Hast du schonmal überlegt brechendes Glas mit der Highspeedkamera auszuzeichnen? Ob man da den sich ausbreitenden "Riss" sieht bevor das Glas splittert. Die Aufnahmen am Ende sind mega. :)
Ja, schon, aber um da wirklich gute Bilder zu bekommen, muss man jenseits der 10.000 Fps Filmen, gute Aufnahmen kann man ab 30.000 erwarten, und je nachdem wie dicht das Glas ist, und was das für eine Art ist, brauch man sogar 1-2 Hunderttausend FPS. Die SloMoGuys haben zu brechend Glas schon Videos gemacht.
Sehr spannend mit der ganzen Elektronik. Ich bin leider aus dem ganzen Thema schon 20 Jahre raus, aber wenn man Dir so zu sieht, bekommt man fast wieder Lust. Und die Aufnahmen am Schluss sind bombe!
@@RLScience Ich bin ein wenig aufgeschreckt als ich das Ding gesehen habe. Ich hatte vor knapp 30 Jahren (oh Gott, das kann doch nicht so lange her sein) ein Fischertechnik Computing Set. Das war im Grunde so ähnlich. Nur dass das Ding keine eigene Steuerung hatte und mit dem PC verbunden bleiben musste. Extrem spannend war das und ich habe mich gerade voll daran erinnert. Aber ich muss leider sagen für Elektronik fehlt mir seit langer Zeit der der Nerv und auch die sinnvolle Anwendung. Bin damals stark in Richtung reine Programmierung gewechselt. Das Einzige bei dem ich mich noch mit Schaltungen befasse ist Redstone in Minecraft. ;-) Naja und mit Programmierung habe ich beruflich fast täglich zu tun, das brauch ich nicht auch noch als Hobby. :-D Aber es macht mega Spaß Dir bei Deinen Experimenten zuzusehen und beim aktuellen Video sogar ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen. :-)
Respekt für den ganzen Aufbau und sehr nice, dass du so aktiv geworden bist. Vielleicht solltest du noch ein spendenlink unter den video Beschreibung hinzufügen, damit man dich unterstützen kann und du in Zukunft besseres Equipment kaufen kannst
Das freut mich 😊 So etwas habe ich, den Link habe ich in jeder Videobeschreibung, aber ich bewerbe es nicht, da ich das möglichst unaufdringlich machen möchte.
es gibt doch ein Spendenlink in der Beschreibung - und die geworbenen Artikel sind um ganz genau zu sein Affilate Links. Man kriegt etwas (oder was ähnlich gutes) - was er benutzt hat und er erhält dafür eine kleine Vergütung.
@@RLScience so manch einer ist recht blind zwischen dem Video und der Kommentar Sektion in der Videobeschreibung vorbei zu sehen - darauf muss man die menschen auch manchmal hinweisen. im Video kann man das ja auch auf unaufällige weise (z.b. gegen Videoende für einen moment) anzeigen, was aber normalerweise klar sein sollte
7:15 Woher weißt du sowas denn?mir ist öfters aufgefallen dass du wenn auch kleine neben Infos, voll oft erklärst warum das und das so ist. Find ich cool.
Ich bin auf dieses Problem auch gestoßen, als ich mit Adruino angefangen und das erste Mal Taster verwendet habe :D Ich dachte echt, ich spinne, als plötzlich die Tasten wie wild von alleine rumgeschaltet haben, vor allem, weil das mit meiner körperlichen Nähe zum Arduino auf geisterhafte Weise deutlich zugenommen hat. Als ich den Grund herausgefunden habe, war das Phänomen verständlich.
