпус будет жить.
На счёт выбора материала очень дискуссионный вопрос. Д.Шевелев делает из липы, М.Безверхний (кажется Андромаху) делал из фанеры. А вот на счёт отверстий и нескольких реек видимо это ключевой момент. Если не ошибаюсь, то на Верфи у Д.Шевелева в постах даже внимание на это обращено, именно для того, чтобы корпус не рвало. С интересом слежу за постройкой. Удачи и терпения
После такого есть логичный вопрос. А что будет с фанерой при обшивке корпуса? Там будет много клея
Клея много, но не разом. Обшивка делается долго и клей будет успевать высохнуть. А вообще, посмотрим..)
@@MasterHobbyT смотря сколько планок наклеивать за 1 раз. В общем да - опыт покажет. Может даже имеет смысл использовать обшивку как каркас. И обшивать сразу от фальшборта и киля. А если к середине и потрескается, то это уже будет не принципиально.
Самый лучший вариант это делать шпангоуты из нескольких частей и двойные и делать из дуба
Как у него интересно расположены верхние пушечные порты, практически у самой кормы, мне кажется там уже кормовые балконы должны быть🤔. Это конечно корабль не конца 17 века, типа не Де зевен Провинсен, но кормовые балконы должны же быть.
Балконы конечно же будут.
Фанера бывает еще и влагостойкая, Я думал Вы в курсе.
Теперь точно буду знать)))
Смотреть за постройкой начала только сейчас, спустя год после выхода ролика. Мои комментарии уже не актуальны, так как ошибки допущены. Некоторые моменты при постройке корпуса немного удивили своей не очевидностью. Попробую озвучить. выбор фанеры вариант отличный, так как по своей структуре она значительно стабильнее чем массив дерева. но и не лишена недостатков. Стабилизация проведена по длине и ширине, но не толщине, плюс к этому фанера разнородно по слоям. другими словами один слой более рыхлый, другой более плотный и повышение влажности или понижение приводит к расширению слоев неоднородно, а значит корпус может гулять в процессе изготовления корабля, так как фанерная основа слишком долго остается не укрытой. после установки продольных поясов и обшивки нижней части корпуса эта зона оказывается укрыта и мало подвержена влиянию влажности, но верхняя часть - это истонченные борта, в которых все поры вскрыты, а длина волокон минимальна, то просто удивительно что их не скрутило и они сохраняют геометрические параметры.
Как Мне кажется, более правильным решением было бы склевать шпангоуты не в 2 половины, а попарно правый и левый, затем собирать их в продольный набор с заранее предусмотренными просветами и после шлифовки и выведения предусмотреть какую-нибудь грунтовку, которая закрыла бы поры и не мешала бы в последствии. Хотя бы верхнюю часть, где шпангоуты очень тонкие. и обязательно предусмотреть пояса продольной связи конструкции, которые предотвратят влияние влияние деформаций от расширения фанеры по толщине.
Спасибо за комментарий!
Сейчас корпус почти обшит снаружи и сделаны продольные усиления поверху шпангоутов. Корпус не рвет и не крутит.
@@MasterHobbyT выбор фанеры был очень правильным, липа для точных работ самый отвратительный материал, мягкая, рыхлая и очень гигроскопичная, из липы хорошо ложки делать, а не корабли строить. там где требуется точность - фанера, но выбирать нужно не строительную, а есть фанера стабилизированная, для моделистов, постройки яхт и лодок.
возможно пригодится идея на будущее. У вас на стапеле двигается рамка, вы сверлили ей отверстия, предлагаю модернизировать. Рамку сделать более жесткую которая обеспечивает свободное движение вдоль модели. на рамке установить каретку, которая позволяет выставлять и фиксировать высоту. на каретке салазки которые можно свободно двигать вперед назад к центральной вертикальной плоскости. на салазках устанавливается небольшой двигатель с пальчиковой фрезой и упор, который позволяет регулировать глубину погружения фрезы. Таким образом вы набираете корпус из фанерных блоков. Шпангоуты из фанеры собраны с зазором 0,5-1 мм. все вышлифавано, подогнано, собрано. Вдоль борта вы фрейзеруете пояс на глубину скажем 2 мм, вклеиваете в него продольную рейку, а то и 2-3, образуется жесткая связь которая избавляет вас от вероятности коробления отдельных элементов. Скорлупа корпуса представляет целостную структуру стабилизированную еще и от расширения фанеры по толщине.
@@helgavolgalla1829 Стапель тоже переделал давно)
Вся фанера которая продаётся в нашей стране сырая и Ее надо обязательно сушить.
Интернет это такое место где считается что тот кто пишет комментарий глупее автора)))
Вы не правы! Причем здесь фанера? Любая древесина подвержена влаге. Всегда после изготовления изделия древесина как
Вы не правы! При чём здесь фанера? Любое изделие из древесины должно быть как можно быстрее защищено от воздушной влаги любыми доступными материалами (лак, масло, краска). Основная влага впитывается через торец древесины.
Вы не совсем знаете конкретную тему.
@@MasterHobbyT Спасибо дорогой.
Липа - атас. Не шлифуется, не полируется. Вязкая хрень. Почему не делать из нормальных пород? Тут объём древесины - кот наплакал.
Где липа? Кот наплакал??
@@MasterHobbyT не очень понял вопроса. Могу помочь с нормальным деревом - цедер, сапеле, махогани, габон, орех и прочее, если Вы в Москве. У меня столярка есть своя. Нет только токарника и сверлильного станка. В остальном - хоть пиленый шпон делай любой толщины. Если нужно - дайте знать.
@@MasterHobbyT я имел в виду, что у Вас расход древесины совсем не кубометры. Можно попробовать какие-то более стабильные, предсказуемые и красивые породы, нежели липа. С отделкой липы проблемы будут, наиболее вероятно.
@@mikhailkouyantsev6743 Так, я понял.
Вы немного не в курсе происходящего)
Есть разные технологии постройки. Я пошел по пути изготовления чернового корпуса из недорогой древесины, в данном случае из фанеры. В последующем черновой корпус обшивается грушей. Я почти закончил обшивку, на канале есть видео.
Дорогие породы используют для строительства Адмиралтейки.
Липа идеальный материал для чернового корпуса так как легко обрабатывается
@@MasterHobbyT для чернового - норм, конечно. В любом случае, если нужна будет помощь - сигнальте, я только что списывался с Вами в ТГ по поводу электроники ЧПУ.
Положите брусок из масива под душ и замеряйте его изменения