So ging es mir auch. Ich dachte ich spinne, es war so ein simpler Code (hatte am Anfang nur einen Schaltkreis)...wenn man das Problem kennt, ist es wirklich einfach zu lösen :)
Ich hatte das Problem auch. Hab dann irgendwann geprüft, welche werte er denn einliest (über den Computer über Usb verbindung) und gesehen dass die Werte stark schwanken (von etwa 0 bis 300). Dann dachte ich, dass mein Arduino (eigentlich Elego) kaputt ist, und habe einfach einprogrammiert, dass alles über 400 oder so an und alles darunter aus ist. Dann hat es einigermasen funktioniert. Dann bin ich aber auf die Idee gekommen, zu schauen ob die Werte immer noch schwanken, wenn ich den A1 port (input) auf Masse lege. Und siehe da, sie giengen zuverlässig auf null runter. Ab da wusste ich, was sache war und hab einfach nen einigermaßen großen Widerstand genommen und das ding auf masse gelegt. (später dann richtig über nen Spannungsteiler, als ich in der Anleitung das Schema gesehen habe, ist aber eigentlich das selbe) Aber das ist ja das coole daran. Learning by doing. Ich kannte zwar den Fachbegriff dafür nicht, aber ich hab das problem selbst erkannt und behoben. Dafür dauert es halt länger, aber man versteht es danach besser (und sieht es auch ein. Wenn mir jemand ohne begründung gesagt hätte, ich soll da nen Widerstand einbauen, dann hätte ich dem den Vogel gezeigt, und den weggelassen und mich dann gewundert, dass es nicht funktioniert (: )
Ein kleiner Tipp: der Arduino hat am jeden Pin Pull-Up Widerstände die man im pinMode() mit INPUT_PULLUP (statt INPUT) aktivieren kann. Damit brauchst du keine externe Widerstände. Ich würde auch empfehlen Felder und Schleifen zu benutzen, so dass der Code nicht einfach nur Copy-Paste Geschichte ist. Bin gespannt auf das Endresultat :)
Cool! Aber Helligkeits-Rekorde kommen auf dem Monitor des Zuschauers nur ganz schlecht rüber, weil heller als das LED-Weiß des Monitors wird es leider nicht :D :D
Ich habe mal 7 von diesen Modulen zusammengeschlossen xD Ich konnte die ganze Nachbarschaft damit beleuchten. Aber das Video davon hat sich niemand angesehen :/
Verteilt auf alle Spannungen, ich habe die LEDs verteilt angeschlossen, dass die Lasten nicht über den selben Strang laufen. Ich habe deshalb bewusst "überdimensioniert", um Puffer zu haben
@@RLScience Deine Lösung ist auch super. Ich hätte die Mosfets aufgrund ihrer höheren Lebensdauer, geringer Verlustleistung und kleinerem Bauraum verwendet. :)
@@RLScience Neee, alles im Grunde falsch angegangen. Sorry! Also erstens sollte man sowas nicht mit Step-Up-Wandlern machen, die eine definierte AusgangsSPANNUNG erzeugen. Besser wären spezielle LED-Treiber mit Step-Up-Funktion. Denn die drücken einen bestimmten STROM durch die LEDs und die Spannung an den LEDs ergibt sich von selbst. Solche Module haben in der Regel einen Enable-Eingang. Das heißt, dass man weder Relais, noch MOSFETs braucht. Sondern der Arduino steuert einfach den Enable-Eingang an. Die Laststeuerung übernehmen die LED-Treiber dann selbst. Und das schön dezent. Dass Deine Lösung trotzdem funktioniert hat einfach den Grund, dass solche Power-LEDs keine so derbe steile Kennlinie haben, wie eine normale LED. Auch mag es sein, dass die Boost-Konverter eh schon ziemlich nah am Limit sind und mit der Spannung einknicken. Trotzdem sollte man LEDs generell nicht an eine fixe Spannung hängen. . Und was die Pull-Down-Widerstände betrifft: Im Grunde bräuchtest Du die nicht. ATMEL AVR-Controller haben integrierte, bei Bedarf zuschaltbare Pull-Up-Widerstände. Wenn man die verwendet, dann schließt man die Taster an Masse an. Offener Taster bedeutet dann High am Eingangspin. Geschlossener Taster bewirkt Low. ... Allerdings sollte man auch das nicht wirklich so machen, wenn der Taster (wie bei Dir) an einem Stück Leitung angeschlossen ist, denn der integrierte Pull-Up ist doch recht hochohmig. Bei zu langer Leitung zum Taster kann das die komischsten Effekte verursachen, die einen fast an Gespenster glauben lassen. Wenn man es vernünftig macht (bei selbstgebauter Platine), dann sieht man für jeden Taster noch eine Schutzschaltung vor, mit Hardware-Entprellung. Bei der Entprellung ist wiederum darauf zu achten, dass der Taster nicht einfach einen parallelen Kondensator hart nach Masse schaltet, sondern ihn über einen Widerstand entlädt. Andernfalls kann der steile Strompuls kurzzeitig eine Verschiebung des Massepotentials bewirken, was den AVR dann zu sonstwas für komischen Dingen verleiten kann. An solchen Fehlern sucht man sich dann dumm und dösig. . OK, ich will nicht meckern - Deine Lösung funktioniert, sei froh. Aber im Grunde ist das Design ziemlich ... nun ja ... grenzwertig. Wenn Du nicht viel daran ändern willst, dann würde ich zumindest empfehlen, die drei Module niemals exakt gleichzeitig zu schalten (insbesondere sie nicht gleichzeitig auszuschalten), sondern mit winzigem Zeitversatz. Denn wenn der Stromfluss steil von Maximum auf Null sinkt, dann kann induktiv ein kurzer Überspannungs-Peak entstehen, der Dir was kaputt macht. Das ist umso kritischer, je länger die lastseitigen Leitungen sind. Es ist pures Glück, wenn Deine Lösung in der Praxis ohne Zicken funktioniert. Aber für die Langlebigkeit würde ich echt nicht die Hand ins Feuer legen. . Ach ja, und über so Sachen wie "Elektromagnetische Verträglichkeit" reden wir besser gar nicht erst. ;-)
Hast du schonmal überlegt brechendes Glas mit der Highspeedkamera auszuzeichnen? Ob man da den sich ausbreitenden "Riss" sieht bevor das Glas splittert.
Die Aufnahmen am Ende sind mega. :)
Ja, schon, aber um da wirklich gute Bilder zu bekommen, muss man jenseits der 10.000 Fps Filmen, gute Aufnahmen kann man ab 30.000 erwarten, und je nachdem wie dicht das Glas ist, und was das für eine Art ist, brauch man sogar 1-2 Hunderttausend FPS. Die SloMoGuys haben zu brechend Glas schon Videos gemacht.
Die Aufnahmen sind jetzt viel besser ! :)
I know I am quite randomly asking but do anyone know of a good site to stream new tv shows online ?
Hat sich ja echt gelohnt
Sehr spannend mit der ganzen Elektronik. Ich bin leider aus dem ganzen Thema schon 20 Jahre raus, aber wenn man Dir so zu sieht, bekommt man fast wieder Lust.
Und die Aufnahmen am Schluss sind bombe!
Ein immer wieder spannendes Thema und für Arduino gibt es sehr coole Sets. Auch zum wieder einsteigen :)
@@RLScience Ich bin ein wenig aufgeschreckt als ich das Ding gesehen habe. Ich hatte vor knapp 30 Jahren (oh Gott, das kann doch nicht so lange her sein) ein Fischertechnik Computing Set. Das war im Grunde so ähnlich. Nur dass das Ding keine eigene Steuerung hatte und mit dem PC verbunden bleiben musste. Extrem spannend war das und ich habe mich gerade voll daran erinnert.
Aber ich muss leider sagen für Elektronik fehlt mir seit langer Zeit der der Nerv und auch die sinnvolle Anwendung. Bin damals stark in Richtung reine Programmierung gewechselt. Das Einzige bei dem ich mich noch mit Schaltungen befasse ist Redstone in Minecraft. ;-)
Naja und mit Programmierung habe ich beruflich fast täglich zu tun, das brauch ich nicht auch noch als Hobby. :-D
Aber es macht mega Spaß Dir bei Deinen Experimenten zuzusehen und beim aktuellen Video sogar ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen. :-)
Tolles Video, einfach weiter so!
Respekt für den ganzen Aufbau und sehr nice, dass du so aktiv geworden bist. Vielleicht solltest du noch ein spendenlink unter den video Beschreibung hinzufügen, damit man dich unterstützen kann und du in Zukunft besseres Equipment kaufen kannst
Das freut mich 😊
So etwas habe ich, den Link habe ich in jeder Videobeschreibung, aber ich bewerbe es nicht, da ich das möglichst unaufdringlich machen möchte.
es gibt doch ein Spendenlink in der Beschreibung - und die geworbenen Artikel sind um ganz genau zu sein Affilate Links. Man kriegt etwas (oder was ähnlich gutes) - was er benutzt hat und er erhält dafür eine kleine Vergütung.
Exakt. Ich vermeide aufdringliche Aufrufe, da ich die Videos aus purer Freude mache :)
@@RLScience so manch einer ist recht blind zwischen dem Video und der Kommentar Sektion in der Videobeschreibung vorbei zu sehen - darauf muss man die menschen auch manchmal hinweisen. im Video kann man das ja auch auf unaufällige weise (z.b. gegen Videoende für einen moment) anzeigen, was aber normalerweise klar sein sollte
Das stimmt, muss ich mal schauen :)
Super Video!
Kannst du die LEDs mal Nachts im Garten zeigen?
Kann ich machen 😀
Ich glaube, aber das nur am Rande erwähnt, dass das Bild am Anfang etwas überbelichtet ist :P
😂
Minimal, aber eher geblendet 😬😄
Vielen Dank für das Video. Ich würde mich freuen wenn du ein Highspeedaufnahme von der Beleuchtung selbst machen könntest.
7:15 Woher weißt du sowas denn?mir ist öfters aufgefallen dass du wenn auch kleine neben Infos, voll oft erklärst warum das und das so ist. Find ich cool.
Ich bin auf dieses Problem auch gestoßen, als ich mit Adruino angefangen und das erste Mal Taster verwendet habe :D Ich dachte echt, ich spinne, als plötzlich die Tasten wie wild von alleine rumgeschaltet haben, vor allem, weil das mit meiner körperlichen Nähe zum Arduino auf geisterhafte Weise deutlich zugenommen hat. Als ich den Grund herausgefunden habe, war das Phänomen verständlich.
@@glumpfi interessant! In der schule wurde uns einfach gesagt man soll ein Widerstand einbauen nicgt warum..
So ging es mir auch. Ich dachte ich spinne, es war so ein simpler Code (hatte am Anfang nur einen Schaltkreis)...wenn man das Problem kennt, ist es wirklich einfach zu lösen :)
Ich hatte das Problem auch. Hab dann irgendwann geprüft, welche werte er denn einliest (über den Computer über Usb verbindung) und gesehen dass die Werte stark schwanken (von etwa 0 bis 300). Dann dachte ich, dass mein Arduino (eigentlich Elego) kaputt ist, und habe einfach einprogrammiert, dass alles über 400 oder so an und alles darunter aus ist. Dann hat es einigermasen funktioniert. Dann bin ich aber auf die Idee gekommen, zu schauen ob die Werte immer noch schwanken, wenn ich den A1 port (input) auf Masse lege. Und siehe da, sie giengen zuverlässig auf null runter. Ab da wusste ich, was sache war und hab einfach nen einigermaßen großen Widerstand genommen und das ding auf masse gelegt. (später dann richtig über nen Spannungsteiler, als ich in der Anleitung das Schema gesehen habe, ist aber eigentlich das selbe)
Aber das ist ja das coole daran. Learning by doing. Ich kannte zwar den Fachbegriff dafür nicht, aber ich hab das problem selbst erkannt und behoben. Dafür dauert es halt länger, aber man versteht es danach besser (und sieht es auch ein. Wenn mir jemand ohne begründung gesagt hätte, ich soll da nen Widerstand einbauen, dann hätte ich dem den Vogel gezeigt, und den weggelassen und mich dann gewundert, dass es nicht funktioniert (: )
Wo kann man das kaufen? Echt cool mal wieder🥰
Danke :)
Links in der Videobeschreibung vielleicht?
Ein kleiner Tipp: der Arduino hat am jeden Pin Pull-Up Widerstände die man im pinMode() mit INPUT_PULLUP (statt INPUT) aktivieren kann. Damit brauchst du keine externe Widerstände. Ich würde auch empfehlen Felder und Schleifen zu benutzen, so dass der Code nicht einfach nur Copy-Paste Geschichte ist. Bin gespannt auf das Endresultat :)
Danke für die Tipps!
Cool! Aber Helligkeits-Rekorde kommen auf dem Monitor des Zuschauers nur ganz schlecht rüber, weil heller als das LED-Weiß des Monitors wird es leider nicht :D :D
Ich habe mal 7 von diesen Modulen zusammengeschlossen xD Ich konnte die ganze Nachbarschaft damit beleuchten. Aber das Video davon hat sich niemand angesehen :/
Hell.
Cool wäre es noch, wenn du zeigen könntest, wie sich der Lichtstrahl mit verschiedenen Optiken verhält.
Das kann ich gerne machen :)
Mir gefällt es!
Ich würde so etwas auch können gerne
Einfach ausprobieren :) Arduino ist super und es gibt tolle Tutorials dazu
@@RLScience ich habe so einen Elektrokasten von Kosmos damit kann ich auch schon 4 ausprobieren der ist zwar ab 8, aber er ist trotzdem interessant
Kosmos hatte ich früher auch :)
@@RLScience aber weil ich nicht so gut sehen kann, kann ich die meisten Experimente nicht alleine machen. Eigentlich mag ich lieber Chemie
750Watt bei 12 Volt? Das wären ja über 60A. Reichen die Kabel dafür aus?
Zu mal das nach keinem hochwertigen ATX Netzteil aussieht. Ich behaupte mal, dass es maximal 500 Watt bei 100% Last abgeben kann
Verteilt auf alle Spannungen, ich habe die LEDs verteilt angeschlossen, dass die Lasten nicht über den selben Strang laufen. Ich habe deshalb bewusst "überdimensioniert", um Puffer zu haben
Alter.. Das ist ja n pc schon 😀😂😂
Fehlt nur noch der Bildschirm. Wobei, das Display...😅
@@RLScience ja, wird bestimmt cool wenn du da alles checken kannst drauf.
Ich denke man packt das als Projektor Lampe etwas kalibrieren und zack Laufzeit von mehr als 6k Stunden.
warum Relais und keine Mosfets?
Mir ist diese Lösung eingefallen, es gibt bestimmt viele andere. Qie würdest du es mit Mosfets angehen?
@@RLScience Deine Lösung ist auch super. Ich hätte die Mosfets aufgrund ihrer höheren Lebensdauer, geringer Verlustleistung und kleinerem Bauraum verwendet. :)
Das sind gute Punkte...😅
@@RLScience Neee, alles im Grunde falsch angegangen. Sorry!
Also erstens sollte man sowas nicht mit Step-Up-Wandlern machen, die eine definierte AusgangsSPANNUNG erzeugen. Besser wären spezielle LED-Treiber mit Step-Up-Funktion. Denn die drücken einen bestimmten STROM durch die LEDs und die Spannung an den LEDs ergibt sich von selbst.
Solche Module haben in der Regel einen Enable-Eingang. Das heißt, dass man weder Relais, noch MOSFETs braucht. Sondern der Arduino steuert einfach den Enable-Eingang an. Die Laststeuerung übernehmen die LED-Treiber dann selbst. Und das schön dezent.
Dass Deine Lösung trotzdem funktioniert hat einfach den Grund, dass solche Power-LEDs keine so derbe steile Kennlinie haben, wie eine normale LED. Auch mag es sein, dass die Boost-Konverter eh schon ziemlich nah am Limit sind und mit der Spannung einknicken. Trotzdem sollte man LEDs generell nicht an eine fixe Spannung hängen.
.
Und was die Pull-Down-Widerstände betrifft:
Im Grunde bräuchtest Du die nicht. ATMEL AVR-Controller haben integrierte, bei Bedarf zuschaltbare Pull-Up-Widerstände.
Wenn man die verwendet, dann schließt man die Taster an Masse an. Offener Taster bedeutet dann High am Eingangspin. Geschlossener Taster bewirkt Low.
... Allerdings sollte man auch das nicht wirklich so machen, wenn der Taster (wie bei Dir) an einem Stück Leitung angeschlossen ist, denn der integrierte Pull-Up ist doch recht hochohmig. Bei zu langer Leitung zum Taster kann das die komischsten Effekte verursachen, die einen fast an Gespenster glauben lassen.
Wenn man es vernünftig macht (bei selbstgebauter Platine), dann sieht man für jeden Taster noch eine Schutzschaltung vor, mit Hardware-Entprellung.
Bei der Entprellung ist wiederum darauf zu achten, dass der Taster nicht einfach einen parallelen Kondensator hart nach Masse schaltet, sondern ihn über einen Widerstand entlädt. Andernfalls kann der steile Strompuls kurzzeitig eine Verschiebung des Massepotentials bewirken, was den AVR dann zu sonstwas für komischen Dingen verleiten kann. An solchen Fehlern sucht man sich dann dumm und dösig.
.
OK, ich will nicht meckern - Deine Lösung funktioniert, sei froh. Aber im Grunde ist das Design ziemlich ... nun ja ... grenzwertig.
Wenn Du nicht viel daran ändern willst, dann würde ich zumindest empfehlen, die drei Module niemals exakt gleichzeitig zu schalten (insbesondere sie nicht gleichzeitig auszuschalten), sondern mit winzigem Zeitversatz.
Denn wenn der Stromfluss steil von Maximum auf Null sinkt, dann kann induktiv ein kurzer Überspannungs-Peak entstehen, der Dir was kaputt macht.
Das ist umso kritischer, je länger die lastseitigen Leitungen sind.
Es ist pures Glück, wenn Deine Lösung in der Praxis ohne Zicken funktioniert. Aber für die Langlebigkeit würde ich echt nicht die Hand ins Feuer legen.
.
Ach ja, und über so Sachen wie "Elektromagnetische Verträglichkeit" reden wir besser gar nicht erst. ;-)
@@EDVDompteur Reicht deiner Meinung nach eine Software-Entprellung über den AVR-Controller nicht aus?